Провода на электро гитару

Как выбрать инструментальный кабель для электрогитары? Часть 1

Опубликовано: 2012-09-09 / Автор: Сергей Хмарук

На сегодняшний день на витринах в магазинах, продающих музыкальное оборудование, представлен огромный ассортимент коммутации для разных устройств, оборудования и музыкальных инструментов. Разобраться в этой «куче» проводов будет не по силам каждому начинающему музыканту, не имеющего определенных знаний и опыта.

Данная статья поможет с этим разобраться, если же вы все-таки относитесь к категории начинающих или просто никогда не задумывались над такой, казалось бы мелочью и сейчас перед вами наверняка стоит вопрос: как выбрать инструментальный кабель для электрогитары?

Из чего состоит кабель?

Аудио кабели на первый взгляд, как может показаться, тема простая, но когда дело доходит до их выбора, а еще хуже, если Вы сталкиваетесь с этим впервые, то конечно обязательно обнаружите, что эти кабели очень сильно отличаются по своему назначению, качеству и, конечно же, цене. Но не стоит пугаться всего этого, потому что все разновидности кабелей, при всем своем многообразии, имеют сходные конструкции.

Если мы рассмотрим инструментальный кабель в поперечном сечении, то заметим, что в центре находится один или сразу несколько жил проводов, которые сверху покрыты слоем изоляции. Кабель имеет прокладку для жесткости конструкции, изготовленную из текстильных материалов, а жилы предварительно помещены в специальную экранирующую оплетку (экран) для снижения микрофонного эффекта. Все вместе сверху покрывается одним слоем изоляции, а иногда даже сразу несколькими слоями.

Характеристики инструментального кабеля

Давайте теперь рассмотрим основные характеристики, по которым мы будем в дальнейшем ориентироваться, выбирая для себя хороший кабель для электрогитары. Итак, самое основное и самое вкусное:

  • Главная задача кабеля – переместить электрический сигнал от одного устройства к другому без существенного ухудшения сигнала и при этом минимально передавать фоновый шум. Конечно, есть специальные дорогие кабели отменного качества для истинных ценителей хорошего звука, которые изготовлены и сконструированы таким образом, что могут работать без помех и держать сигнал нетронутым. Но в большинстве случаев многие музыканты на практике во время своих выступлений не особо нуждаются в подобном качестве, однако, не стоит на них ровняться, потому что кабели высокой звукопередачи Вам обязательно пригодятся, уж поверьте! Качественные инструментальные кабели смогут передать лучший звук, соответственно и Вы будете лучше и четче звучать.
  • Помимо электрических характеристик, главными из них является емкость, индуктивность и сопротивление, у кабеля имеются и очень важные физические параметры – калибр (измеряется по американской системе AmericanWireGaugeAWG), площадь поперечного сечения (измеряется в квадратных миллиметрах) и диаметр (измеряется в миллиметрах). Для сопоставления всех этих 3-х параметров существует таблица.

  • Дешевые инструментальные кабеля, а именно их внутренний провод, чаще всего изготавливают из обычной меди. Более дорогие производят по технологии OFCOxygenFreeCopper – медь бескислородная, которую получают путем переплавки при сильно сниженном давлении. И самые дорогие – это кабели, в которых провода сделаны из золота или серебра. Их используют для того, чтобы наиболее точно передавать необходимый сигнал. Еще для передачи звука применяют карбоновые провода, тоже довольно дорогие, изготовлены они из углеродосодержащего полимерного волокна. А вот изоляция у большинства современных кабелей бывает из полиуретана, поливинилхлорида и пластизоля.
  • Такие приметы «качества» как: медные бескислородные провода или же позолоченные разъемы, не являются столь важными для нас. Оказывается, золочение может уменьшать сопротивление но, тем не менее, сильно подвержено износу, нежели никелирование, поэтому не всегда подойдет разъемам, часто подключаемым и отключаемым от сети. А вот медные бескислородные провода способны уменьшить сопротивление, но только за счет увеличения ширины самого провода.
  • В итоге, Вам нужен кабель достаточно прочный, гибкий, изготовленный из хорошего и качественного материала, и обязательно с хорошей пайкой в месте соединений. Такой инструментальный кабель во время выступления подвержен разным механическим воздействиям, его можно случайно выдернуть из гитары или незаметно наступить на него, поэтому так важно выбирать надежный кабель. Конечно, инструментальный кабель не вечен, но все же бывают и такие, которые служат очень долго. И еще один важный момент – покупайте кабели необходимой для Вас длины, но не слишком длинные, потому что чем кабель длиннее, тем больше он будет шуметь.

На сегодня все, дорогие друзья! Ждите продолжения следующей части темы: «Как выбрать инструментальный кабель для электрогитары», будет очень много интересного. Жду Ваших отзывов и комментариев относительно этой темы. Подписываемся на свежие обновления и делимся с друзьями в социальных сетях новостями. Это все можно сделать ниже под статьей. Удачи Вам!

