Провода генератора урал

Реле зарядки аккумулятора

Добрый день всем. У меня такой вопрос. купил реле зарядки Вроде все правильно подключено, но лампочка не горит. И еще скажите куда девать желтый провод? всем спасибо.

Значит неправильно, раз лампочка не горит. Ну и какбе в первый раз вижу, чтобы «+» был черным. Хотя все возможно.

скажи пожалуйсто какие провода куда пихать)

2 провода идут на генератор 1 на лампочку и 1 + по всей системе у меня так а так кто его знает такое ощущение что еще 1 клемы не хватает

так че все правильно?

значит иди меняй этот реле на другое

многие ставят это реле и у них работает

но не факт что это рабочее

купи вазовское со светодиодной индикацией и будет тебе счастие земное.

ну да конечно купить всегда проще,я это тоже купил и хочу чтобы оно работало) так что скажите какие провода куда переставлятЬ?

лк-идет с лампы
Ш-идет с генератора (из трех самая нижняя шпилька)
+- говорит сам за себя

rtif2 ну спасибо большое) поеду на выходные разберусь..

купил себе такую рэле там тоже не горела лампа зарядки разобрал ,а там и намека на провод к ЛК нету(

клемма ЛК в этих релюхах просто висит и к плате никуда не подключается, стандартная трёхтранзисторная схема, вскройте и убедитесь сами. Поэтому придётся колхозить подключение лампы контроля генератора или на 4 диодах или на тазорелюшке:)

EvZ, а чем оно отличается? ты невнимательно читал мой пост.

не ну другие же пишут что типо у них все окай,все горит. я вот на этих выходных все провода туда сюда менял но она так и не загорелась.

И так, ЛК — провод идёт на Лампу контроля ( красная лампочка которая гаснет при нормальной работе генератора и реле регулятора) — красный с белым
Ш — вывод обмотки возбуждения ( на генераторе должна быть также буква Ш ) -чёрн\бел
+ идёт на замок зажигания и через кнопку аварийного выключения двигателя на катушку зажигания- красный
У тебя один провод не подсоединён — это не правильно т.к. обязательно к реле нужно подсоединять массу .
Попробуй через лампочку дай + на провод который идёт к ЛК, если на панели загориться лампа, значит правильно.
Далее посмотри провод НА генераторе он у тебя должен быть оранжевый на букве Ш
Вроде расписал подробно 🙂

неправильно подсоединено! У тебя раньше РР330 стоял?

Однозначно ! Прогуляйся по проводам )))) И дай ЗЕМЛЮ, у тебя на соплях реле висит ( изолента непойдёт только жёсткое крепление)

РР330:
5 проводов
1)»масса» — прикручивается к корпусу реле;
2)»ЛК» — провод, идущий к контрольной лампе генератора
3)»четра/волна»так всем понятнее))) — провод, идущий напрямую к «четра/волна» на генераторе(верхняя клемма, если генератор стандартный Г-424 — это фаза)
4)»Ш»))) — провод, идущий напрямую к «Ш» на генераторе(верхняя клемма, если генератор стандартный Г-424)
5) «В3» — провод, идущий к шоколадке (блоку предохранителей), питание сети электрооборудования. Всё!

Далее.
Реле 33.3702
4 провода
1)»масса» — прикручивается к корпусу реле;
2)»ЛК» — провод, идущий к контрольной лампе генератора
3)»Ш»))) — провод, идущий напрямую к «Ш» на генераторе(верхняя клемма, если генератор стандартный Г-424)
4) «+» — провод, идущий к шоколадке (блоку предохранителей), питание сети электрооборудования. Всё!

Если всё внимательно прочитал, то должно стать ясно: чтобы поставить реле 33.3702 вместо РР330 то нужно вообще убрать с мотоцикла провод от «четра/волна» генератора к «четра/волна» реле — он на электронном ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН. «В3» подключить к «+», «Ш» и «ЛК» соответственно к «Ш» и «ЛК». Вопросов по этой теме больше не должно быть)))

P.S. контрольная лампа может не гореть, если плохой контакт аккумулятора. почисть хорошо. вчера мужику собирал проводку — такой косяк был.

всем спасибо,смотрел щетки на генераторе,почистил старое реле и поставил,щас работает как часы)

Схема подключения генератора

Поставил на двигатель тракторный генератор,.Может кто опишет схему подключения генератора,надо ли дополнительно реле зарядки или нет.При этом зажигание,трамблёр,катушка,камутатор от ОКИ.Как всё это срастить,может кому то покажется легко,но мне это даётся с трудом.В электрике конечно не совсем ноль.но какие-то вопросы ставят в тупик.Фото вставить не могу.

