Провода после счетчика

как соединить провода после счетчика

Всем здравствуйте!Подскажите: от квартиры до электросчетчика не хватает длины провода(60-70см).Счетчик планируется поставить новый.Можно ли удлинить провод и чем соединить,чтобы приняли к опломбировке

нарастить или жёстким проводом или мягким- с опрессовкой. если медь то лучше всего опрессовка или сварка.

а орешком можно?

главное размер подобрать правильно.

Возможно ли замена вводного кабеля.

я Вам в личку стукнул, а вы опять 25!
от стояка до счётчика — низзя!
после учётчика — решаемо!
всё удаляюсь, ой весна-весна не морозь меня.

lot1977 написал :
от квартиры до электросчетчика

я так понял что потом счётчик и потом только стояк. фактически от счётчика идёт кусок 70см потом соединение потом в квартиру.

да ,от квартиры в щит протянут провод 3х2.5 не хватает 60-70см до счетчика,дальше проблем не вижу:счетчик,вводный автомат на 40,от автомата до старого пакетника.Если все правильно понимаю.

я бы взял потолще жилы. например 6мм или 10. в орехе второе отверстие толще.

lot1977 написал :
Если все правильно понимаю.

lot1977 написал :
дальше проблем не вижу

кроме одной — Вы по русски , по понятному,можете вопрос сформулировать?
а шо за ввод 3х2,5, круто!
ПС. Засиделся , пар вышел, оскомину сбил, схожу в автолюбители.

Три кабеля на выход счетчика, как?

Вот всю голову сломал себе как подключить три кабеля к выходам счетчика.
Переделал ввод в дом с однофазного на трехфазный, соответственно новый щит и подключение потребителей.
Что есть: Кабель ВВГНГ 5х4 на баню, Кабель ВВГНГ 5х4 на гараж, Оставшийся от однофазного подключения кабель ВВГНГ 3х6 на дом. Проблема в том, что 2 кабеля зажимаются клеммой нормально, три — не зажимаются, но можно скрутить и зажать. А вот в нулевой выход счетчика нужно подключить еще провод от заземления и вот 4 скрученных провода уже не влезают . Мнений от электриков наслушался различных, начиная от выведи из счетчика кусочек СИПа а к нему на орех подкрути 4 нулевых скрученных.
Другие категорически не зажимай скрутки в счетчик, 100% ослабнут и подгорит. Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление. Хотя на вопрос КАК и ЧЕМ разветвить 3 фазы никто толком ничего сказать не смог, только советы типа сходи в магаз, там подберешь чегонить.
В общем что-то не складывается у меня решение Что посоветуете?

Virtual , возьмите кросс-модуль, 4хN например от ИЭК, выведите на него со счетчика, а дальше забирайте нулей и фаз сколько вам надо с кросс модуля.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Virtual написал:
Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление.

Если вы их не послушаетесь, то злостно нарушите нормативные требования — сразу после счётчика должен стоять автоматический выключатель.

Virtual написал:
на вопрос КАК и ЧЕМ разветвить 3 фазы никто толком ничего сказать не смог, только советы типа сходи в магаз, там подберешь чегонить.

Можно начать и не с магазина, а с разработки схемы щитка, изучения каталогов производителей электротехнической продукции, а после готовности спецификации по комплектующим можно уже и в магазин направляться.

Virtual написал:
Советуют вывести со счетчика кабель в отдельный щиток и там сделать разветвление.

так и сделайте, в щитке автоматы и нулевая рейка

Virtual написал:
А вот в нулевой выход счетчика нужно подключить еще провод от заземления

Разделение PEN после счётчика? Не хотите ли переделать по уму, раз уж ничего не пломбируется?

Virtual написал:
Другие категорически не зажимай скрутки в счетчик, 100% ослабнут и подгорит.

Virtual написал:
выведи из счетчика кусочек СИПа а к нему на орех подкрути 4 нулевых скрученных.

Не СИП, а медь. Не скрученных, а каждый под свой орех. Только это не нужно. Вам сначала надо поставить автоматы на отходящие линии (уж молчу про противопожаное УЗО). И тогда окажется, что под один винт не более 2 жил.

shtazi , Что-то мне эти кросс модули не внушают доверия, они хороши при разделке внутриквартирного щита. Подключать отводной 4кв. провод по которому будет течь ток до 20А, путем зажатия одним винтом М4 мне как-то религия не позволяет. Пересмотрел и перещупал их просто кучу всяких.

avmal написал:
Если вы их не послушаетесь, то злостно нарушите нормативные требования — сразу после счётчика должен стоять автоматический выключатель.

У нас нету таких требований, главное что-бы автомат стоял ДО счетчика. Во всяком случае у инспектора вопросов не возникло. Все дальнейшее это мои личные сомнения и заморочки. Автоматы и УЗО стоят сразу на других концах кабелей. Поэтому ставить еще на входе кабеля — только плодить переходные сопротивления и места возможных проблем.

юра Т , Автоматы и УЗО имеются сразу на концах кабелей, На вводе перед счетчиком то-же имеется. Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей — ну как-то жирно, хотя конечно зажимы на автоматах наиболее надежные из всего того кроссового барахла что продается. Но проблема в надежном разветвлении Нулевого проводника остается. Использовать обычную шинку использовать не хочется. А что вместо нее — вот и сплашиваю может кто поможет? Какой использовать разветвитель что-бы провода прижимались хотя-бы не просто сразу винтом, а через прессшайбу хотябы?

