Проверить стабилитрон мультиметром

Проверить стабилитрон мультиметром

Не влезай. Убьет! (с)
Постараюсь объяснить работу с диодами, светодиодами, а также стабилитронами на пальцах. Опытные электронщики могут пропустить статью, поскольку ничего нового для себя не обнаружат. Не буду вдаваться в теорию электронно-дырочной проводимости pn-перехода. Я считаю, что такой подход обучения только запутает начинающих. Это голая теория, почти не имеющая отношения к практике. Впрочем, интересующимся теорией предлагаю эту статью. Всем желающим добро пожаловать под кат.

Это вторая статья из цикла электроники. Рекомендую к прочтению также первую, которая повествует о том, что такое электрический ток и напряжение.

Диод – полупроводниковый прибор, имеющий 2 вывода для подключения. Изготавливается, упрощенно говоря, путем соединения 2х полупроводников с разным типом примеси, их называют донорной и акцепторной, n и p соответственно, поэтому диод содержит внутри pn-переход. Выводы, обычно состоящие из луженой меди, называют анод (А) и катод (К). Эти термины пошли еще со времен электронных ламп и используются в письменном виде, для обозначения направленности диода. Гораздо проще графическое обозначение. Названия выводов диода запомнятся сами собой при применении на практике.

Как я уже писал, мы не будем использовать теорию электронно-дырочной проводимости диода. Просто инкапсулируем эту теорию до черного ящика с двумя зажимами для подключения. Примерно так же программисты инкапсулируют работу со сторонними библиотеками, не вдаваясь в е… подробности их работы. Или, например, когда, пользуясь пылесосом, мы не вдаёмся в подробности, как он устроен внутри, он просто работает и нам важно одно из свойств пылесоса – сосать пыль.

Рассмотрим свойства диода, самые очевидные:

  • От анода к катоду, такое направление называется прямым, диод пропускает ток.
  • От катода к аноду, в обратном направлении, диод ток не пропускает. (Вообще-то нет. Но об этом позже.)
  • При протекании тока, в прямом направлении, на диоде падает некоторое напряжение.

Возможно эти свойства вам и так хорошо известны. Но есть некоторые дополнения. Что же считать прямым, а что обратным направлением? Прямым называют такое включение, когда на аноде напряжение больше, чем на катоде. Обратное, наоборот. Прямое и обратное включение – это условность. В реальных схемах напряжение на одном и том же диоде может меняться с прямого на обратное и наоборот.

Кремниевый диод начинает пропускать хоть какой-либо значимый ток только тогда, когда на аноде напряжение будет больше примерно на 0,65 В, чем на катоде. Нет, не так. При протекании хоть какого-либо тока, на диоде образуется падение напряжения, примерно равное 0,65 В и выше.

Напряжение 0,65 В – называют прямым падением напряжения на pn-переходе. Это лишь примерная средняя величина, она зависит от тока, температуры кристалла и технологии изготовления диода. При изменении протекающего тока, она изменяется нелинейно. Чтобы как-то обозначить эту нелинейность графически, производители снимают вольтамперные характеристики диода. В мощных высоковольтных диодах падение напряжения может быть больше в 2, 3 и т.д. раза. Это означает, что внутри диода включено несколько pn-переходов последовательно.

Для определения падения напряжения можно использовать вольтамперную характеристику (ВАХ) диода в виде графика. Иногда эти графики приводятся в дата-листах (datasheets) на реальные модели диода, но чаще их нет. На первом мне попавшемся графике ниже приведены ВАХ КД243А, хотя это не важно, они все примерно похожи.

На графике Uпр – это прямое падение напряжения на диоде. Iпр – протекающий через диод ток. График показывает какое падение напряжения на диоде будет, при протекании n-го тока. Но чаще всего в даталистах не показываются реальные ВАХ, а приводится прямое падение напряжения, указанное при определенном токе. В английской литературе падение напряжения обозначается как forward voltage.

Как применять

Падение напряжения на диоде – для нас плохая характеристика, поскольку это напряжение не совершает полезной работы и рассеивается в виде тепла на корпусе диода. Чем меньше падение, тем лучше. Обычно падение напряжения на диоде определяют исходя из тока, протекающего через диод. Например, включим диод последовательно с нагрузкой. По сути это будет защита схемы от переплюсовки, на случай, если блок питания отсоединяемый. На рисунке ниже в качестве защищаемой схемы взят резистор 47 Ом, хотя в реальности это может быть все, что угодно, например, участок большой схемы. В качестве блока питания – батарея на 12 В.

