Провода на блоке питания компьютера

Оглавление:

Разъемы блока питания

Модульный блок питания

Перед рассмотрением основных разъемов, необходимо упомянуть о простых БП и о блоках питания с модульными кабелями. У дешевых блоков питания все кабеля установлены заранее. И поэтому неиспользуемые кабеля будут болтаться внутри корпуса, ухудшая циркуляцию воздуха и возможно эстетичный вид, если корпус вашего системного блока прозрачный.
Если вам необходим хороший воздухообмен внутри корпуса и красивый внешний вид, стоит приобрести модульный блок питания. В таком блоке питания самые важные кабеля уже подключены, а остальные можно подключить через модульные разъёмы. Понятно, что уменьшение проводов улучшает обмен воздуха, и торчащие провода не испортят внешний вид.

Модульные блоки питания

Разъемы блока питания

Выбирая блока питания, первым делом необходимо обращать внимания на стандарт интерфейса (ATX 2.0, ATX 2.2, ATX 2.3). Стандарт блока питания должен соответствовать стандарту материнской платы.
В 2003 года основной разъём питания для материнской платы был расширен на 4 контакта: с 20pin, до 24pin. Это было необходимо для поддержки видеокарт с интерфейсом PCIe, которые потребляют до 75 W от материнской платы.

Основной 24-контактый разъём питания и 20+4 pin разъем питания

Если видеокартам не хватает получаемого питания через разъем PCI-Express, то используют дополнительный 6-контактный кабель от блока питания.
Разъем дополнительного питания видеокарт PCI-Express схож с разъемом дополнительного питания процессора.

4-контактный разъем для питания процессора и 6-контактний разъем для дополнительного питания PCIe-видеокарт

Разъем типа Molex предназначен для обеспечения питанием жестких дисков стандарта UltraATA и других устройств (CD-, DVD-приводы). Но в связи с ростом популярности жестких дисков стандарта SATA, количество разъемов Molex в блоках питания уменьшилось.

Разъёмы питания Molex для жёсткие дисков типа ATA и CD-, DVD-приводов.


Разъём питания SATA.

Разъем для флоппи-дисковода. Не изменился с 1980 года

Разъемы на блоке питания. Конструктивные особенности блоков питания

На задней панели блока питания размещен разъем для сетевого кабеля. Раньше возле него устанавливали разъем для подключения кабеля монитора. Кроме этого на задней стенке блока питания можно встретить:

  • выключатель;
  • кнопки для управления вентилятором;
  • переключатели сетевого напряжении 110/220 В;
  • индикатор сетевого напряжения;
  • USB разъемы

Разметка проводов блока питания

Цвет провода соответствует напряжению:

  • Желтый провод – +12 В,
  • Красный провод – +5 В,
  • Оранжевый провод – +3,3В,
  • Черный провод – общий или земля.

Это основные провода, другие цвета у разных производителей имеют разные напряжения.

Как подключить блок питания к компьютеру

Блок питания можно назвать «сердцем компьютера», ведь без него даже самое навороченное «железо» не будет работать. От него питается материнская плата, видеокарта, процессор, жесткий диск и все другие комплектующие. Отличаются блоки питания друг от друга мощностью, и при планомерном обновлении «железа» компьютера может потребоваться заменить блок питания. Сделать это несложно, но многих пользователей пугает обилие проводов, которые идут непосредственно от самого блока питания. В них нет ничего сложного, и ниже мы подробно рассмотрим, как снять старый блок питания, установить на его место новый и какой из проводов для чего служит.

Как отключить блок питания

Перед установкой нового блока питания нужно отключить старое устройство с его места. Делается это очень просто. Сам блок питания расположение в верхней части корпуса системного блока, чаще в его конце. Если снять крышку с корпуса, можно видеть, что к блоку питания идет множество проводов. Снять блок питания можно следующим образом:

  1. Сначала обязательно отключите блок питания от сети, вынув из него провод. Рекомендуем также подождать после этого 3-4 минуты, чтобы накопившееся электричество рассеялось и не навредило комплектующим компьютера при отключении блока питания;
  2. Далее необходимо отключить все провода, которые идут от блока питания к компонентам компьютера. Здесь важно отметить, что из самого блока питания никакие провода доставать не нужно. При этом обратите внимание, что провода могут идти не только непосредственно к материнской плате, видеокарте, дискам и так далее, но и к переходникам;
  3. Заключительный шаг при демонтаже блока питания – это снятие его с креплений. Открутите винты, расположенные на задней части корпуса, которые удерживают блок питания, после чего вытащите его. Рекомендуем проделывать данную операцию, положив системный блок на бок. Это нужно сделать для того, чтобы блок питания при ослаблении винтов не упал на видеокарту и другие комплектующие, закрепленные на материнской плате.

На этом можно считать отключение блока питания завершенным.