Артём Зорин , А в каком смысле переделать «по уму». Чем плохо разветвление земли и нуля в щите непосредственно у заземлителя?

Щит естественно опломбируют, просто пока есть время между подключением и опломбировкой, могу переделать что-то

Virtual , поднимите вводной АВ и поставьте доп. дин рейки. Либо как вариант
поставить снизу ещё щиток или сбоку. И сразу думайте про запас. Ещё вариант
заменить щит полностью типа или .

Virtual написал:
У нас нету таких требований, главное что-бы автомат стоял ДО счетчика.

Если вы не в России живёте, то вопрос отпадает — соблюдайте требования страны проживания.

Virtual написал:
Во всяком случае у инспектора вопросов не возникло.

Если вы про инспектора энергоучёта, то его меньше всего касается всё, что находится после счётчика.

Virtual написал:
Автоматы и УЗО стоят сразу на других концах кабелей.

Оригинальный способ защиты. Думаю, что он сможет помочь защитить кабели, если вы сами начнёте генерировать электроэнергию в сеть.

Virtual написал:
А что вместо нее

мне такое понравилось — это АВВ-шное

Virtual , да на худой конец — обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик. все.

haramamburu написал:
Virtual, да на худой конец — обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик. все.

И гори всё ясным поаменем?

Из каждой клеммы счетчика должен выходить один провод.
А что вы дальше с ним (с каждым) будете делать — одному богу известно.

Virtual написал:
Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей — ну как-то жирно,

у Вас от щита отходит два кабеля сечением 4мм, на них по любому надо ставить автомат, так как вводной 40А это перебор, если так уж сильно жалко тратиться или места нет, поставьте хотя бы один автомат на 25(20, 16) Ампер с двойными клеммами, на вход Ваши 6мм кабели, на выход 4мм, в каждую можно по 4 провода одного сечения зажать, а ноль например или обычные парой поставить

СИП в счетчик вводить нежелательно, так же как и алюминьку, тем более у Вас до счетчика автомат стоит

«16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.»
СП 31-110-2003

Virtual написал:
А что вместо нее

мне такое понравилось — это АВВ-шное

serj12 , бывает данное крепление болтом выворачивает.

Скажу честно СП 31-110-2003 — не читал,но посмотрю обязательно.

avmal написал:
«16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно

Но у меня счетчик не включен «непосредственно в сеть» он включен через автомат защиты, т.е защита кабельной сети до точки подключения имеется. Другое дело, что я поставил автомат с запасом 40А, а это не особо хорошо для отводящих кабелей в 4мм2. И учитывая что их сечение почти честное около 3.8, при длине 15м, а так-же что на их концах сразу стоят автоматы по 25А, т.е в нагрузке по кабелю не будет длительных токов более 25А, то думаю что ток КЗ при 40А вводном этот кабель переживет.

avmal написал:
Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.»

Что касается этого требования то я так понимаю это опять следствие того что нет автомата до счетчика, а кабели разветвляются непосредственно от счетчика. И если счетчик в другой комнате, то должен быть автомат которым можно обесточить не отходя от счетчика.
все ИМХО конечно . пункт вырван из контекста, возможно там есть что-то уточняющее. НО пока я не вижу жестких требований ставить автомат после счетчика если установлен ДО.

Virtual написал:
А что вместо нее

мне такое понравилось — это АВВ-шное

Во! такая штука выглядит не плохо! Не встречал у нас Не знаете как она у ABB называется?

haramamburu , нет, обжать слишком стремно . инструмена хорошего нет, колхоз не прокатит

megrad написал:
бывает данное крепление болтом выворачивает.

Каким именно болтом и в каком месте? При сборке или в эксплуатации?

Virtual написал:
Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей — ну как-то жирно,

у Вас от щита отходит два кабеля сечением 4мм, на них по любому надо ставить автомат, так как вводной 40А это перебор, если так уж сильно жалко тратиться или места нет, поставьте хотя бы один автомат на 25(20, 16) Ампер с двойными клеммами, на вход Ваши 6мм кабели, на выход 4мм, в каждую можно по 4 провода одного сечения зажать, а ноль например или обычные парой поставить

СИП в счетчик вводить нежелательно, так же как и алюминьку, тем более у Вас до счетчика автомат стоит

Смотрите так же:  12 вольт 10 ампер сечение провода

юра Т ,
По поводу 40А и кабеле я выше отписал.
Вопрос не в деньгах, а в том как сделать надежнее. Отвод в отдельный щит и доп автоматы, это все доп соединения и соответственно сопротивления в местах соединений, плюс вероятность ослабления како-го либо соединения выше. Нагрузка предполагается до 12кВт. (Баня), поэтому хотелось минимизировать количество соединений. Идеально было бы кабель из счетчика. но не влезают . Если уж выносить в отдельный щиток, то тогда уж «по уму» УЗО на 300ма + автоматы.
Правда опять вопрос чем ноль разветвить и заземление. тож неплоха но то же таких не видел
Еще вопрос, если я ставлю второй щит прям рядом с основным, то ноль с землей объединить в котором? Лучше в первом наверное.

