Провода на форсунки форд мондео

Оглавление:

Ford Mondeo mk1 1.8i dohc 16v › Бортжурнал › Восстановление жгута форсунок.

Доброго времени суток. Как многим известно имеется у Mondeo mk1 недостаток касающийся подкапотной проводки, а именно свойства изоляции этой проводки рассыпать со временем. И моя Mondeo не исключение. Давно заметил, что изоляция проводки жгута форсунок рассыпается. Но так как времени на устранение этого недостатка не было то все время это откладывалось в долгий ящик. И вот выделив 2 денька на устранение данного недостатка приступил к его исправлению.
Пригнав машину в гараж и подняв капот принялся за работу. Первым делом встал вопрос как проще извлечь данный жгут. Было решено снять воздухозаборную магистраль и крышку воздушного фильтра. Далее снял дроссельную заслонку и отсоединил от нее 3-х контактный разъем. Далее отключил главный 12 контактный разъем, разъемы форсунок, датчика температуры, дпрв, но самым неудобным оказался разъем клапана ХХ (достать до него рукой не очень удобно так как там очень мало места).
Вытянув весь жгут и открыв пластиковый корпус я ужаснулся от вида изоляции.

Вооружившись хорошей проводкой (купил на разборке), мультиметром, паяльником 40 Вт х 220В, припоем, термоусадочной трубкой, флюсом (ФКСп), ну и куда же без изоленты. Приступил к работе.

Первым делом прозвонил всю проводку и зарисовал схему соединения. Далее разобрал все разъемы и начал спаивать с новой проводкой.

Я думаю рассказывать как паять не кому не надо, это и так все знают.

Лучше покажу процесс своей работы и ее итог.

Провода на форсунки форд мондео

Мы не нашли такой регион

Да, все верно Нет, другой

Автозапчасти Смотреть все →
Мотозапчасти Смотреть все →
Для неё Смотреть все →
  • Ювелирные изделия и часы
  • Женские украшения
  • Свадебные украшения
  • Часы
  • Молитвенные
  • Украшения для волос
  • Пирсинг
  • Моющиеся татуировки
  • Аксессуары для ювелирных изделий
  • Аксессуары для часов
  • другое
  • Костюмы, маски
  • Аксессуары и дополнения
  • Женские костюмы
  • Маски
  • Парики
  • другое
  • Свадьба и прием
  • Свадебная обувь
  • Свадебные украшения
  • Женские аксессуары
  • Бумажная галантерея
  • Свадебные платья
Для него Смотреть все →
Детские товары Смотреть все →

Автозапчасти

Мотозапчасти

Детские товары

Доставка товаров из Польши

Компания Fastbox — популярный сервис, при помощи которого можно совершать быстрые, выгодные и удобные покупки в польских интернет-магазинах, в том числе и на онлайн-аукционе Allegro. Этот аукцион крайне привлекателен из-за высокого качества продукции, широкого ассортимента и демократичных цен. Однако процесс покупки на этой площадке имеет ряд сложностей, справиться с которыми как раз и поможет наш сервис.

Доставка товаров из Польши — почему это не так просто?

Покупатели, которые пытались самостоятельно заказывать товары с Аллегро, знают, что у такого онлайн-шоппинга есть множество «подводных камней». Во-первых, это языковой барьер (интернет-магазин рассчитан только на покупателей из Польши, здесь нет даже англоязычной версии). Вторая проблема заключается в том, что большинство продавцов не отправляют заказы в Россию. Поскольку оплата заказа происходит в валюте Польши (злотых), то без посещения банка перевод на счет продавца сделать тоже не удастся. Но благодаря нашей русскоязычной поддержке и высококвалифицированному штату сотрудников вы с легкостью сможете совершить любую покупку.

Что можно приобрести на польском аукционе?

Польский аукцион в последнее время получил большую популярность не только благодаря высокому качеству и доступным ценам (экономия составляет порядка 30%), но и за счет широкого ассортимента. Дело в том, что заказать товар из Польши с Allegro можно самого разного вида:

  • одежда и обувь;
  • детские игрушки;
  • авто и мотозапчасти;
  • аксессуары;
  • товары для дома.

Вне зависимости от выбранного товара компания Fastbox гарантирует своим клиентам высокую скорость доставки, его безусловную сохранность во время транспортировки и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Те, кого интересуют запчасти для автомобилей и мотоциклов несомненно оценят широкий ассортимент представленный в нашем интернет-магазине. Качественные импортные детали для авто в разных ценовых категориях — то, что привлекает наших клиентов.

Почему стоит воспользоваться услугами Fastbox?

За 4х летний период работы нашей компании удалось вырасти из небольшой фирмы в сеть федерального масштаба. Мы обслужили уже 20 тысяч клиентов, приняли на складе свыше 60 тысяч посылок и отправили по России и странам СНГ более 30 тысяч заказов.

Если вы тоже хотите покупать качественные и недорогие вещи за границей, то вам нужно просто воспользоваться услугами нашей компании. Выбирайте любой товар из русифицированного каталога на нашем сайте, а все заботы по приобретению и доставке заказа возьмет на себя сервис Fastbox!

