Провода от диффузора динамика

Ремонт динамика — пособие в картинках

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

. место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).

. и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём. Смачиваем снова и опять ждём. Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. )

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные «усики».

. и отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

. и облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!).

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Смотрите так же:  Заземление в многоэтажке

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:

Самоделкин Ремонт подводящих проводов Sundown audio 12″ своими руками

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правообладателем опубликованных на форуме текстовых и графических материалов является Clippu Net.

Всё содержимое форума не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с разрешения Clippu Net.

Форум по автозвуку и домашним акустическим системам. Информационный портал для тех, чья жизнь тесно связанна с качественной музыкой.

Полезные советы, примеры инсталляций car и home audio систем. Видео библиотеки и фото альбомы с тематическим содержанием. Партнёрские программы. Доска объявлений.

Провода от диффузора динамика

Для НЧ динамиков плохо(большой ход).
Что мешает свить провод спиралью ?

согласен, иногда при сильной экплуатации отламывалось место пайки у дифузора
А «жидкие гвозди» ? 😀 В любом строительном магазине.

Ничего подобного! Эта длина не запас, а специально оставленная «слабинка» для обеспечения хода подвижки. Если укоротить, то оборвётся ещё быстрее.

Все таки на мое ИМХО это лучший вариант, чем замена на МГТФ:D

Могу предложить попробовать использовать серебряный экран от РК-50:
Сверху — 2 родных подвода,
Ниже — только экран (гибче родных)
Последний — сам РК-50 (точно модель не скажу)

Плохо подходит,отжигать надо однака.

Могу предложить попробовать использовать серебряный экран от РК-50:
Сверху — 2 родных подвода,
Ниже — только экран (гибче родных)
Последний — сам РК-50 (точно модель не скажу)

Он очень ломкий(((Намекну;)-гарнитура от мобилок)))

Ремонт динамических головок

Думаю, многие сталкивались с ремонтом динамиков.
Было бы интересно узнать про ваши технологические «моменты»:
выбор клеев, материалы, центровка и прочее.
Больше всего меня интересует замена проводов, идущих к диффузору (как известно, они часто ломаются и все попытки заменить заводские провода на самодельные, заканчиваются плачевно).

[email protected]: Больше всего меня интересует замена проводов, идущих к диффузору

Автомеломанам, которые врубают музон на полную, приходилось заменять этот провод несколько раз. Меняю на мягкую экранную оплетку от экранированного провода. Фокус в том, чтобы при пайке оплетка впитала в себя как можно меньше припоя и оставалась эластичной даже возле пайки. Оплетку растягивать нельзя! Ну и диаметр оплетки должен примерно соответствовать родному проводу ( я беру от МГТФЭ). Повторных обращений не было ни разу.

Перематывать динамики перестал ещё в детстве.
До сих пор остались где то валяться деревянные вставки, фиксирующие зазор при приклеивании диффузора. К каждому динамику — своя вставка.

Тогда это было актуально, так как в магазине «Юнный Техник» продавались битые и оборванные динамики и целые колонки.
Клеил «Момент»-ом.

Для соединения с диффузором использую жилы телефонного кабеля — витой, соединяющий аппарат с трубкой, с шёлковой пряжей в качестве арматуры. Есть и похожие, не витые, но с такими же проводами из жгутиков.
Особенно хороши старые кабеля, в них жгутики толще, по этому, иногда хватает только одной жилки. Если динамик мощный, то, аккуратно сняв изоляцию с кабеля, достаю целый жгут одного провода, или складываю несколько таких жгутиков и слегка их скручиваю. После лужения концов они сохраняют скрутку и остаются мягкими.

Длинну беру побольше, и при пайке изгибаю жгутик так, что при максимальном ходе диффузора петля не касалась ни диффузора, ни арматуры. БОльшая длина позволяет паять концы, не опасаясь что припой или канифоль затекут далеко в жгут и сделают его жёстким. Хотя, конечно, стараюсь паять, удерживая концы пинцетом.

Место пайки на диффузоре заливаю тем же «Момент»-ом или резиновым клеем.

Пробовал разные способы, этот мне понравился больше всего. А экранирующая оплётка получается жёстче.