Замена провода от счетчика до автоматов

Подскажите как поступить. из-за возростающей нагрузки на квартиру хотелось бы поменять кабель идущий от счетчика к автоматам. в абонентском отделе РЭСа сказали что официально своими руками это делать не имею права. Я должен обратиться в соответствующие организации, имеющие лицензию на электромонтажные работы, или ЖЭК. При этом они должны выдать «Акт выполненных работ». При предъявлении этого акта принимается заявка на переопломбирование счетчика. Проблема в том что диспетчер ЖЭКа утверждает что они такие акты не выдают. Даже за фиктивный акт фирмы просят неадекватную сумму. Так же проблема в том что эл.щиток закрывается на замок, ключ от которого у соседа, который через раз сквозь зубы здоровывается, т.е просто чикануть провод и вызвать аварийку не получится.
Ёще вопрос. При прокладке новых проводов по лестничной площадке есть какие-нибудь требования?
при ответе желательно ссылки на какие-нибудь правовые акты. т.к. при изучении форума видел утверждения что проводка до счетчика принадлежит ЖЭку, а дальше все мое. А мне работник РЭСа утверждал что до счетчика все РЭСовское, а после него ответственность несет ЖЭК.

P.s. провод примерно 2.5 мм2 алюминий

LELIK81 написал :
Так же проблема в том что эл.щиток закрывается на замок, ключ от которого у соседа, который через раз сквозь зубы здоровывается,

Наверно, нужно сделать дубликат ключа, чтобы самому иметь беспрепятственный доступ. Для этого придется, не смотря на сжатые зубы соседа, просить ключ и быстренько бежать в мастерскую.
Что касается Жэка: в Жэке будет сделана соответсвующая запись о вашей заявке по замене э/провода. Если Жэк возмет деньги за эту услугу, то у вас еще будет квитанция. Главное, что этого достаточно доказать, что вы сами не лазили в щитовую. А куда еще обращаться, если не в Жэк?
Другой вопрос, что электросети хотят сами заработать, поэтому и начинается про Акты и прочее..Тогда возмите их электрика. Какая разница кому платить, зато вопросов будет меньше.

Всегда найдётся кто-то лучше.

РЭСовское только «ввод» в дом.Короче только кабель зашёл в дом до «ножниц».Остальное-«стояки»,щитки’,разводка по дому-всё ЖЭКА.Единственное пломба на счётчике ресовская.Звоните в ЖЭК делайте заявку, на удобное вам время электрика.Да они не дают ни каких справок.Но они вам и ненужны,достаточно и того что они в книге вызовов обязаны будут зафиксировать выезд электрика и проделанную им работу.А пломбировка счётчика не ваша проблема а проблема диспетчера ЖЭКА.Она будет обязана вызвать и ту службу которая вам его и опломбируетГоворю всё это по опыту лет 8 отработав в аварийке в москве.Кстати и аварийка тоже не даёт ни каких справок.

PS.Ключ тоже проблема ЖЭКа. Ваши действия- только подать заявку в ЖЭК

LELIK81 написал :
Подскажите как поступить. из-за возростающей нагрузки на квартиру хотелось бы поменять кабель идущий от счетчика к автоматам.

Мне кажется, Вы сами себе головную боль выдумываете. Какая возрастающая нагрузка на квартиру? Вам выделена определенная мощность, которая ограничена вводным автоматом. Провод на эту мощность вполне себе рассчитан. Зачем менять провод после вводного автомата и создавать себе проблемы? Больше чем позволяете автомат мощности Вы не отберете. Ну, если конечно Вы только провод задумали поменять.

всем спасибо за ответы

to Horgosh квартира однокомнатная, всего 2 автомата, на одном висит единственная розетка в кухне, на которую может лечь нагрузка киловатт в 7, не думаю что 2.5мм2 аллюминия это выдержат. поэтому прокинул еще дополнительную ветку из меди. хочу ее повесить на отдельный автомат, но запитать его перемычкой не получится, т.к. 2 старых автомата и так греются сильно. вводного автомата как я понимаю нету присутствует советский рубильник, не знаю, работает ли он вообще, и создает ли лимит потребления

LELIK81 написал :
Ёще вопрос. При прокладке новых проводов по лестничной площадке есть какие-нибудь требования?

Если дом панельный то в стенах есть специальные каналы. В местах поворотов сделаны круглые окошки, их можно найти простукиванием. Ввод в квартиру над входной дверью.Берете новый провод, привязываете к двум или одному старому, затягиваете.
Судя по описанию щитка, у вас наверняка и счетчик старый. Можно попробовать все это совместить с заменой счетчика (будет акт выполненных работ) и за доплату или сами замените провод.

LELIK81 написал :
всем спасибо за ответы
на одном висит единственная розетка в кухне, на которую может лечь нагрузка киловатт в 7, не думаю что 2.5мм2 аллюминия это выдержат. поэтому прокинул еще дополнительную ветку из меди. хочу ее повесить на отдельный автомат, но запитать его перемычкой не получится, т.к. 2 старых автомата и так греются сильно. вводного автомата как я понимаю нету присутствует советский рубильник, не знаю, работает ли он вообще, и создает ли лимит потребления

Законно увеличить лимит потребляемой мощности у Вас вряд-ли получится, т.к. наверняка проводка во всем доме не менялась, а она рассчитана была также и из потребляемых можностей в каждой квартире.
Выход только один — незаконно договориться и поменять провода и рубильники (автоматы) до стояка, включая провода от счетчика до стояка и далее от счетчика в квартику.
Но будьте готовы, что соседи сделают также и в один прекрасный день из-за того, что перегорит нулевой провод на одной из фаз окажется гораздо больше 220в со всеми вытекающими для электроприборов последствиями. Ну а затем, Вы всем домом или подъездом будете скидываться и менять (ремонтировать) проводку.
Примеров — море. У родителей жены три года назад такое произошло. На выброс компрессор холодильника, два телевизора — в ремонт.
Вам решать .

