Провести провода на свет

Выбор сечения кабеля для квартиры, дома, дачи

Статья о том, как правильно выбрать сечение провода или кабеля

Во время электромонтажных работ, а именно, на стадии прокладки проводов, кабелей, «Особо продвинутые» заказчики интересуются, почему мы прокладываем, к примеру, на розетки, кабель сечением 2.5 мм кв, когда вполне достаточно 1.5 мм кв, исходя из потребляемой мощности… В этой статье мы попробуем разобраться с сечением проводов, прокладываемых для различных потребителей.

Итак, от того, насколько верно вы подберете сечение прокладываемых проводов, во многом зависит и дальнейшая работоспособность потребителей.

Электропроводка в доме, даче или квартире начинается с вводного кабеля. На этот самый кабель ложиться вся основная нагрузка, которая есть в доме. Для того, чтобы узнать какого сечения необходим вводной кабель, нам нужно посчитать все электроприборы, которые могут работать в доме — стиральная машина, бойлер, утюг, микроволновая печь, кондиционеры и т.д. В итоге мы узнаем суммарную мощность, которую потребляют электроприборы в вашем доме. Далее, умножьте эту цифру на коэффициент 0,75. Вот эта самая циферка нам и нужна.

Для более правильного подсчета потребляемой мощности, вам поможет таблица, где указаны приборы и мощность, которую они потребляют.

Ну а далее, как говориться, дело техники. Для подбора кабеля, который удовлетворит требованиям, существует другая таблица, где указаны сечение кабеля, мощность и ток, которые способны выдержать эти самые кабеля.

В данной таблице приведены значения для медных проводов кабелей, так как алюминиевые провода, на сегодняшний день, при монтаже электропроводки, практически никто не применяет.

Таблица выбора сечения кабеля и провода

Сечение токопроводящей жилы, мм

Далее нам необходимо рассчитать сечение проводов и кабелей для розеточных групп и групп освещения. Если посмотреть на таблицу или просчитать из простых формул для расчета сечения проводов, то станет ясно, что, к примеру, для групп освещении вполне подойдет провод сечением 0.5 мм кв, а для розеточных групп достаточно провода сечением 1.5 мм кв.

Но, как правило, для освещения применяют провода диаметром не менее 1.5 мм кв, а для розеточных групп используют провода сечением не менее 2.5 мм кв, если конечно же не требуется питание приборов, суммарная мощность которых не выходит за пределы, которые способен выдержать данный провод. Связано это с тем, что провода, и неважно с какого металла они сделаны, подвержены коррозии, различным механическим нагрузкам как во время монтажа, так и во время эксплуатации.

К примеру, согласно таблице, при напряжении в сети 220 В, провод сечением 2.5 мм кв способен выдержать ток до 27 А(5.9 кВт). Для защиты проводов и потребителей, в данном случае, в качестве защиты устанавливают автомат, максимальный ток срабатывания которого должен быть не более 25 А.

При проектировании электропроводки, необходимо учитывать и длину магистрали, которая будет питать конечного потребителя. Также, согласно таблице, можно определить сечение и для остальных видов нагрузки. Также, во время проектирования, а затем и монтажа электропроводки, не стоит забывать и о селективности автоматов.

В любом случае, электричество незримо и не прощает ошибок и безалаберного отношения к работе. Доверяйте профессионалам!

Кроме тока и мощности проектировщики при выборе сечения кабеля используют ряд других важных параметров. Об этом читайте здесь: Как выбрать сечение кабеля — советы проектировщика

Почему алюминий постепенно изымается из обихода при монтаже электроустановок? Чем он плох и опасен? Ответ здесь: Почему алюминиевый кабель нельзя использовать в электропроводке

Медные и алюминиевые провода соединять не рекомендуется. Но иногда их соединяют. Как это делают? Как соединять медные и алюминиевые провода

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Монтаж освещения в квартире. Установка люстры

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Наглядная схема освещения

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2 — ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7 — линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: 0 — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы

Смотрите так же:  Заземление для усилителя

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».