Как выбрать инструментальный кабель для электрогитары? Часть 2

Опубликовано: 2012-09-11 / Автор: Сергей Хмарук

Продолжаем тему о том, как правильно выбрать инструментальный кабель для электрогитары. В первой части мы узнали, из чего состоит кабель и рассмотрели его основные характеристики. Почитать об этом можно здесь. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают виды изоляции, экранирование и виды разъемов инструментальных кабелей. Итак, продолжим!

Виды изоляции (маркировка)

  • PVC – поливинилхлоридная оболочка, наиболее распространенный вид изоляции, потому что с ее помощью возможно регулировать гибкость на различных типах кабеля. Но есть один существенный недостаток – слабая устойчивость к агрессивным средам и открытому огню.
  • PUR-A-FLEX – оболочка, изготовленная из термопластичного материала, основанная на полиуретане. Такая изоляция выдерживает высокие тепловые и механические нагрузки, а также устойчива к воздействию различных атмосферных факторов и при низких (до -50 градусов) температурах сохраняет свою гибкость.
  • FRNC – оболочка устойчивая к коррозии и открытому огню, не содержит в своем составе галогенов (йод, фтор, бром, хлор) в отличие от PVC , т.к. при горении эти вещества выделяют активные кислоты, которые приводят к коррозии металла.

Экранирование

Инструментальные кабели, в отличие от оптических кабелей и кабелей для акустических систем, всегда экранированы для того, чтобы защитить проходящий сигнал от помех, создающих шум. Из этого следует, что вокруг внутренних жил кабеля необходимо наличие проводящей поверхности то бишь экрана, которая будет защищать от воздействия электромагнитного излучения сигнальные провода внутри кабеля. Экран используется как общий провод, благодаря которому сигнал защищен от посторонних источников шума. В качестве такого источника могут выступать шнуры питания, реостаты диммеров, люминесцентные лампы, некоторые приборы и радиосигнал. Если вы слышите через усилитель радио, то это может означать только одно – плохое экранирование кабеля, в крайнем случае – недостаточная защита компонентов вашего усилителя или его экранирование. А вот хороший экран может еще служить и в качестве заземления. Сам экран в звуковых кабелях бывает 3-х типов:

  • Фольга. Чаще всего применяется алюминиевая и медная фольга. Ею обматывают сигнальные жилы внутри кабеля и еще для лучшего контакта под нее кладут оголенный провод. Такой защитный экран будет обеспечивать 100% -е покрытие сигнальных жил кабеля. Несмотря на такое преимущество, есть у фольги и свои минусы, к которым в первую очередь можно отнести механическую ненадежность, поэтому кабели с таким экранированием предназначены в основном для стационарного использования.
  • Проволочная сетка. Этот тип экранирования является самым гибким и устойчивым к механическим воздействиям, поэтому наиболее распространенный и широко применяется при изготовлении инструментальных кабелей. На сцене во время выступления кабели постоянно тянутся, гнутся, на них постоянно наступают и лучшим решением этих проблем, было создание оплетки в виде проволочной сетки. Она наиболее сложная в изготовлении и покрывает не большую площадь сигнальных проводов в диапазоне 60-85%, но некоторые фирмы добились такой плотности оплетки, которая может покрывать до 96% площади.
  • Проволочная спиральная оплетка. Такое экранирование будет обладать очень хорошим достоинством – невероятная гибкость кабеля, которую при использовании фольги или проволочной сетки невозможно достичь. На этом, в принципе, все ее преимущества заканчиваются. Такая оплетка покрывает площадь всего на 80%, а при механическом воздействии быстро портится, но все же не так быстро, как из фольги. При этом покрываемая ею площадь резко уменьшается. Помимо всего такой экран менее устойчив к радиочастотным помехам, т.к. является, по сути, катушкой, которая обладает индуктивностью.

При производстве экрана, производители стараются делать его таким, чтобы сигнальные провода внутри кабеля были полностью им закрыты. Некоторые производители изготавливают инструментальные кабели с двойным экраном. Это может быть как экран из фольги с тонкой проволочной сеткой, служащей для лучшей прочности, так и двойная спиральная оплетка, которая покрывает довольно большую площадь и при этом намного надежнее, чем одинарная.