Допустим, нагрузка без диода потребляет 255 мА. В данном случае это можно посчитать по закону Ома: I= U / R = 12 / 47 = 0,255 А или 255 мА. Хотя обычно потребление сферической схемы в вакууме уже известно, хотя бы по максимальным характеристикам блока питания. Найдем на графике ВАХ, указанный выше, падение напряжения для диода КД243А при 0,255 А протекающего тока, при 25 градусах. Оно равно примерно 0,75 В. Эти 0,75 В упадут на диоде, и для питания схемы останется 12 — 0,75 = 11,25 В — иногда может и не хватить. Как бонус, можно найти мощность, в виде тепла и потерь выделяющуюся на диоде по формуле P = I * U = 0,75 * 0,255 = 0,19 Вт, где I и U – ток через диод и падение напряжения на диоде.

Что же делать, когда график ВАХ недоступен? Например, для популярного диода 1n4007 указано только прямое напряжения forward voltage 1 В при токе 1 А. Нужно и использовать это значение, либо измерить реальное падение. А если для какого-либо диода это значение не указано, то сойдет среднее 0,65 В. В реальности проще это падение напряжения измерить вольтметром в схеме, чем выискивать в графиках. Думаю, не надо объяснять, что вольтметр должен быть включен на постоянное напряжение, если через диод течет постоянный ток, а щупы должны касаться анода и катода диода.

Немного про другие характеристики

В предыдущем примере, если перевернуть батарейку, я имею ввиду поменять полярность, см. нижний рисунок, ток не потечет и падение напряжения на диоде в худшем случае составит 12 В — напряжение батареи. Главное, чтобы это напряжение не превышало напряжение пробоя нашего диода, оно же обратное напряжение, оно же breakdown voltage. А также важно еще одно условие: ток в прямом направлении через диод не превышал номинальный ток диода, он же forward current. Это два основных параметра по которых выбирается диод: прямой ток и обратное напряжение.

Иногда в даталистах также указывается рассеиваемая мощность диодом или номинальная мощность (power dissipation). Если она указана, то ее нельзя превышать. Как ее посчитать, мы уже разобрались на предыдущем примере. Но если мощность не указана, тогда надо ориентироваться по току.

Говорят, что в обратном направлении ток через диод не течет, ну или почти не потечет. На самом деле через него протекает ток утечки, reverse current в английской литературе. Этот ток очень маленький, от нескольких наноампер у маломощных диодов до нескольких сот микроампер, у мощных. Также этот ток зависит от температуры и приложенного напряжения. В большинстве случаем ток утечки не играет никакой роли, например, в как в предыдущем примере, но, когда вы будете работать с наноамперами и поставите какой-либо защитный диод на входе операционного усилителя, тогда может случиться ой… Схема поведет себя совсем не так, как задумывалась.

У диодов так же есть некоторая маленькая паразитная емкость capacitance. Т.е., по сути, это конденсатор, параллельно включенный с диодом. Эту емкость надо учитывать при быстрых процессах при работе диода в схеме с десятками-сотнями мегагерц.

Также несколько слов по поводу термина «номинал». Обычно номинальные ток и напряжение обозначают, что при превышении этих параметров производитель не гарантирует работу изделия, если не сказано другое. И это для всех электронных компонентов, а не только для диода.

Что еще можно сделать

Применений диодов существует множество. Разработчики-радиоэлектронщики обычно выдумывают свои схемы из кусочков других схем, так называемых строительных кирпичиков. Вот несколько вариантов.

Например, схема защиты цифровых или аналоговых входов от перенапряжения:

Диоды в этой схеме при нормальной работе не пропускают ток. Только ток утечки. Но когда по входу возникает перенапряжение с положительной полуволной, т.е. напряжение входа становится больше чем Uпит плюс прямое падение напряжения на диоде, то верхний диод открывается и вход замыкается на шину питания. Если возникает отрицательная полуволна напряжения, то открывается нижний диод и вход замыкается на землю. В этой схеме, кстати, чем меньше утечки и емкость у диодов, тем лучше. Такие схемы защиты уже, как правило, стоят во всех современных цифровых микросхемах внутри кристалла. А внешними мощными сборками TVS-диодов защищают, например, USB порты на материнских платах.

Также из диодов можно собрать выпрямитель. Это очень распространённый тип схем и вряд ли кто-то из читателей про них не слышал. Выпрямители бывают однополупериодные, двухполупериодные и мостовые. С однополупериодным выпрямителем мы уже познакомились в нашем самом первом многострадальном примере, когда рассматривали защиту от переплюсовки. Никакими особыми плюсами не обладает, кроме плюса на батарейке. Один из самых важных минусов, который ограничивает применение схемы однополупериодного выпрямителя на практике: схема работает только с положительной полуволной напряжения. Отрицательное напряжение напрочь отсекает и ток при этом не течет. «Ну и что?», скажете вы, «Такой мощности мне будет достаточно!». Но нет, если такой выпрямитель стоит после трансформатора, то ток будет протекать только в одну сторону через обмотки трансформатора и, таким образом, трансформаторное железо будет дополнительно подмагничиваться. Трансформатор может войти в насыщение и греться намного больше положенного.