если везде аллюминий, то зачем медь?

Ruba написал :
Законно увеличить лимит потребляемой мощности у Вас вряд-ли получится

лимит повышать не надо, просто греются и плавятся автоматы от аллюминиевого провода

izvne написал :
если везде аллюминий, то зачем медь?

проложена новая ветка от автоматов которые в щитке. с аллюминием не пересекается

StanislavZ написал :
Ввод в квартиру над входной дверью

обязательно?, а то сделал сразу в ванную и под плиткой в кухню, так намного ближе и без дополнительных работ, всего 2 отверстия просверлил.

StanislavZ написал :
у вас наверняка и счетчик старый

не знаю как сказать. к счастью или несчастью, год назад во всем доме поменяли счетчики на новые. без уведомления. просто пришел с работы и увидел новый счетчик. поэтому тогда и не поменял провод

LELIK81 написал :
обязательно?, а то сделал сразу в ванную и под плиткой в кухню, так намного ближе и без дополнительных работ, всего 2 отверстия просверлил.

Конечно нет. Я описывал ситуацию исходя из своей квартиры — у вас может и не так все. Если будете прокладывать по подъезду, то тоже будут дополнительные работы — прокладка провода в металлической трубе и т.п.

«просто греются и плавятся автоматы от аллюминиевого провода». По моему нет логики в сием высказывании. Имею высшее техническое образование. Проводник нагревается от мощности она же сила тока, умноженная на напряжение. Если автомат греется (тем более плавится), то через него проходят токи гораздо большие, чем те на которые он расчитан, а он должен выключиться. Если не выключается, то менять его надо. Если греется кабель, то значит через него проходят опять же завышенные токи. Нормативы в разных источниках разные, лично я придерживаюсь 6.4/8A для аллюминия и 8/10А для меди на миллиметр квадратный сечения (скрытый/открытый монтаж). Но тут опять же должно ограничиваться вводным автоматом (вы писали про какой-то «советский рубильник»). Медь против аллюминия даст 20% приимущества, но сомневаюсь что оно спасет, если аллюминевый кабель плавится.
Мне кажется менять надо все, и вводный автомат и кабель до счетчика и последующие автоматы. Благо они стоят не так дорого (проверенные IEK 50 руб, признанный всеми legrand 100 руб). Увеличить лимит можно. Тут единственный ньюанс форма правления УК или ТСЖ. Если УК, то тут проблем нет впринципе, делаем проект того, что будет(в нормальных УК возьмут и более менее адекватный проект изготовленный не специалистом, в интеренете куча примеров), и прикладываем его к заявлению в простой письменной форме на имя директора или главного инженера. В случае если подписывают, выполняем работы (силами электрика УК или лицензированного предприятия) и вызываем инспектора для опломбирования. «Обязаны» опломбировать.

АнтонИгореви написал :
Проводник нагревается от мощности она же сила тока, умноженная на напряжение. Если автомат греется (тем более плавится), то через него проходят токи гораздо большие, чем те на которые он расчитан, а он должен выключиться.

Также причиной нагрева и оплавления может быть плохой контакт между проводом и клеммой по причине:
-окисление, подгорание алюминиевого провода;
-окисления самой клеммы;
-плохой затяжки клеммы;
-неисправности автомата и т.п.

Греется проводка

Подскажите по электрике. Сделали новую проводку в доме. Входной автомат 40А, затем счетчик, после провод около 5 метров к распределительному щитку ( покупали сечение 4), затем автоматы на 25А к розеткам. При подключении трех конвекторов по 2 КВт (6 КВт) случайно заметили, что провод от счетчика немного стал теплее, что делать? У меня в планах еще два конвектора установить + 3 КВт, итого с лампочками будет 10 КВт, если все подключить одновременно. Провод поменять, или автоматы на 40А поставить?

подтянуть контакты.Провод наревается скорей всего из-за плохого контакта

Какой провод медь или алюм.? многожильн или одножильный. Автомат 25А если один и на 6кВт в сумме, то еще надо разбивать на три по 16А или брать 32А

10 КВт — это, примерно, 10 000Вт /220v = 45 A. Если решен вопрос с увеличением мощности то.На входе — АЗС 50А ( можно 63А), провод после счетчика минимум 6 мм кв (можно ПВ3 10мм кв.)

Здравствуйте. В ответ на ваш вопрос хотел бы заметить, что сечение кабеля 4 кв. мм. от счётчика к щитку маловато для данной нагрузки 10 квт. Минимум нужно 6 кв.мм. И конвектора нужно подключать не более 2-х на один автомат 25 А. Поэтому нужно менять вводной кабель от счётчика, автомат 40А здесь не причём. Этот вариант для однофазной сети (фаза+0), если у вас сеть 3-х фазная, то всё сделано правильно и ни чего менять не надо, протянуть контакты.

Согласен, вводной кабель можно вообще хоть 16 квадратов трёхжильный (никто слова вам не скажет!) установить, и списать на пьяных электриков с жилконторы, но вводной автомат нужно установить на 25-40 ампер. Чтобы малейших подозрений не возникло со стороны энергоучёта. Но в России, если нельзя, но очень хочется — то можно. Электрощит доверяйте собирать профи!! Шутить в электрике этими вещами категорически опасно. Нулевые шины китайского, польского производства НЕ ПРИМЕНЯТЬ (будут очень греться!)! Только легранд, и шнайдер электрик.