Как подключить блок питания к компьютеру

Подключение блока питания к компьютеру происходит практически так же, как и отключение, но в обратном порядке. Важно здесь правильно подключить все провода, идущие от блока питания, в необходимые разъемы. Рассмотрим последовательно подключение блока питания:

  1. Первым делом его необходимо аккуратно поместить в корпус системного блока на место старого блока питания. Здесь крайне важно не уронить блок питания на материнскую плату и другие комплектующие. Лучше положите компьютер на бок и аккуратно установите блок;
  2. Далее прикрутите блок питания к обратной части корпуса компьютера при помощи винтов, надежно его зафиксировав;
  3. Следом переходите к подключению проводов в соответствующие разъемы. Рассмотрим провода, которые имеются практически в каждом блоке питания:
    • 6 или 8 разъемный провод. Служит для питания видеокарты. Используется не всегда, поскольку некоторые маломощные видеокарты могут работать без дополнительного питания;
    • 4 или 6 разъемный провод. Используется для питания процессора. Подключается к материнской плате;
    • 20 разъемный провод. Служит для питания материнской платы. Иногда вместе с ним в «одном пучке» может идти еще коннектор с 4 разъемами, который также подключается к материнской плате;
    • Коннектор с разъемом SATA на конце. Служит для подключения к жестким дискам и питания их;
    • MOLEX. Устаревший разъем, который сейчас практически не используется. Ранее он применялся для подключения к жестким дискам с разъемом PATA.Обратите внимание: На некоторых блоках питания может быть только разъем MOLEX. Если у вас такая ситуация, а к жесткому диску требуется подключить разъем SATA, можно использовать переходник;
    • FDD. Разъем, который служит для подключения к кардридеру, если такой предусмотрен в системном блоке.

Когда все разъемы будут подключены, можно включать компьютер. Убедитесь, что на самом блоке питания переключатель стоит в положении On. Если все разъемы подключены правильно, компьютер должен запуститься. Если этого не происходит, проверьте правильность подключения разъемов и убедитесь, что все они надежно закреплены.

На блоке питания сгорает провод, замена разъема на материнской плате

Здравствуйте, случилась маленькая беда, давно, на старом блоке питания 3Cott плавились провода питания процессора, и посмотрев на провод увидел ЭТО (кто нибудь знает почему расплавились провода? (понятно что от перегрева) ( к слову провода внутри бледно медные) Проц не разогнанный, конфигурация системы: AMD Athlon 4 860k, GTX 750 Ti, мать ASUS A88XM-A, два харда по 1тб каждый, ну и 4 гига оперативы, может блок не справляется с данным железом? хотя новый на те же 450 ватт работает идеально, даже харды перестали тупить.

Провода сильно прожарились, питание +12 вольт пропало, пк не включался.

Заменил внутренние пины на те которые достал из не рабочего бп, все работало пока опять не подгорели провода, решил — надо покупать новый блок питания.

Было это «чудо» (выше) который шел вместе с корпусом, поставил этот (ниже):

Дальше все работало, но опять появились те же симптомы — нет питания у процессора, решил заглянуть в разъем материнской платы:

Почерневшие контакты пина, да их под светом не очень то и видно, а должно быть так:

Этот разъем стоит на материнке с которой можно снимать детали, его и поставим.

Получилось как-то так (просьба не говорить что я рукожоп и паять не умею, я и сам это знаю, да еще и дорожку оборвал, благо заметил и восстановил).
С такой пайкой комп работает уже два дня, пока все очень хорошо.

Как устроен компьютерный блок питания и как его запустить без компьютера

Во всех современных компьютерах используются блоки питания стандарта ATX. Ранее использовались блоки питания стандарта AT, в них не было возможности удаленного запуска компьютера и некоторых схемотехнических решений. Введение нового стандарта было связано и с выпуском новых материнских плат. Компьютерная техника стремительно развивалась и развивается, поэтому возникла необходимость улучшения и расширения материнских плат. С 2001 года и был введен этот стандарт.

Давайте рассмотрим, как устроен компьютерный блок питания ATX.

Расположение элементов на плате

Для начала взгляните на картинку, на ней подписаны все узлы блока питания, далее мы кратко рассмотрим их предназначение.

Чтобы вы поняли, о чем пойдет речь дальше, ознакомьтесь со структурной схемой боока питания.

А вот схема электрическая принципиальная, разбитая на блоки.

На входе блока питания стоит фильтр электромагнитных помех из дросселя и ёмкости (1 блок). В дешевых блоках питания его может не быть. Фильтр нужен для подавления помех в электропитающей сети возникших в результате работы импульсного источника питания.

Все импульсные блоки питания могут ухудшать параметры электропитающей сети, в ней появляются нежелательные помехи и гармоники, которые мешают работе радиопередающих устройств и прочего. Поэтому наличие входного фильтра крайне желательно, но товарищи из Китая так не считают, поэтому экономят на всём. Ниже вы видите блок питания без входного дросселя.

Дальше сетевое напряжение поступает на выпрямительный диодный мост, через предохранитель и терморезистор (NTC), последний нужен для зарядки фильтрующих конденсаторов. После диодного моста установлен еще один фильтр, обычно это пара больших электролитических конденсаторов, будьте внимательны, на их выводах присутствует большое напряжение. Даже если блок питания выключен из сети следует предварительно их разрядить резистором или лампой накаливания, прежде чем трогать руками плату.

