Провода от генератора 21083

Оглавление:

Провода от генератора 21083

Извиняюсь за повторение, но новую тему, мне кажется, просмотрят быстрее чем старую

вот такая беда произошла однажды. погасла подсветка панели приборов. там провод из фишки выпал на регуляторе яркости, но пока не добравшись до него я пытался разъединить какую то КЛЕМУ которая соединяет провода идущие из по капота с проводами идущими к замку зажигания (или куда то на приборку, точно не разобрался) и неимоверно нагревается при включенных потребителях. вобщем починив подсветку, завел двигатель. и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. зарядка появилась (которой в помине не было последние 2 года. опзже не помню). но из за чего, из за этой клемы? потом она была юлагополучно разъединена, почищена. зарядка была в норме. вчера и позавчера при движении вечером (включены свет, ПТФ, обогрев стекла, печка 1 скорость) гена умер. стрелка зарядки почти лежит .показывает якобы 10 вольт. ну хотя он показывает погоду на луне, как мне сдесь говорили однажды. хотя когда зарядка была в норме, то он гдето 13-14 показывал (во приборке). что можете сказать по этому поводу?

Как проверить исправность генератора

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Схема соединений генератора показана на рисунке 1. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2115 не используется.

Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов.

При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля. Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 B или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми. Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на рисунке 2. Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин -1 . Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 80 А. Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности. Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . Реостатом 4 установите ток отдачи 15 A и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2–14,7 B при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10) °С. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден, и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Для проверки соберите схему согласно рисунку 3. Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора. К штекеру D+ регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1. Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи. Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин -1 . Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы B+ генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 4, I). Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 4, II и III). Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения. Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 1 ), питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Смотрите так же:  Как сделать заземление в ванной комнате для водонагревателя

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения, и не замыкается ли она с массой. Проверка статора Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора, и не замыкаются ли ее витки на «массу». Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените. Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Подключаем провода к генератору на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099


На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в основном применяются два генератора: 37.3701 и его модификации (на карбюраторных двигателях 2108, 21081, 21083), 9402.3701 (на инжекторном двигателе 2111).

Рассмотрим как правильно подключить провода к каждому из этих генераторов (особенности и порядок подключения). Разберем назначение каждого провода. Необходимость в правильном их подключении возникает после снятия-установки генератора с двигателя, либо ремонте электропроводки.

Подключение проводов к генератору 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Назначение проводов.

Подключение проводов к генератору 9402.3701 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Назначение проводов.

Примечания и дополнения

— Полные схемы подключения доступны по следующим ссылкам:

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Схема подключения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор 37.3701 наиболее часто применяется на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях. Он цельнометаллический, в отличие от генератора 9402.3701 имеющего пластмассовый кожух сзади. Ниже предлагаются схемы его подключения (т. н. система электроснабжения) на автомобилях с монтажным блоком как старого образца (17.3722), так и нового (модификации блока 2114).

Схема подключения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с монтажным блоком 17.3722

Схема подключения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с монтажным блоком 2114

Подробности схем подключения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Минусом является корпус генератора.

— Основной плюс подается на вывод «30».

— Напряжение (плюс) к обмотке возбуждения генератора после включения зажигания подается на вывод «61» и далее на вывод «В» регулятора напряжения.

Примечания и дополнения

— До 1996 года щеткодержатель и регулятор напряжения представляли собой отдельные узлы, после 1996 года это один цельный узел – регулятор напряжения со щетками. Старый и новый регуляторы взаимозаменяемые.

Еще статьи по генератору ВАЗ 2108, 2109, 21099

Lada-forum.ru

Все о проблемах с генератором (Ваз 2108-2115)

  • Спасибо
  • Не нравится

Temnes 16 Ноя 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Володзик — 21150 17 Ноя 2011

Всем привет.
Проблема такого характера.
Зарядка моск полоскает, акб высажывает за неделю.

У меня примерно такая же проблема была неделю назад, только вот лампочка зарядки все-таки горела ооооочень тускло (я ее заметил только ночью при выключенной подсветке). Тоже как-то раз не завелся. Поменял маленькие диоды в диодном мосту и РН. Проверь мост.

  • Спасибо
  • Не нравится

Vovchis 17 Ноя 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

vasechkin 17 Ноя 2011

Ребята, кто знает что навернулось в ВАЗ 21099i. Проблема такая, горит тускло лампочка зарядки аккумулятора. При заводе машины бортовой показывает напряжение 12.5, если газануть с легка то показывает 13.8. Аккумулятор тока поменял не хочется его убивать. Подскажите что за херь происходит в этой железке??))