Смотрите так же:  Контакты провода интернета

Неправильный расчет сечения кабеля. Поменяйте на 6 мм и все.

Здравствуйте Марина необходимо поменять провод от счетчика к щитку на сечение 10мм. во вторых автоматы к розеткам на 25А это слишком много они не защищают Вашу проводку она расплавится быстрее чем сработает автомат.

Десятки хватит (16 квадратов, я погорячился)! Сергей, не пугайте Марину — кабель 3*2,5 выдержит, и автоматы на 25 ампер отработают в идеале (этот крайний категорически нельзя никогда превышать). Я по практике знаю, у меня не было ни единого случая чтобы подгорели розетки по шведской технологии «TREND» (внутренние розетки) или «QUIK» (наружные розетки), и только под винтовое соединение розетки! Чего не советую категорически брать розетки таких производителей розеток, как производство стран Турция, Украина, Белоруссия, Россия, Испания (ошибки не может быть!), и Китай естественно. Среднее хорошее качество розеток это Германия, Франция, Финляндия — но опять же только под ВИНТОВОЕ соединение! Кстати, новую модель Шведских розеток «M-TREND» тоже не советую брать, которая уже появилась на российском рынке месяца полтора-три назад, у них нет винтового соединения жил проводов. Просто самозажимные контакты всегда горят при больших токах. И, второе — лучше в идеале в соединительных коробках пропаивать обычным сварочным аппаратом. И тогда будет качество, как на советских подводных лодках!

Установка электросчетчика

Всех с наступившим новым годом!!

Квартира в панельке, КГТ изначально без счетчиков, проводка вся алюминьий. Плата за электроэнергию по нормативу, об установке электросчетчика задумывался давно, но все не хватало времени.
Однако летом 2017 вступили в силу закон об обязательной установке электросчетчиков, и повышенном коэффициенте для тех у кого их нет, что меня и подстегнуло.

Нашел контору которая делает проекты (нужен для регистрации счетчика) и заказал проект. Купил часть необходимого оборудования (номиналы из проекта кроме УЗО):
— корпус КЭАЗ на 18 модулей;

— вводной автомат 40А 2х полюсной;

— электросчетчик Меркурий 201.8;

— автомат КЭАЗ 16А — на розетки+свет (вообще вся квартира с момента строительства висит на алюминии и 16А автомате;

— автомат КЭАЗ 25А — на электропеч (из проекта).

— так же оставил место под рэле напряжения.

Специально купил инструмент и собрал щиток проводом ПУГВ 6 кв. мм. Оставалось дело за малым, ввести в квартиру кабель (ВВГ 6х3 нг-ls) от подъездного щитка, и из распредкоробки у входной двери завести проводку в щиток.

Т.к. к квартире постоянно не живу, доверил это дело Матери, чтобы она заказала установку щитка в обслуживающей компании (г.Кемерово, ООО «УК РЭУ-1»). За установку и подключение было уплачено 1700 руб.

День приезда специалиста начался со звонка Матери, со словами о том что «специалист» впервые видит такой щиток, и не знает как его крепить на стену (сына ты купил фигню), вторая его реплика была о том, что узо не нужен, работать без заземления не будет (дом старой постройки, проводка двухпроводная). На что я ответил, слать «специалиста» лесом, закажем нормального специалиста либо поставлю все сам.

Однако электрик напугал мать тем, что если поставит не он, счетчик ни кто не зарегистрируют, и она сдалась под его натиском.

В настоящее время имеем теперь следующее безобразие. После праздников буду готовить претензию в УК с требованием возврата денежных средств, и нанимать норм электрика.

Если коротко, в распредкоробку я не залазил, но как я понял он затянул в квартиру кабель от подъездного щитка в квартирный щиток, однако, чтобы не вскрывать распредкоробку по жиле заземления вывел из квартиры 16А в тот же подъездный щиток и подключил к проводке квартиры. Ноль я так и не понял откуда он взял. Ну и УЗО он просто убрал из цепи.

Прошу совета, на какие нарушения монтажа сослаться при составлении претензии, кроме нарушения маркировки проводников и отступления от проекта. Так же не против если укажите на мои косяки при сборке электрощитка.

Как самому провести проводку в квартире.

13 Мар 2013г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как самому провести проводку в квартире. Отмечу сразу, что к этому вопросу надо отнестись серьезно, так как будем делать для себя.

В первую очередь определяемся:

1. Сколько будет розеток, какие (двойные, одинарные), в каком месте будут стоять;
2. Сколько будет люстр, бра, светильников, на какое количество ламп и где будут расположены;
3. Какое дополнительное электрооборудование, например, сплит система, нагреватель, телевизоры и т.д. будет установлено. Место установки;
4. Начертите план расположения розеток, выключателей, люстр, бра и возможного дополнительного электрооборудования в каждой комнате;
5. Обязательно предусмотрите телевизионные розетки, коаксиальный провод для телевидения и провод Ethernet для интернета. Как правило, про этот пункт мы забываем, а потом уже поздно.

Для начала, давайте рассмотрим структурную схему проводки и запитки электричеством любое бытовое помещение — будь то дом или квартира.

Структурная схема электрической проводки в помещении.

Как Вы знаете, в любом жилом здании есть распределительный щит, в котором находятся счетчики и автоматы. Так вот, этот щит является как бы посредником между поставщиком электроэнергии и нами – потребителями электроэнергии.