Пример использования проходных выключателей (переключателей)

Проходной выключатель

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

На схеме показан принцип работы проходных выключателей

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте при помощи пружинных лапок

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Безопасное подсоединение фазовых проводов к контактам в патроне

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Встраиваемые светильники на потолок «Армстронг» — один из самых быстрых и удобных способов монтажа освещения

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Люстра: 1 — клеммная колодка; 2 — потолочный крюк; 3 — штанга крепления

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.

Крепление потолочной люстры при помощи планки

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Монтаж коробки крепления под люстру в гипсокартонном потолке

Соединение проводов в чаше потолочного светильника при помощи скруток- колпачков

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Виды потолочных крюков для подвески люстр

Перенести точку с пола на потолок можно так: необходимо взять деревянную рейку и, прикладывая к ней уровень, добиться того, чтобы она стояла вертикально, после этого можно отмечать точку центра комнаты — такую работу лучше всего выполнять вдвоем: 1 — рейка для отметки точки; 2 — вертикальная линия; 3 — точка пересечения двух диагоналей

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Понижающий трансформатор для галогенных ламп: 2 провода предназначены для сетевого напряжения 220 В, еще 2 — для выходящего напряжения 12 В

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Схема подключения трансформатора для галогенных ламп

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Монтаж галогенных светильников с трансформатором в подвесной потолок

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Монтаж галогенных светильников и трансформатора одновременно с потолком

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

Как провести проводку вне помещения

Есть достаточно серьезные причины для выведения электропроводки и использования электроприборов и оборудования вне помещения. Первое — и наиболее важное — гораздо безопаснее работать садовым электроинструментом, включенным в удобную и должным образом защищенную розетку, чем с помощью длинных, а то и составных, удлинительных проводов, идущих от розетки где-то в доме — такая практика довольно часто становится причиной несчастных случаев.

Гараж и мастерская тоже становятся безопаснее и эффективнее, если они оборудованы хорошим освещением и собственной проводкой для электроинструмента.

Электробезопасность вне помещения

Нельзя преувеличить важность обеспечения абсолютной электробезопасности вне помещения. Влажность и прямой контакт пользователя с землей могут привести к несчастному случаю с фатальным исходом, если не соблюдать определенные правила.

  • Устанавливайте только электроприборы и оборудование, предназначенные для наружного применения.
  • Используйте только провода, рекомендованные Правилами электромонтажных работ, и регулярно проверяйте их состояние.
  • Защищайте все цепи вне помещения УЗО, так как они обеспечивают почти мгновенную реакцию на короткое замыкание на землю.
  • Всегда отключайте напряжение перед техническим обслуживанием электрооборудования и инструментов, а также освещения и насосов водоема или бассейна.
  • При работе садовым инструментом, питающимся от сети, надевайте обувь на резиновой подошве.
  • Пользуйтесь электроинструментом с двойной изоляцией.

Установка входного светильника

Освещение парадной двери или заднего входа встречает ваших гостей и помогает им найти ваш дом. Оно также дает вам возможность видеть тех, кто не предупредил о своем приходе, перед тем как открыть им дверь.

Используйте только светильники, специально сконструированные для применения вне помещения. Электрооборудование должно быть атмосферозащищенным, а лампа должна быть защищена резиновой прокладкой, окружающей электрические соединения. Если возможно, расположите светильник так, чтобы подходящий к нему провод можно было проложить через стену или потолок крыльца или веранды внутрь светильника. Но если все же придется вести обычный провод снаружи стены, то его следует поместить в пластмассовый кабелепровод.

Смотрите так же:  Как сделать хорошее заземление в своем доме

Входной светильник устанавливается аналогично тому, как добавляется новый светильник в помещении. Электропитание возьмите от ближайшей потолочной розетки и подведите его к 5-амперной ответвительной коробке с четырьмя клеммами, закрепленной шурупами к платформе между двумя потолочными балками.