После сглаживающего фильтра напряжение поступает на схему импульсного блока питания она сложная на первый взгляд, но в ней нет ничего лишнего. В первую очередь запитывается источник дежурного напряжения (2 блок), он может быть выполнен по автогенераторной схеме, а может быть и на ШИМ-контроллере. Обычно – схема импульсного преобразователя на одном транзисторе (однотактный преобразователь), на выходе, после трансформатора, устанавливают линейный преобразователь напряжения (КРЕНку).

Типовая схема с ШИМ-контроллером выглядит примерно так:

Вот увеличенная версия схемы каскада из приведенного примера. Транзистор стоит в автогенераторной схеме, частота работы которой зависит от трансформатора и конденсаторов в его обвязке, выходное напряжение от номинала стабилитрона (в нашем случае 9В) который играет роль обратной связи или порогового элемента который шунтирует базу транзистора при достижении определенного напряжения. Оно дополнительно стабилизируется до уровня 5В, линейным интегральным стабилизатором последовательного типа L7805.

Смотрите так же:  Провода в коробке из под обуви

Дежурное напряжение нужно не только для формирования сигнала включения (PS_ON), но и для питания ШИМ-контроллера (блок 3). Компьютерные блоки пиатния ATX чаще всего построены на TL494 микросхеме или её аналогах. Этот блок отвечает за управление силовыми транзисторами (4 блок), стабилизацию напряжения (с помощью обратной связи), защиту от КЗ. Вообще 494 – это культовая микросхема используется в импульсной технике очень часто, её можно встретить и в мощных блоках питания для светодиодных лент. Вот её распиновка.

На приведенном примере силовые транзисторы (2SC4242) из 4 блока включаются через «раскачку» выполненную на двух ключах (2SC945) и трансформаторе. Ключи могут быть любыми, как и остальные элементы обвязки – это зависит от конкретной схемы и производителя. Обе пары ключей нагружены на первичные обмотки соответствующих трансформаторов. Раскачка нужна, поскольку для управления биполярными транзисторами нужен приличный ток.

Последний каскад – выходные выпрямители и фильтры, там расположены отводы от обмоток трансформаторов, диодные сборки Шоттки, дроссель групповой фильтрации и сглаживающие конденсаторы. Компьютерный блок питания выдаёт целый ряд напряжений для функционирования узлов материнской платы, питания устройств ввода-вывода, питания HDD и оптических приводов: +3.3В, +5В, +12В, -12В, -5В. От выходной цепи запитан и охлаждающий кулер.

Диодные сборки представляют собой пару диодов соединенных в общей точки (общий катод или общий анод). Это быстродействующие диоды с малым падением напряжения.

Дополнительные функции

Продвинутые модели компьютерных блоков питания могут дополнительно оснащаться платой контроля оборотов кулера, которая подстраивает их под соответствующую температуру, когда вы нагружаете блок питания, кулер крутится быстрее. Такие модели более комфортны в использовании, поскольку создают меньше шума при малых нагрузках.

В дешевых источниках питания кулер подключен напрямую к линии 12В и работает на полную мощность постоянно, это усиливает его износ, в результате чего шум станет еще больше.

Если ваш блок питания имеет хороший запас по мощности, а материнская плата и комплектующие довольно скромные по потреблению – можно перепаять кулер на линию 5В или 7В припаяв его между проводами +12В и +5В. Плюс кулера к желтому проводу, а минус к красному. Это снизит уровень шума, но не стоит так делать, если блок питания нагружен полностью.

Еще более дорогие модели оснащены активным корректором коэффициента мощности, как уже было сказано, он нужен для уменьшения влияния источника питания на питающую сеть. Он формирует нужные напряжения на входных каскадах ИП, при этом сохраняя изначальную форму питающего напряжения. Достаточно сложное устройство и в пределах этой статьи подробнее рассказывать о нем не имеет смысла. Ряд эпюр отображает примерный смысл использования корректора.

Проверка работоспособности

К компьютеру ИП подключается через стандартизированный разъём, он универсален в большинстве блоков, за исключением специализированных источников питания, которые могут использовать ту же клеммную колодку, но с иной распиновкой, давайте рассмотрим стандартный разъём и назначение его выводов. У него 20 выводов, на современных материнских платах подключается дополнительных 4 вывода.

Кроме основного 20-24 контактного разъёма питания из блока выходят провода с колодками для подключения напряжения к жесткому диску, оптическому приводу SATA и MOLEX, дополнительное питание процессора, видеокарты, питание для флоппи-дисковода. Все их распиновки вы видите на картинке ниже.

Конструкция всех разъёмов таков, чтобы вы случайно не вставили его «вверх ногами», это приведет к выходу из строя оборудования. Главное, что стоит запомнить: красный провод – это 5В, Жёлтый – 12В, Оранжевый – 3.3В, Зеленый – PS_ON – 3. 5В, Фиолетовый – 5В, это основные которые приходится проверять до и после ремонта.

Помимо общей мощности блока питания большую роль играет мощность, а вернее ток каждой из линий, обычно они указываются на наклейке на корпусе блока. Эта информация станет очень кстати, если вы собрались запускать свой блок питания ATX без компьютера для питания других устройств.