Провода на форсунки форд мондео

  1. Дефектная форсунка иногда разоблачает себя уже на холостом ходу приложением к ней «голой руки»: она не вибрирует – в противоположность другим. Чтобы не «поджарить» свои пальцы, проводите проверку на холодном двигателе.
  2. Для проверки напряжения последовательно вытаскивайте штекеры клапанов при работающем двигателе и соединяйте со светодиодным пробником (не контрольная лампа).
  3. Если светодиоды ритмично мигают, то подсоединение в порядке. Перед тем как свалить всю вину на форсунку, все-таки не доверяйте это блоку управления – за необходимой проверкой все-таки следует обратиться в мастерскую.
  4. Если вы вместо проверки напряжения захотите лучше измерить сопротивление, вытащите штекер и подсоедините оба контакта форсунки к универсальному прибору. При 20 С значение сопротивления должно составлять 14,5 1 Ом.
  5. Если выявляются сильные расхождения, то замените соответствующую форсунку.
  6. Для этого демонтируйте трубопровод распределителя топлива (винты указаны стрелками) вместе с форсунками.

Трубопровод распределителя топлива двигателя Duratec-VE.

Только в двигателях Duratec прямая «проволока» к дроссельной заслонке – тяга педали газа

В бензиновых двигателях механический трос Боудена соединяет педаль газа с дроссельной заслонкой. Тросы Боудена между тем раньше не были здесь случайными деталями. Однако когда они ненадлежащим образом уложены в моторном отсеке, они вполне могут кому-то действовать на нервы. Например, тогда, когда его «душа» зажата в защитной кожух и вследствие этого с дроссельной заслонкой может случиться неприятность: в крайних случаях двигатель начинает «завывать» при каждом процессе включения, поскольку «заторможенная» тяга предъявляет гораздо более высокие требования к возвратному механизму дроссельной заслонки. Чтобы эти симптомы вам были незнакомы, иногда прослеживайте за извилистыми путями тяги газа и угощайте все ее поворотные механизмы парой капель смазочного масла – и тем более после мойки двигателя.

Уровень техники для двигателей DuraTorg – «управление по проводам»

Если ваш Mondeo оснащен дизельным двигателем, то можете спокойно забыть наш совет: в дизельных агрегатах коммуникацию между педалью акселератора и топливным насосом реализует электрический провод. Специалисты говорят здесь о так называемом регулировании типа «управление по проводам». Подъемный путь педали воздействует на датчик дроссельной заслонки, электрические импульсы с которой попадают затем по электрическому проводу на блок управления топливного насоса.

Трубки провода форсунок ford mondeo mk2 1.8 td

Код товара: B25M76021

Запчасти похожие на трубки провода форсунок ford mondeo mk2 1.8 td

Код товара: T470550M1

Код товара: 857KK60K1

Код товара: LK3T33TB1

Всего: товар на грн.

© 2010-2019 «GlobalCars» — автомобильные запчасти
Все права защищены

+38 (066) 6615222 , +38 (093) 6615222

82000 , Львовская обл. , г. Старый Самбор , Льва Галицкого 1з

Провода на форсунки форд мондео

Ford Mondeo 4. СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ DURATEC

Возможные признаки неисправности форсунок:

-затрудненный пуск двигателя;

— неустойчивая работа двигателя;

— остановка двигателя на холостом ходу;

— повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

— повышенный расход топлива;

— повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

— калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок,

Вам потребуется автотестер.

1. Снимите топливную рампу (см, «Снятие и установка топливной рампы», с. 134),

3. . и выньте форсунки из отверстий топливной рампы.

4. Проверьте сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 12-13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку так как она неремонтопригодна.

С некоторой степенью точности работоспособность форсунки можно проверить, подав на нее электропитание от аккумуляторной батареи с помощью двух отрезков изолированного провода. В момент присоединения проводов должен быть слышен отчетливый щелчок.

Смотрите так же:  Трехклавишный выключатель схема подключения

Проверку форсунки на герметичность и по форме распыляемого факела топлива проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна. С некоторой степенью точности можно проверить герметичность форсунки, опустив ее распылитель в емкость с керосином и подав в штуцер форсунки сжатый воздух под давлением 3 бар. У исправ-ной форсунки воздух не должен выходить через распылитель.
5, При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца.

6. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
7. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.

8. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу, подсоедините к рампе трубопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Снятие и установка компонентов системы впрыска топлива
Двигатель. Топливная/выхлопная системы. Форд Мондео 1 и 2

Блок электронного управления

Предупреждение: БЭУ — хрупкий прибор. Его нельзя ронять, встряхивать или стучать по нему, его также нужно предохранять от сырости и резкого изменения температур. Не прикасайтесь к штырькам разъема, поскольку на них может присутствовать статический заряд, который при замыкании повредит электронные детали внутри БЭУ.