От ответвительной коробки проложите провод с двумя изолированными и одной «земляной» жилами к выключателю около двери и такой же провод к самому светильнику. С помощью сверла по камню просверлите в стене отверстие там, где планируете установить светильник. Зацементируйте в отверстии небольшой отрезок пластикового кабелепровода с резиновыми уплотнителями по концам. Пропустите провод через кабелепровод и подсоедините его к светильнику в соответствии с инструкциями изготовителя. Затем при отключенном напряжении подсоедините новый провод входного светильника к потолочной розетке.

Розетки на улице и в помещении

Розетки можно устанавливать вне помещения, при условии, что они выполнены в атмосферостойком варианте, хотя из-за специфики этой работы лучше оставить ее для квалифицированного электрика. Но можете самостоятельно установить розетку в защищенном от атмосферного воздействия гараже, мастерской или оранжерее, которые являются частью здания, с помощью ответвления кольцевой цепи. Устанавливайте розетку достаточно высоко, чтобы не задеть ее тачкой и не заслонять садовым инструментом.

Защита с помощью УЗО

Такую защиту можно обеспечить разными способами. Лучше всего, возможно, поставить щиток с собственным встроенным УЗО или установить отдельный УЗО рядом со щитком для защиты кольцевой цепи, включая ответвление для садового инструмента.

В другом варианте можно установить розетку со встроенным УЗО. УЗО, встроенные в переходниках или вилках, обеспечивают определенную защиту, но они не удовлетворяют требованиям Правил электромонтажных работ в отношении защиты самих розеток.

Монтаж электропроводки в доме

Монтаж электропроводки в доме — процесс прокладки и правильного подсоединения проводов, с целью создания разветвлённой системы электроснабжения жилого дома или квартиры. Для того чтобы смонтировать рабочую электропроводку в доме, необходимо совсем немного, а именно знать, что ток идёт от фазы к нулю через электроприборы подключённые к соответствующим проводникам.

Рассмотрим как выполнить монтаж на примере частного дома (в квартире, всё то же самое) Итак, по порядку:

Содержание

Иногда может показаться, что это самое простое, но стоит заметить, что именно правильный подбор сечения проводов даст вам гарантию, что вы не сгорите. И при первой нагрузке ваши провода не сгорят.

В соответствии с современными стандартами, прокладка проводки в домах и квартирах допускается медными (алюминиевые запрещены) проводами сечением от 1,5 мм² до 6 мм², при этом на силовые розетки (те, что питают мощные электроприборы необходимо сечение провода 4 или 6 мм²), а на освещение допускается сечение в 1,5 мм². Марки наиболее используемых проводов ВВГнг (жёсткий провод, в котором каждый провод состоит из одной цельной жилы) и ПУГНП (мягкий, провода которого состоят из нескольких жилок). Марка любого провода в электромагазинах указывает также на число жил (напр. ВВГ 3*2,5, указывает что это порно жёсткий медный провод, состоящий из трёх жил имеющих сечение 2,5 мм² (на лексиконе электриков, «2,5 квадрата»). Удобнее брать провода марки ПУГНП, так как они мягкие и легче монтируются. Необходимо учитывать, что мягкие провода можно использовать только при наличии легкого доступа к ним (в кабель-каналах).

Из остального материала вам понадобятся: распределительные коробки, розетки, выключатели (они могут быть как врезные, так и накладные), клеммные колодки (сжимы, так как скрутки запрещены и считаются небезопасными), электрический щиток (если монтируете в доме/в квартире/на улице, если монтаж на лестничной площадке, он не нужен), подставка для электросчётчика (если щит не предусматривает его размещение внутри себя) и уличные сжимы (те что соединяют провода идущие от опоры ЛЭП к дому и провод идущий в дом на счётчик), такие сжимы вам будут не нужны если вы монтируете в квартире. Помимо этого вам понадобится монтажный инструмент: пассатижи, бокорезы, нож (можно использовать бумажный, удобнее), молоток, дрель и прочее. Если вы планируете прокладывать открытую проводку (рекомендуется в деревянных домах), можно использовать электротехнические короба (кабель-каналы), которые хорошо смотрятся и гофру, для монтажа на улице.