При проверке блока желательно его отключить от материнской платы, это предотвратит превышение напряжений выше номинальных (если блок всё же не исправен). Но на холостом ходу запускать его не рекомендуют, это может привести к проблемам и поломке. Да и напряжения на холостом ходу могут быть в норме, но под нагрузкой значительно проседать.

В качественных блоках питания установлена защита, которая отключает схему при отклонении от нормальных напряжений, такие экземпляры вообще не включатся без нагрузки. Далее мы подробно рассмотрим, как включать блок питания без компьютера и какую можно повесить нагрузку.

Использование блока питания без компьютера

Если вы вставите вилку в розетку и включите тумблер на задней панели блока, напряжений на выводах не будет, но должно появиться напряжение на зеленом проводе (от 3 до 5В), и фиолетовом (5В). Это значит, что источник дежурного питания в норме, и можно пробовать запускать блок питания.

На самом деле всё достаточно просто, нужно замкнуть зеленый провод на землю (любой из черных проводов). Здесь всё зависит от того как вы будете использовать блок питания, если для проверки, то можно это сделать пинцетом или скрепкой. Если он будет включен постоянно или вы будете выключать его пол линии 220В, то скрепка, вставленная между зеленым и черным проводом рабочее решение.

Другой вариант – это установить кнопку с фиксацией или тумблер между этими же проводами.

Чтобы напряжения блока питания были в норме при его проверке нужно установить нагрузочный блок, можно его сделать из набора резисторов по такой схеме. Но обратите внимание на величину резисторов, по каждому из них будет протекать большой ток, по линии 3.3 вольта порядка 5 Ампер, по линии 5 вольт – 3 Ампера, по линии 12В – 0.8 Ампер, а это от 10 до 15Вт общей мощности по каждой линии.

Резисторы нужно подбирать соответствующие, но не всегда их можно найти в продаже, особенно в небольших городах, где малый выбор радиодеталей. В других вариантах схемы нагрузки, токи еще больше.

Один из вариантов исполнения подобной схемы:

Другой вариант использовать лампы накаливания или галогеновые лампы, на 12В подойдут от автомобиля их можно использовать и на линиях с 3.3 и 5В, стоит только подобрать нужные мощности. Еще лучше найти автомобильные или мотоциклетные 6В лампы накаливания и подключить несколько штук параллельно. Сейчас продаются 12В светодиодные лампы большой мощности. Для 12В линии можно использовать светодиодные ленты.

Если вы планируете использовать компьютерный блок питания, например, для питания светодиодной ленты, будет лучше, если вы немного нагрузите линии 5В и 3.3В.

Заключение

Блоки питания ATX отлично подходят для питания радиолюбительских конструкций и как источник для домашней лаборатории. Они достаточно мощные (от 250, а современные от 350Вт), при этом можно найти на вторичном рынке за копейки, также подойдут и старые модели AT, для их запуска нужно лишь замкнуть два провода, которые раньше шли на кнопку системного блока, сигнала PS_On на них нет.

Если вы собрались ремонтировать или восстанавливать подобную технику, не забывайте о правилах безопасной работы с электричеством, о том, что на плате есть сетевое напряжение и конденсаторы могут оставаться заряженными долгое время.

Включайте неизвестные блоки питания через лампочку, чтобы не повредить проводку и дорожки печатной платы. При наличии базовых знаний электроники их можно переделать в мощное зарядное для автомобильных аккумуляторов или в лабораторный блок питания. Для этого изменяют цепи обратной связи, дорабатывают источник дежурного напряжения и цепи запуска блока.

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Смотрите так же:  Вай фай без провода

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Как правильно подключить блок питания к компьютеру

Не стоит недооценивать важность источника питания компьютера. Хороший блок питания служит краеугольным камнем стабильности и надежной работы компьютера. Однако случается так, что по каким-либо причинам блок питания нужно заменить. Но не бойтесь. Его замена удивительно простой процесс. Сложнее правильно его подобрать.

Как отключить свой старый блок питания

Начните с отключения от сети всех кабелей питания, подключенных к компьютеру. Если ваш блок питания имеет выключатель, расположенный на задней панели компьютера, переключите его в нерабочее положение (выкл), а затем снимите боковую панель вашего ПК.

Вам нужно будет отключить все кабели, которые идут от блока питания к материнской плате.

Примечание: главный 20 или 24 контактный разъем чаще всего зафиксирован ключом. Прежде чем извлечь разъем, отодвиньте ключ во избежание механического повреждения платы или разъема.

Также не забудьте удалить четырех- или восемь-контактный разъем питания процессора, расположенный рядом с процессорным разъемом на материнской плате (есть не на всех платах).

Чтобы не запутаться при подключении, вы можете сфотографировать разводку силовых кабелей. Так вы будете уверены в том, какой кабель к каким компонентам подключается.

После того, как отключите каждый кабель, выньте блок питания из корпуса, чтобы избежать его запутывания с другими кабелями. Это также позволит убедиться, что все силовые кабели были отключены.

Чтобы снять блок питания, выкрутите винты, которые держат его в корпусе. В большинстве случаев есть только четыре винта, но конструкции могут отличаться, в зависимости от производителя.