1.Зажигание, трамблер, коммутатор от Оки к генератору не относиться.
2. Какой генератор, как тебе подсказать не видя его. Хоть фото скинь.

как вставить фото

генератор от трактора каких много устанавливают на этом форуме,бывают на 750 и 1000 ватт.На задней крышке два болтика для проводов,один возбуждение,другой от аккумулятора.Но не понятно,надо ли дополнительно отдельно ставить реле зарядки.К стенду подключали проверить рабочий ли выдаёт 14 вольт.

Кто нибудь подскажет как вставит фото ,или сегодня только читаем.

К тракторному генеру реле не надо, два плюсовых подключаешь на плюсовой выход( самый толстый) контрольку на выход (Д) он рядом с плюсовым.

Но чем же будет контролироваться перезаряд аккумулятора?

Внутри генератора всё есть
Не переживай

Простите меня за дотошность,но в моём представлении генератор это,диодный мост,щётки с встроенным реле зарядки,НО при разборке этого гены я не увидел ни щёток,ни реле,только диодный мост и какая то фигня прикрученная сзади.,или она и контролирует перезаряд?Ведь в моём случае проводка делается от оки,и не хочется потом докупать что-то сгоревшее и тем более закипятить аккумулятор.

. подайте мені кардана.

Подключил генератор,толстый плюс на большую клемму,контрольку не могу никак подключить,пробовал и так и сяк.то горит то не тухнет.Завёл,поработал немного как то греется очень не хорошо,в чём может быть причина перегрева.Греется больше в районе обмотки,что может быть не так?

Если контрольная лампа подключается как на АТ генераторе, то с клеммы Д провод идет на контрольную лампу, после лампы провод на + после замка зажигания. Насчет резистора на лампе не могу ничего сказать, нужен он или нет, с такими генераторами не сталкивался.
По температуре: температура гены равняется температуре картера двигателя, у меня рука не терпит.
Ну и проверь сколько выдает зарядки: должно быть 13.8-14 вольт. Тестер наверное есть?

Тестер купил сегодня,старый недавно спалил.Отсоединял все провода,заводил,подсоединял контрольку,лампочка на холостых притухает,добавляешь газу горит ярко.Генератор греется быстрей двигателя,в том то и дело.Завтра приду,на холодную заведу,не накидывая ни каких проводов,померяю тестером.Но вот с нагревом конечно не знаю что делать,если с напряжением будет всё нормально,накину провода,заведу и пусть тарабанит,буду мерить ещё.Насчёт контрольки,один провод ставил на плюс,другой на Д никаких результатов,даже не горит,не то что тухнет,вот и непонятка.Меня ещё что смущает,в этом генераторе есть обмотка на втулке,от неё идут два провода,если при сборке гены прикрутить их по другому то есть поменять местами,разницы наверно никакой,или есть?

Разница обязательно есть. На двух таких генераторах у меня были помечен красной краской правый провод от обмотки возбуждения до РР. Но генераторы достались мне уже изрядно б/у и где-то 90-х годов выпуска. Может, так метят (или только тогда метили?) на заводе, а может так было заведено в колхозе, где они эксплуатировались. Но на всякий случай проверь у себя.

Генератор без нагрузки как бы запускать нельзя. Не заводи мот без подключения проводов генератора. По подключению гены тебе лучше схему найти и все вопросы отпадут.

Найми автоэлектрика. В противном случае сожжешь генератор и второй тестер. Если в электрике дуб, то на кой хрен жопоруки туда совать?

Вообщем так,что один карданом размахивает,что другой х..й знает что из себя представляет.В жопорукости меня обвинять не надо,если знаешь что подсказать,подскажи,или вообще какого,ты здесь делаешь,так почитать зашёл,да?Если ты взрослый человек и не дебил,то должен понимать,что не может человек уметь всё,а форум на то и есть чтобы спросить совета,а не зайти сюда и наткнутся на такого типа как ты,я тут распинаюсь,а вижу только негатив,и ничего дельного никто не подсказал.Не все конечно,такие здесь,но до хрена сидят и карданы дрочат.

Сегодня добрался до мота,завёл померил,на холостом зарядки нет,даёшь газу,поднимается до 14,как и должно,но как только выкручиваешь газ-поднимается до 15-16,так ведь не должно быть.Генератор так и греется в районе передней обмотки,пообщался с электриком,говорит что может быть межвитковое замыкание,но проверить это можно только с помощью чудо аппарата,даже не запомнил как название.Есть у меня ещё одна обмотка,надо пробовать.Как вы думаете из за этого может быть перезаряд или нет,и ещё купил новую интегралку такая же фигня.