Важно знать: большинство видов проводов имеют жилы с изоляцией разных цветов, которые используют для облегчения монтажа. В однофазной системе (на 220 В):

  • Коричневый, черный, белый, красный, серый провода в двух/трёх-жильном используются в качестве фазного проводника.
  • Голубой используются в качестве нулевого рабочего провода
  • Желто-зелёный используюется в качестве проводника защитного заземления [1]

Немного терминов Править

Чтобы не теряться здесь приведу список некоторых терминов которые используют электрики

  • Подводящий кабель — провод идущий от опоры ЛЭП (в народе «от столба») к частным домам и коттеджам. В многоквартирные дома он подводится под землёй.
  • Линия ввода — кабель/провод идущий от изоляторов на доме к электросчётчику, который чаще всего располагается в доме. Для линии ввода чаще используется медный кабель ВВГ 2*6 или ВВГ 3*6 или большего сечения.

Если ваш дом новый, то начинать надо с прокладки проводки в доме, заканчивая щитком. При замене старой проводки, всё делается аналогично.

Для того чтобы начать, нужно примерно представить где вы будете размещать розетки и выключатели, а также распределительные коробки, как будете прокладывать провода. Начертите схему, где и что вы будете размешать. После этого поставьте в намеченных местах распределительные коробки и электрощит с автоматами, помните проводку начинать надо монтировать сверху. Если у вас есть старая проводка в доме (в квартирах она обычно скрыта в стене, и её сначала надо прощупать при помощи дистанционного индикатора напряжения, если только вы не планируете проложить наружную проводку), то вы можете аккуратно открепить от стены не повреждая её, чтобы она не мешала вам монтировать новую, таким образом, вам понадобится отключать весь дом только на завершающей фазе (хотя некоторые комнаты возможно придётся отключать в ходе монтажа). После установки коробок и щита, проложите и заведите в коробки и щит провода, не подсоединяя их.

Простановка коробок и протягивание проводов Править

В правилах установок коробок нет ничего сложного, они размещаются чаще всего над розетками и выключателями, т.к. именно там идут подсоединения проводов. После расстановки коробок, необходимо протянуть провода и завести их в коробки, предварительно зачистив от изоляции не менее чем на 3 см.

Если вы планируете разделить проводку по автоматам (автоматические выключатели), то должны учесть, что от щита со счётчиком и автоматами (пробки сейчас практически нигде не используются), каждый питающий провод должен идти напрямую в ту часть дома, которую вы хотите запитать от него. Разветвление, само по себе, распределяет общую нагрузку на отдельные ветки проводки, что повышает безопасность в связи падением риска перегрузки на отдельном проводе (группа). Чаще на отдельные автоматы ставят: силовую розетку на печь, кухню вместе с прихожей и санузлом, по две комнаты и уличное освещение (вкл. коридор или веранду).

Для прокладки проводки используйте медные провода сечением не менее 2,5 мм², а если планируете топиться электричеством, то 4 мм². Отводы на выключатели и люстры от коробок, можете делать из проводов сечением 1,5 мм²

Установка и подсоединение розеток и выключателей Править

Установка выключателей и розеток обычно производится ниже распределительных коробок (провода на конечные розетки ведутся вдоль потолка и спускаются без коробок).

Подсоединение розеток довольно простое, там есть 2 зажима для проводов (если с заземлением, то 3), просто подключаете в соответствии с цветами (цвета провода ВВГ 3*2,5 и ПУГНП 3*2,5), красный и голубой по бокам, а заземляющий (жёлтый с зелёной полоской), на заземление. Там трудно ошибиться.