К распределительному щиту подходит силовой кабель, с которого берется питающее напряжение «фаза» и «ноль», и напрямую подключается на вход Вашего счетчика электроэнергии.

С выхода счетчика питающее напряжение подается на вход основного автоматического выключателя или УЗО, и уже с выхода основного выключателя напряжение поступает в квартиру или жилое помещение. Далее буду рассказывать про квартиру, так как схема распределения напряжения стандартна для всех помещений.

Как правило, рядом с входной дверью ставится центральная соединительная коробка, в которую заходит питающий кабель от автомата или УЗО. На рисунке выше центральная распределительная коробка расположена в прихожей. Так вот, монтаж всей электрической проводки по квартире начинается от этой распределительной коробки.

Теперь от центральной коробки в каждое помещение прокладываются линии к распределительным коробкам помещения. И уже от распределительных коробок провода пробрасываются по комнате к местам, где будут расположены выключатель, розетки, люстра или светильники.

Это стандартная схема электрической проводки, но она не совсем удобна тем, что если надо будет заменить розетку, тогда придется выключать общий автомат питания, расположенный в распределительном щите на лестничной площадке и подающий напряжение в квартиру. И здесь получается, что на время замены розетки вся квартира остается без напряжения.

Но эту схему немного усовершенствовали и вместо центральной распределительной коробки сейчас устанавливают небольшой распределительный щит с автоматами, который монтируют прямо в квартире.

Очень удобно. Надо заменить розетку, люстру или вдруг произошло короткое замыкание — отключается только конкретный автомат, а все остальное работает.

Смысл этой статьи, как раз, и заключается в том, чтобы Вам рассказать об устройстве такого щита, и показать, как с его помощью можно сделать проводку в квартире своими руками.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная.

Принципиально нового Вы здесь ничего не увидите. В схему добавляется свой распределительный щит с автоматами, и уже от него прокладываются линии к распределительным коробкам каждого помещения.

Как видите все просто. Питающий кабель от основного автомата приходит на Ваш щит, и уже от щита напряжение двумя линиями уходит к распределительным коробкам в каждую комнату. Где первая линия — освещение, а вторая — розетки.

Но эта структурная схема проводки будет справедлива только для жилых помещений старого фонда, то есть построенных еще при Советском Союзе и начала 90-х годов — так называемая система заземления TN-C. В то время, для жилых помещений, к заземлению не придавалось особых требований, да и бытовой техники, для которой необходимо было вести отдельную шину заземления, практически не было.

Устройствами защитного отключения были только автоматические выключатели, и поэтому такой вид защиты считался нормой. Но техника не стоит на месте и уже на рынке появились усовершенствованные и улучшенные устройства такого типа.

Поэтому сейчас для защиты человека от поражения электрическим током, с учетом имеющегося оборудования, нормы дополнены и переработаны, и в новостроях разрешено использовать только систему заземления TN-S.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная. С шиной заземления «РЕ».

Теперь в современных новостроях обязательными являются устройства защитного отключения типа УЗО, а также шина заземления «РЕ», к которой через евро розетки подключаются корпуса бытовой аппаратуры.

Эта шина формируется в трансформаторной подстанции и тянется по всем общим распределительным щитам дома вместе с силовым кабелем. И уже от общего щита она заходит в каждое жилое помещение и подключается третьим проводом на розетки и к корпусам светильников. Как правило, это провод желтого цвета с зеленой полосой.

Теперь после счетчика обязательно устанавливается устройство защитного отключения типа УЗО. Если обычный автоматический выключатель отключается только при больших токах нагрузки или токах короткого замыкания, то УЗО отключается при появлении тока утечки на землю. Причем этот ток составляет не более 30mA.

Например. У стиральной машинки или холодильника на корпусе по неизвестным причинам появился потенциал. Когда Вы прикоснетесь к корпусу машинки или холодильника, то через Вас на «землю» пойдет ток и Вас «ударит» — но автомат не сработает, так как утечка на корпус и Ваше прикосновение, по силе, не являются током короткого замыкания или большим током нагрузки.

Если же стоит УЗО, то когда проходящий через Вас ток превысит порог 30 mA, сработает автоматика УЗО и отключит напряжение, а Вы ничего не успеете почувствовать.

Устройство и подключение распределительного щита с автоматами.

Конечно, любого напугает такое количество проводов когда открываешь переднюю крышку. Но поверьте, здесь все очень просто.

Будем разбирать все по порядку, а в конце нарисуем общую монтажную схему. Начнем сверху вниз.

1. Нулевая колодка.

«Нулевой» она называется потому, что к ней подключается нулевая жила, приходящая от основного автомата. Как правило, нулевая жила большего сечения и подключается под первый винт.

Также на «нулевую колодку» приходит провод заземления, но на фото его не видно — он не подключен, потому, что мой дом относится к старому жилому фонду, хотя и был построен в середине 90-х.

Запомните. На «нулевой колодке» собираются все нули от проводов, которые прокладываются по квартире. Заземление сидит здесь же, но на отдельной пластине, и физически с нулем никак не связано.

2. Разбираемся с фазными жилами.

Фазная жила, приходящая от основного автомата, подключается на вход первого автомата, и перемычками размножается по входам всех автоматов распределительного щита.

Смотрите так же:  Экономическое сечение кабеля

А вот уже с выходов всех автоматов фаза распределяется по распределительным коробкам каждого помещения.