Тебе же русским языком люди говорят генератор без какой либо нагрузки включать нельзя! Запустив генератор без ничего ты просто спалил встроенный реле-регулятор( это такая хрень квадратненькая на задней крышке, под защитным кожухом). Греется он сильно из-за недостаточного охлаждения — ты же снял крыльчатку вместе со шкивом.Я сверлил дополнительные отверстия для лучшего охлаждения.

Не советую генератор без проводов запускать. Довольно быстро сдохнет

Я это всё понял насчёт проводов,но у меня как со старой интегралкой,так и с новой на большом газу выдаёт 15-16 вольт,что это может быть?Правда запускаю мот от 110А аккумулятора,может гена просто его пытается набить?Контролька не хочет работать никак.

Сегодня наконец нашёл причину перегрева.Пришлось в очередной раз разобрать гену и. При пристальном осмотре оказалось,что крепёжный болтик переходного фланца самую малость прижимал переднюю обмотку то есть КЗ.Всё устранил,всё работает кроме контрольной лампочки зарядки.Что то никто не хочет общаться,наверняка есть люди кто собаку на этом съел,подскажите если есть какие то предположения.Лампочку подсоединял и так и сяк,не хочет казать.Сейчас на гене подключен один толстый провод + от стартера,контрольку подсоединял на него и на Д,ноль результат.

Просто поставь реле контрольной лампы РС-702 или аналогичное.

Генератор мотоцикла Урал — характеристики, проверка и регулировка

Генератор Г-11A мотоцикла Урал.

Проверку и регулировку генератора Г-11 А мотоцикла Урал можно произвести разными способами. Исправность контролируется сигнальной лампочкой, а если она по каким-либо причинам отсутствует или перегорела, то нужно на средних оборотах двигателя снять с клеммы аккумулятора один из проводов. Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен.

Генератор можно также проверить, соединив один конец провода с переносной лампой на массу, а второй — с зажимом Я реле-регулятора (при этом от зажимов Ш и Я провода должны быть отсоединены). Затем дать двигателю средние обороты, и если переносная лампа будет гореть, то генератор исправен.

Смотрите так же:  Реле тока с картинками

Генератор Г-11А:
1 — шестерня привода; 2 — сальник; 3 — обмотка якоря; 4 — передняя крышка; 5 — корпус; 6 — деревянный клин; 7 — сердечник якоря; 8 — полюсный башмак; 9 — обмотка возбуждения; 10 — щетка; 11 — пружина щетки; 12 — контактные болты; 13 — шарикоподшипник; 14 — крышка подшипника; 15 — стяжной болт; 16 — вал якоря; 17 — щеткодержатель; 18 — коллектор; 19 — крышка; 20 — защитная лента.

Характеристики электрогенератора Г-11 А → подробнее.

Регулировка зацепления шестерен

Если генератор снимали, то при установке его на место необходимо произвести регулировку зацепления шестерен его привода.

Порядок регулировки генератора Г-11 А мотоцикла Урал следующий:
— установить на место в картер двигателя;
— запустить двигатель и прослушать шум, который издает привод;
— если привод шумит, надо увеличить зазор между шестернями;
— а если слышен стук — уменьшить зазор;
— отпустить болт стяжной ленты и, поворачивая генератор за корпус, установить на слух необходимый зазор между шестернями;
— закрепить стяжную ленту и вновь проверить шум шестерен.

Генератор Г-424 мотоцикла Урал

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Вырабатывает переменный ток. Установлен выпрямитель ВГБ-2А, работа которого преобразовать ток в постоянный, нужный для электрических потребителей мотоцикла. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в подключении в нежный момент к электросети генератора или аккумуляторной батареи.

Отличительная особенность генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Схема генератора Г-424:
1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Технические характеристики Г-424

1 – Напряжение – 14 вольт.
2 – Мощность – 150 ватт.
3 – Ток полной отдачи – 11 ампер.
4 – Полная масса – 3.8 кг.
5 – Направление вращения якоря – правое.
6 – Полярность корпуса мотоцикла – отрицательная (минус).
7 – Удельная мощность – 42 вт/кг.
8 – Срок службы – 40000 км.

Ротор Г-424 приводится в движение от шестерни, установленной на распределительном вале двигателя. Передаточное число между валами равно 1,33. Консольное крепление на картере выполнено двумя шпильками

Регулировка шума шестерен Г-424

Ослабив гайки шпилек крепления и запустив двигатель, поворотом генератора в ту или другую сторону. Добиваемся самого малого шума шестерен. Установив нужный зазор затягиваем гайки. Так производится регулировка зацепления шестерен привода.

Неправильно установленное зацепление шестерен привода ведет к перегреву, преждевременному износу шестерен и поломке вала.