Смотрите так же:  Электропроводка на струне

Двухполупериодные выпрямители этого недостатка лишены, но им необходим средний вывод обмотки трансформатора. Здесь при положительной полярности переменного напряжения открыт верхний диод, а при отрицательной – нижний. КПД трансформатора используется не полностью.

Мостовые схемы лишены обоих недостатков. Но теперь на пути тока включены два диода в любой момент времени: прямой диод и обратный. Падение напряжения на диодах удваивается и составляет не 0,65-1В, а в среднем 1,3-2В. С учетом этого падения считается выпрямленное напряжение.

Например, нам надо получить 18 вольт выпрямленного напряжения, какой трансформатор для этого выбрать? 18 вольт плюс падение на диодах, возьмем среднее 1,4 В, равно 19,4 В. Мы знаем из предыдущей статьи, что амплитудное значение переменного напряжения в корень из 2 раз больше его действующего значения. Поэтому во вторичной цепи трансформатора переменное действующее напряжение равно 19,4 / 1,41 = 13,75В. С учетом того, что напряжение в сети может гулять на 10%, а также под нагрузкой напряжение немного просядет, выберем трансформатор 230/15 В.

Мощность требуемого нам трансформатора можно посчитать от тока нагрузки. Например, мы собираемся подключать к трансформатору нагрузку в один ампер. Это если с запасом. Всегда оставляйте небольшой запас, в 20-40%. Просто по формуле мощности можно найти P = U * I = 15 * 1 = 15 ВА, где U и I – напряжение и ток вторичной обмотки. Если вторичных обмоток несколько, то их мощности складываются. Плюс потери на трансформацию, плюс запас, поэтому выберем трансформатор 20-40 ВА. Хотя часто трансформаторы продаются с указанием тока вторичных обмоток, но проверить по габаритной мощности не помешает.

После выпрямительного моста необходим сглаживающий конденсатор, на рисунке не показан. Не забывайте про него! Есть умные формулы по расчету этого конденсатора в зависимости от количества пульсаций, но порекомендую такое правило: ставить конденсатор 10000мкФ на один ампер потребления тока. Вольтаж конденсатора не меньше, чем выпрямленное без нагрузки напряжение. В данном примере можно взять конденсатор с номиналом 25В.

Диоды в этой схеме выберем на ток >=1А и обратное напряжение, с запасом, больше 19,4 В, например, 50-1000 В. Можно применить диоды Шоттки. Это те же диоды, только с очень маленьким падением напряжения, которое часто составляет десятки милливольт. Но недостаток диодов Шоттки – их не выпускают на более-менее высокие напряжения, больше 100В. Точнее с недавнего времени выпускают, но их стоимость заоблачная, а плюсы уже не так очевидны.

Внутри устроен совсем по другому, чем диод, но имеет те же самые свойства. Только еще и светится при протекании тока в прямом направлении.

Все отличие от диода в некоторых характеристиках. Самое важное – прямое падение напряжения. Оно гораздо больше, чем 0,65 В у обычного диода и зависит в основном от цвета светодиода. Начиная от красного, падение напряжения которого составляет в среднем 1,8 В, и заканчивая белым или синим светодиодом, падение у которых около 3,5 В. Впрочем, у невидимого спектра эти значения шире.

По сути падение напряжения здесь – минимальное напряжение зажигания диода. При меньшем напряжении, у источника питания, тока не будет и диод просто не загорится. У мощных осветительных светодиодов падение напряжения может составлять десятки вольт, но это значит лишь, что внутри кристалла много последовательно-параллельных сборок диодов.

Но сейчас поговорим об индикаторных светодиодах, как наиболее простых. Их выпускают в различных корпусах, наиболее часто в полуокруглых, диаметром 3, 5, 10 мм.

Любой диод светится в зависимости от протекающего тока. По сути это токовый прибор. Падение напряжения получается автоматически. Ток мы задаем сами. Современные индикаторные диоды более-менее начинают светиться при токе 1 мА, а при 10 мА уже выжигают глаза. Для мощных осветительных диодов надо смотреть документацию.

Применение светодиода

Имея лишь соответствующий резистор можно задать нужный ток через диод. Конечно, понадобится еще и блок питания постоянного напряжения, например, батарейка 4,5 В или любой другой БП.

Например, зададим ток 1мА через красный светодиод с падением напряжения 1,8 В.

На схеме показаны узловые потенциалы, т.е. напряжения относительно нуля. В каком направлении включать светодиод нам подскажет лучше всего мультиметр в режиме прозвонки, поскольку иногда попадаются напрочь китайские светодиоды с перепутанными ногами. При касании щупов мультиметра, в правильном направлении, светодиод должен слабо светиться.