Для примера показываю, как сделано у меня.
Первые четыре автомата идут на освещение, вторые четыре автомата идут на розетки, и последние три идут на сплит системы и бак накопитель.
В данный момент они не нужны и поэтому выключены.
Видите как все удобно.

Монтажная схема электрической проводки. Старый фонд.

На примере одной комнаты рассмотрим работу и монтажную схему электрической проводки.

От основного автомата «фаза» и «ноль» приходят в распределительный щиток, в котором фаза подключается на вход первого автомата, а ноль к «нулевой колодке».

Автомат с номером 1 рассчитан на освещение.
С выхода автомата фазная жила заходит в распределительную коробку, где в точке (1) соединяется с одним концом провода, приходящего с нижнего контакта выключателя. С верхнего контакта выключателя фаза в точке (2) соединяется с другим концом провода, приходящим от лампы.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, где в точке (3) соединяется со второй жилой провода, приходящим от лампочки. И теперь если замкнуть контакт выключателя — лампочка загорится.

С розетками вообще легко.
Автомат с номером 5 рассчитан на подключение розеток.
С выхода пятого автомата фазная жила заходит в коробку, и в точке (4) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, и в точке (3) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От каждой розетки тянется свой провод в распределительную коробку.

В итоге получилось, что в распределительную коробку зашло 6 проводов, и получилось 4 скрутки. Таким образом, проводку делаете в каждом помещении.

Давайте на этом закончим, а во второй части разберем монтажную схему электрической проводки с заземлением, на каком этапе прокладывается проводка, как проверять работоспособность схемы и используемое оборудование.
Удачи!

Как в частном доме сделать левую розетку

Принципиально существует только один способ как сделать левую розетку в частном доме – чтобы провод, которым она будет подключаться, подсоединялся к вводному кабелю до того, как он будет подключенный к электросчетчику. Другой вопрос: как и в каком месте это получится сделать – решается индивидуально. Всем возможным способам реализации этой затеи учат только в одном месте – на курсах контролеров – ведь найти «левое» подключение можно только при наличии навыков самостоятельного их изготовления.

Подключение левой розетки снаружи дома

Чтобы определить место, наиболее подходящее для установки левой розетки, в первую очередь надо просмотреть весь путь, по которому провод подходит к электросчетчику. Здесь будут некоторые различия между частным домом и квартирой, хотя последний вариант является только частным случаем первого.

Вдоль улицы по столбам идут провода от которых ответвления проводятся к каждому дому. Делаются они двумя способами – по воздуху или под землей. Первый способ применяется чаще всего ввиду простоты и минимальной стоимости монтажа. Под землей проводка прокладывается в тех случаях, когда площадь двора большая и хозяева дома озабочены тем, чтобы его ландшафт не был испорчен столбами. В таких домах крайне редко задумываются о том, как сделать левую розетку, предпочитая вместо воровства электричества просто за него платить, но случиться может всякое.

Подключение к линии, что приходит по воздуху

Прокладка проводов таким способом осуществляется алюминиевыми неизолированными проводами со стальным сердечником. Подведение электричества к дому выполняется таким же проводом или уже заизолированной жилой. Если подвод сделанный неизолированной проводкой, то это уже практически готовая неучтенная розетка – надо накинуть провода на входящий кабель и готово – счетчик получилось обойти. Таким способом часто пользуются когда надо подключить сварочный аппарат.

Чтобы обнаружить такое подключение надо чтобы приходящий от столба провод просматривался с улицы по всей длине – тогда накинутую на них дополнительную проводку видно невооруженным взглядом. Если дом стоит достаточно глубоко во дворе и изоляторы скрыты от посторонних глаз, то необходимо только визуально осматривать провода на предмет подгорелостей, которые создадут наброшенные провода. Чтобы избавиться и от них, некоторые умельцы мастерят зажимы, которые цепляют на провод, а при визите контролера они снимаются в течение нескольких минут. Заметить подобное вмешательство очень сложно – это станет возможным только если зажимы подолгу не отключаются от проводов и то – при тщательном осмотре с близкого расстояния.

Если подвод осуществляется изолированным проводом, то все делается точно так же, но с куска кабеля снимается изоляция. Чаще всего это делается недалеко от изоляторов, а оголенный участок закрывается кембриком из резинового шланга. В случае чего хозяин всегда может сказать, что не знает почему так сделано: несмотря на то, что оголенный провод вызывает большие подозрения (хотя поврежденную изоляцию еще надо увидеть), нарушением это не является.

Если кабель идет под землей

Для врезки левой розетки придется проводить масштабные земляные работы. Связано даже не с подключением провода к вводному кабелю, а с обеспечением его дальнейшей бесперебойной работы. Под землей на него воздействует множество факторов: влага из почвы, ее кислотность, микроорганизмы и различные грызуны. Как итог – для подключения левой розетки помимо того, что кабель надо раскопать, с него придется снять изоляцию прикрутить на него провод и тщательно заизолировать соединение. Делается это с помощью муфты – самодельной, в которую заливается эпоксидная смола, или покупной – со специальным составом. Кроме того, в большинстве случаев все это приходится делать с проводом, который находится под напряжением.

Обнаружить такое подключение практически нереально – хозяина дома может подвести только два фактора – хорошее оснащение бригады контролеров и собственная непредусмотрительность. Если не повезет в первом случае, то при подозрении на воровство электричества для осмотра участка прибудут электрики с чувствительными приборами способными засечь электромагнитное поле фазного провода на расстоянии около метра. Если левый провод будет прокладываться в стороне от основной магистрали, то его можно обнаружить.