Генератор Г-414 мотоцикла Урал.

На первых выпусках мотоциклов применялось электрическое оборудование шести вольт. Соответственно и генератор вырабатывал постоянный ток нужного напряжения. Устанавливается в специальное отверстие в картере двигателя и закрепляется стяжной лентой. Регулировка зацепления шестерен как на Г-11А описана выше.

Схема генератора Г-414:

1 – якорь; 2 – обмотка; 3 – бандаж; 4 – коллектор; 5 – крышка; 6 – задний подшипник; 7 – крышка; 8 – вывод; 9 – щитки; 10 – катушка; 11 – корпус; 12 – передняя крышка; 13 – защитная шайба; 14 – передний подшипник; 15 – сальник; 16 – шпонка; 17 – корончатая гайка.

Характеристики Г-414

1 – Напряжение постоянное – 6 вольт.
2 — Мощность – 65 ватт.
3 – Ток полной отдачи – 10 ампер.
4 – Полная масса – 3,5 кг.
5 – Направление вращения якоря – правое.
6 – Полярность корпуса мотоцикла (масса) – отрицательная (минус).
7 – Удельная мощность – 18,5 вт/кг.
8 – Срок службы – 30000 км.

Видео. Приколы на мотоциклах

Провода генератора урал

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Демонтированные детали генератора очищают от грязи Проверяют состояние шариковых подшипников; не цепляется ли якорь за статор, не заедают ли щетки в щеткодержателях; не произошло ли межвитковое замыкание обмотки статора и не отпаялись ли концы обмотки якоря от колец; не произошло ли замыкание щетка вывода «Ш» на | «массу». Проверяют износ контактных колец. Площадь соприкосновение щеток с контактными кольцами должна быть не меньше 80 % всей рабочей поверхности. Если есть большие! сколы на щетке или ее высота -меньше 10 мм, щетку заменяют. Контактные кольца, которые имеют большой износ по всей поверхности, как исключение, можно проточить. Гладкая блестящая пленка на поверхности контактных колец свидетельствует о нормальной работе, и удалять ее не надо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Если контрольная лампа работы генератора и реле-регулятора не загорается при включении зажигания, надо проверить исправность цепи контрольной лампы от панели приборов к выводу «ЛК» реле-регулятора РР-330. Для этого отсоединяют провод от вывода «ЛК», включают зажигание и замыкают отсоединенный провод с выводом «ВЗ» реле-регулятора. Если в этом случае лампа не загорается, следует проверить провод, надежность контактов и контрольную лампу. Если при замыкании лампа загорается, то реле-регулятор неисправен, его надо заменить. Если контрольная лампа генератора и реле-регулятора не гаснет после запуска двигателя, то при работающем двигателе надо включить дальний свет, а затем вынуть плавкий предохранитель на блоке предохранителей в цепи возбуждения аккумуляторных батарей. При исправном генераторе в цепи его возбуждения двигатель продолжает работать, а свечение лампы в фаре изменяется мало. В этом случае свечение контрольной лампы свидетельствует о неисправности реле-регулятора, его следует заменить. Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность генератора замыканием на корпус вывода помеченным знаком «+», иначе в этом случае может выйти из строя выпрямительный блок в генераторе.

Такие же последствия может причинить ошибочное присоединение вывода «+»аккумуляторных батарей к корпусу («массы») мотоцикла.

Если двигатель на средних оборотах глохнет при отсоединении вывода «+» аккумуляторной батареи, то, прежде всего, необходимо убедиться есть ли ток в цепи возбуждения генератора. Для этого при неработающем двигателе и включенном зажигании нужно отсоединить провод от клеммы «Ш» реле-регулятора и прикоснуться им к выводу «ВЗ».

Если при этом появится небольшая искра, то цепь возбуждения генератора исправна. Такое же искрение должно быть и на выводе «Ш» реле-регулятора, что свидетельствует об исправности обмотки регулятора и нормальном состоянии контактов регулятора напряжения.

Отсутствие искрения на выводе «ВЗ» указывает (если не поврежден провод от клеммы «Ш» генератора до реле-регулятора) на неисправность генератора.

После проверки целостности проводов и надежности соединений на аккумуляторных батареях, генераторе и реле-регуляторе проверяют исправность генератора.

Генератор и его полупроводниковый выпрямитель также можно проверить с помощью контрольной лампы при неработающем двигателе. Для проверки полупроводникового выпрямителя необходимо вывод «+» аккумуляторных батарей присоединить к выводу «+» полупроводникового выпрямителя генератора, а аккумуляторных батарей через контрольную лампу к корпусу генератора. Контрольная лампа при этом не должна гореть.