Установка нового блока питания

Убедитесь, что мощность источника питания достаточна для полноценного питания вашего компьютера. Процессор и видеокарта будет использовать наибольшую мощность. Если мощности недостаточно, ваш компьютер может работать медленно или вообще не запуститься.

Убедитесь, что источник питания, который вы покупаете будет соответствовать вашему форм-фактору. Обычно это ATX или mATX.

Переверните корпус компьютера на бок. Это обеспечивает наилучший доступ к месту установки блока питания.

Откройте корпус компьютера. Для того, чтобы получить доступ к блоку питания, вам, возможно, потребуется снять некоторые из компонентов ПК. Чаще всего это кулер процессора.

Установите блок питания в корпус компьютера. Большинство современных корпусов имеют специальное шасси, которое существенно упрощает установку. Если таковых нет, установите новый источник питания, точно так же как располагался предыдущий.

Убедитесь, что все вентиляторы на блоке питания не заблокированы и он совмещается со всеми 4-мя винтами на корпусе. Если это не так, то блок питания может быть установлен неправильно.

Закрутите все фиксирующие винты снаружи и внутри корпуса.

Подключите разъемы. После того, как блок питания компьютера зафиксирован, вы можете начать подключение силовых кабелей к материнской плате компьютера.

Примечание: убедитесь, что ни один компонент не забыт и разместите провода таким образом, чтобы они не мешали кулерам. Если у вас остались неиспользованные кабеля от блока питания, аккуратно сложите их в сторону (если есть стяжка для проводов, можно воспользоваться ею).

Подключите 20/24 контактный разъем к материнской плате. Это самый большой разъем на блоке питания. Большинство современных материнских плат требуют 24-контактный разъем, а старые материнские платы будут использовать только первые 20 контактов. Некоторые источники питания имеют съемный 4-контактный разъем, чтобы сделать подключения старых материнских плат проще.

Подключите питание 12В к материнской плате. Старые материнские платы используют 4-контактный разъем, а более новые 8-контактный. Он обеспечивает питание процессора и должен быть четко обозначен на кабеле или в документации вашего блока питания.

Подключите вашу видеокарту. Графические системы среднего и высокого класса требуют один или несколько 6- и 8-контактных разъема. Они будут помечены как PCI-E.

Закройте крышку системного блока. Подключите блок питания к сети и убедитесь, что переключатель на задней части включен.

Включите компьютер. Если все подключено и работает должным образом, вентилятор на блоке питания должен включиться, и ваш компьютер будет загружаться в штатном режиме. Если вы слышите звуковой сигнал и ничего не происходит, то скорее всего что-то внутри подключено неправильно или же источник питания не обеспечивает достаточной мощности для ваших компонентов.

Как выбрать блок питания для компьютера

Блок питания компьютера


Правильно выбрать блок питания для компьютера – иногда может быть не так просто, как кажется. От этого выбора зависит стабильность, а также срок службы всех используемых компонентов ПК, и подходить вопросу выбора блока питания – нужно серьезно. В данном обзоре, мы попытаемся рассмотреть основные моменты, которые помогут сделать правильный выбор.

На выходе блока питания присутствуют следующие постоянные напряжения: +5 V, +12 V (также +3.3 V), и – вспомогательные (минус 12 V и + 5 V в простое). Основной же нагрузкой сейчас «принято» загружать линию +12 V.

Выходная мощность (W – Ватт) рассчитывается по простой формуле: она равна произведению U на J, где U – напряжение (в Вольтах), J – сила тока (в Амперах). Напряжения – постоянны, поэтому, чем больше мощность, тем больше должна быть сила тока по линиям.

Но, оказывается, тут тоже не все просто. При сильной нагрузке на комбинированную линию +3.3 / +5, уменьшиться может мощность по линии +12. Пример – маркировка блока питания бюджетного бренда Cooler Master (модели RS-500-PSAP-J3):

Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 и +5 равна 130W (что – указано на упаковке), ну а максимальная мощность по «наиболее важной» линии +12V – равна 360W.

Но и это – не все. Обратим внимание на надпись ниже:

+3.3V и +5V и +12V суммарная мощность не должна превышать 427.9 W. Как бы, теоретически (глядя в «таблицу»), мы «видим» 490W (360 плюс 130), а здесь – всего лишь 427.9.

Что это даст нам на практике: если нагрузка по линии +3.3V и 5V будет в сумме, скажем 60W, то отняв от приводимой производителем мощности 427.9, т.е. 427.9 – 60, получаем 367.9W. Мы получим только 360 Ватт по линии +12V. От которой идет как раз «основное потребление»: ток на процессор, видеокарту.

Автоматический расчет мощности

Для расчета мощности блоков питания, можно воспользоваться калькулятором в браузере: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp. Хотя он – на английском языке, разобраться можно. Таких сервисов, в интернете достаточно много.

В общем, здесь можно выбрать почти что все, что нужно, включая конкретный тип CPU, формат материнской платы (micro-ATX или ATX), число планок памяти, винчестеров, вентиляторов… Для расчета, надо жать на прямоугольную кнопку «Calculate». Сервис выдаcт: как рекомендуемое, так и минимально возможное значение мощности (в Ваттах) для вашей системы.