Виды разъемов

В инструментальных кабелях и профессиональном музыкально оборудовании применяют два вида разъемов:

  • TS¼” Jack – для несимметричного подключения (моно). Является самым распространенным разъемом для передачи аудио сигналов. Расшифровывается «TS» как: T (Tip) – кончик, S (Sleeve) – гильза. Из этих 2-х частей и состоит разъем такого типа. При его использовании контакт (3) соединяется с жилой кабеля, а контакт (1) – с экраном. (4) – изоляция между контактами.
  • TRS¼” Jack – для симметричного подключения (стерео). Аббревиатура «TRS» расшифровывается так: T (Tip) – кончик, R – кольцо, S (Sleeve) – гильза. Отличается от предыдущего разъема лишь наличием дополнительного контакта, что позволяет к 3-х контактному штекеру TRS подключать две жилы и экран. Контакт (1) – экран, (2) – контакт для передачи аудио сигнала в фазе «+», (3) – передача сигнала в противофазе «-». Данный разъем служит для передачи стерео сигнала, это могут быть, к примеру, как наушники, так и разъем разрыва канала на микшере.
Смотрите так же:  Строительные провода

На этом все! В третьей части темы: «Как выбрать инструментальный кабель для электрогитары?» вас ждут советы по выбору кабеля для гитары, а также поговорим о том, какие проблемы могут возникнуть при использовании этих кабелей. Не пропустите самое интересное! оставляйте свои комментарии и делитесь статьей с друзьями в социальных сетях. Удачи Вам!

Как выбрать гитарный кабель?

Сегодня мы обратимся к одной из самых сложных и насущных тем: выбор качественного гитарного кабеля.

В каждом музыкальном магазине можно найти десятки различных моделей инструментальных шнуров, которые имеют различные характеристики, изготавливаются по самым разным технологиям и, соответственно, ощутимо разнятся в цене. Как не запутаться в этом многообразии и выбрать самый качественный кабель для гитары?

Строение гитарного кабеля

Для начала нам следует понять строение инструментальных шнуров: для этого рассмотрим схематичный рисунок с поперечным сечением кабеля. В центре любого шнура находятся основные жилы проводов, которые покрываются изоляцией. Далее следует прокладка (обычно изготавливается из текстильных материалов) – ее назначение состоит в придании конструкции жесткости и в дополнительной защите от внешнего воздействия. Сверху прокладку покрывают экранирующим материалом для снижения микрофонного эффекта. Наконец, самый наружный слой – это дополнительная изоляция шнура.

Важнейшие характеристики гитарного кабеля

Теперь обратимся к важнейшим техническим характеристикам, по которым мы будем ориентироваться и делать выводы о качестве инструментального кабеля. Назначение гитарного шнура – осуществить перемещение электрического сигнала от одного устройства к другому с минимальными потерями сигнала, при этом не создавая большого количества фонового шума.

  • Сопротивление – при высоком сопротивлении кабель будет заметно «тушить» мощность сигнала, именно поэтому при производстве проводников используют медь или бескислородную медь, которые обладают низким сопротивлением
  • Индуктивность – параметр, характеризующий сопротивление переменному току. Влияет на полноту частотной картины звука: при высокой индуктивности звук станет более тусклым, особенно обрезаются высокие частоты
  • Электрическая емкость – параметр, зависящий от длины кабеля и материала изоляции, также влияет на полноту звука и по громкости, и по частотным характеристикам. Меньшая емкость кабеля гарантирует более полное воспроизведение высоких и средних частот.
  • Материал проводника – как уже говорилось выше, в основном применяется обычная медь либо ее более дорогая разновидность: бескислородная медь OFC. В самых дорогих кабелях жилы делаются из золота и серебра, а также из карбонового волокна.

Сразу же расскажем о некоторых мифах про гитарные кабели и характеристиках, которые не влияют или оказывают минимальное влияние на звук.

  • Бескислородная медь круче обычной – действительно, OFC-медь имеет меньшее сопротивление, но при выборе инструментального кабеля потери минимальны и вовсе некритичны. Другое дело, когда мы говорим о покупке качественного спикер-кабеля – в данном случае отказ от меди в пользу более дорогих материалов вполне обоснован. Но не будем забывать, что намного дешевле просто увеличить сечение кабеля.
  • Хорошие шнуры должны иметь исключительно золоченые штекеры – если вы любите яркие прибамбасы, то безусловно. И, хотя штекеры с позолотой и имеют меньшее сопротивление и меньшую склонность к коррозии, покрытие достаточно быстро изнашивается из-за частого включения-выключения штекера – обычно уже спустя несколько месяцев все плюсы покрытия сходят на нет, а переплата за подобный кабель будет весьма внушительная.
  • Хороший звук выдают только профессиональные многожильные шнуры – обычно имеется в виду, что вариант с множеством тонких жил намного круче, чем кабель с парой более толстых. К счастью, это утверждение работает только для сигнала высокой частоты: в случае аудио частот, с которыми нам предстоит иметь дело, разница практически не ощутима.