Потом вывод «+» аккумуляторных батарей присоединяют к корпусу генератора, а — к выводу «+» полупроводникового выпрямителя через контрольную лампу. Лампа при этом должна гореть. Если в первом случае лампа загорелась или в другом не горит — неисправен полупроводниковый выпрямитель.

Кроме того, следует проверить исправность цепи возбуждения генератора, что также можно сделать с помощью контрольной лампы. Для этого вывод «+» аккумуляторных батарей через контрольную лампу присоединяют к клемме «Ш», отсоединив клемму «Щ» от реле-регулятора, а аккумуляторных батарей — к корпусу генератора.

Прокручивая ротор генератора с помощью рычага запуска двигателя, следят за горением контрольной лампы. Если лампа горит и не мигает, то это означает, что контакт цепи возбуждения в хорошем состоянии. Прерывистое горение лампы указывает на плахой контакт щетки с кольцом или кольца с выводами обмотки генератора.

• ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ВЫШЕДШИЙ ИЗ СТРОЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ГЕНЕРАТОРА Г-424

Выпрямительный блок генератора Г-424 можно заменить блоком генератора Г-502А автомобиля ЗАЗ, который полностью идентичен.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Смотрите так же:  220 вольт рыбацкое

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Причины того, что аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора

Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о причинах перезаряда аккумулятора. Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, читайте в статье по ссылке.

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется.
Вернуться к содержанию

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени

В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.

Повреждена проводка или контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.
Вернуться к содержанию

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.

Неисправный диодный мост требует ремонта у автоэлектрика

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

Периодически при заведённом двигателе проверяйте напряжение на выводах АКБ. На разных авто это значение может отличаться, но должно укладываться в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет активно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.

В обоих случаях нужно обратиться к специалисту для устранения проблемы.

Вот и всё по этому вопросу. Желаем удачи на дорогах! И ждём от вас комментариев к статье!
Вернуться к содержанию

У меня постоянно ремень генератора свистит. Лень подтягивать. Так и езжу. Но батарейка вроде норм заряжается. Тьфу, тьфу

Ездить с не подтянутым ремнем, все равно что ходить со спущенными штанами. Лодыри блин!

Недавно ремень генератора порвался. Хорошо у дома был. Ехал на аккумуляторе всего минут 10. Он практически в ноль сел.

Бесит такие умные дебилы,которые начитавшись такие статьи приезжают ,,Мне ремень поддтянуть» или » Мне форсунки почистить» ,а потом «ой не помогло,что делать то,я платить не хочу ,изменений то нет» ,сделай диагностику,потом решай делать или нет,звёзды.

Помогите нет зарядки акамулятора на форд конек всё проверил генератор рабочий ремень в норме горит лампочка на аккумулятор и не заряжается

Пропала зарядка АКБ (загорелась лампа). Доехал до рынка пошёл по своим делам. Машина остыла, завелась, зарядка появилась, через некоторое время после прогрева лампа АКБ загорелась вновь (щетки на последнем издохе, а при нагреве зазоры меняются). Однозначно ЩЕТКИ на генераторе. Тем более что отходили они без ремонта почти 200 тыс. км. не считая сколько крутился в пробках. (новый ген. 17000 р ВАЛЕО) (реле регулятор 4000 р) Заменил щётки проблема пропала. Многие пишут на форумах, что ставят щётки от чего попало, от болгарки и т.д. Это не совсем правильно и не на долго. Существует три вида щёток: угольные-рассчитаны на 220 вольт и маленький ампераж, угольные омеднённые- используются в аккумуляторном инструменте (ампераж не большой до 15А), меднографитовые-эти для авто что нужно, у вас АКБ 50-60 ампер. Искать такие щётки проблематично, поэтому покупаете реле регулятор от ВОЛГИ и перепаиваете щётки (цена вопроса 300 руб). Я пошёл по другому пути, купил перемычку от жигулей классики 60 рублей ( две щётки в пластиковом корпусе) отпаял щётки, но от классики в отличие от Волги они немного потолще, что легко подгоняется наждачной бумагой.

Вова очень похоже, если ты проверяешь исправность генератора на холодную.

Как то по дороге на дачу вышел из строя генератор, доехал до дачи и вернулся домой. В общей сложности 235 км. Естественно без музыки, кондиционера и дальнего света.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Электрооборудование К-750 М: генератор и реле-регулятор

На рис. представлена схема электрооборудования мотоцикла К-750 М. Схема дает представление о принципе взаимодействия агрегатов электрооборудования и монтаже приводов. Электрическая сеть выполнена по однопроводной схеме, т. е. потребителям от источников электроэнергии подведено по одному проводу (от положительного зажима аккумуляторной батареи и генератора), а вторым проводом служит корпус мотоцикла и самих приборов («масса»), В схеме электрооборудования могут быть некоторые изменения, связанные с изменением конструкции электроагрегатов.