Берешь тестер, выключаешь все приборы, заводишь машину, снимаешь клему с генератора(та что НЕ на регулятор напряжения) меряешь напряжение между массой и этим контактом и напряжение между массой и силовыми выводами отличие должно быть в пределах .3 вольт если разница большая то там где меньше там и сгорел диодный мост(или силовой или возбуждение) Если возбуждение то можно поменять только диоды если силовой то мост в комплекте.

  • Спасибо
  • Не нравится

электрошок 17 Ноя 2011

Ребята, кто знает что навернулось в ВАЗ 21099i. Проблема такая, горит тускло лампочка зарядки аккумулятора. При заводе машины бортовой показывает напряжение 12.5, если газануть с легка то показывает 13.8. Аккумулятор тока поменял не хочется его убивать. Подскажите что за херь происходит в этой железке??))

Я так понял что у тебя и при включении зажигания и после заводки горит тускло лампа генератора и зарядка появляется только когда дашь газу .Скорей всего у вас слетел провод возбуждения с клеммы Д генератора.

  • Спасибо
  • Не нравится

seregik-mnk 18 Ноя 2011

Прикрепленные изображения

  • Спасибо
  • Не нравится

MegaLeon 19 Ноя 2011

Хотите ценный совет который избавит вас раз и навсегда от проблем с зарядкой?
Я уже давно как переделал горя незнаю. По штатной схеме убился делать чтоб работало нормально, сделал по своему.
Я думаю многих интересует, чтоб небыло проблем с зарядкой.
Надо думаю делать мануал описание как переделать схему зарядки. Очень просто и всё работает не первый год у меня.
Напряжение стабильное. даже под нагрузкой.

у меня тоже проблема АКБ постоянно кепит регулятор напряжения меняю его хватает на день если заменить гинератор проблема изчезнет.

Я думаю что проблема не в генераторе у многих, а в встроенном реле регуляторе.

  • Спасибо
  • Не нравится

Vovchis 19 Ноя 2011

Я так понял что у тебя и при включении зажигания и после заводки горит тускло лампа генератора и зарядка появляется только когда дашь газу .Скорей всего у вас слетел провод возбуждения с клеммы Д генератора.

Вы правильно поняли. Но что за клемма Д и где она находиться.

Берешь тестер, выключаешь все приборы, заводишь машину, снимаешь клему с генератора(та что НЕ на регулятор напряжения) меряешь напряжение между массой и этим контактом и напряжение между массой и силовыми выводами отличие должно быть в пределах .3 вольт если разница большая то там где меньше там и сгорел диодный мост(или силовой или возбуждение) Если возбуждение то можно поменять только диоды если силовой то мост в комплекте.

  • Спасибо
  • Не нравится

электрошок 19 Ноя 2011

Вы правильно поняли. Но что за клемма Д и где она находиться.

Клемма находится на генераторе ,в неё вставляется провод тонкий с фишкой.

  • Спасибо
  • Не нравится

Vovchis 20 Ноя 2011

Клемма находится на генераторе ,в неё вставляется провод тонкий с фишкой.

  • Спасибо
  • Не нравится

seregik-mnk 20 Ноя 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Ancient John 21 Ноя 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 21 Ноя 2011

21083, карбюратор. Заменили генератор на новый Fenox. Заводится хорошо, по поводу лампочки на приборке ничего сказать не могу, т.к. снял её временно. Снимаем клемму с аккумулятора — машина глохнет, до установки новой сигнализации проблем (вроде бы, не решусь говорить точно) не было. На подводке к контакту B+ (61) — нет напряжения. Кидаем от АКБ провод на прямую от клеммы + машина перестает глохнуть. Сняли блок предохранителей — вскрыли — все звонится. Остаются подозрения только на реле зажигания? Или что-то упустили?

Лампочку обратно поставь, цепь возбуждения через нее идет.

  • Спасибо
  • Не нравится

Ancient John 21 Ноя 2011

Лампочку обратно поставь, цепь возбуждения через нее идет.

Я, конечно, может быть что-то не понимаю, но вроде нет: http://www.lada-foru. attach_id=28669

Ведь, что мешает с Ш1-3, попасть на Ш7-9 через предохранитель и резисторы.

  • Спасибо
  • Не нравится

Автодед-46 21 Ноя 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

StrayCat 21 Ноя 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Саня99 21 Ноя 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 22 Ноя 2011

Я, конечно, может быть что-то не понимаю, но вроде нет: http://www.lada-foru. attach_id=28669

Ведь, что мешает с Ш1-3, попасть на Ш7-9 через предохранитель и резисторы.