Поскольку применен красный светодиод, то на резисторе упадет 4,5 — 1,8 = 2,7В. Это известно по второму закону Кирхгофа: сумма падений напряжения на последовательных участках схемы равно ЭДС батарейки, т.е. 2,7 + 1,8 = 4,5В. Чтобы ограничить ток в 1мА, резистор по закону Ома должен обладать сопротивлением R = U / I = 2,7 / 0,001 = 2700 Ом, где U и I – напряжение на резисторе и необходимый нам ток. Не забываем переводить величины в единицы СИ, в амперы и вольты. Поскольку выпускаемые номиналы сопротивлений стандартизованы выберем ближайший стандартный номинал 3,3кОм. Конечно, при этом ток изменится и его можно пересчитать по закону Ома I = U / R. Но зачастую это не принципиально.

В этом примере ток, отдаваемый батарейкой, мал, так что внутренним сопротивлением батареи можно пренебречь.

С осветительными светодиодами все тоже самое, только токи и напряжения выше. Но иногда им уже не требуется резистор, надо смотреть документацию.

Что-то еще про светодиод

По сути, светить – это основное назначение светодиода. Но есть и другое применение. Например, светодиод может выступать в качестве источника опорного напряжения. Они необходимы, например, для получения источников тока. В качестве источников опорного напряжения, как менее шумные, применяют красные светодиоды. Их включают в схему так же, как и в предыдущем примере. Поскольку напряжение батарейки относительно постоянное, ток через резистор и светодиод тоже постоянный, поэтому падение напряжения остается постоянным. От анода светодиода, где 1,8В, делается отвод и используется это опорное напряжение в других участках схемы.

Для более надежной стабилизации тока на светодиоде, при пульсирующем напряжении источника питания, вместо резистора в схему ставят источник тока. Но источники тока и источники опорного напряжения – это тема еще одной статьи. Возможно, когда-нибудь я ее напишу.

Стабилитрон

В английской литературе стабилитрон называется Zener diode. Все тоже самое, что и диод, в прямом включении. Но сейчас поговорим только про обратное включение. В обратном включении под действием определенного напряжения на стабилитроне возникает обратимый пробой, т.е. начинает течь ток. Этот пробой полностью штатный и рабочий режим стабилитрона, в отличие от диода, где при достижении номинального обратного напряжения диод просто выходил из строя. При этом, ток через стабилитрон в режиме пробоя может меняться, а падение напряжение на стабилитроне остается практически неизменным.

Что нам это дает? По сути это маломощный стабилизатор напряжения. Стабилитрон имеет все те же характеристики, что и диод, плюс добавляется так же напряжение стабилизации Uст или nominal zener voltage. Оно указывается при определенном токе стабилизации Iст или test current. Также в документации на стабилитроны указываются минимальный и максимальный ток стабилизации. При изменении тока от минимального до максимального, напряжение стабилизации несколько плавает, но незначительно. См. вольт-амперные характеристики.

Рабочая зона стабилитрона обозначена зеленым цветом. На рисунке видно, что напряжение на рабочей зоне практически неизменно, при широком диапазоне изменения тока через стабилитрон.

Чтобы выйти на рабочую зону, нам надо установить ток стабилитрона между [Iст. min – Iст. max] с помощью резистора точно так же, как это делалось в примере со светодиодом (кстати, можно также с помощью источника тока). Только, в отличие от светодиода, стабилитрон включен в обратном направлении.

При меньшем токе, чем Iст. min стабилитрон не откроется, а при большем, чем Iст. max – возникнет необратимый тепловой пробой, т.е. стабилитрон просто сгорит.

Расчёт стабилитрона

Рассмотрим на примере нашего рассчитанного трансформаторного БП. У нас есть блок питания, выдающий минимум 18 В (по сути там больше, из-за трансформатора 230/15 В, лучше мерить в реальной схеме, но суть сейчас не в этом), способный отдавать ток 1 А. Нужно запитать нагрузку с максимальным потреблением 50 мА стабилизированным напряжением 15 В (например, пусть это будет какой-нибудь абстрактный операционный усилитель – ОУ, у них примерно такое потребление).

Такая слабая нагрузка выбрана неспроста. Стабилитроны довольно маломощные стабилизаторы. Они должны проектироваться так, чтобы через них мог проходить без перегрева весь ток нагрузки плюс минимальный ток стабилизации Iст. min. Это необходимо, потому что ток после резистора R1 делится между стабилитроном и нагрузкой. В нагрузке ток может быть непостоянным, либо нагрузка может выключаться из схемы совсем. По сути это параллельный стабилизатор, т.е. весь ток, который не уйдет в нагрузку, примет на себя стабилитрон. Это как первый закон Кирхгофа I = I1 + I2, только здесь I = Iнагр + Iст. min.