Генератор и реле-регулятор. Генератор постоянного тока типа Г414 параллельного возбуждения предназначен для совместной работы с реле-регулятором. На его корпусе имеются две выводные клеммы — Ш и Я. Минусовая щетка соединена на «массу».

Генератор на мотоцикле является основным источником питания всех потребителей электроэнергии, служит для подзарядки аккумуляторной батареи во время движения мотоцикла и приводится во вращение шестерней распределительного зала с передаточным числом 1 : 3.

При отсутствии нагрузки генератор развивает напряжение 6,5 В, достаточное для включения его через реле в общую сеть (число оборотов якоря не более 1450 об мин). При номинальной нагрузке в 10 А генератор дает напряжение 6,5 В (число оборотов якоря не более 2200 об/мин). Таким образом, после заводки двигателя, при переходе последнего на рабочие числа оборотов, генератор вырабатывает электроэнергию, достаточную для питания потребителей, и включается в сеть. Генератор отключается от сети, когда его напряжение ставится ниже напряжения аккумуляторной батареи и через него начинает протекать ток от батареи. Величина обратного тока, при которой генератор отключается от сети, 0,5—3,5 А.

Смотрите так же:  Сколько стоит электропроводка в новом доме

Реле-регулятор типа РР302 состоит из двух электромагнитных приборов: реле обратного тока и регулятора напряжения. Они находятся в общей коробке и предназначены для автоматического включения и отключения генератора от сети, а также для автоматического регулирования напряжения генератора и защиты его от перегрузки. Кроме того, реле-регулятор ограничивает величину зарядного тока аккумуляторной батареи.
Реле обратного тока представляет собой электромагнитный выключатель, действующий при параллельной работе генератора с аккумуляторной батареей, и служит для автоматического подключения аккумуляторной батареи к генератору, если его напряжение выше, чем напряжение аккумуляторной батареи, и для его автоматического отключения, если напряжение генератора понизится и станет ниже напряжения аккумуляторной батареи.
Регулятор напряжения представляет собой электромагнитный прибор вибрационного типа, который периодически включает добавочное сопротивление в цепь обмотки возбуждения генератора, чем достигается поддержание напряжения на его зажимах на определенном постоянном среднем уровне. Регулятор реагирует не только на величину напряжения, но и на величину нагрузки генератора, не допуская ее чрезмерного повышения. Это достигается путем снижения регулируемого напряжения с повышением нагрузки генератора.
Реле-регулятор отрегулирован заводом-изготовителем и никакого ухода не требует. Нарушать заводскую регулировку или вскрывать реле-регулятор воспрещается. Корпус его запломбирован и в случае снятия пломбы рекламации на его неисправность не принимаются:

При установке реле-регулятора на мотоцикл нужно следить, чтобы он был надежно соединен с «массой».

«Массой» является корпус самого прибора со специальной клеммой, который соединяется с «массой» мотоцикла винтами крепления реле-регулятора.

Генератор устанавливается в верхней части картера двигателя в специальном посадочном гнезде и крепится стяжной лентой. Специальный упор предохраняет генератор от осевого перемещения.
Регулировка зазора в зубьях шестерен осуществляется поворотом генератора. Зазор должен быть таким, чтобы после заводки двигателя не было повышенного шума, стука шестерен и заклиниваний зубьев.
При случайном ослаблении стяжной ленты может произойти поворот корпуса генератора.
Для предотвращения заклинивания зубьев генератор устанавливают в посадочном гнезде так, чтобы шестерня находилась справа от оси корпуса, если смотреть со стороны, противоположной приводу.

Генератор Г414: 1 — шестерня; 2 — щетка; 3 — коллектор; 4 — пружина щетки; 5 — крышка подшипника; 6 — защитная лента.

Шестерня генератора крепится на валу якоря при помощи шпонки и своим бортиком упирается во внутреннюю обойму ша-рикоподшипника. При тугой посадке шестерни на вал нужно снять крышку 5 подшипника (рис. 2); вал генератора (со стороны коллектора) поставить на какой-либо упор и насадить шестерню легким ударом молотка.
Через каждые 4000 км пробега необходимо проверять состояние щеток и коллектора. Для этого нужно снять защитную ленту 6, приподнять пружину щеток и проверить, легко ли перемещаются щетки в щеткодержателях и не слишком ли они износились. Наименьшая высота щетки, обеспечивающая нормальную работу генератора— 10 мм. В случае заедания щетки ее и щеткодержатель нужно протереть тряпочкой, смоченной в бензине. Бели щетки сильно износились, то их нужно заменить новыми, сделав предварительно притирку стеклянной шкуркой по дуге коллектора. В случае загрязнения или замасливания коллектора его нужно протереть чистой тряпочкой, смоченной в бензине. Периодически следует смазывать подшипник якоря генератора со стороны коллектора, предварительно сняв крышку подшипника.
Чтобы избежать короткого замыкания при разборке и сборке генератора и других приборов электрооборудования, необходимо отсоединить аккумулятор от «массы». Если неисправны генератор или реле-регулятор, то контрольная лампа гаснет только при большом числе оборотов или вообще не гаснет.

ПРОВЕРКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА Г-414 И РЕЛЕ РР-302.

ГЕНЕРАТОР 414
Зачастую причинами неисправности генератора 414 бывают: плохой контакт щеток в щеткодержателях с коллектором, чрезмерное загрязнение, засаливание и обгорание контактов регулятора напряжения.
Для промывки загрязненных коллектора и щеток используется бензин. После промывки они должны без заеданий перемещаться в щеткодержателях. Если после промывки и закрепления проводов в цепи генератор — регулятор контрольная лампочка не сигнализирует о восстановлении нормальной работы генератора, то отдельно необходимо проверить генератор и реле-регулятор.

Для осуществления проверки генератора необходимо:
• — от клемм генератора отсоединить провода
• — клемму «Ш» соединить через предохранитель / с «массой», а к клемме «Я» подключить контрольную лампу 2 большой мощности. Если лампа не загорается при большой частоте вращения якоря, то это означает, что генератор неисправен. Если лампа загорается, то, следовательно, неисправен реле-регулятор или провода, соединяющие его с генератором.

В случае если установлено слабое натяжение пружин, следует проверить износ щеток. Изношенные (менее 11 мм по высоте) и поврежденные щетки заменяются на новые. Пружины щеткодержателей должны прижимать новые щетки к коллектору с усилием 7,27…27,26 Н. При износе щетки это усилие уменьшается наполовину.
Давление щеток измеряют динамометром. Под щетку подкладывается полоска бумаги шириной 15…20 мм и длиной 250…300 мм. Затем, растягивая пружину динамометром, одновременно тянут бумажную полоску. В момент, когда бумажная полоска начнет перемещаться, отмечают показание динамометра, которое и будет соответствовать силе, прижимающей щетку к коллектору. Сильное искрение под щетками, колебание — и отсутствие зарядного тока, а также перегрев генератора могут быть вызваны загрязнением и обгоранием коллектора. Это также может произойти при выступании изоляции между пластинами коллектора.

Перегрев может возникнуть от задевания якоря за полюсные сердечники, отсутствия или недостаточности смазки подшипников. В этом случае удаляют старую и наносят новую смазку («Литол-24»), предварительно сняв крышки генератора. При небольшом подгорании коллектора зачищают его поверхность наждачной бумагой зернистостью 100…200 (рис. 3,а).

Протачивают коллектор только при небольших выгораниях на пластинах. Эту работу выполняют на токарном станке до размера не менее 25,5 мм. После проточки углубляют изоляцию между пластинами (на ширину 0,5…0,6 мм и глубиной 0,8 мм). На станке модели 2155 эту работу проводят фрезой, при отсутствии этого оборудования протачивают вручную ножовочным полотном (рис. 3,в). Новые щетки притирают к коллектору также наждачной бумагой, которую укладывают между щетками и коллектором так, чтобы абразив был обращен к щетке (рис. 3, б). Притирают до тех пор, пока щетка не будет прилегать к коллектору своей поверхностью не менее 2/3 площади. После притирки детали обдувают сжатым воздухом или тщательно протирают ветошью.

Биение якоря определяют в центрах индикатором (рис. 4). Суммарное биение якоря не должно превышать 0,05 мм. В случае повышенного биения якорь правят на призмах.

При подозрении на наличие обрывов или коротких замыканий в обмотках и выводах целесообразнее генератор сдать в ремонтную мастерскую. При необходимости проверяют коллектор, обмотку возбуждения и якорь на отсутствие обрывов, межвитковых замыканий и на «массу». Эти дефекты могут быть обнаружены контрольной лампой, которую включают в цепь постоянного тока с напряжением 24 или 12 В.
Замыкание пластин коллектора и обмотки якоря на «массу» определяют следующим образом:
Один штырь контрольной лампы прикладывают к сердечнику или валу якоря, а второй — поочередно к каждой пластине коллектора (рис. 4,6). Если лампа загорается, то существует замыкание на «массу» .
Обрыв концов секций обмотки от коллекторных пластин устанавливают, последовательно прикладывая штыри к двум соседним пластинам. При наличии обрыва лампа загорается. Оборванные концы припаивают припоем ПОС-30 или ПОС-40 с канифолью или другими бескислотными флюсами.