С выключателями немного труднее, там зачастую верх от низу не отличишь (в простом одинарном). В обычном одинарном выключателей два сжима, для приходящей фазы и уходящей (стандарт, чтобы при выключенном выключателе, напряжения не было на люстре вообще). С двойными и тройными проще: там выходящие сжимы группированы на одной стороне, а сжим для приходящего провода на другой.

Важно: после подсоединения проводов в розетках и выключателях, не закрывайте их до окончания монтажа и проверки работоспособности системы.

Сборка коробок Править

Принципиально, сборкой коробок называют, процесс подсоединения проводов, заведённых в них, от щита, розеток, выключателей и т.д.

Подсоединение розетки Править

В подключении розетки к сети, нет ничего сложного. Всего в такую коробку входят три провода: приходящий со стороны распределительного щита, уходящий далее, и идущий на розетку. Сборка проста: выбираете по жиле от каждого из проводов, скручивайте их, надеваете сжимную колодку и затягиваете отвёрткой, тоже самое делаете с другими. Если вас трёхжильные провода, то будет три подсоединения (скрутки с сжимами), если двухжильные, то два.

Подсоединение выключателя и вывода к люстре Править

Так же больших сложностей не представляет и подключение системы освещения.

  • Сначала берём приходящий от щита фазный провод (по умолчанию красный) и соединяем его с идущим на выключатель (если есть и уходящий провод идущий на питание других комнат/розеток, то и его нужно включить в это подсоединение).
  • Второй провод идущий от выключателя (а так же другие, если выключатель двойной или тройной), в цепи является фазным и его нужно подсоединить к фазному проводу (проводам) идущем на люстру.
  • Затем берём нулевой провод (по умолч. голубой), и соединяем его с нулевым проводом идущем от люстры, и, если есть провод уходящий на другие комнаты/розетки, включить и его нулевой провод в соединение.
  • Если есть ещё и заземляющие провода, то их надо просто соединить вместе (от люстры, от щита и уходящий, если он есть).
Смотрите так же:  Выключается узо при подключении нагрузки

Включить розетку в эту схему несложно, для этого нужно в подсоединения в которых участвуют фазный и нулевой провода от щита, включить и фазный и нулевой от розетки. Заземляющий соединить с остальными этого типа.

После соединения проводов в коробках и подключение розеток, освещения и выключателей, у вас останется только собрать щит (если он в доме/квартире) и заменить линию ввода, если она гнилая или слабая.

Распределительный щит и электросчётчик Править

Сборка щита Править

Сборка электрораспределительного щита, не представляет особой трудности. После установки щита и электросчётчика, вы должны установить автоматические выключатели, нулевую шину (если отсутствует в заводской сборке) и шину для заземляющих проводов (если ваша проводка собрана с защитным заземлением). Если щит металлический, на его корпусе будет оборудован болт, для подсоединения к заземляющему проводнику (можно использовать и просто нулевой провод, это запрещено, но хотя на это никто кроме инспекции не смотрит).

После того как проводка в доме собрана и все провода введены в щит, их подключают к автоматам и шинам (нулевой, и, есть есть заземляющей). К автоматам снизу (не сверху) подводятся фазные провода (красные), к нулевой шине подключаются нулевые (голубые) провода. Заземляющие, если есть, подключаются к шине с заземлением (от неё же идёт отвод на корпус щита, если он металлический). Между автоматами сверху ставятся перемычки (либо фабричные, либо из кусочков проводов, большого сечения).

В последнее время принято устанавливать вводной двухполюсной автомат, в щитке он ставится в цепи до счётчика, т.е. провода идущие в дом/квартиру (фазный и нулевой) сначала заводятся в него, а уже потом на счётчик. Подключается просто: с одной стороны вводные фаза и ноль, с другой выводы на счётчик (1-ю и 3-ю клеммы, соответственно). Это повышает безопасность монтажа на подключении линии ввода к подводящему от ЛЭП проводу (в частом секторе) или к стоячному проводу (в межэтажном щите), т.к. не допускает нагрузки (современный электронный счётчик потребляет энергию).