Смотрите так же:  Принципиальные и монтажные электрические схемы конспект урока

Итак, выберем стабилитрон с напряжением стабилизации 15 В. Для установки тока через стабилитрон всегда необходим резистор (или источник тока). На резисторе R1 упадет 18 – 15 = 3 В. Через резистор R1 будет протекать ток Iнагр. + Iст. min. Примем Iст. min = 5 мА, это примерно достаточный ток для всех стабилитронов с напряжением стабилизации до 100 В. Выше 100 В можно принимать 1мА и меньше. Можно взять Iст. min и больше, но это только будет бесполезно греть стабилитрон.

Итак, через R1 течет Ir1 = Iнагр. + Iст. min = 50 + 5 = 55 мА. По закону Ома находим сопротивление R1 = U / I = 3 / 0,055 = 54,5 Ом, где U и I – напряжение на резисторе и ток через резистор. Выберем из ближайшего стандартного ряда сопротивление 47 Ом, будет чуть больше ток через стабилитрон, но ничего страшного. Его даже можно посчитать, общий ток: Ir1 = U / R = 3 / 47 = 0,063А, далее минимальный ток стабилитрона: 63 — 50 = 13 мА. Мощность резистора R1: P = U * I = 3 * 0,063 = 0,189 Вт. Выберем стандартный резистор на 0,5 Вт. Советую, кстати, не превышать мощность резисторов примерно Pmax/2, дольше проживут.

На стабилитроне тоже рассеивается мощность в виде тепла, при этом в самом худшем случае она будет равна P = Uст * (Iнагр + Iст.) = 15 * (0,050 + 0,013) = 0,945 Вт. Стабилитроны выпускают на разную мощность, ближайшая 1Вт, но тогда температура корпуса при потреблении около 1Вт будет где-то 125 градусов С, лучше взять с запасом, на 3 Вт. Стабилитроны выпускают на 0,25, 0,5, 1, 3, 5 Вт и т.д.

Первый же запрос в гугле «стабилитрон 3Вт 15В» выдал 1N5929BG. Далее ищем «datasheet 1N5929BG». По даташиту у него минимальный ток стабилизации 0,25 мА, что меньше 13 мА, а максимальный ток 100 мА, что больше 63 мА, т.е. укладывается в его рабочий режим, поэтому он нам подходит.

В общем-то, это весь расчёт. Да, стабилизатор это неидеальный, внутреннее сопротивление у него не нулевое, но он простой и дешевый и работает гарантировано в указанном диапазоне токов. А также поскольку это параллельный стабилизатор, то ток блока питания будет постоянным. Более мощные стабилизаторы можно получить, умощнив стабилитрон транзистором, но это уже тема следующей статьи, про транзисторы.

Проверить стабилитрон на пробой обычным мультиметром, как правило, нельзя. При более-менее высоковольтном стабилитроне просто не хватит напряжения на щупах. Единственное, что удастся сделать, это прозвонить его на наличие обычной диодной проводимости в прямом направлении. Но это косвенно гарантирует работоспособность прибора.

Еще стабилитроны можно использовать как источники опорного напряжения, но они шумные. Для этих целей выпускают специальные малошумящие стабилитроны, но их цена в моем понимании зашкаливает за кусочек кремния, лучше немного добавить и купить интегральный источник с лучшими параметрами.

Также существует много полупроводниковых приборов, похожих на диод: тиристор (управляемый диод), симистор (симметричный тиристор), динистор (открываемый импульсно только по достижении определенного напряжения), варикап (с изменяемой емкостью), что-то еще. Первые вам понадобятся в силовой электронике при постройки управляемых выпрямителей или регуляторов активной нагрузки. А с последними я уже лет 10 не сталкивался, поэтому оставляю эту тему для самостоятельного чтения в вики, хотя бы про тиристор.

Как проверить работоспособность резисторов и диодов тестером

В наше время без измерительных приборов (тестеров) практически невозможно обойтись. Даже для простого ремонта в доме или квартире при работе с проводкой необходим тестер. А также довольно часто возникает необходимость проверить диод и другие радиокомпоненты. Измерительные приборы делятся на аналоговые и цифровые. В аналоговых тестерах на панели прибора присутствует стрелка и шкала с обозначениями, а в цифровом измерения отображаются на цифровом табло.

Достоинства и недостатки тестеров

Тестерами являются электроизмерительные приборы, необходимые для выявления неисправностей радиоэлемента или участка цепи. У каждого вида тестеров есть слабые и сильные стороны. Что касается цифровых тестеров, то достоинствами этого вида являются:

  • Цифровое табло, на котором четко можно наблюдать тип измерения и полярность.
  • Присутствие звуковой функции прозвонки цепи, что, несомненно, увеличивает его функциональность.
  • Точность измерений также находится на довольно высоком уровне.
  • Измерение емкости конденсаторов.

К недостаткам тестера можно отнести высокую цену прибора. Если брать во внимание аналоговый тип тестера, то это довольно простой и надежный механический прибор. Достоинством этого тестера является низкая цена, но начинающему радиолюбителю желательно приобрести цифровой тестер, так как в аналоговом необходимо уметь ориентироваться по шкале измерений.