Примечание: При замене системы управления впрыском топлива EEC-V знайте, что она должна быть запрограммирована для Вашего двигателя с помощью специального оборудования FDS 8000. Если этого не сделать, система останется работать в режиме «ограниченной управляемости» и двигатель не будет реализовывать своих потенциальных возможностей по мощности и экономичности.

1. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5А).

2. Аккуратно снимите бачок гидросистемы рулевого управления, поднимая и освобождая его от фиксатора на опоре подвески. Выверните болт крепления БЭУ и разъедините электроразъем (см. рис.14.2,а-е).

3. Изнутри салона выверните болт и снимите опорный кронштейн (см. рис. 14.3).

4. Затем приподнимите БЭУ для освобождения его от кронштейна перегородки и вытащите узел (см. рис. 14.4).

Расходомер воздуха

6. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5А).

7. На моделях с 4-х цилиндровыми двигателями разъедините электроразъем, освобождая его от фиксатора. Отпустите фиксаторы и снимите крышку воздухоочистителя. Затем отпустите два малых фиксатора и отделите расходомер от крышки. Отпустите зажим крепления расходомера к шлангу резонатора и снимите расходомер (см. Рис.14.7,а,б).

8. На моделях с V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями снимите воздухоочиститель (параграф 4). Выверните болты расходомера и снимите его с крышки воздухоочистителя.

9. Установка — в порядке, обратном снятию. Необходимо правильно установить расходомер и крышку воздухоочистителя и надежно закрепить их. чтобы исключить утечки воздуха.

Датчик положения/скорости коленчатого вала

10. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5А).

11. Затяните стояночный тормоз. Приподнимите передок и установите его на опоры.

12. На моделях с 4-х цилиндровыми двигателями снимите локер передней левой колесной ниши. На моделях с V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями снимите локер передней правой колесной ниши.

13. Отсоедините проводку от датчика (см. рис.14.13.а,б).

14. Выверните винты и снимите датчик.

15. Установка — в порядке, обратном снятию.

Датчик положения распределительного вала

16. На моделях с 4-х цилиндровыми двигателями датчик установлен на головке блока сзади слева. На моделях c V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями датчик установлен на крышке механизма газораспределения справа (см. рис. 14.16).

17. Для доступа к датчику снимите расходомер воздуха и (на моделях с 4-х цилиндровыми двигателями) резонатор (см. рис.14.17). Освободите топливопроводы нагнетания и слива от фиксаторов.

18. Разъедините электроразъем датчика, освобождая его фиксатора. Выверните винт и снимите датчик с головки блока. Учтите, что из датчика может вытечь немного масла.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры воздуха на впуске

21. Для доступа к датчику снимите расходомер воздуха и (на моделях с 4-ципиндровыми двигателями) резонатор (см. рис.14.21).

22. Разъедините электроразъем датчика, освобождая его от фиксатора. Затем выверните датчик из резонатора, впускного воздуховода или корпуса воздухоочистителя.

23. Установка — в порядке, обратном снятию. Затяните датчик требуемым моментом, избегая при затяжке чрезмерного усилия, так как его коническая резьба может повредить компонент, в который вворачивается датчик.

Потенциометр дроссельной заслонки

24. На моделях с 4-х цилиндровыми двигателями снимите камеру впускного воздуховода (параграф 4). На моделях с V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями снимите щиток шкива насоса системы охлаждения. Если нужно, снимите шланг системы принудительной вентиляции картера со впускного воздуховода.

25. Разъедините электроразъем потенциометра, освобождая фиксатор разъема. Выверните крепежные винты и снимите узел с корпуса дроссельной заслонки (см. рис.14.25,а,б). Не поворачивайте движок потенциометра за пределы его обычного рабочего хода, чтобы не повредить узел.

Датчик спидометра

27. На моделях до 1997 года выпуска этот датчик установлен на основании троса привода спидометра и снимается вместе с шестерней привода спидометра (см. рис.14.27). На моделях поздних выпусков он установлен там же, но трос отсутствует ввиду применения электронного спидометра. См. главу 7А или 7Б.

Датчик давления гидросистемы рулевого управления

28. Разъедините электроразъем датчика, освобождая его от фиксатора. Затем выверните датчик (см. рис. 14.28).

29. Перед снятием обложите датчик тряпками для улавливания подтеков. Если под датчиком установлена уплотнительная шайба, то осмотрите ее на наличие износа или повреждений и при необходимости замените.

30. Установка — в порядке, обратном снятию. Надежно затяните датчик. Затем дозаправьте бачок (глава 1) для компенсации утечек из системы и стравите воздух через вентиль (см. глава 10).

Корпус дроссельной заслонки (модели с 4-х цилиндровыми двигателями)

31. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5 параграф 1).

32. Снимите камеру впускного воздуховода (параграф 4).

33. Отсоедините трос акселератора от рычажного механизма дроссельной заслонки. Отсоедините трос исполнительного механизма устройства поддержания постоянной скорости (при его наличии) (см. глава 12).