Однако, по опыту, можно считать: офисный компьютер (с двух-ядерным CPU), может довольствоваться блоком питания на 300W. Для домашнего (игрового, с дискретной видеокартой) – подходит БП 450 – 500W, ну а для мощных игровых ПК с «верхней» (топовой) картой (либо – двумя, в режиме Crossfire или SLI) – Total Power (суммарная мощность) начинается от 600 – 700W.

Центральный процессор, даже при максимально возможной нагрузке, потребляет 100 – 180W (исключение – 6-ядерные AMD), видеокарта дискретная – от 90 до 340W, сама материнская плата – 25-30W (планка памяти – 5-7W), жесткий диск 15-20W. Учитывайте при этом, что основная нагрузка (процессор и видеокарта) ложится на линию «12V». Ну и, желательно добавить запас по мощности (10-20%).

Также я добавил на свой сайт сервис по расчету мощности блока питания.

КПД – коэффициент полезного действия

Немаловажным критерием будет и КПД блока питания. Коэффициент полезного действия (КПД) – отношение полезной мощности, выдаваемой блоком питания, к потребляемой им от сети. Если схема блока питания ПКсодержала бы лишь трансформатор, его КПД был бы около 100%.

Рассмотрим пример, когда блок питания (с известным КПД – 80%) обеспечивает на выходе мощность в 400W. Если это число (400) разделить на 80% – получим 500W. А блок питания с теми же характеристиками, но с меньшим КПД (70%), будет потреблять уже 570W.

Но – не надо воспринимать эти цифры «всерьез». Блок питания большую часть времени – нагружен не полностью, например, это значение может быть 200W (потреблять от сети компьютер будет меньше).

Существует организация, в функции которой входит тест блоков питания на соответствие уровню заявленного стандарта КПД. Сертификация 80 Plus, при этом, проводится только для сетей на 115 Вольт (распространенных в США), начиная же с «класса» 80 Plus Bronze, все блоки тестируются для использования в 220В-электросети. Например, если сертификация пройдена в классе 80 Plus Bronze, КПД блока питания составляет 85% при «половинной» загрузке по мощности, и 81% – при заявленной мощности.

Наличие логотипа на блоке питания говорит, что товар соответствует уровню сертификации.

Плюсы высокого КПД: меньше энергии отводится «в виде тепла», и система охлаждения, соответственно, будет менее шумной. Во-вторых – очевидна экономия электричества (хотя и, не очень большая). Качество у «сертифицированных» БП, как правило, высокое.

Активный или пассивный PFC?

Power Factor Correction (PFC) – коррекция коэффициента мощности. Power Factor – отношение активной мощности к полной (активной плюс реактивной).

Нагрузкой же, реактивная мощность не потребляется – она на 100% отдается обратно в сеть, на следующем полупериоде. Однако, с ростом реактивной мощности, растет максимальное (за период) значение силы тока.

Слишком большая сила тока в проводах 220В – хорошо ли это? Наверное, нет. Поэтому, с реактивной мощностью по возможности борются (особенно это актуально для действительно мощных устройств, «переходящих» предел в 300-400 Ватт).

Смотрите так же:  Схема работы электронного замка

PFC – может быть пассивным или активным.

Преимущества активного метода:

Обеспечивается близкий к идеальному значению Power Factor (коэффициент мощности), вплоть до значения, близкого к 1. При PF=1, сила тока в проводе 220В не превысит значение «мощность делить на 220» (в случае меньших значений PF, сила тока – всегда несколько больше).

Недостатки активного PFC:

Повышается сложность – снижается общая надежность блока питания. Самой системе активного PFC – требуется охлаждение. Кроме того, не рекомендуют использовать системы активной коррекции с автовольтажем совместно с источниками ИБП (UPS).

Преимущества пассивной PFC:

Отсутствуют недостатки активного метода.

Недостатки:

Система – малоэффективна при больших значениях мощности.

Что именно выбрать? В любом случае, приобретая БП меньшей мощности (до 400-450W), в нем чаще всего вы обнаружите PFC пассивной системы, а более мощные блоки, от 600 W – чаще встречаются с активной коррекцией.

Охлаждение блока питания

Наличие в любом блоке питания вентилятора для охлаждения – считается нормой. Диаметр вентилятора – может быть равным 120 мм, встречается вариант на 135 мм и, наконец, 140 мм.

Системный блок предусматривает установку БП вверху корпуса – тогда, выбирайте любую модель с горизонтально расположенным вентилятором. Больше диаметр – меньше шум (c одинаковой мощностью охлаждения).

Скорость вращения должна меняться в зависимости от внутренней температуры. Когда БП не перегревается – зачем нужно крутить «вентиль» на всех оборотах, и досаждать пользователю шумом? Существуют модели БП, полностью останавливающие свой вентилятор при потребляемой мощности менее 1/3 расчетной. Что – удобно.

Главное в системе охлаждения БП – это ее тишина (или – полное отсутствие вентилятора, такое тоже встречается). С другой стороны, охлаждение нужно затем, чтобы не допустить перегрева деталей (высокая мощность, в любом случае, влечет тепловыделение). На больших мощностях, без вентилятора – не обойтись.