Способы проверки диодов

Диод является полупроводниковым элементом. Это элемент может проводить электрический ток только в одном направлении. У диода имеются два вывода: катод и анод. Ток может беспрепятственно проходить от анода к катоду, то есть от плюса к минусу, в обратном направлении ток уже не сможет пройти, так как переход будет закрыт. Если же диод пропускает в обе стороны, то такой элемент считается неисправным. У диода существуют два типа переходов P-N и N-P. Проверка диода мультиметром осуществляется следующим образом:

  • Для диодов с P-N переходом необходимо приложить плюсовой щуп тестера к аноду, а минусовой к катоду, переход откроется и ток свободно потечет через полупроводник и прибор издаст характерный писк. Если полярность поменять, то переход закроется и на табло прибора ничего не отобразится.
  • Если же диод с N-P переходом, то здесь к аноду необходимо приложить минусовой щуп, а к катоду плюсовой, переход откроется и ток пойдёт через полупроводник и прибор издаст писк, при смене полярности диод будет закрыт, а если при проверке диод пропускает в обе стороны, а на табло прибора отображается единица, то этот элемент является неисправным.

Такой же метод проверки можно применить еще к одному виду полупроводниковых приборов — варикапу. Единственное различие между диодом и варикапом: непостоянная емкость P-N перехода у варикапа. Такой тип в основном встречается в приемниках и телевизорах. Но есть один нюанс при проверке элемента — это замер емкости полупроводника.

Для этого необходимо переключатель поставить в режим измерения емкости. Вставить варикап в специальное гнездо в мультиметре и на экране отобразиться емкость. Как правило, емкость у этого элемента не постоянная и зависит напрямую от подаваемого напряжения, но зачастую емкость бывает от 1 до 100 пикофарад.

Светодиоды применяются широко в различной радиоаппаратуре: в мониторах, сканерах, принтерах, телевизорах. В основном большинство людей знает как проверить светодиод на работоспособность, но у начинающих радиолюбителей может возникнуть трудность при проверке элемента. Проверка светодиода является аналогичной обычному диоду, при подключении плюсового щупа прибора к аноду, а минусового к катоду полупроводниковый прибор будет светиться, что будет свидетельствовать о его исправности.

Также широко применяются так называемые диодные мосты. Такие сборки диодов ставят в различных устройствах, где необходимо преобразовать переменное напряжение в постоянное. Он может состоять из четырех диодов и из шести. Алгоритм проверки диодного моста ничем не отличается от обычных диодов. Для проверки необходимо поставить переключатель на мультиметре в режим прозвонки диодов и проверить каждый диод по отдельности.

Зачастую в датчиках освещения и датчиках открытия дверей используются фотодиоды. Это еще одна разновидность полупроводниковых приборов, которая нашла широкое применение в бытовой электронике. Те, кто занимаются ремонтом сканеров, фотоаппаратов и другой техники часто сталкиваются с фотодиодами.

Для проверки элемента необходимо включить прибор в режим омметра, подсоединить щуп с положительным зарядом прибора к аноду, а минусовой к катоду и поднести к светодиоду настольную лампу, мощность которой составляет 100 Вт. На экране прибора отобразится величина сопротивления. Затем необходимо поменять щупы местами и замерить величину сопротивления при затемнении элемента и при освещении.

Если при освещении фотодиода сопротивление равно 20−30 кОм, при затемнении элемента увеличивается до 200−300 кОм, при смене полярности и освещенном элементе сопротивление примерно равно 1000−1500 Ом, а при затемненном элементе прибор показывает 1500−1600 Ом, то элемент является исправным.

Существует еще один тип диодов, который называется диод шоттки. Этот вид нашел широкое применение в импульсных блоках питания и стабилизаторах благодаря свойству очень быстро закрывать и открывать переход. В качестве примера можно взять диод модели ss14. Проверить диод шоттки мультиметром можно по аналогии с обычным диодом. Как правило, эти диоды встречается сдвоенными в общем корпусе и имеют общий катод.

Необходимо измерить каждый диод по отдельности. Для этого на катод нужно подать отрицательный заряд и прикоснуться минусовым щупом прибора, а плюсовой щуп необходимо поставить на анод, в таком случае ток потечет через полупроводник беспрепятственно, при смене полярности переход будет закрыт.

Можно также проверить диод на утечку, для этого нужно поставить переключатель на сопротивление и померить обратное сопротивление, если элемент рабочий, то прибор покажет сопротивление бесконечно большое. А если тестер покажет маленькое сопротивление около 3−4 кОм, то, возможно, элемент имеет утечку, и в таком случае, по возможности, диод нужно заменить. Аналогичную операцию нужно провести, если диод с переходом типа N-P, только на катод подать положительный заряд, а на анод отрицательный.