Хотя, сейчас продаётся такая оплётка, намотанная на пластмассовую бобинку (как припой), предназначенная для снятия припоя с платы, может, она подойдёт? Довольно мягкая.
Только предварительно вымочить её в спирте, что бы пропитка ушла. Заодно, получится спиртовый раствор для пайки.

Центровка — с помощью кусочка фотопленки в виде «одного витка» между керном магнита и катушкой динамика. Было дело — сделал «резиновый» подвес диффузора: кольцом срезал бумагу, вместо нее резиновый клей, растворенный в бензине (расширял динамический диапазон какого-то 0,1-ГД 6 — и не лень было. ). Диффузор отклеивается от металла ацетоном.

Видел самодельные станки для перемотки звуковых катушек.

Mastak, можно более подробно о резиновом подвесе? Дело в том, что у меня есть несколько динамиков, у которых рассыпался родной поролоновый подвес («маяковские» 10 ГДШ. автомобильные). На один «маяковский» нашел резиновый подвес из другого динамика, еще пару таких же лежат без подвеса. Читал в паралельном форуме, как Юха делал подвесы из пресованного паралона(сам его же и пресовал в самостоятельно изготовленых же формах). Но это, как для меня, довольно трудоемкий процесс.

Арс, Вы не обратили внимание на марку — «0,1-ГД 6». Это ведь маленькие динамики, я тогда делал из них наушники. То есть удаленный гофр был шириной всего то 1 мм. Не Ваш формат!

Провода от диффузора динамика

Здравствуйте Уважаемые Знатоки!

Обнаружилась проблема у динамиков 50ГДН-3- со временем переламываются проводки в гибких выводах у клемм. Конструкция выводов у этого динамика- х/б нить с оплеткой вокруг проволочками перекрестно как у антенного коаксиала.
Вопрос если пропитать гибкие выводы резиновым клеем (натуральным) избавлюсь ли я от проблемы на долгое время или нет?

Чаще всего стринги повреждаются из-за их недостаточной длинны. В крайних положениях диффузора стринги должны иметь S-образную или С-образную форму, а не натягиваться почти прямо! В вашем случае можно заменить их на мгтф с учетом всего выше сказанного.

Смотрите так же:  Схема электронного зажигания бензопилы урал 2

На МГТФ менять точно не надо — это всё на неделю. Самое лучшее использовать нормальную заводскую гибкую подводку или на крайний случай оплётку для снятия припоя (продаётся в радиомагазинах) с пропущенной внутри толстой ХБ нитью. При пайке нельзя допускать пропитывания флюсом или припоем подводки любого типа — это основная причина последующих переломов. Для этого она пережимается пинцетом непосредственно у места пайки . Подводка приблизительно на сантиметр (в зависимости от общей длины 0,5- 1 см) от места пайки покрывается в виде конуса силиконовым автогерметиком — я использую фирмы DoneDiaL.
Результаты хорошие — рекламаций по подводке больше не бывает.

МГТФ не стоит ставить. Максимум полгода работали 🙁 при ходе диффузора +-4мм и +-5мм.
На динах с малым ходом, служат дольше, но я заметил сильный эффект модуляции.
При движении диффузора жилы трутся и дают как-то шумовой эффект 😯 На микродинамике сказывается.
Заменил на ПЭВ. Можно сплести любого сечения проводок и у него отсуствует микрофонный эффект, жилы тресщать не будут 😆

МГТФ пока в межблочнике стоят неплохо работают :beer:

Раньше были провода, которые представляли собой несколько ниток, с намотанным на них проводом. А ставились такие провода в шнурах от телефона к трубке.

Думается мне — дельное предложение. 🙂
Ломал голову — чем заменить — а оказывается все просто.
Пошел потрошить телефонный аппарат! :beer:

Оставьте телефон в покое.