Резюмируя первую часть статьи: нам нужен достаточно прочный и гибкий кабель, изготовленный из хороших материалов при этом без ненужных изысков и обязательно с хорошей пайкой. И еще один важный момент: покупайте кабель только нужной для вас длины – слишком длинные шнуры убивают и мощность, и частотные характеристики сигнала. Именно поэтому мы крайне советуем при необходимости наличия кабеля более 5-6 метров задуматься о покупке беспроводной радиосистемы. Едем дальше!

Выбираем изоляцию по маркировке

  • PVC – стандартная оболочка из ПВХ, встречается наиболее часто, обладает достаточной гибкостью и низкой ценой. Недостатки – плохая устойчивость к агрессивным средам и открытому пламени
  • PUR-a-Flex – термопластичная смесь, в основе которой лежит полиуретан. Для нее характерна максимальная устойчивость к агрессивному внешнему воздействию (механические нагрузки, жара и холод, высокая влажность) и более высокая цена
  • FRNC – гибкая и устойчивая к коррозии и горению оболочка, имеющая высокую цену

Выбираем экранирование

Инструментальные кабели всегда имеют экран для защиты от различных источников внешних помех, сотни которых окружают нас и дома, и на концертной площадке, и на репетиционной базе. Слышали когда-нибудь радио через свой кабинет? Именно это и есть плохое экранирование инструментального кабеля при условии, что все остальное оборудование в полном порядке.

Экраны в современных кабелях изготавливают из следующих материалов:

  • Фольга, чаще всего алюминиевая или медная. Обеспечивает достаточно хорошее экранирование, однако имеет и некоторые минусы: слабая защита от механических повреждений. Так что кабели с экраном из фольги подойдут только для сугубо стационарного использования.
  • Проволочная сетка. Наиболее устойчивый к повреждениям и самый гибкий материал для экранирования, весьма популярен при производстве кабелей. Обеспечивает до 85% покрытия кабеля, имеет более высокую по сравнению с фольговым экранированием цену.
  • Проволочная спиральная обмотка – имеет очень весомое преимущество: высочайшая гибкость кабеля, однако при этом площадь покрытия проводника составляется у спиральной обмотки только около 75-80%. Обладает слабой устойчивостью к механическому воздействию и достаточно быстро изнашивается.

Проблемы, возникающие при эксплуатации кабеля

  • Излишняя жесткость – кабель, который недостаточно гибок может создавать множество проблем при передвижении музыканта на сцене и репетиционной базе, также его довольно сложно скручивать в небольшой моток при транспортировке
  • Помехи и шумы – одна из самых ощутимых проблем дешевых и некачественных кабелей. Не секрет, что большая часть электрической техники, которая находится у нас дома, присутствует на концертных площадках и репетиционных базах, может создавать ощутимые помехи и добавлять множество шумов во время игры. Повторимся, что покупка кабеля с хорошей экранировкой (проволочные сетки наиболее предпочтительны) помогает практически полностью избавиться от посторонних шумов
  • Технические поломки – в основном случаются с разъемами кабеля, однако в ходе эксплуатации можно повредить и экранировку, и даже сами жилы при резком механическом воздействии. В данном случае предпочтение лучше отдавать прочным и достаточно толстым шнурам
  • Некачественная пайка – как ни странно, но даже покупка кабеля в магазинах не дает гарантии хорошей пайки. Однако особенно это актуально в случае самостоятельного изготовления кабеля – используйте только качественный припой и внимательно проверяйте качество соединения элементов

Советы и рекомендации при покупке кабеля

Длина кабеля. Очень важно при покупке оценить то, насколько длинный кабель вам необходим – и приобретать только шнуры необходимой длины. Причина тому очевидна: чем длиннее шнур, тем больше сигнала мы потеряем по пути от гитары до кабинета – особенно это актуально при подключении в высококачественную аппаратуру. При использовании длинных некачественных шнуров звук теряет яркость, становится «замыленным» и зашумленным, именно поэтому для репетиций и домашних занятий вполне достаточно и кабеля длиной и 2-3 метра, а для концертов наиболее оптимальный вариант – покупка радиосистемы в сочетании с использованием качественных коротких патч-кабелей.

Качество разъемов. Хороший кабель – половина дела, но не будем забывать и о качественных коннекторах. Как уже говорилось выше, самые качественные материалы для изготовления штекеров: золото, серебро, чуть хуже себя проявляет медь, обладая более низкой ценой и более длительным сроком службы. Разъемы в дешевых шнурах изготавливаются из обычной стали или композитных материалов.

Качество жил. По большей части основу звука формируют именно жилы, находящиеся внутри кабеля и передающие звуковой сигнал в определенное оборудование: в гитарные педали, процессоры эффектов, комбоусилители, головы и кабинеты. В данном случае наилучшим проводником является медь, при этом чем толще жилы – тем чище и ярче будет выходной сигнал.