Стабилитрон и стабилизатор напряжения

При ремонте различной радиоаппаратуры приходится сталкиваться с еще одной разновидностью полупроводниковых приборов — стабилитроном. Его предназначением является сохранение выходного напряжения. Начинающим радиолюбителям не всегда понятно, как проверить стабилитрон мультиметром. Для этого необходимо выставить переключатель в режим прозвонки диода и прикоснуться к аноду щупом с положительным зарядом, а к катоду отрицательным. При такой схеме ток пройдет через элемент, а если сменить полярность, то переход закроется.

Смотрите так же:  Электрические схемы лифтов otis

Существует способ проверки стабилитронов, который гарантированно даст понять: рабочий элемент или нет. При этом виде проверки используется блок питания с возможностью регулировки напряжения. Перед проверкой необходимо подсоединить к аноду резистор, который имеет величину сопротивления, подходящую для стабилитрона, и только после этого подключить блок питания.

После, необходимо измерять напряжение на выходе стабилитрона и одновременно поднимать напряжение на блоке питания. Как только уровень напряжения стабилизации достигнет пиковой точки, то напряжение на выходе стабилитрона уже не будет повышаться, а останется на определенной отметке. Если полупроводник рассчитан на 15 вольт и при повышении напряжение на выходе является больше этого значения, то элемент является неисправным.

Микросхема стабилизации

Помимо стабилитронов и супрессора, существует огромное количество электронных элементов, которые способны стабилизировать напряжение на выходе. Например: интегральный стабилизатор utc7805, который рассчитан на ток 1,5 А и входное напряжение до 40 в. На выходе можно получить стабильные 5 вольт. Проверка идентична стабилитрону.

Необходимо на вход стабилизатора подать напряжение больше 5 вольт и постепенно его увеличивать, если напряжение на входе превышает 5 вольт, то на выходе должно быть стабилизированное напряжение 5 вольт. Если на выходе стабилизатора больше пяти вольт, то элемент считается неисправным.

Прозвонка резисторов мультиметром

Резисторы также широко применяются в различной электронике. Этот компонент с переменным или постоянным сопротивлением. Чтобы проверить резистор мультиметром, в первую очередь необходимо сделать визуальный осмотр на возможные дефекты корпуса. Если их не обнаружено, то нужно узнать номинал резистора. На резисторе присутствуют кольца разного цвета. Для того чтобы определить номинал, необходимо воспользоваться специальной таблицей или калькулятором цветовой маркировки.

После определения номинала детали необходимо поставить переключатель на приборе в положение измерение сопротивления и измерить величину, если величина на приборе совпадает с номиналом резистора, то резистор исправен и в случае отклонения довольно велики, то элемент неисправен и требует замены. Следует помнить, что если резистор находится на печатной плате, то для проверки необходимо выпаивать резистор и только после этого произвести замеры.

Существуют подстроечные резисторы, с помощью которых можно изменять величину сопротивления. Для того чтобы прозвонить переменный резистор, необходимо замерить переменное сопротивление, а при помощи вращения регулятора проверить, изменяется ли сопротивление или же стоит на месте.

Для проверки необходимо:

  • Выставить переключатель мультиметр в режим измерения сопротивления.
  • Замер необходимо произвести между крайними выходами элемента, если прибор показал ноль, значит, резистор неисправен и произошло прогорание контактов, а если бесконечности, значит, произошёл обрыв.

В том случае если результаты замеров соответствуют номиналу, то переходят к проверке среднего вывода. Следующим этапом будет перевод ручки регулировки в любое из крайних положений. Один из щупов прибора прислоняют к среднему выводу, а другой к любому из крайних. На показаниях прибора будет отображаться сопротивление близкое к нулю или номиналу детали, все зависит от стороны подключения. Такой элемент является исправным и не требует замены. А если показания прибора показывают бесконечность, то резистор вышел из строя.

Следующим шагом будет измерение износа бегунка. Не убирая щупы с выводов, медленно повернуть ручку регулировки в любую сторону. Показания сопротивления должны меняться плавно без резких скачков. Если сопротивление прыгает и меняется очень резко, то произошел износ бегунка и элемент считается неисправным.

Таким образом, использование мультиметра значительно облегчит выявление неисправности и поможет быстро и качественно осуществить ремонт.

Проверить стабилитрон мультиметром

Добрый день.
Во время разработки фя встал вопрос об отводе тепла от стабилитрона, рассеивающего 5Вт. Стабилитрон 1N5338B, устройство — широтно-импульсный модулятор.
Тепловую схему делаю по методу критического элемента, и перегрев выходит очень существенный в месте крепления ножек с платой.
Тепловую шину сделать не смогу, плата в корпусе далековато от стенок стоит, поэтому думаю нанести слой меди на плату, а на него уже стабилитрон поставить, но возникает проблема: какой площади делать этот слой меди, а главное — какой толщины, у корпуса стабилитрона площадь около 50 мм2, между выводами расстояние +- 18 мм. И наносить слой только под корпус, не трогая ножки, или потом делать в нем отверстия. Не понимаю этот план действий.
Возможно, стоит сделать ПП с металлическим основанием? Но необходимо предоставить тепловую схему и сами расчеты.
Спасибо за внимание.