Честно сказать до телефона так и не добрался.
Нашел динамик с разорваным дифузором, откуда и позаимствовал проводки. 😀
Но все равно спасибо за предупреждение. :beer:

Поводом, что что — то не так с моими 6гд2, послужило то, что оба динамика показывали сопротивление около 30 ом. Оказалось, что холодная пайка катушки и окислившиеся гибкие выводы сделали своё дело. Гибкие выводы снял и изучил их устройство. Вокруг трёх проводков с ниткой ( похожи на телефонный) намотан спиралью жгутик из тридцати проводков диаметром 0,07(без нитки). Порывшись в запасе щёток от разл. двигателей, нашёл похожий жгутик. Намотка много времени не заняла. При намотке желательно вместе с нитками проложить тонкую, жёсткую проволоку (для удобства намотки), после намотки убрать. Выводы получились упругими (то, что нужно).

По моему упругость этих провод не нужно вообче! Так как это скажеться на собственной резонансной частоте динамика! Чем мягче провод тем лучше! Ну это все из моего личного опыта!

на нитку мотаем (как единое целое) пучек тонких проводов типа ПЭТВ и тп в эмали
толщина и количество по месту

припаиваем на место

потом места, где провод выходит из диффузора, и где припаян к клемме — на длинну

5-10мм (по месту) проклеиваем клеем 88н

тогда выход от жеского (пайка) до гибкого места будет плавным, без изломов

Раньше были провода, которые представляли собой несколько ниток, с намотанным на них проводом. А ставились такие провода в шнурах от телефона к трубке.
И если надо было подвес менять у мощных динамиков то сплетал косичку из нескольких таких проводов.

Это так называемая телефонная мишура. Она на старых станциях (декадкадно-шаговых) применялась во всю. На искателях очень гибкие провода в матерчатой изоляции. Сама мишура состоит из неск.десятков очень тонких медных проводов и корда, обычно из синтетики- капрона. Провода имеют слабину относительно корда. Если сложить десяток-два таких мишурных проводов, немного их закрутить и пролудить концы, то корд выплавляется под пайкой, жгут такой имеет низкое сопротивление и очень гибок. Недостатка два. Оплавляется нить и за пределами пайки. Т.е. гибкость в непосредственной близости от пайки такого жгута неудовлетворительна. Но это не смертельно. Тут описано, как с этим бороться. Второй недостаток присутствует у всех многожильных проводов с неизолированными жилами- «микрофонный» эффект. Т.е. сопротивление «распушённого» жгута не равно сопротивлению «плотного», причём такое мало поддаётся описанию через формулы. Да и зачем? Тут Synopsis описал, как он вышел из положения: жгут из медного обмоточного провода или литц! Необходимой гибкости добиваемся подбирая диаметр жилы. По моему опыту должно быть меньше 0,06мм. Зависит и от того «мягкий» или «жёсткий» исходный провод. Тонкий «жёсткий» обычно с катушки на стол ложится дугами изогнутыми по направлению намотки, а «мягкий»- волнами без такой корреляции :). Следует так же выбрать изоляцию провода, допускающую его пайку без зачистки. Тогда пропай жгута по толщине получается на 100%. Я однажды использовал для самостоятельного изготовления жгута для выводов 250 жил из провода ПЭВТЛ 0,032- это ЭКСТРИМ.

Подводящие для динамиков

В нашем интернет магазине Вы можете купить подводящие провода для динамиков и сабвуферов. Подводящий провод (гибкий вывод) является проводником между отводами звуковой катушки динамика и его клеммами.
Гибкий вывод заводского изготовления, состоит из посеребренных проводников, каждый намотан на нить для повышения гибкости и срока службы (прекрасно лудятся, не требуют зачистки или промывки). Чем толще вывод, тем больше количество проводников в этом жгуте и тем большую мощность он может выдержать. По типу гибкие выводы могут быть круглые, плоские и с прорезиненной оболочкой.
Подводящие динамика и сабвуфера представлены следующими диаметрами:
1.2мм-1.4мм -подводящие для динамиков диаметром 16см и менее.
1.6мм — подводящие для эстрадных динамиков средней мощности и автомобильных сабвуферов малой мощности.
2.0мм — подводящие для эстрадных динамиков большой мощности и автомобильных сабвуферов средней мощности.
2.5мм — подводящие для сабвуферов с большой мощностью.

Если у Вас возникли трудности с выбором гибкого вывода, то свяжитесь с нами любым способом указанным на сайте.

Гибкие вывода.

Гибкий вывод (канитель, мишура) является важной частью динамика, от которого зависит надежность динамика. При испытании на паспортную мощность низкочастотных громкоговорителей, количество отказов по причине обрыва выводов соизмеримо с тепловым разрушением катушки. Существуют несколько составляющих надежной службы вывода — использование качественного гибкого вывода, его правильное расположение и заделка на концах. Одним из важных требований является большой коэффициент внутренних потерь, это позволяет снизить внимание на расположение вывода без возникновения призвука.

Современные технологии позволяют создавать отличные вывода, которые прощают небрежности в заделке при массовом производстве, обладают хорошим коэффициентом внутренних потерь и высокой надежностью. Например, предлагаемые ООО НПП «Диффузор» Их использование позволяет решить практически все проблемы с гибкими выводами, но что делать, если по каким-то причинам недоступны? Ниже мы расскажем, как можно решить эту проблему другими способами.

Надежный вариант изготовления хороших выводов, подходит для большинства динамиков от 5 до 18 дюймов.
Для этого необходим провод МГТФ (очень популярный провод в фторопластовой изоляции, сечение около 0.12 мм кв., желательно с необлуженными проводниками), берутся два одинаковых отрезка, зачищаются на концах и скручиваются вместе, а концы залуживаются. Для больших, мощных динамиков можно натянуть на косичку предварительно размоченный в ацетоне поливинилхлоридный кембрик подходящего сечения или термоусадку. Особо внимательно надо установить вывод на динамик.

Смотрите так же:  Обрыв телефонного кабеля куда звонить

Вариант для малогабаритных динамиков.
Используется провод литцендрат, как правило, применяется для намотки высокочастотных катушек и представляет собой сплетенные вместе очень тонкие провода в лаковой изоляции. В зависимости от сечения необходимо скрутить вместе 2-3 или более проводов. После заделки необходимо промазать каким- либо демпфирующим материалом (можно использовать 88 клей).

Общее правило — закрепление вывода должно осуществляться так, чтобы место пайки, облуженное место, голый провод не подвергались изгибу во время работы динамика, как на диффузоре, так и на контактной панели.

Лучшие способы для установки на диффузор — пришить его нитками, сделать отверстие в диффузоре и пропустить его насквозь и с обратной стороны приклеить или сделать два отверстия и пропустить вывод «Туда-Обратно». Важно, чтобы в месте закрепления не было жесткой заделки (как, например, 75ГДН для закрепления к диффузору применялась латунная скоба, которая перетирала вывод) После припайки провода это место и с обратной стороны нужно залить клеем или латексом.

Для предотвращения возникновения призвуков от вывода нужно стремиться к тому, чтобы вывод шел по дуге без натяжения, но и при работе не касался подвижных частей динамика. Хорошо, если есть возможность проверить работу выводов динамика на больших смещениях, подключив его к генератору с мощным усилителем.

Несколько слов об отечественных выводах.
Самым лучшим из них считается провод ШЗГ-1.0, но он имеет недостаточный коэффициент демпфирования и требует аккуратности при заделке. Провод ШЗГ-0.3(0.5,0.8) не обладает достаточной механической прочностью, и использовался в маломощных громкоговорителях. Все эти провода физически и морально устарели.

Ремонт автомобильных колонок

Конечно, можно купить новые колонки, но их цена весьма велика, притом, что ремонт динамиков можно произвести в домашних условиях, сэкономив деньги.

Устройство динамической головки

Для самостоятельного ремонта динамика в домашних условиях, необходимо знать из каких частей он состоит, и понимать принцип его действия.

Элементы конструкции звукового излучателя

Магнитная система. Состоит из фланцев, керна (стального цилиндра) и постоянного магнита, изготовленного из магнитной керамики.

Звуковая катушка.Служит для преобразования переменного электрического сигнала в механические движения диффузора. Она состоит из картонного каркаса, на который намотан тонкий медный провод в лаковой изоляции. Провода от катушки проходят через внешнюю сторону диффузора, а затем припаиваются к заклепкам, соединенным с контактами динамика.