Примечание: на фото – результат моддинга (удаление стандартной решетки-прорези, установка вентилятора Noktua и гриля 120 мм).

Разъемы и кабели

При покупке и выборе, обращайте внимание на количество доступных разъемов и длину проводов, идущих от блока питания. В зависимости от геометрии корпуса, нужно выбирать БП с достаточным по длине жгутом кабеля. Для стандартных корпусов ATX, достаточно будет жгута 40-45 см.

Блок питания, работающий в домашнем и офисном компьютере, имеет разъемы:

Это – 24-х контактный разъем питания материнской платы ПК. Обычно здесь – раздельно 20 и 4 контакта, но бывает – и монолитный, 24-контактный.

Разъем питания процессора. Обычно он 4-х контактный, и только для очень мощных процессоров используют 8 контактов. Правильно выбрать блок питания для компьютера можно, ориентируясь на соответствующий разъем самой материнской платы.

Разъем для питания видеокарты – выглядит аналогично, и отличается тем, что он – 6-ти либо 8-ми контактный.

Разъемы (коннекторы) для питания SATA-устройств (жестких дисков, оптических приводов), четырех контактные Molex (для IDE), и для включения FDD (или кард-ридера) – знакомы большинству пользователей:

Примечание: количество всех дополнительных разъемов (SATA, MOLEX, FDD) должно быть достаточным для подключения устройств, размещаемых внутри системного блока.

Монтаж – демонтаж

Для демонтажа старого блока питания, отключите его провод 220 Вольт. Затем, необходимо выждать 2-3 минуты, и только затем приступать к работе. Внимание! Несоблюдение данного требования может повлечь электротравму.

Блок питания в любом ПК крепится к задней стенке на 4-х винтах (саморезах). Откручивать их можно, только отключив все внутренние разъемы и штекеры блока питания (2 разъема материнской платы, видеокарты, коннекторы дополнительных устройств).

Подключить блок питания к компьютеру можно в обратном порядке: сначала – монтируем в корпус, закрепляя винтами, затем – подключаем разъемы.

Примечание: при манипуляциях с блоком питания, кулер процессора может мешать. Если есть возможность его демонтировать – воспользуйтесь этим (поставите на место – потом, перед включением).

Включение компьютера с новым БП

Подав питание 220 Вольт на новый БП, не нужно сразу включать компьютер. Подождите секунд 10-15 сначала: вы будете слушать, не происходит ли что-либо «неординарное». Если слышим писк, звон дросселей – идем и меняем блок питания по гарантии. Если же вы слышите периодически повторяющийся «металлический» щелчок – не включайте компьютер с таким блоком питания.

Если в дежурном режиме, блок питания «щелкает» – это работает система защиты. Отключите такой блок питания, отсоедините его разъемы (коннекторы). Можно попробовать собрать то же самое еще раз – если проблема повторяется, несем блок питания в сервисный центр (возможно, неисправен сам блок).

Компьютер с исправным БП включается практически сразу же, при нажатии кнопки «Power» ATX-корпуса. Должно появиться изображение на мониторе – теперь вы можете продолжить работу, но уже – с новым блоком питания.

Модульные кабели и разъемы

Многие более мощные модели блоков питания сейчас используют так называемое «модульное» подключение. Добавление внутренних кабелей с соответствующими ответными разъемами – происходит по необходимости. Это удобно, потому, что в корпусе компьютера уже не надо держать лишние (неиспользуемые) провода, к тому же, так – меньше путаницы. А отсутствие лишних проводов, улучшает также циркуляцию горячего воздуха. В модульных блоках питания, «несъемными» делают только шнуры с разъемом для материнской платы/процессора.

Бренды и производители

Все фирмы (производители блоков питания для компьютера) – принадлежат одной из 3-х основных групп:

  1. Производят полностью свою продукцию – такие бренды, как Hipro, FSP, Enermax, Delta, также HEC, Seasonic.
  2. Производят продукцию, перекладывая часть процесса изготовления на другие компании – Corsair, Silverstone, Antec, Power&Cooling и Zalman.
  3. Перепродают готовые блоки под собственной маркой (некоторые – производят «отбор», некоторые – нет): Chiftec, Gigabyte, Cooler Master, OCZ, Thermaltake.

Каждый бренд, приведенный выше, смело можно рекомендовать. В интернете, к тому же, приводится много обзоров и тестов для «фирменных» блоков питания, по которым можно ориентироваться пользователю.

Перед покупкой БП, его стоит взвесить (достаточно и подержать в руке). Это позволит более-менее понять, что у него внутри. Конечно, способ это – неточный, однако он позволяет сразу «отмести» явно «дешевый» БП.

Масса блока питания зависит от качества стали, габаритов вентилятора, а (главное): количества дросселей и веса радиаторов внутри. Если в БП не хватает каких-то катушек индуктивности (или, допустим, конденсаторы – уменьшенной емкости), это говорит об «удешевлении» электрической схемы: БП будет весить 700-900 гр. Хороший БП (450-500W) весит обычно от 900 гр. до 1,4 кг.

Удачного выбора!