Экранирование. Про него мы уже достаточно сказали в рамках данной статьи: экранировочным материалом оборачиваются жилы, тем самым оберегая сигнал от попадания шумов и наводок. Наилучшим решением является экран из проволочной сетки, но при этом необходимо помнить о снижении гибкости инструментального шнура.

Внешняя защита кабеля. Защита кабеля от механического воздействия – важный аспект вне зависимости от того, в каком стиле вы играете и насколько подвижны на сцене. В данном случае не стоит делать упор на внешний вид кабеля – покупайте те модели, которые имеют достаточно толстую и надежную оболочку, при этом не забывая попробовать гибкость кабеля.

Смотрите так же:  Выбивает узо при включении духового шкафа

Не пытайтесь сильно экономить. На практике гитарный кабель меняется значительно реже, чем другое оборудование – именно поэтому следует сразу при покупке делать выбор в пользу действительно качественной и надежной модели. В любом случае, вы всегда сможете его продать (например, при возникновении необходимости изменить длину шнуров в своей цепи): а продать брендовый кабель намного проще, чем китайский товар категории «noname». Но не стоит и сразу же сильно тратиться – если вы не собираетесь выступать на крупнейших мировых площадках с лучшим оборудованием, то кабели за 300 и более долларов вам совершенно ни к чему.

Производители. Наконец, мы подошли к самому главному – какие же производители сегодня производят шнуры с неизменно высоким качеством, какой гитарный кабель купить среди такого огромного выбора в современных музыкальных магазинах?

Неизменно высокое качество шнуров демонстрируют следующие компании:

Planet Waves:


  • Профессиональная серия American Stage: 3-метровый кабель, 6-метровый кабель – низкая емкость, высококачественная медь, надежные и качественные разъемы GEO-Tip от легендарной компании Neutrik. Используют музыканты группы Metallica, Behemoth, Periphery, Meshuggah, Animals as Leaders, Steve Vai, Joe Satriani и многие другие
  • Качественная серия Classic: 3-метровый кабель, 4,5-метровый кабель, 6-метровый кабель – бескислородная медь, коаксиальная схема производства, никелированные разъемы с увеличенным сроком пользования
  • Патч-кабель серии Classic 0,3-метровый

Кабели Leem, сочетающие в себе высокое качество при доступной цене благодаря использованию высококачественных литых разъемов – отличный выбор для занятий дома и репетиций.

Электрогитара Фендер Стратокастер во Владивостоке

Заметка к объявлению

Продам электрогитару в комплекте провод и переходник на 3,5 ,провод 3 метра .
Звук хороший ,рычаг есть , снял его просто ,нет 1-й струны .

Гарантия и условия возврата

осмотр на месте,с гарантией договоримся

Доставка и оплата

  • Самовывоз — улица Рабочая 1-я 25
  • Доставка по городу — 500 р.
  • Доставка до транспортной компании 300 р. уточните свой город

оплата наличными, Сбербанк

Контактная информация

Объявление находится в архиве и может быть неактуальным.

Мы скрыли контактные данные, чтобы автора объявления не беспокоили без необходимости.

Оплатите получение контактных данных, если они вам действительно нужны.

Распайка электрогитары

Итак, если ты читаешь эту статью, то это значит, что ты скорее всего решил самостоятельно распаять и улучшить звучание своего инструмента. Предупреждаю, что предложенная в этой статье схема распайки может отличаться от той, которая должна быть у твоей гитары в силу различия электрогитарного строения.

Начнем с того, как нужно правильно экранировать гитару.
Вообще, у большинства приличных электрогитар есть заводская экранировка, выполненная в виде графитового лака или EMILAC (лака с порошком меди). Это дает хорошую защиту сигнала от наводок и шумов.
Выглядит она так:

Главные ошибки при экранировке:

  • использование совершенно неподходящих материалов (обертка от конфет, другие, не проводящие ток поверхности, приклеенная на суперклей фольга и т.д.).
  • Крайне небрежное исполнение. В таком случае экран может просто замыкаться с сигнальным проводом или другими частями схемы.
  • Экранирование там, где этого делать не нужно. Экранировать нужно только открытые для наводок места паек и не экранированные провода. Экран не должен лежать на проводах или где-нибудь еще, только под темброблоком .

Экранированный провод , как и конденсатор, имеет некую емкость, так как сигнальный провод идет параллельно экрану. Из-за такой паразитной емкости и пропадают низкие частоты (чем меньше емкость общего экрана, тем чище звук). Чтобы не было такого эффекта, при пайке темброблока нужно использовать не экранированный сигнальный провод .

Крышку темброблока так же необходимо покрыть экраном. При экранировке нельзя допускать больших щелей или пропусков, так как экран является оболочкой, которая принимает на себя все наводки. Нужно сделать так, чтобы места стыков алюминиевого скотча не только плотно прилегали друг к другу, но и имели контакт (если клейкий слой на скотче не дает нормального контакта, то можно спаять его с помощью специального флюса для пайки алюминия). В случае, если темброблок крепится на пикгард, то можно покрыть экраном только эту часть.

А что же такое темброблок?
По своей сути гитарный темброблок — это особая коммутационная схема, которая располагается внутри корпуса музыкального инструмента.
В темброблоке, сигнал со звукоснимателя попадает на переключатель датчиков (switch),громкость, тон и выходной jack.
По своей сути экран в темброблоке является продолжением экрана в сигнальном кабеле.

Перейдем к самой распайке электрогитары.

Найти свою схему распайки можно вот на этом сайте:

В данной схеме есть два потенциометра на 500 ком, трехпозиционный переключатель, гнездо под jack 6.3 мм. Между контактом потенциометра тона и общим минусом стоит конденсатор на 47 нФ и 100 вольт. Он нужен для фильтрации высоких частот.
Нужно учесть, что при пайке необходимо максимально отдалять сигнальные провода от экрана, а так же нельзя допускать земляных петель.

«земляная петля — это неодинаковость земель, иными словами — разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда — заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов — там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»

Суть заключается в том, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с экраном только в этой точке. Таким образом напряжение, идущее с экрана в виде паразитного сигнала не будет смешиваться с полезным сигналом.

В моем случае минусы со всей схемы сводятся к одной точке – потенциометру громкости, где и контактируют с экраном.

Здесь я рассказал об основных тонкостях распайки и экранировки электрогитары. И помните, криво получится само собой, так что если хотите сделать как надо, нужно потрудиться.

Экранируем и модим электрогитару Стратокастер

Тенденцией последних лет стало удешевление производства, порой в ущерб качеству. Не исключением стали и гитары, особенно дешевые инструменты для начинающих. Это значит, что над дешевым инструментом не будут особо трудиться, и как результат — множество недочетов и недоработок конструкции. Однако, с другой стороны, дешевые инструменты доступны по цене и приложением рук их можно и нужно улучшать.

Все началось с того, что я купил себе простенькую Squier Affinity Strat и началось. Комбик, шнуры, замена звучков, шастанье по гитарным сайтам. Именно так я наткнулся на серию любопытных статей по несложной доработке гитар. Особенно мне понравилась статья Quieting the Beast, Shielding a Strat , описывающую действия по укрощению стратокастера в домашних условиях. Выше — объект для измывательств.

После расшифровки текста и подготовки я прикинул что можно найти из необходимых материалов. Итак, необходимо найти:

  • Отвертки, плоскогубцы, бокорезы, паяльники — само собой разумеется
  • Пищевую алюминиевую фольгу. Лучше — толстую пищевую, а еще лучше — медную, в идеале самоклеющуюся (необходимо для экранировки)
  • Микрофонный провод (витая пара проводов в экране, я использовал Tasker C301, сняв с него внешнюю изоляцию, внутреннюю оставил)
  • Кольцо с лепестком — подойдет от кошерного разъема RCA (внутренний диаметр отверстия — 10 мм)
  • Пленочный конденсатор 0.22 мкФ, 450В (опционально, я его удалил)
  • Пленочный конденсатор 0.0047 мкФ, 63в (в идеале — полистирол)
  • Руки с радиусом кривизны R>>0
  • Немного удачи

Шаг 1 — Подготовка

Шаг 2 — Экранировка выемки

1. Вы везучий человек и нашли самоклеющуюся медную фольгу или самоклеющуюся медную ленту (скотч) достаточной ширины. Действуйте, обклейте всю внутреннюю поверхность. Если не получается одним куском, делайте перехлест — потом легко спаять куски в единое целое. Для этого после заклейки необходимо аккуратно точечно спаять куски в местах перехлеста так, чтобы все куски образовали один проводник, возможно замкнутый не один раз, но для экрана это допустимо. В качестве флюса использовать канифоль (кислотные и прочие активированные флюсы не использовать), пайки протереть ваткой со спиртом, ацетоном или растворителем 646.

2. То же, что и п. 1, но клейкая поверхность токопроводащая. Вы воистину везучий человек, либо живете в США или рядышком. Действия — см. п. 1, но без пайки. (Хотя я бы для спокойствия пропаял).

3. Не нашли медной фольги — и ладно. В магазинах стройматериалов попадается замечательная штука — алюминиевый скотч. Это лента из достаточно толстой алюминиевой фольги с нанесенным клеящим слоем. Собственно, этим скотчем я и обклеивал свою гитару. Сначала полосами закрыл дно выемки, потом длинной полосой обклеил стены, излишки обрезал, оставив необходимые 1—2 мм на выход за пределы выемки. Потом нанес на точки перехлеста лент флюс для пайки алюминия и пропаял. Недостаток — надо очень тщательно отмывать флюс после пайки и надежность у пайки алюминия очень низкая. Лучше всего покрыть пайки лаком.

4. Не нашли фольгу — плохо, но не смертельно. Разведите клей Момент 1:1 с толуолом и кисточкой нанесите полученную дрянь на фольгу пищевую фольгу — получите подобие скотча. Если вы в буржуинии, то в продаже может быть «Craft Spray Adhesive» — фактически «липкая сторона скотча в аэрозоле» — наносите, ждете пока подсохнет и вуаля. Обклеивать и паять как в п. 3.

Смотрите так же:  Конденсаторы на провода

5. Нет фольги. Нонсенс. Придется красить поверхность токопроводящей краской (если найдете). Краску наносить с теми же требованиями, что и фольгу (помнить про 1—2 мм). Паять не обязательно.

Итак, треть работы позади. Теперь необходимо подключить тремоло к экрану. Для этого торчащий провод отрезаете, оставляя пару сантиметров, зачищаете и припаиваете к экрану где вздумается. Естесственно, лучше убедиться что он не помешает датчиками и пр. электронике. В случае покраски сложнее — придется городить прижимку для провода — в небольшой латунной пластинке сверлите пару отверстий и прижимаете ей провод к краске, вкрутив пару шурупов в оную пластинку. Порно, но задорно.

Особые маньяки (вроде меня) могут провести экранировку выемки под разъем гитары. Только не стоит экранировать ту часть выемки, где «покоятся» внутренние контактные лепестки разъема — чревато замыканием и пропаданием сигнала.

Результат — на картинке (общий план и вид пайки):

Шаг 3 — Экранировка панели

Так как панель сделана из пластика, пайка отменяется. Поэтому необходимо наклеить на панель токопроводящую фольгу или покрасить токопроводящей краской.

Если с краской все понятно — нанести на внутреннюю сторону панели, то для фольги сложнее. В случае самоклеющейся медной или алюминиевой фольги достаточного размера все просто — сняли защитное покрытие, прикатали и готово. Т. к. это дело редкое, то остается приклеить пищевую фольгу. Разводим 1:1 клей Момент в толуоле, наносим кисточкой в два слоя, уделяя особо внимание местам вокруг отверстий и краям панели. Сразу же начинаем накатывать фольгу (пищевую — матовой стороной к клею). Наклеиваем как самоклейку — т. е. сначала приклеиваем уголок, затем мягкой тряпочкой начинаем «приминать» фольгу от этого места.

Наклеили — необходимо удалить излишки фольги. Для этого аккуратно, на расстоянии 1 мм от краев и отверстий прорезаем фольгу офисным (макетным) или любым другим ножом и удаляем фольгу.

Шаг 4 — электроника

Теперь пара слов о новой схеме подключения датчиков и прочего. Экраном схемы является нанесенная нами фольга. Контакт с фольгой обеспечивается с помощью кольца с лепестком, надеваемого на регулятор громкости. Для этого припаиваете к кольцу провод и надеваете кольцо на ось регулятора громкости и прикручиваете потенциометр на панель. Потенциометры тембров тоже. Можете проверить тестером — теперь корпуса потенциометров и припаяный провод имеют надежный контакт с фольгой панели.

Схему страта до и после переделки можно посмотреть тут: //www.guitarnuts.com/wiring/shielding. eschematics.php

Сигнал от датчиков необходимо подать витой парой в экране. При этом необходимо соблюсти полярность подключения, т. е. то, что шло от датчика к общему проводу (или экран, если провода были экранированные) подключается к белому проводу пары, второй контакт датчика — к красному. ЭКРАН ПРОВОДА К ДАТЧИКУ ПОКА ЧТО НЕ ПРИПАИВАЕТСЯ. Его желательно оставить для опционального «Шага *». Второй конец экрана (со стороны подключения датчиков в общую схему) припаять к экрану (для этого у нас есть провод от кольца на регуляторе громкости). Устанавливаем на место селектор датчиков, припаиваем к нему провода как они были (лучше заменить то что было на проводники добытые из той самой витой пары в экране). Осталось лишь вывести провод к разъему. Вид панели и крупно — электроники.

Еще одна изумительная идея, найденная на том же ГитарНатсе — расширение функциональности нижнего регулятора тембра для регулировки тембра бриджевого датчика. Для этого достаточно припаять конденсатор 0.0047 мкФ, 63в между незадействованным выводом селектора датчиков и следующим выводом — к нему припаян провод к регулятору тембра. Таким образом этот конденсатор работает только при выборе бриджевой позиции и он получается включенным последовательно с конденсатором (обычно 0.047 мкФ) в темброблоке, т. е. общий номинал в фильтре оказывается около 0.0043 мкФ, что и нужно для бриджа. Лень расписывать теорию более подробно, главное что это работает.

Припаиваем витую пару к регулятору громкости — белый к общему, красный к центральному, экран — к проводу экранировки. Протягиваем провод через отверстие в корпусе между общей выемкой и выемкой для разъема (я предупреждал — обязательно посмотреть где эта дырка), кладем панель, проверяем на отсутствие коротких замыканий. В принципе, если не заниматься «шагом *», или сделать его до этого, то можно и прикрутить панель. Отрезаем провод так, чтобы он на пару сантиметров торчал из выемки для разъема, зачищаем и припаиваем к разъему — красный к контактному лепестку (при вставлении джека с ним контачит концевой контакт — tip), белый и экран — к корпусу джека.

Примечание: Особые маньяки могут захотеть защиту от так называемых «усилителей-убийц» — ламповых усилителей, которые при неполадках особого рода (сетка входного триода провиснет и замкнется на анод, что очень маловероятно) могут подать несколько сот Вольт на корпус гитары. Для этого необходимо подключить кольцо у регулятора громкости к общей точке экранировки через конденсатор 0.22 мкФ, 450В. Однако, эта мера слегка ухудшит экранировку, посему я от нее отказался.

Шаг5 — Сборка гитары взад

Опциональный Шаг. Избавляемся от микрофонного эффекта!

Варим датчики. Открутите и отпаяйте датчик, запомнив полярность подключения и место установки датчика. Прикрутите к проушинам датчика петлю из достаточно длинного провода. Далее вам понадобится водяная баня — две кастрюли одна в другой, внутренняя не должна соприкасаться с внешней — ее можно подвесить на проволоке внутри первой. Внешняя заполняется водой так, чтобы вода дошла до середины внутренней кастрюли. Таким образом, если поставить сооружение на газ, внутренняя кастрюля не сможет нагреться выше примерно 100 градусов — температуры кипения воды. Однако этой температуры хватит чтобы растопить воск, парафин и т. д. Итак, помещаем во внутреннюю кастрюлю материал для пропитки, растапливаем и опускаем туда датчик. Пропитка — дело не одной минуты, поэтому следим за огнем (чтобы вода во внешней кастрюле чуть-чуть кипела) и периодически болтаем датчиком. Задача — дождаться прекращения выхода воздуха из датчика — пузырьки закончатся. Болтаем для верности еще минуты три и вынимаем датчик на газету. Важно сразу же обтереть датчик насухо салфетками. Закутываем в полотенце и оставляем остывать.

На моем комплекте датчиков из-за хренового материала катушек и быстрого остывания (не закутал) произошла усадка датчика — он стал короче и перестал влезать во внешний кожух — пришлось вырезать вместо шести круглых отверстий одно длинное овальное.

Итак, датчики проварились до готовности и остыли, с микрофоном покончено, можно приступать к экранировке. Вырезаем из фольги или алюминиевого скотча полоску шириной по высоте катушки датчика и обматываем ей катушку датчика. Ни в коем случае нельзя допустить замыкания кольцом, т. к. короткозамкнутый виток сделает звук датчика очень тихим и тусклым. Чтобы не допустить этого, можно наклеить фольгу (скотч) на полоску обычного скотча чуть шире фольги и уже полученной конструкцией обматывать катушку датчика. Осталось подвести к наклееной фольге экран. Припаиваем провода к датчику — белый и красный как было, а экран проводника — к фольге. Вуаля, можно надевать декоративный кожух и прикручивать датчик к панели гитары.

Вместо эпилога

Подобная переделка моей гитары привела к тому, что она стала тише Ibanez’а знакомого, хотя на ибанезе стоят хамбы димарзио.

Также, ничто не мешает провести экранировку не стратокастера, а любой другой гитары. Особенно эффективна экранировка вместе с модификацией разводки земли.

Похожие статьи:

  • Провода на свечи бмв е34 БМВ 5 (Е34). Свечи зажигания Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора, корпуса и бокового электрода (электрода массы). Центральный электрод герметично закреплен в изоляторе, а изолятор жестко связан с корпусом. Между […]
  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Электрические схемы микроволновых печей самсунг Электрические схемы микроволновых печей Микроволновые печи с электромеханическим управлением обычно имеют стандартную электрическую схему. Отличия между различными моделями незначительны и не носят принципиального характера. Силовая часть […]
  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Физик заземление Физика для Детей: З - значит Заземление (6 выпуск) 8 комментариев это скорее для даунов, чтоле -_- смотреть вообще не приятно Чувырла уж прям вполне отталкивающая Глупо как-то рассказано. Да и татух у ведущей нет и в носу без кольца. А […]
  • Гибкие провода гост ПВС 4х4 провод гибкий ГОСТ ПВС-это гибкий провод с медными многопроволочными скрученными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке. ПО последней букве в маркировке "С"-что обозначает соединительный, ясно что кабель в основном используется для […]