Электросчётчик Править

Простой однофазный счётчик электрической энергии имеет 4 контактных разъёма (слева направо): для фазового приходящего провода (от линии), для фазового провода отводящего (идущего на автоматы) и аналогично с нулевым (3-й от линии, 4-й на нулевую шину).

Провод от защитного заземления, идёт мимо счётчика на соответствующую шину.

В 1-й и 3-й разъёмы (считать слева), в электросчётчик вставляются приходящие от сети фазный и нулевой провода соответственно, а от 2-й и 4-й провода отводятся на автоматы и нулевую шину соответственно.

Линия ввода Править

Линией ввода, называют провод, идущий непосредственно на электросчётчик, те же провода что идут от опоры ЛЭП (в частном секторе, в многоквартирные дома, они подходят под землёй), называются подводящими. В частных домах, линия ввода часто приходит в негодность, или рассчитана на малую нагрузку, поэтому при замене проводки, её также рекомендуется менять. В многоквартирных домах этим обычно занимается домоуправляющая компания или электросетевая организация.

Процесс замены и монтажа линии ввода ничем по существу не отличается от монтажа обычных проводов, его прокладывают по стене дома (частного) и заводят в дом на счётчик, другими концами он подсоединяется к подводящим проводам идущем от опоры линии электропередачи (ЛЭП).

Работа под напряжением:подключение Править

После того как электропроводка и щиток в доме собрана, осталось подключить её к сети. В многоквартирном доме, подключение производится к электросчётчику в щите на лестничной площадке, для этого надо снять пломбу (если у вас старая проводка), отсоединить 2-й и 4-й (слева направо) провода и к этим разъёмам подключить выводящие провода со своей квартиры (2-й фаза, 4-й ноль), после этого затянуть контакты, в том числе проверить и подтянуть 1-й и 3-й. После звонить соответствующей службе, чтобы опломбировали счётчик.

Важно: перед снятием пломбы предварительно позвонить и сообщить (иногда потребуется разрешение) в вашу электроснабжающую организацию перед отключением, и сразу по завершению работ, не откладывая, дать заявку на опломбирование счётчика.

В частном доме если вам не было необходимости менять линию ввода, то подключение производится аналогично.

Важно: При отключении от счётчика старой проводки, надо отключать сначала фазный проводник, а потом нулевой, а подключать в обратном порядке. Иногда вследствие замены ЛЭП, фаза может оказаться на 3-й клемме (считать строго слева направо) счётчика, если это так, то нужно будет поменять местами 1-й и 3-й провода приходящие от линии местами (на практике, это сделать бывает нелегко, так как может не оказаться запаса длины). Если оставить это без внимания, то контролёр энергонадзора (он пломбирует счётчик) может не опломбировать счётчик.
Важно: Если у вас устанавливается вводной двухполюсной автомат (по схеме, он стоит до счётчика), его тоже будут пломбировать. Поэтому лучше всего купить такой автомат с предусмотренными крышечками прикрывающими болты контактов, или специальный боксик внутри которого будет ставиться этот автомат, чтобы контролёр мог его опломбировать, для ограничения доступа к зажимным болтам автомата.

При замене линии ввода, надо руководствоваться несколькими правилами, чтобы избежать поражения током. Зачастую изоляторы расположены на достаточной высоте, и без лестницы их не достать. Никогда не используете металлические лестницы, а если у вас не окажется под рукой другой лестницы, то подставьте под неё сухую доску, и, если есть, кусок резины. Перед началом подключения убедитесь, что все автоматы на новой и старой (если идёт замена) проводки выключены. При подключении линии ввода, сначала заведите фазный провод линии ввода в счётчик (1-я клемма, а со 2-й вывести на автоматы, таким образом, единственной работой под напряжением будет подключение фазы на улице), ноль заводить в счётчик лучше после монтажа проводов на улице. Примечание: Если у вас установлен вводной автомат, то провода с улицы заводятся сначала в него, а уже потом на счётчик, в этом случае можно подсоединить все провода на идущие к счётчику, т.к. вводные подключаются напрямую к вводному автомату, при отключении которого снимается вся нагрузка. Зачастую подводящие к дому провода, являются алюминиевыми, поэтому непосредственно скручивать их с медными не стоит (происходит окисление), рекомендуется использовать специальные сжимы (подходят У733М У3 или прокалывающие). После подсоединения на улице, вам остается завести нулевой провод в 3-й слот счётчика, а с 4-го вывести на нулевую шину.