34. Разъедините большой электроразъем (ближайший к регулятору давления топлива), освобождая его проволочный фиксатор.Таким же способом разъедините электроразъем, потенциометра дроссельной заслонки.

35. Пометьте, а затем отсоедините все вакуумные шланги от корпуса дроссельной заслонки.

36. Выверните винты крепления корпуса дроссельной заслонки (см. рис. 14.36). Затем отсоедините корпус и прокладку от впускного коллектора. Отбракуйте прокладку. После снятия ее всегда нужно заменять.

37. Мягкой щеткой и средством для промывки тщательно вычистите наружную поверхность корпуса дроссельной заслонки, а затем продуйте все каналы сжатым воздухом.

Внимание: Не очищайте отверстие в корпусе дроссельной заслонки, саму дроссельную заслонку или же ее потенциометр с помощью растворителя или скребка, а только тщательно оботрите их мягкой чистой тряпкой.

38. Установка — в порядке, обратном снятию. Установите новую прокладку и затяните винты корпуса требуемым моментом.

Корпус дроссельной заслонки (модели с V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями)

39. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5 параграф 1).

40. Снимите воздухоочиститель и впускной воздуховод (параграф 4). Снимите так же щиток шкива насоса системы охлаждения.

41. Разъедините электроразъем потенциометра дроссельной заслонки и отсоедините проводку от стержня. Сместите проводку в сторону.

42. Отсоедините трос акселератора от рычажного механизма дроссельной заслонки. Отсоедините трос исполнительного механизма устройства поддержания постоянной скорости (при его наличии) (см. глава 12).

43. Выверните болты и гайку крепления корпуса дроссельной заслонки. Затем снимите корпус и прокладку со впускного коллектора. Отбракуйте прокладку. После снятия ее всегда нужно заменять.

44. Мягкой щеткой и средством для промывки тщательно вычистите наружную поверхность корпуса дроссельной заслонки, а затем продуйте все каналы сжатым воздухом.

Внимание: Не очищайте отверстие в корпусе дроссельной заслонки, саму дроссельную заслонку или же ее потенциометр с помощью растворителя или скребка, а только тщательно оботрите их мягкой чистой тряпкой.

45. Установка — в порядке, обратном снятию. Установите новую прокладку и затяните болты и гайку корпуса требуемым моментом.

Топливная рампа и топливные форсунки (модели с 4-х цилиндровыми двигателями)

Примечание: Для простоты, а также для обеспечения предельной чистоты при сборке эта процедура предусматривает снятие узла топливной рампы вместе с топливными форсунками и регулятором давления. После этого топливные форсунки можно обслужить на чистой рабочей поверхности по отдельности.

Топливные форсунки можно также снимать и устанавливать по отдельности, как только вы сбросите давление в топливной системе и отсоедините аккумулятор.

46. Сбросьте остаточное давление в топливной системе (параграф 2) и уравняйте давление в баке, сняв крышку его горловины.

Предупреждение: Помните, что после сброса остаточного давления топливо остается в компонентах системы и соблюдайте меры предосторожности перед их отсоединением.

47. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5 параграф 1).

48. Снимите камеру впускного воздуховода (параграф 4),

49. Для улучшения доступа можно отсоединить трос акселератора от рычажного механизма дроссельной заслонки. Отсоедините также трос исполнительного механизма устройства поддержания постоянной скорости (глава 12) (при его наличии).

50. Разъедините четыре электроразъема топливных форсунок, освобождая их от проволочных фиксаторов. На моделях выпуска с 07.1997 жгут проводки проложен в желобе.

51 Отсоедините трубопроводы нагнетания и слива, разъединяя быстроразъемные муфты вблизи вакуумного сервоусилителя тормозной системы. Затем открепите топливные шланги от впускного коллектора. Тряпкой устраните подтеки топлива (см. рис.14.51).

Примечание: Не разъединяйте резьбовые муфты, установленные на штуцерах топливной магистрали без крайней необходимости. Они герметизированы при изготовлении. Для выполнения обслуживания вполне достаточно использовать быстроразъемные соединения.

52. Отсоедините шланг вентиляции картера от штуцера на крышке головки блока (на моделях выпуска до 07.1997) и вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

Смотрите так же:  Узо abb на 3 фазы

53. Выверните три болта крепления топливной магистрали и снимите ее, аккуратно отделяя от впускного коллектора так, чтобы оставшееся топливо стекло в чистую емкость [см. рис. 14.53,а,б). Учтите, что на моделях выпуска с 07.1997 конструкция топливной магистрали изменена, а форсунки установлены непосредственно во впускном коллекторе. Обратите внимание на уплотнения между выступами магистрали и коллектором. После снятия магистрали их всегда нужно заменять.

54. Аккуратно закрепите магистраль в тисках с помощью мягких губок. На моделях выпуска до 07.1997 выверните два болта крепления на каждой топливной форсунке и снимите форсунки. На моделях поздних выпусков оттяните фиксаторы и вытащите форсунки из магистрали. Положите каждую форсунку в чистую емкость с маркировкой (см. рис.14.54,а,б).