Резисторы не во всех МБ есть.

  • Спасибо
  • Не нравится

Vovchis 22 Ноя 2011

Я так понял что у тебя и при включении зажигания и после заводки горит тускло лампа генератора и зарядка появляется только когда дашь газу .Скорей всего у вас слетел провод возбуждения с клеммы Д генератора.

Спасибо Вам огромное. проблемам исчезла. Там просто проводок с клеммы спал.))))

  • Спасибо
  • Не нравится

Ancient John 22 Ноя 2011

Все правильно, для первоначального возбуждения генератора с монтажного блока поступает напруга через лампочку на клемму 61 гены. Если на фиолетовом проводе кл. 61 нет напруги, значит он или оборван, или в МБ перегорела дорожка (как раз от Ш4/18 до Ш7/9). Без лампочки или без провода на клемме 61 запустить генератор в режим самовозбуждения можно только подкинув 3500-4000 оборотов.

Спасибо

Ну вообще-то по приведенной схеме выше( а схема под низкую панель) при перегорании лампы напряжение возбуждения пойдет через доп резисторы. Это на высокой панели возбуждение идет прямо через лампу и без нее гена работать не будет. Ну или пользоваться эффектом остаточной намагниченности, как Автодед-46 предолжил

Спасибо, сегодня попробую

Резисторы не во всех МБ есть.

Спасибо, резисторов и правда нету, обратил внимание сразу, но не придал значения

Ваз 2109 — электрическая схема питания генератора

  1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
  2. Отрицательный диод.
  3. Дополнительный диод.
  4. Положительный диод.
  5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
  6. Комбинация приборов.
  7. Вольтметр.
  8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
  9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
  10. Реле зажигания.
  11. Замок зажигания.
  12. Аккумуляторная батарея.
  13. Конденсатор.
  14. Обмотка ротора.
  15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Маркировка и обозначение проводов:

  • Р — розовый.
  • Ф — фиолетовый.
  • О — оранжевый.
  • ЧБ — черно-белый.
  • КБ — коричнево-белый.
  • ЧГ — черно-голубой.
  • К — коричневый.
  • Ч — черный.
  • Б — белый.

Электрическая схема подключения генератора ваз 2109 идентична для всех переднеприводных автомобилей восьмого семейства.

Ремонтируем генератора ВАЗ 2108

Электрический генератор ВАЗ 2108 выходит из строя достаточно часто. Причин возникновения неполадок в оборудовании множество, а последствия игнорирования таких неисправностей могут быть плачевными. Поэтому крайне важно своевременно уделять внимание техническому обслуживанию своего автомобиля. Ремонт электрогенератора — это элементарный процесс, с которым справится даже автолюбитель без опыта. Достаточно разобраться в принципах работы такого оборудования.

Принцип работы устройства и его схема

Электрогенератор выполняет роль автономного источника энергии в любом автомобиле, он предназначен для равномерной подпитки аккумулятора. Если генератор выходит из строя или изнашивается, аккумулятор перестает получать необходимое количество энергии и не может обеспечить стабильную работу технической составляющей машины.

Как только его заряд иссякает, транспортное средство глохнет. Завести машину после подобного — это не самая простая задача. Для получения визуального представления о работе электрогенератора потребуется его схема. Схема генератора ВАЗ 2108 представлена на рисунке. На ней пронумерованы все элементы, которые имеют важное значение в работе устройства.

  1. Электрогенератор.
  2. Минусовый диод.
  3. Запасной диод.
  4. Плюсовый диод.
  5. Лампа управления разряда аккумулятора.
  6. Приборный блок.
  7. Вольтметр.
  8. Монтажный блок.
  9. Резервные резисторы по 100 Ом.
  10. Реле зажигания.
  11. Питание зажигания.
  12. Батарея аккумулятора.
  13. Конденсатор.
  14. Роторная обмотка.
  15. Контроллер напряжения (есть только в моделях автомобиля, выпускавшихся до 1988 г.).

Схема генератора ваз 2108. 1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — положительный диод; 5 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 — комбинация приборов; 7 — вольтметр; 8 — монтажный блок; 9 — дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 — реле зажигания; 11 — выключатель зажигания; 12 — аккумуляторная батарея; 13 — конденсатор; 14 — обмотка ротора; 15 — регулятор напряжения

Электрический генератор на ВАЗ 2108 располагается под капотом машины, он функционирует при помощи специального ремня. Основными причинами выхода из строя оборудования являются:

  • износ щеток;
  • поломка заряжающего реле;
  • неисправность диодного моста;
  • стопор подшипников роторного вала.

Вернуться к оглавлению

Ремонт генератора «восьмерки»

Прежде всего потребуется определить причину поломки. Это осуществляется по следующим признакам:

  • наличие нехарактерных для работы автомобиля звуков (стопор подшипников);
  • невысокая производительность устройства (ослаб ремень генератора ВАЗ 2108, износились щетки);
  • нестабильное выходное напряжение (выход из строя диодного моста).

Чтобы диагностировать поломку, прежде всего необходимо при помощи вольтметра замерить уровень напряжения на аккумуляторе. Для этого надо освободить обе клеммы и подключить устройство. Если электрогенератор в работоспособном состоянии, напряжение будет находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. После этого нужно запустить мотор и прикоснуться рукой к крышке генератора для выявления уровня вибрации.

В случае сильного износа подшипников роторного вала вибрация будет довольно ощутимой. При исправной работе ее практически нет. Затем нужно проверить уровень ослабления ремня. Для этого следует заглушить двигатель и надавить на ремень пальцами. Он считается исправным при прогибе не более 1-1,5 см.

После первичной диагностики и определения проблемы необходимо демонтировать, разобрать и отремонтировать устройство, а затем установить его обратно.

Демонтаж электрогенератора

Перед снятием генератора потребуется заглушить мотор, повернуть рулевую колонку вправо до конца и заглянуть под капот. На 2108 устройство располагается в нижней части, левее от двигателя, рядом с охлаждающим радиатором. Обнаружив генератор, перед началом работ не забудьте освободить клеммы аккумулятора. Если вы подозреваете износ щеток, стоит сначала демонтировать зарядное реле, которое находится на задней части корпуса электрогенератора.

Оно закреплено при помощи двух болтов. Открутив метизы и отсоединив контактный штекер, необходимо осмотреть состояние щеток. Если их ресурс выработан, потребуется приобрести новое зарядное реле. Это определяется простым измерением длины щетки, ее размер должен быть не менее 4 см. При работоспособном состоянии щеток достаточно закрепить реле обратно. В случае других проблем потребуется полностью демонтировать сам генератор.

В первую очередь нужно отключить проводку, которая разделена на 2 части. Первая — включает в себя два красных провода, они подведены к задней части корпуса генератора и закреплены метизами. Вторая часть состоит из одного красного провода, он подсоединен к клемме генератора при помощи штекера с той же стороны устройства. Отсоединив обе проводки, нужно демонтировать генератор в определенной последовательности.

Сначала раскручиваются метизы, которые закреплены на планке ременного натяжителя (сверху генератора). Затем откручивается гайка, крепящая эту же планку к блоку мотора. После этого нужно раскрутить гайку, которая крепит кронштейн генератора к блоку мотора. Далее снимается ремень устройства, откручиваются метизы, крепящие генератор к кузову автомобиля. По завершении этих действий генератор можно снять легким движением и приступить к его разборке.

Разборка устройства

Для разборки потребуются следующие инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • съемник подшипников;
  • тиски.

С их помощью процесс разборки существенно ускорится. Приступая к работе, нужно раскрутить метизы крепления роторного вала ключом на 19. Обычно они закрепляются очень туго, поэтому придется приложить немало усилий. В процессе раскручивания элементов крепежа важно запомнить их расположение, поэтому рекомендуется сделать примерный набросок на бумаге. Эта схема поможет вам не запутаться при сборке устройства.

Расположите генератор задней частью кверху и раскрутите 4 элемента крепления при помощи ключа на 8. Так вы сможете вскрыть фронтальную часть корпуса электрогенератора. Там располагается подшипник, который крепится при помощи пластин. Раскрутите метизы, фиксирующие его пластины, и высвободите подшипник из гнезда.

Если он не поддается, необходимо поспособствовать этому деревянной рейкой, размер которой совпадает с габаритами подшипника. Неразобранную часть генератора потребуется закрепить в тисках и дернуть заднюю часть корпуса для высвобождения элемента. Остаются только роторный вал и еще один подшипник, которые демонтируются при помощи съемника. Для этого нужно насадить инструмент на подшипник и высвободить его из гнезда вала.

Детали генератора: 1 – регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор

Если вы диагностировали износ подшипников, необходимо записать их маркировку и приобрести новые. Нет необходимости идти в магазин запчастей, взяв с собой подшипники. Не рекомендуется слушать советы продавцов по поводу схожих подшипников, которые тоже подойдут. Покупайте продукцию, строго соответствующую маркировке оригинальных деталей.