После всего этого вы включаете автоматы и проверяете работоспособность сделанной проводки.

  • При монтаже затягивайте контакты получше. Производители клеммных колодок (клеммников), автоматических выключателей или иного контактного оборудования обычно предоставляют необходимые показатели момента силы закручивания. Рекомендуется использовать динамометрический ключ
  • Медь с алюминием в контактах окисляются что снижает проводимость и может стать причиной пожара или обесточивания дома. Прямые соединения меди с алюминием запрещены.
  • В зависимости от сечения проводов необходимо подбирать автоматы соответствующей пропускной способности не превышающей предельною для провода: для провода сечением 1,5 мм², необходим автомат на 10 А (ампер), для провода на 2,5 мм² — 16 А, для 4 мм² — 25 А, а для 6 мм² — 32 А. Если вы возьмёте автомат большей пропускной способности, то при перегрузке на проводе он не выбьет и это станет причиной пожара, т. к. провод греется при перегрузках (не касается коротких замыканий).
  • Алюминиевые провода на скрутках, из-за плотной оксидной плёнки (Al2O3 хороший диэлектрик), которую нелегко разрушить и которая почти мгновенно восстанавливается из-за высокой химической активности алюминия, обеспечивает очень высокое электрическое сопротивление, что снижает проводимость на порядок, поэтому алюминиевые скрутки начинают греться при токе в 2-2,5 раза более низком чем сами провода. Ситуацию немного исправят лишь клеммные колодки, но даже их использование не сильно снизит сопротивление на скрутках, поэтому их не советуют использовать для монтажа в квартирах и домах. Напротив, CuO (оксид меди) рыхлый, и поэтому медные скрутки начинают греться при значениях тока на 15-30% ниже чем сами провода, что повышает их надёжность.
  • ↑ ГОСТ Р 50462 п.5.2.1

    Похожие статьи:

    • Сечение провода 075мм Как рассчитать кабель для удлинителя В каждом современном доме – квартире, конечно же, есть разветвленная электрическая сеть. В каждой комнате по одной или две розетки. Но, как нарочно, они обычно расположены не в том месте, где надо. […]
    • Лучшее узо Выбор и установка УЗО УЗО – лучшее на сегодняшний день электрозащитное средство, обеспечивающее защиту человека от поражения эл. током, от возникновения пожаров, неисправностей электропроводки. Расшифровывается эта аббревиатура как […]
    • Провода хромель капель Кратчайшие сроки изготовления Широкий ассортимент продукции на складе в Уфе Термоэлектродный и компенсационный провод марки ПТВ, ПТВО изготавливается в поливинилхлоридной изоляции с токопроводящими жилами ХК, ХА, М, МК, П Термоэлектродный […]
    • Как прокладывать провода в штробе Прокладка проводов в штробе своими руками Прокладка проводов и кабелей в штробе – процедура, сопровождаемая внушительным шумом и пылью, однако без этого процесса невозможно сделать разводку электропроводки в помещении. Все провода […]
    • Электрические монтажные схемы кранов Электрические схемы электроприводов мостовых кранов, управляемых с пола Схемы кранов и особенности защиты В промышленности при транспортно-складских работах невысокой интенсивности, в машинных залах и лабораторных помещениях используется […]
    • Как провести дома розетку Как правильно подключить розетку от розетки Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда […]