Провода в блоке питания ноутбука

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак «+» или ««. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса ««.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Смотрите так же:  Заземление в высотных домах

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Блок питания ноутбук. Третий провод?

При подключении блока питания к ноутбуку блок питания уходит в защиту
при подключении блока питания к ноутбуку блок питания уходит в защиту Ноут DNS TWS-N13M-GE2 Что.

Ноутбук переключает режимы питания
При запуске некоторых игр,ноутбук начинает питаться то от внешнего источника то от батареи,это.

Ноутбук dns, плата питания
Добрый день. Сгорела плата питания на ноутбуке dns (gamer) 0139569. Возможно ли как-то обойтись без.

Ноутбук не реагирует на кнопку питания
Предыстория: Я полнейший чайник без чая. Ноутбук ASUS A6000 (A6U REV2.1) не реагирует на кнопку.

Не правильно подпаял провод от блока питания ноутбука (больше не включается)

Ноутбук Lenovo Y50 . Сломался штейкер на зарядке (который в ноутбук включается для зарядки). Решил напрямую припаять .Разобрал ноутбук от принимающего гнезда шло 5 проводов 2-черных 2-красных 1-синий (центральный).
На самом проводе (от зарядки) центральная жила и экран (оплетка как на старых телевизионных кабелях). Припаял 2-красных 2-черных до кучи к оплетке-экрану центральный (синий) к центральному. Включил ноутбук потом зарядку в розетку ноутбук потух и больше не включается.
1-Спалил че то серьезное (должны же там какие-то предохранители стоять)?
2- Если от зарядки идут грубо говоря 2 провода почему от принимающего гнезда 5?

Дополнено (1). P.S
Знаю что ИДИОТ

Я не понял, вы вместо проприетарного разъема для зарядки леново, припаяли все это на обычный USB разъем? Додумались? И вставили в его разъем для зарядки?!
какое принимающее гнездо? Вы имеете в виду USB? Для флешек? ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫЕ РАЗЪЕМЫ и ничего общего не имеют, несмотря на то, что внешне оба прямоугольные! Как вы вообще додумались запаять USB по образцу разъема зарядки и воткнуть его в ноутбук?! Вы конкретно закоротили ноутбук! Устроили жесткое замыкание!
вы что, даже визуально не заметили что ли, что разъемы РАЗНЫЕ?! Эх вы… Несите в сервисный центр! Не лазийте сами больше! А то совсем добьете.
ну я вас поздравляю! Если повезет теперь — то ремонт цепей питания материнской платы и блока питания — сумма около 5000 р. Если не повезет — сгорела микросхема моста или видак или еще что-то из важного. Замена материнской платы — от 8000 тысяч до 15000, в зависимости от крутости ноута.
по факту нет там никакой защиты в ноутах. Выбивает микросхему микроконтроллёра питания, жгет цепи, транзюки и диоды. Если не повезет то еще и важные микросхемы — процессор, видеокарту, северный мост. Если ноутбук на отдном чипе — мультикомбайне — то выжигает его. И тогда проще купить новый.
ну вы и кулибин! Вам с вашими знаниями не стоило ничего паять! Купили бы шнур и заменили. Он стоит 300 р.

Смотрите так же:  Заземление насоса для отопления

Радиолюбитель уровня «стопятьсот»… =
Мля, а ты что не мог просто и аккуратно разрезать изоляцию на штекере? И припаять провода от БП к выводам штекера. Ибо не сам штекер сломался, а оборвался один из проводов на сгибе, внутри кабеля, у штекера.

Нахрена решил в ноубук лезть — там же при включении штекера идёт переключение гнезда ноутбука на режим зарядки аккумулятора и питания от БП. Для примера — при включении наушников в гнездо отключаются динамики, и звуковой сигнал поступает только на наушники. В ноутбуке же внешнее питание идёт и на ноутбук, и на аккумулятор.
Второе — нахрена ты лишних проводов напаял, не зная куда какой идёт (типа для «надёжности»)?
Никаких предохранителей в ноутбуке нет. Даже если и должны быть, то они могли быть только в блоке питания. Цепи питания однозначно спалил (это в лучшем случае).

Как проверить блок питания ноутбука: 3 основных способа

Как проверить блок питания ноутбука: 3 основных способа


Пришли в кафе, достали ноутбук, чтобы показать друзьям фотографии из отпуска. Неприятная неожиданность: лэптоп не включается, хотя простоял на зарядке несколько часов. Знакома ситуация? Первая мысль – сломался лэптоп. Не спешите делать скоропалительные выводы, проверьте зарядное устройство для ноутбука. Мы расскажем, как это сделать, а помогут нам компьютерные профессионалы – эксперты компании Batterion.

Из чего состоит зарядное устройство для ноутбука

Прежде чем проверять адаптер, нужно выяснить из каких элементов он состоит. Составные части зарядного устройства:

  1. Кабель с вилкой (вставляется в розетку).
  2. Блок питания – «сердце» зарядника. Электронная «начинка», упакованная в прямоугольный пластиковый корпус.
  3. Шнур с коннектором (вставляется в разъем ноутбука).

Если поврежден хоть один из элементов, зарядное устройство выйдет из строя или будет работать некорректно.