55. Если вы будете заменять форсунку(и), отбракуйте старую форсунку, уплотнение выступа магистрали и кольца круглого сечения. Если вы заменяете только круглые кольца форсунки, ввиду утечки через них и снова будете устанавливать ту же форсунку на ее место, то снимите также старое уплотнение выступа магистрали и отбракуйте его.

56. Последующие операции проверки топливных форсунок не по силам владельцу автомобиля. Если вы сомневаетесь в исправности форсунки(ок), проверьте ее у дилеров.

Топливная магистраль и топливные форсунки (модели с V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями)

58. Устраните остаточное давление в топливной системе (параграф 2) и уравняйте давление в баке, сняв крышку его горловины.

59. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5 параграф 1).

60. Снимите верхнюю секцию впускного коллектора (глава 2Б).

61. Отсоедините проводку от форсунок и сместите ее в сторону (см. рис.14.61,а,б).

Модели выпуска до 07.1997 года

62. Форсунки можно снять, предварительно вывернув болты зажимов и сняв зажимы. Положите каждую форсунку в чистую емкость с маркировкой. Форсунки так же можно снять вместе с топливной магистралью.

63. Для снятия магистрали отпустите хомуты и отсоедините топливные шланги от магистрали. Отсоедините так же вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Затем выверните болты магистрали и снимите ее с нижней секции впускного коллектора.

Модели выпуска с 07.1997 года

64. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива (см. Рис. 14.64).

65. Отсоедините тягу привода системы впуска с резонатором, отсоединяя трос и его оболочку (см. рис.14.65,а,б).

66. Отсоедините топливопроводы подвода и отвода топлива, отпуская их быстроразъемные соединения (см. рис.14.66,а-в).

67. Выверните болты и снимите топливную магистраль с нижней секции впускного коллектора (см. рис.14.67,а-в). Форсунки можно снять вместе с магистралью или оставить их во впускном коллекторе.

68. Снимите форсунки с нижней секции впускного коллектора или магистрали и сложите их в чистую емкость.

Все модели

69. Удалите и выбросьте все уплотнительные кольца круглого сечения. Последующие операции проверки топливных форсунок не по силам владельцу автомобиля. Если вы сомневаетесь в исправности форсунки(ок), обратитесь к дилерам.

Регулятор давления топлива

71. Сбросьте остаточное давление в топливной системе (параграф 2) и уравняйте давление в баке, сняв крышку его горловины.

Предупреждение: Помните, что после сброса остаточного давления топливо остается в компонентах системы и соблюдайте меры предосторожности перед их отсоединением.

72. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5 параграф 1).

73. На моделях с 4-цилиндровыми двигателями выпуска до 07.1997 года снимите камеру впускного воздуховода (параграф 4) и отсоедините от регулятора вакуумный шланг. Выверните два крепежных болта регулятора и, обложив его тряпками для впитывания вытекающего топлива, снимите регулятор (см. рис.14.73). На моделях с 4-х цилиндровыми двигателями выпуска с 07.1997 года нужно также отсоединить шланг отвода топлива и освободить его от фиксатора. Снимите уплотнительное кольцо круглого сечения. Устраните подтеки топлива чистой тряпкой.

74. На моделях с V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями выпуска до 07.1997 снимите магистраль, как указано выше. На моделях поздних выпусков снимите верхнюю секцию впускного коллектора. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора. Выверните два крепежных болта регулятора и, обложив его тряпками для впитывания вытекающего топлива, снимите регулятор. Снимите уплотнительное кольцо круглого сечения. Устраните подтеки топлива чистой тряпкой.

Клапан управления скоростью холостого хода

76. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5 параграф 1).

77. На моделях с 4-х цилиндровыми двигателями приподнимите передок и установите его на опоры (см. рис. 14.77).

Предупреждение: Не работайте под автомобилем, если он опирается только на домкрат!

78. Разъедините электроразъем клапана (см. рис.14.78).

79. Выверните два крепежных болта (на моделях с 4чтилиндровыми двигателями) или гайки (на моделях с V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями) и снимите клапан со впускного коллектора (см. рис. 14.79). Снимите прокладку.

80. Так как компоненты клапана не поставляются по отдельности и в случае неисправности замене подлежит весь узел, то вы можете попробовать промыть каналы промывочным средством для карбюраторов или чем-либо подобным. Это не займет много времени и. возможно, приведет к устранению неисправности.

Клапан увеличения скорости холостого хода

82. Если нужно, для улучшения доступа можно снять камеру впускного воздуховода (параграф 4).

83. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (параграф 1 глава 5).

84. Разъедините электроразъем клапана. Открепите клапан от перегородки, а затем отсоедините вакуумные шланги и снимите клапан (см. рис. 14.84).

85. Установка — в порядке, обратном снятию.

Ford Mondeo IV: долгожитель

ford mondeo IV

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2007 года

КУЗОВА: седан, хэтчбек, универсал

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые – Р4, 1,6 л, 125 л.с.; 2,0 л, 145, 200 и 240 л.с.; 2,3 л, 161 л.с.; Р5, 2,5 л, 220 л.с.; дизельные – Р4, 2,0 л, 140 л.с.; 2,2 л, 175 л.с.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, M6, A6, Р6

РЕСТАЙЛИНГ: в 2010 году изменены светотехника, бамперы, капот и решетка радиатора; стали доступны бензиновые наддувные моторы «Экобуст» (EcoBoost) объемом 2,0 л и роботизированная коробка «Пауэршифт» (PowerShift)

КРЭШ-ТЕСТЫ: 2007 год, EuroNCAP. Общая оценка – 5 звезд: защита водителя и взрослых пассажиров – 35 баллов; защита пассажиров‑детей – 39 баллов; защита пешеходов – 18 баллов

Изначально все «Мондео» производили только в Бельгии. Но уже в 2009 году под Санкт-Петербургом наладили сборку седанов. Здесь их выпускают и по сей день. Универсалы и хэтчбеки сняли с производства еще в прошлом году.

Машина непопулярна среди угонщиков: вскрытый «Мондео» скорее недоразумение, чем правило.

НА ВКУС И ЦВЕТ

«Мондео» одарили широчайшей линейкой моторов. Младший, бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 л хорошо зарекомендовал себя на «Фьюжнах» и «Фокусах» второго поколения. Но для «Мондео» он слабоват. Чтобы ехать динамично, приходится раскручивать его до высоких оборотов, из-за чего заметно снижается ресурс. «Мондео» с этим двигателем распространен в такси, где ему достается почем зря. В результате ремень ГРМ часто не доживает до регламентной замены. А ремонтопригодность этого мотора стремится к нулю: запчастей нет – только шорт-блок (блок цилиндров в сборе) или двигатель целиком. Хотя один таксист из Чебоксар умудрился проехать на нем 350 000 км. Секрет – в спокойной езде и сокращенном в два раза (до 7500 км) интервале замены масла. Причем умерла головка блока, а состояние цилиндров и поршневой было хорошим.

У 1,6‑литрового двигателя часто текут клапаны управления муфтами изменяемых фаз (VCT). Моторное масло через них вытекает довольно быстро, а контрольная лампа загорается поздно – когда остается меньше литра. Если водитель этого вовремя не заметил, агрегату капут. А еще течет прокладка клапанной крышки, но это не так страшно для двигателя.

Атмосферные бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,3 л («Дюратек-HE») – самые распространенные. Иногда они отличаются высоким расходом масла и менее надежны, чем 1,6‑литровый, но в целом живут дольше вследствие более спокойной эксплуатации. Ремонт не предусмотрен производителем, но можно найти неоригинальные или маздовские запчасти (у последних ресурс больше). Цепь ГРМ переживает пробег до 250 000 км. Нередко жульничающие сервисмены уверяют в ее скорой смерти – слышите, мол, грохот? А его на самом деле производят вихревые заслонки во впускном коллекторе. Обычно это происходит на пробеге от 70 000 км. Причина – повышенный люфт вала заслонок со стороны навесного оборудования. Раньше продавали специальный ремкомплект, сейчас все чаще меняют коллектор в сборе. Грамотные сервисмены лечат недуг, устанавливая выточенные опорные шайбы. Кстати, у этих моторов тоже часто течет прокладка клапанной крышки.

Довольно редкий пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 л достался от «Вольво». Его же ставили на предыдущие «Фокусы ST» и «Куги». Пока мотор был на сто процентов шведским, с ним не было забот. Но как только «Форд» приложил к нему руку, появились болячки: расслаивается ремень ГРМ, текут сальники как из-за их износа, так и по причине поломки маслоотделителя системы вентиляции картерных газов.

У наддувных «экобустов» (2,0 л, 200 и 240 л.с.), пришедших на смену 2,5‑литровому мотору «Вольво» на рестайлинговых машинах, первое время прогорала поршневая из-за детонации и некачественного топлива. Некоторым владельцам мотор успели поменять по гарантии аж два раза – ремонтопригодность у этих «экобустов» тоже никакая. После появления обновленной прошивки блока управления двигателем болезнь отступила. Не обошлось и без течей. Наиболее частый виновник – задний сальник коленвала.

Для бензиновых моторов производитель рекомендует масло 5W‑20 и, в качестве альтернативы, 5W‑30. При использовании первого (оно меньшей вязкости) после 40 000 км иногда на холодном двигателе слышны стуки в головке блока, поэтому сервисмены рекомендуют заливать только 5W‑30. (Кстати, для дизелей рекомендовано только такое масло.) В наибольшей степени подвержен этой проблеме многострадальный 1,6‑литровый мотор. С интервалом 40 000 км на всех бензиновых двигателях обязательно надо чистить дроссельный патрубок. Учтите: лампа «Проверь двигатель» может не загораться, даже если этот узел очень сильно загрязнен. Желательно промывать форсунки: на атмосферных двигателях каждые 80 000 км, а на наддувных – после 150 000 км.

Смотрите так же:  Провода с алюминиевыми жилами гост

Ремонтопригодность дизельных моторов «Мондео», разработанных французским концерном «Пежо- Ситроен», высокая, доступны любые оригинальные запчасти. Если, к примеру, детали топливной аппаратуры под маркой «Форд» идут только в сборе, то французские аналоги можно заказать по отдельности. К 140 000–170 000 км выходят из строя ТНВД и топливные форсунки. Продукты износа топливного насоса забивают их так, что чистить бесполезно. Никакой профилактики, к сожалению, нет. Первый звонок – неисправность соленоида управления основным давлением ТНВД. Симптом – затрудненный пуск мотора. Замена только соленоида не убережет от скорой гибели насоса. Топливного фильтра хватает на 20 000–30 000 км. При замене важно вручную прокачивать систему – длительная работа на сухую прикончит ТНВД. Столь же чувствительны и насосы наддувных бензиновых моторов.

Регенерация сажевого фильтра обычно происходит при продолжительной езде на высоких скоростях. Если машина не покидает границ мегаполиса, соответствующую операцию можно сделать в сервисе, в ручном режиме. Из-за забитого сажевого фильтра не только падает динамика автомобиля, но и быстрее умирает недешевый клапан EGR (клапан рециркуляции отработавших газов), который и так не отличается надежностью. Он залипает в открытом положении – и машина начинает дымить.

На всех двигателях, кроме 2,5‑литрового наддувного, после 80 000 км пробега умирает правая верхняя опора. Это можно определить даже визуально – мотор проседает и ложится на металлический кронштейн. Ресурс нижней опоры (около 160 000 км) зависит от своевременной замены изношенной правой, а вот левая верхняя практически вечная.

Долголетие турбины зависит от сознательности владельцев. Если давать узлу остыть на холостых оборотах после поездки, то его хватит на 250 000 км. Следы масла во впускной системе – явление абсолютно нормальное: любая турбина хоть немного смазки, да выплевывает. У машин с дизелями и «экобустами», попавших в аварию, через какое-то время после фронтального удара разрушается вал нагнетателя. Пережив деформацию, при высоких оборотах вращения он ломается.

Раз в три года (или каждые 60 000 км) нужно снимать и промывать радиаторы двигателя и кондиционера. Экономия на мойке грозит смертью моторов из-за перегрева. Многие владельцы спохватываются слишком поздно. Первым делом умирают все резиновые детали и залегают поршневые кольца – виноваты закоксовавшиеся отложения. Кольца можно попытаться спасти, но делать это нужно оперативно. В цилиндры через отверстия для свечей заливают жидкость для промывки инжектора или другой похожий раствор.

Часто из-за высокой температуры радиатора двигателя страдает блок управления вентилятором, расположенный на его корпусе. Из-за этого электромотор может работать не во всех диапазонах оборотов или вообще отказать. К сожалению, продают узел только в сборе. Очень повезет, если на разборке найдется отдельно блок от вентилятора.

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Механические коробки хорошо известны по «Фьюжнам» и «Фокусам» второго поколения. Для мотора объемом 1,6 литра доступна только пятиступка IB5. На конвейере на нее устанавливали разные комплекты сцепления. Примерно до 2010 года были менее массивные диски, их хватает на 100 000–120 000 км. Позже пошли более толстые, с ресурсом до 150 000 км. В обоих случаях слабое место – выжимной подшипник. Из-за недостатка смазки (это часто бывает даже у оригинальных деталей) он быстро начинает шуметь и встает наперекос. В результате педаль сцепления становится жесткой, сложно переключать передачи, быстрее изнашивается диск.

Надежная 5-ступенчатая «механика» MT75 доступна только для бензинового 2‑литрового «атмосферника». На основе этого агрегата сделан шестиступенчатый вариант для наддувного мотора объемом 2,5 л и дизелей. Чтобы продлить всем механическим коробкам жизнь, просто меняйте масло после 100 000 км пробега или одновременно с заменой сцепления. Часто течет сальник правого привода, и это беда всех фордовских коробок.

Шестиступенчатый «автомат» «Айсин-AW21» идет в паре с дизелями и бензиновым 2,3‑литровым мотором. Его устанавливают также на «Мазды» и «Вольво», но почему-то именно на «Мондео» он капризничает. Проблемы с переключениями передач возникают при неисправности клапана рециркуляции EGR, который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений). В тяжелых условиях эксплуатации (жаркий климат, езда по пробкам) «автомату» не хватает охлаждения – возникают ударные переключения. Больше всего страдает гидроблок и муфта блокировки гидротрансформатора. Если вовремя спохватиться, то коробку стоимостью 150 000 рублей можно спасти, установив дополнительный радиатор. Продлит жизнь агрегата и замена масла через каждые 60 000 км.