Для определения замыканий обмоток возбуждения один штырь контрольной лампы прижимают к зажиму «Ш» генератора, а второй—к корпусу (рис. 4, в). В случае замыкания контрольная лампа загорается. При нахождении обрывов в обмотке возбуждения один штырь прижимают к зажиму «Ш» генератора, а второй — к началу обмотки возбуждения. Если лампа не горит, значит, обрыв в обмотке возбуждения. Межвитковое замыкание в катушке возбуждения определяют замером его сопротивления и сопоставлением полученной величины с сопротивлением исправной катушки. Поврежденную катушку заменяют на новую. Для этого снимают полюсный наконечник, винт крепления которого отвертывают с помощью приспособлений.

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР РР-302.

Реле-регулятор состоит из реле обратного тока (РОТ), регулятора напряжения (РН) и ограничителя тока. Он работает, когда якорь генератора вращается с малой частотой вращения, контакты / и 2 (рис. 5) разомкнуты, а двусторонний контакт 8 якорька регулятора прижат пружиной к верхнему контакту 7, соединенному с «массой». В этом положении обмотка возбуждения 9 генератора соединяется с «массой» через компенсационную обмотку и контакты 8 и 7 регулятора.

Реле-регулятор может иметь ряд дефектов.
Один из них—выгорание или наплывы на рабочей поверхности контакта до его толщины более 0,5 мм. Для устранения этого деффекта, надо зачистить поверхность контакта, но до размера не менее 0,5 мм. Если толщина контакта при выгорании окажется меньше 0,5 мм, заменяют держатель.

Бывает выгорание или наплывы на рабочей поверхности контакта угольника до величины не менее 0,7 мм. В этом случае зачищают контакт до устранения дефекта, но до размера не менее 0,7 мм. При меньшем размере заменяют угольник в сборе с держателями контактов.
При пересыхании, механических повреждениях изоляции проводов обмоток заменяют дефектную обмотку. Если нарушена пайка выводов обмотки — то зачищают дефектные места и пропаивают.
В случае повреждения изоляции выводов обмоток — дефектную изоляцию снимают и изолируют ввод полихлорвиниловой трубкой.
Сорвана резьба болтов клемм более двух ниток — заменяют дефектный болт. Зазор между якорем и сердечником реле обратного тока при )разомкнутых контактах должен быть 0,6—0,8 мм, зазор между контактами— не менее 0,25 мм. Зазор между якорем и сердечником регулятора напряжения при замкнутых контактах регулируют в пределах 0,9—1,0 мм перемещением угольника с держателями контактов. ……………

Похожие статьи:

  • Однофазный двигатель переменного тока с конденсатором Конденсаторный двигатель В ГОСТ 27471-87 [1] дано следующее определение:Конденсаторный двигатель - двигатель с расщепленной фазой, у которого в цепь вспомогательной обмотки постоянно включен конденсатор. Конденсаторный двигатель, хотя и […]
  • Определить напряжение в точке а относительно общего провода 12v 8v 10v 1v Определить напряжение в точке а относительно общего провода 12v 8v 10v 1v 5 правильных ответов на 6 вопросов(класс,хоть в одном наврать можно.Вот спасибо )и,наверно, прошивочка наша,товарищи. Мужчины,помогите. пожалуйста Тест. 1.Что […]
  • Две фазы на выключатель Как подключить двухклавишный выключатель? Не ругайте сильно если тема уже сто первая. Снимаю квартиру, там в большой комнате сломался веревочный выключатель. Люстра двух режимная, из потолка там где была коробка выключателя, торчат три […]
  • Электроавтоматы с узо Автоматические электровыключатели, электроавтоматы. Выключатели автоматические предназначены для применения в электрических цепях переменного тока, защиты при перегрузках и токах короткого замыкания (КЗ), пуска и остановки асинхронных […]
  • Настройка тв антенны от провода Лайфхак: как смотреть качественное ТВ без интернета, кабеля и тарелки Через кабель и штекер с сильными помехами у меня показывали «Первый», «Россия 1» и «Рен ТВ». И все бы ничего. Телевизор я почти не смотрю (только спорт, «Что? Где? […]
  • Непаяное заземление Концевые муфты ЭНЕРГО Типы установкиКонцевые муфты КВтп-10 предназначены для внутренней установки. Буква «В» в артикуле об этом свидетельствует. Муфты КНтп-10, предназначены для наружной установки, буква «Н», об этом свидетельствует. […]