Из истории

На рынке персональных компьютеров, то есть не только IBM-совместимых, а – в более общем смысле «компьютеров», на стандартизацию компонентов (БП, материнской платы) изначально пошла компания IBM. Остальные затем стали это «копировать». Все известные форм-факторы для блоков питания IBM-совместимых ПК, основаны на какой-либо из моделей БП: PC/XT, PC/AT, и Model 30 PS/2. Все совместимые ПК, так или иначе, могли использовать один из трех оригинальных стандартов, разработанных IBM. Эти стандарты были популярны вплоть до 1996 г., и даже позднее – современный стандарт ATX восходит к физической компоновке PS/2 Model 30.

Новый форм-фактор, то есть известный нам ATX, определила в 1995 г. компания Intel (тогда – партнер IBM), представив стандарт для платы и блока питания. Новый стандарт обрел популярность с 1996 г., и производители постепенно начали отходить от устаревшего стандарта AT. ATX и некоторые «ответвления» стандарта, которые за ним последовали, используют отличные от форм-фактора AT разъемы мат. платы (не только с дополнительными напряжениями, но и сигналами, которые позволяют обеспечивать большую мощность и дополнительные возможности).

Все IBM-овские стандарты предусматривали физически один и тот же разъем, подающий питание на материнскую плату. Для включения и выключения, чтобы подать питание на компьютер, использовался тумблер (или кнопка), размыкающий провод с напряжением 220 Вольт. Что было не очень удобно (особенно при разборе/ремонте ПК). Поэтому, появился новый стандарт, «не допускающий» напряжение более 12 Вольт внутри системного блока (внутри корпуса).

Необходимо сказать, что сама схема питания (принцип ее построения), начиная от первых PC XT, значительных изменений не получила. Принцип преобразования энергии, используемый в компьютерных БП, называется «импульсным» (из переменного напряжения 220 Вольт делается «постоянное», затем, оно преобразуется, понижается до более низких значений импульсным методом). Первые блоки питания для персональных компьютеров имели мощность 60 W (XT), или, скажем, 100-120 W (AT 286). Просто, тогда компьютер предусматривал установку: 1-2 дисководов, одного винчестера (да и сам процессор – «потреблял» очень мало).

Перспективы развития

800 Ватт, 900 Ватт, 1000 Ватт… Блоком питания для ПК, отдающим в нагрузку один Киловатт энергии – никого не удивить. Конечно, цена значительно отличается (от «стандартных» коробок на 450-500 W), однако, такой блок питания обеспечивает достаточный уровень надежности (и – невысокий уровень шума) даже при полной загрузке! Ну, просто чудо.

Если же посчитать, сколько энергии такой компьютер будет потреблять от розетки – получится, что это ни что иное, как эквивалент постоянно включенного на полную мощность утюга. Хорошего такого, по мощности – выше среднего, тяжеленького…

Последнее время, с переходом на новые техпроцессы производства «главных» микросхем для компьютера (центрального процессора, модуля 3-D), движение наметилось как раз «обратное» – то есть, снижение общей мощности при сохранении того же уровня производительности. Два года назад, средний 4-ядерный «проц» потреблял не менее 90 W, сейчас – уже 65 («новый», при этом – быстрее). В любом случае (как 2 года назад, так и сейчас), выбор – за пользователем.

Похожие статьи:

  • Подключение питания видеокарты 6 pin Как сделать переходник на 6 pin питания видеокарты PCI-e из подручных средств Посмотрев, что в ближайшем магазине переходник питания к видеокарте стоит больше 100 руб, в то время как разветвитель Molex 4 pin Male (фото) на 2x4 pin Female […]
  • Нет белого провода atx Нет белого провода на FSP (решено) У блока питания 350Вт FSP отсутсвует вообще белый провод (-5В). Остальные напряжения в норме. Откуда можно вывести? 2660 просмотров Надо 7905, резистор 1-3 кОм и конденсатор 470х10. Напрмер, как в […]
  • Реле тока рт-40 технические характеристики Реле тока РТ-40, РТ-140 Реле тока РТ-140 применяется в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органа, реагирующего на повышение тока. Условия эксплуатации реле РТ40, РТ-140 Высота над уровнем моря до […]
  • У кулера 4 провода Подключение 4 pin вентилятора к БП взял 4 pin-овый корпусный вентилятор, оказалось, на материнке нет свободного разъема. так как я не шарю во всем этом, почитал, что его нужно подключать к БП. нашел длиннющий шлейф, идущий от БП и […]
  • Пускатель магнитный с кнопками 220в Пускатель ПМ12-160120 220В, магнитный ПМ12 160120 160А. Цена. Купить Ном. ток, In, А: 160; Ном. напряжение изоляции, Ui: 1000В; Кол-во полюсов: 3; Доп. контакты: 2з+2р; Напряжение катушки: 220В; Ном. мощность, кВт: 75 […]
  • Красный желтый черный провода кулера Красный желтый черный провода кулера Доброго времени суток! Есть необходимость подключить такой http://www.arctic.ac/worldwide_en/arctic-f12-pwm-pst.html вентилятор через usb или же через адаптер на 12 вольт. Пробовал запитать красный и […]