Пришел тороидальный трансформатор, брал с рук. ТТП-120 2х18 3А.
Как с помощью мультиметра понять он рабочий или нет?
И как он подключается?
Просто может я что то не так делаю. Есть шнур с розеткой, приматал концы к двум черным проводам от трансформатора (черный-черный — это вход). Мультиметр прикладываю к проводам выходным. А там по нулям. Я ничего в этом не понимаю вообще.

Доброе утро! Подскажите знающие, в таком вопросе — мне нужно открыть n-p-n транзистор при определённом напряжении.
Имеется точка соединения, в которой потенциал равен 6-7В. В эту же точку будет подаваться 11-12-14В через НР контакты реле. В эту же точку соединяется база транзистора n-p-n. Мне необходимо сделать так, чтобы мой транзистор открылся только тогда, когда будет подано 11-12-14В, а при более низком 6-7В он будет закрыт.
Просматривая различные схемы, остановился на нескольких решениях, какое решение будет наиболее правильным для моего случая?

Очень часто используемый стабилизатор в нашей практике и промышленных схемах.
Хотелось бы собрать в этой ветке как можно больше информации и схем об этом радиоэлементе

Начнём со справочных данных:

Он-лайн калькулятор TL431
datasheet (1).pdf
tl431_nxp.pdf

Нашел схему на вашем форуме правильного бп для мк.

я делал все так же за исключением варистора, так как почему то у нас в городе они бывают минимум на 200 вольт. и стабилитрона, так как не совсем понимаю суть его работы, хотя и читал статью на вики.
Подскажите пожалуйста:
1) Если стабилитрон на 5.1V то при поступлении 6 вольт он пробивается, это пробитие навсегда или он только выравнивает и поддерживает напряжение примерно 5.1V?
Почему задался вопросами, при эмуляции в протиусе, если нет резистора R1 то стабилитрон не работает, подаю 20в там и есть 20в. Но если ставлю резистор то со стабилитроном на 20 вольт я имею на входе в 78l05 всего 4.7V
2) Тут стоит резистор R1 он для чего? R1 и D2 при пробитии второго будут выступать в роли делителя напряжения?
3) Резистор R1 это 4.7 Ом? или кОм? Есть же диод D1 он же тоже имеет сопротивление, как подобрать R1 или можно ставить любой или можно вообще не ставить?
4) На прикрепленной картинке какой то вид диода, покупал не помню уже для чего 10 штучек, ширина около 3.5 мм, н могу понять что это, я решил что это стабилитрон, но когда я подал на него 12 вольт плюс на землю — его пробило навсегда) теперь на нем постоянное КЗ Может можно как то по маркировке понять что это? я находил калькуляторы но в них выходит это просто 1n6 так как синий цвет = 6

Похожие статьи:

  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Перепутал провода на дтож Сообщества › Volkswagen Passat B3 › Блог › Обрыв проводки в ДТОЖ Всем привет! Появилась проблема в ДТОЖ черного цвета(на приборку) стрелка мертвая, а не за долго до этого менял датчик… думал он перегорел, поставил другой, стрелка все […]
  • Активное и реактивное сопротивление провода ас-95 Форум проектировщиков электрических и слаботочных сетей Автор Тема: активное и индуктивное сопротивление проводов АС сечение 120 и 95 мм2 (Прочитано 4839 раз) 0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему. Быстрый ответ […]
  • Провода в резиновой оболочке КАБЕЛИ МЕДНЫЕ В РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ (кабель КГ (КРПТ), кабель РПШ, РПШэ) Кабели для радиоустановок: кабель РПШ, РПШМ, РПШ-Т, РПШМ-Т, РПШЭ, РПШЭМ, РПШЭ-Т, РПШЭМ-Т предназначены для присоединения установок в электрических сетях на […]
  • Заземление этажного щита Этажный щиток. Заземление. дом 9-ти этажный, 7-ми подъездный, 87 года выпуска (сделан из блок-комнат). 2 ввода. от ТП идет два кабеля 4-х жильного. щитки на этажах на 4-ре квартиры. к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль. в этижном […]
  • Ту 16-505221 провода ПНСВ ТУ 16.К71-013-88 1. Токопро в одящая жила - Однопро в олочная , изгото в лена из стальной оцинко в анной пров олоки . Допускается изгота в ли вать токопро в одящую жилу из стальной неоцинко в анной пров олоки (ПНСВ ( неоцинко в […]