Более простым способом является отключение вводного автомата на счетчике и обход всех розеток с индикатором напряжения. Если левая розетка на виду, то наличие в ней напряжения выдаст ее, как говорится, головой.

Чтобы этого не случилось, предусмотрительные умельцы часть провода тянут рядом с основным, который всегда будет под напряжением, а в случае необходимости сделать ответвление, ставят там пускатель. При этом управляющую фазу, которая удерживает его во включенном состоянии, берут после вводного автомата. Получается, что при отключении электричества в доме, оно пропадает и в левой розетке. Это требует дополнительных монтажных работ, но в таком случае что-либо доказать контролеру получиться только путем перекапывания всей трассы, по которой вводной кабель идет к дому, на что нужны ну очень веские основания.

Еще одна оплошность, которую может допустить человек, монтирующий левую розетку – взять для нее не домашний ноль, а из заземления. В таком случае левое подключение определяется отключением ноля – искомая розетка, в отличие от всех остальных, будет работать.

Подключение левой розетки внутри дома

Здесь применяется тот же самый принцип, что и при врезке в подземный кабель за тем исключением, что воспользоваться можно только тем обстоятельством, что часть провода прокладывается внутри стены. Любой другой способ будет гарантированно обнаружен при обычном визуальном осмотре.

Перед тем, как сделать надежную левую розетку в частном доме или квартире потребуется частично разбить стену, что даст доступ к вводному кабелю до того, как он придет к счетчику. С кабеля снимается изоляция, на жилу вешается провод, а само соединение изолируется.

Самой большой проблемой становится расположение левой розетки и ее дальнейшее использование. Чтобы она выглядела естественно, то проводку надо прокладывать внутри стены. Если подключение левой розетки делается не на этапе монтажа всей электропроводки, в большинстве случаев она будет располагаться недалеко от счетчика. Это с одной стороны сужает круг поиска для контролеров, а с другой – вынуждает для ее полноценного использования держать «на хозяйстве» длинную переноску.

Обнаруживается такое подключение простукиванием стен, через которые проложен вводной кабель – если где-то обнаруживается ответвление, то это повод для более детального осмотра. Поэтому предусмотрительные монтажники левых розеток для заделывания провода используют цементную замазку, чтобы она после застывания не отличалась от стены.

Если для маскировки незаконной врезки (чтобы ее нельзя было обнаружить после отключения вводного автомата) используется пускатель старых моделей, то он как раз и может выдать наличие левой розетки – при отключении и включении вводного автомата он будет щелкать контактами. Также его можно обнаружить простукиванием, если только он не спрятан глубоко в стену.

В квартире незаметно сделать левую розетку возможно только в том случае, если счетчик перенесен внутрь нее из подъезда. В противном случае надо подключение проводить внутри этажного щитка, что сделать незаметно просто невозможно. Некоторые в наглую бросают провод в квартиру, но так как это создает потенциальную опасность для других жильцов, то они вполне могут вызвать контролеров самостоятельно.

Какой способ используется чаще всего

Если хозяева дома уверены, что с обыском к ним никто не нагрянет, то не станут дополнительно маскировать левую розетку или оснащать проводку пускателем. Можно даже сделать не одну левую розетку, а электричество для всего дома пустить мимо счетчика – для этого врезка в кабель производится до него и после. В первой точке ставится переключатель и когда цепь идущая к счетчику размыкается, то мотать он не будет.

Рассмотренные выше методы установки левых розеток являются самыми сложными для обнаружения их контролерами энергонадзора, а все остальные способы являются упрощенными вариациями перечисленных.

Похожие статьи:

  • Узо с системой tn-c Ставить УЗО в деревне или нет ? Система заземления TN-C. Озадачился вдруг вопросом, ставить вводное УЗО на 25 А, 30 мА или не надо. Система заземления TN-C, кабель новый, баня в 40 метрах от счётчика, в 70 метрах насос через удлиннитель, […]
  • Папка провода Провод ППВ ПОДРОБНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Назначение Провод сетевой установочный ППВ предназначен для стационарной прокладки в закрытых помещениях и под навесом (при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных […]
  • Какое сечение провода для теплого пола Теплый пол, сечение кабеля… Ув. специ , может кто ответит оперативно. Какое сечение питающего кабеля нужно заводить в подрозетник для «теплого пола» . Заранее спасибо. 2Vikson Зависит от мощности Вашего теплого пола. Обычно 3х2,5. Кстати, […]
  • Ветрогенератор на 220 вольт Ветрогенератор 5000Вт FD6.0-5000W Ветросиловая установка мощностью 5000Вт, выходное напряжение 220 Вольт. Предназначен для использования в местах с недостатком электричества или в местах полного его отсутствия. Возможное применение - […]
  • Реле тока рэв-830 Реле тока рэв-830 Реле РЭВ 828, РЭВ 830 используются в электроустановках в качестве минимального токового реле, в цепях постоянного тока. Катушки втягивания (рабочие катушки) реле нормируются на токи: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; […]
  • Пускатель магнитный однофазный Пускатель магнитный однофазный Подключить однофазный двигатель к сети 220В через магнитный пускатель. Рассмотрим схему подключения и принцип работы. Во-первых, выберем магнитный пускатель по току, чтобы его контактная система могла […]