Диффузор. Предназначен для создания акустических волн в воздухе, передавая ему механические колебания от звуковой катушки. Изготавливается из прессованной или литой бумажной массы, а в современных моделях можно встретить диффузоры из пластмассы или металлизированной бумаги. Для возможности свободного движения, его края делают гофрированными и приклеивают к корпусу (корзине), образую, так называемый верхний подвес.

Центрирующая шайба.Звуковая катушка, соединяясь с диффузором, образует нижний подвес, при этом она не должна задевать стенки керна и фланец. Для установки катушки точно по центру, применяется гофрированная шайба.

  • Корпус (корзина). Образует раму, к которой приклеивается диффузор.
  • Основные причины неисправности динамика

      Межвитковое замыкание в звуковой катушке. Происходит при смещении катушки и сдирании лака с проводов о фланец или токопроводящие частицы. Целостность катушки проверяется путем замера ее активного сопротивления. Измерения проводятся обычным мультиметром или омметром. На корпусе динамика указывается полное сопротивление катушки. Если измеренное значение активного сопротивления меньше полного на 20%, то в катушке межвитковое замыкание и ее нужно перематывать.

    Обрыв проводов катушки. Выявление неисправности, также проводится омметром. Если прибор показывает бесконечно большое сопротивление цепи, то в катушке оборван провод. Требуется разборка динамика и восстановление поврежденного проводка.

    Отклеивание или разрыв диффузора. Динамик хрипит и визуально виден отклеившийся край диффузора или его повреждение. Решением проблемы, в таком случае, будет замена порванного или приклеивание края диффузора назад к корпусу.

    Смещение катушки и затирание ее о керн. Катушка может частично оторваться от шайбы и касаться керна, в результате чего в динамике возникают хрипы, уменьшается громкость динамика, так как ограничивается свободный ход диффузора. Необходимо приклеить на место и произвести центровку катушки.

    Попадание механических частиц в динамик. Мелкие абразивные частицы (песок, металлическая крошка), попадая в магнитную систему, вызывают хрипение динамика. Кроме того, продолжительная работа акустики с такими частицами, может привести к замыканию в катушке или ее отрыву от диффузора. Частицы необходимо удалить (металлический мусор хорошо удаляется липкой лентой, а весь остальной – пылесосом).

  • Раскол магнита. Резкое уменьшение громкости динамик может быть вызвано расколом магнита, в результате чего изменились магнитные полюса системы, и магнитное противодействие движению катушки многократно усилилось. Решением может быть замена магнита или покупка нового динамика.
  • Таким образом, при наличии желания и определенных навыков в обращении с инструментами, можно устранить любую неисправность в автомобильной колонке и вновь наслаждаться любимой музыкой.

    Похожие статьи:

    • Форд сиерра провода Форд сиерра провода Аналоги высоковольтных проводов park25: Подскажите пожалуйста! Обрыв в проводах! С каких моделей российских машин можно взять аналог высоковольтных проводов для моей сиерры? oleg jp: ты нахрена еще одну тему создал? […]
    • Определение защитное зануление Охрана труда и БЖД Охрана труда и безопасность жизнедеятельности Зануление — это преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением. […]
    • Продажа провода в перми Провод в Перми Доставка провода в Пермь и по Пермского края производится любыми транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Перми бесплатна). По телефону 8 800 350 51 86 вы можете узнать […]
    • Реле измерения сопротивления Проверка реле регуляторов с помощью тестера Электромагнитное реле – это электромеханическое устройство, которое при воздействии на него тока замыкает или размыкает механические контакты. А те, в свою очередь, замыкают электрическую цепь, […]
    • Вес кабеля провода Вес кабеля провода Информация о наличии кабеля и провода 5 бесплатных поисков ежемесячно безлимитные тарифы Актуальная информация о наличии кабеля на 1037 складах по всей России. Бесплатное размещение данных о складских остатках вашего […]
    • Реле 12 вольт подключение Cтандартные автомобильные реле. Схемы и некоторые варианты применения В этой статье я приведу несколько примеров реле применяемых в автомобилях, их отличия и некоторые варианты использования. Отечественные реле и их характеристики: […]