Разобравшись с подшипниками, потребуется проверить диодный мост, который размещается внутри задней части корпуса устройства. При обнаружении механических повреждений или окисления на поверхности детали нужно демонтировать мост, раскрутив 4 элемента крепления, и заменить на новый. Стоимость всех вышеупомянутых деталей не превышает 800-1000 руб. в общей сложности, поэтому вы можете заменить все сразу, если есть такая возможность.

Сборка и подсоединение генератора к мотору

Этот процесс осуществляется в порядке, обратном разборке. Здесь будет очень кстати схема крепления метизов, которая была нарисована в процессе разборки. Сборку нужно начинать с монтирования большого подшипника на роторный вал. Для надежной фиксации вам могут понадобиться небольшой молоток и деревянная рейка. Подшипник вдевается в гнездо при помощи легких ударов по центральной части.

Если диодный мост демонтировался, необходимо закрепить его на прежнее место при помощи 4 метизов, вкручиваемых в заднюю крышку устройства. После этого крышка размещается на роторе таким образом, чтобы подшипник до конца осел в своем гнезде, расположенном в задней части корпуса. Здесь вам также помогут молоток и рейка.

В переднюю часть корпуса попутно вдевается малый подшипник, который крепится при помощи пластин. После этого электрогенератор можно высвободить из тисков и закрепить фронтальную крышку. В процессе затяжки метизов нужно соблюдать последовательность крест-накрест для равномерности. В проем на основании роторного вала надо вдеть болт и закрепить его гайкой с обратной стороны.

Сборка устройства завершена, но перед подсоединением генератора к мотору потребуется разместить зарядное реле с щетками и затянуть его крепежные элементы. При возвращении генератора на место действует тот же принцип, что и при его демонтаже, но осуществление этого процесса проходит в обратной последовательности. Для начала нужно установить генератор в кронштейн крепления.

Для этого необходимо надавить одной рукой на мотор, а при помощи другой — вдеть шпильку кронштейна с задней стороны арочного проема колеса. Затем нужно закрутить гайку, но не затягивать ее до конца. Далее необходимо разместить ремень на прежнем месте (шкив) и там же расположить планку ременного натяжителя.

Замеряя нужный уровень прогиба (1-1,5 см), следует натянуть ремень, после чего закрепить планку при помощи метизов. В завершение гайку на кронштейне электрогенератора, которую вы оставили ослабленной, нужно надежно затянуть.

Перед запуском двигателя не забудьте надеть клемму на аккумулятор. Все штекеры и провода должны быть надежно зафиксированы.

Провода от генератора 21083

парни привыкли вы все замыкать по старинке тут дело то в выпрямителе (диодный мост,ПОДКОВА, ПОДОШВА, как т олько не обзовут )ЗАРЯД будет идти но в прделах нормы БЕЗ НАГРУЗКИ нужно генератор снять и заменить мостик 500руб

читаем пост. не горит лампочка!
след. либо регулятор либо якорь (не подумайте что каркаю)

Похожие статьи:

  • Кабель и провода журнал Онлайн журнал электрика Статьи по электроремонту и электромонтажу Навигация по записям Провода и кабели в системах автоматики В системах автоматики используют огромное количество кабелей и проводов различных по предназначению и […]
  • Сп кабели и провода Сп кабели и провода 1. Расшифровка. C – свинцовая оболочка П - Броня из стальной оцинкованной проволоки 2. Элементы конструкции кабеля. 1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная жила ”ож” (класс 1) - медная многопроволочная (класс […]
  • Схема электронного полива Устройство автоматического полива - схема Устройство для автоматического полива представляет собой электронное реле на транзисторе VT1, база и эмиттер которого соединены с пластинами из токопроводящего материала, воткнутыми в почву на […]
  • Электрические схемы nissan note Электрические схемы nissan note Nissan Note. Электросхемы - часть 3 Схема 7. Задние фонари: 1 - реле задних габаритных огней; 2 - реле зажигания; 3 - центральный процессор; 4 - блок IPDM E/R; 5 - разъем передачи данных; б - […]
  • Как найти массу провода EasyFizika Основное меню Найти массу алюминиевого провода, из которого изготовлена линия электропередачи Условие задачи: Найти массу алюминиевого провода, из которого изготовлена линия электропередачи длиной 500 м, если при токе 15 А на […]
  • Таблица тока в обмотке от диаметра провода Еще раз о выборе сечения проводов Неоднократно поднимался вопрос о выборе сечения проводов, особенно в блоках питания. При этом умные люди настоятельно советовали исходить из плотности тока 1-2 А на мм 2 . Ни в коем случае не собираюсь […]