Роботизированная коробка «Пауэршифт» с мокрым сцеплением работает в паре только с моторами «Экобуст». Проблем с ней в несколько раз меньше, чем с сухим аналогом на «Фокусах» последнего поколения. Главное – следить за состоянием масла и менять его через каждые 70 000 км. Проблемы с переключениями возникают при сильном износе сцепления и синхронизаторов первой и второй передач. Хотя при бережной эксплуатации эти коробки исправно служат до 200 000 км. В запчасти поставляют только сцепление. Для замены понадобится аж четыре специнструмента, так что в случайные сервисы обращаться не стоит.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

У рулевого механизма опорная втулка пары шестерня – рейка, регулирующая зазор, сделана… из пластика. Со временем она деформируется и узел начинает стучать. Добросовестные сервисмены не будут разводить владельца на новую рейку, а просто заменят пластиковую пробку самодельной алюминиевой. По заводской технологии, чтобы поменять рулевые тяги, нужно снимать рейку или фиксировать ее вал. Второй вариант очень рискованный: проворот вала может убить рейку. Течи узла связаны с боковыми ударами в колеса.

Передняя подвеска «Мондео» нареканий не вызывает. Амортизаторы и опорные подшипники ходят 100 000 км. При замене важна правильная ориентировка опор, иначе хватит их ненадолго. Ресурс ступичных подшипников – около 120 000 км. Шаровые рычагов можно менять отдельно. Стоек стабилизатора хватает на 60 000– 100 000 км. Подвесного подшипника правого привода хватает на 120 000 км, после чего появляется гул, как у ступичного. ШРУСы ходят по 150 000–200 000 км. Первые проблемы с задней подвеской начинаются не раньше 150 000 км – это разрывы сайлент-блоков нижних поперечных рычагов.

Окрашены автомобили добротно. Следы коррозии на кузове укажут на низкокачественный восстановительный ремонт. Проводка передних и задних парктроников проложена внутри бамперов. Она ничем не защищена от грязи и реагентов, из-за чего быстро сгнивает. У седанов после трех-четырех лет эксплуатации зимой переламывается жгут проводки крышки багажника при открывании на большой угол. Выход – купить на разборке европейский жгут с более мягкой изоляцией проводов.

Блок управления двигателем размещен неудачно – в левой части переднего бампера, на бачке омывателя. Вся его пластиковая защита должна быть целой, иначе начнут гнить разъемы, – придется покупать новый или бывший в употреблении блок за 15 000– 40 000 рублей.

На машинах с умной системой зарядки важно использовать при замене соответствующие аккумулятор и генераторы «Форд», иначе электрика начнет выкидывать фокусы. Определить, установлена ли такая система (работой генератора и зарядкой АКБ управляет «мозг» двигателя) на автомобиль, можно по датчику зарядки на минусовой клемме батареи.

Регламент ТО

У машин с одним и тем же мотором, но разных годов выпуска может различаться регламент обслуживания – к примеру, интервал замены ремня ГРМ. Его нужно узнавать на техническом сайте производителя – www.etis.ford.com (он в свободном доступе).

У «Форда-Мондео» неплохое соотношение цены и качества. Но долгая и беззаботная жизнь автомобиля гарантирована лишь при внимательном отношении к нему.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис FORDEXPRESS.

Похожие статьи:

  • Оповещатель светозвуковой 220 вольт Описание товара: МАЯК-220-К – комбинированные светозвуковые оповещатели. По команде приемно-контрольного прибора сигнализируют о пожаре или несанкционированном доступе на охраняемом участке. Сочетание в одном корпусе двух устройств: […]
  • Ветрогенератор на 220 вольт Ветрогенератор 5000Вт FD6.0-5000W Ветросиловая установка мощностью 5000Вт, выходное напряжение 220 Вольт. Предназначен для использования в местах с недостатком электричества или в местах полного его отсутствия. Возможное применение - […]
  • Какое сечение провода для теплого пола Теплый пол, сечение кабеля… Ув. специ , может кто ответит оперативно. Какое сечение питающего кабеля нужно заводить в подрозетник для «теплого пола» . Заранее спасибо. 2Vikson Зависит от мощности Вашего теплого пола. Обычно 3х2,5. Кстати, […]
  • Диаметр провода для щитка Сечение провода для разводки в щитке Какого сечения провод нужно использовать для разводке в щитке после автомата 63А? 10 или 6кв? LAErt00 написал : в щитке после автомата 63А А разрешённая мощность какая? 10 гнуть дюже тяжело. 2*6 и две […]
  • Монтировочные провода Провода для прикуривания AIRLINE SA-400-01 Товар временно отсутствует в продаже Характеристики Максимальный ток 400 А Длина 2.5 м Тип стартовые провода Минимальная рабочая температура -40 °C Вес брутто 1 кг Гарантия 12 […]
  • Эл двигатель кд-6-4-ухл4 схема подключения Эл двигатель кд-6-4-ухл4 схема подключения ды как бы 1400 об/мин должно хватать для вентилятора за глаза. А раз написано 4мкф и 130Ом, так значит их надо подключать. Ты конденсатор, который взорвался, на какое напряжение брал? […]