Ноут не заряжается: ищите реальную причину

Для начала нужно исключить посторонние причины, возможно, блок питания здесь ни при чём.

Первое – проверьте напряжение и исправность розетки. Для этого нужно включить в сеть точно исправный прибор (настольную лампу, фен, мобильный телефон). Другой вариант – включить ноутбук в другую, точно исправную розетку. Напряжение – 220V и розетка в полном порядке – идем дальше.

Достаньте батарею из ноута и подсоедините блок питания к сети электропитания и включите лэптоп. Компьютер работает, индикатор на панели задач показывает работу от сети, значит, с зарядным устройством все в порядке. Проблема с аккумулятором. Если же ноутбук не заряжается через адаптер, переходим к осмотру этого устройства.

Что ломается в заряднике – визуальный осмотр

Иногда достаточно внимательно осмотреть все части адаптера, чтобы увидеть повреждение. Начнем с кабеля: вилка должна быть целой, металлические «рожки» ровные, не шатаются, вилка не оплавлена. Прощупайте шнур – он должен быть ровным, без разрывов, трещин, торчащих проводов и заломов. Обнаружили дефект – меняйте шнур. Можно найти подходящий кабель в магазине или сервисном центре.

Поврежденный разъем – самая частая причина неисправности адаптера. Сломаться может сам штекер или гнездо в ноуте. Штекер болтается в разъеме, оголились провода, треснул коннектор – пользоваться блоком питания нельзя, нужен ремонт или замена детали.

Очередь дошла до «черного ящика» — блока питания. Его можно даже понюхать: слышите запах горелой проводки или пластика – дело плохо. А если увидели оплавления на корпусе – лучше сразу подыскивайте новое зарядное устройство для ноутбука. Ремонт в данном случае нецелесообразен, говорят компьютерщики. Подобрать качественное устройство, которое на 100% подойдет к лэптопу помогут специалисты компании Batterion.

Мультиметр – незаменимый «диагност»

Когда внешних повреждений не обнаружено, розетка и батарея целы, определиться с «диагнозом» поможет мультиметр – специальный электроизмерительный прибор. Если тестера нет в доме, его можно взять на день у знакомых или купить в любом радиотехническом магазине. Стоит устройство недорого, а служит десятилетиями.

Как проверить блок питания мультиметром:

  1. Подключите зарядное устройство к сети.
  2. К коннектору присоедините клеммы тестера. Красный провод вставить внутрь штекера, а черный приложить металлическим острием сверху. Блок питания точно неисправен, когда на экране мультиметра напряжение не стабилизируется, постоянно отклоняясь в сторону на 2-3 Вольта. В этом случае специалисты однозначно советуют заменить устройство.
  3. Другой вариант: тестер вообще не показывает напряжения. Значит, нужно проверять шнур – он не подает ток на блок питания. Переключите мультиметр на специальный режим, клеммы приложите к противоположным концам кабеля. Услышали звуковой сигнал – провод исправен. Тишина в ответ говорит о повреждении контактов внутри кабеля. Меняйте шнур – это дешевле, чем новое зарядное устройство для ноутбука.

Провести диагностику нужно поскорее, ведь литий-ионные аккумуляторы не могут долго находиться в разряженном состоянии. Всего 10-14 дней вынужденного «простоя» пустой батареи, и ее можно выбрасывать – емкость утрачена безвозвратно. Не хотите тратиться на новый аккумулятор – срочно решайте проблемы с блоком питания.

Адаптер, батарея и клавиатура – эти детали ноутбука выходят из строя чаще всего. Нужна качественная замена комплектующих к лэптопу – обращайтесь к профессионалам! Бережное отношение к ноуту, грамотная диагностика и оперативное решение проблем – главные условия долгой работы лэптопа!

Ремонт блока питания ноутбука: реально ли?

Ноутбук стал неотъемлемой частью почти каждой современной семьи. Компактный размер, наличие всех необходимых функций и доступность работы в любом месте сделали его лидером продаж компьютерной техники. Но не слишком часто, когда покупаешь ноутбук, задумываешься о его ремонте. Как и любой технике, ему свойственно ломаться, множество электроники, сгибающихся, выдвигающихся и хрупких частей делают его уязвимым к механическим повреждениям. А блок питания превращается почти в расходный материал. Ремонтировать высокоточную электронику в домашних условиях — дело рискованное, а вот блок питания, если есть навыки работы с паяльником, можно попробовать починить.

Тогда необходимо постараться определить как можно точнее место вероятного повреждения кабеля. Затем отключить блок питания от сети и аккуратно перерезать провод в месте повреждения, надёжно соединить концы проводов, пропаять и заизолировать. Здесь очень важно не перепутать провода местами, обязательно обращайте внимание на цвет. При этом, если место повреждения слишком близко к разъёму, укоротите кабель и припаяйте новый разъем.

Если же со штекером-«папой» всё в порядке, необходимо проверить ответную часть разъема, внимательно рассмотреть механические повреждения и угол изгиба контактных пластинок. При обнаружении отклонений попытка их выровнять и поставить на место, как правило, не приводит к желаемому результату, может помочь только замена разъёма питания ноутбука.

Аккуратно разобрав блок, можно увидеть, посредством чего разъём соединен с платой. Это может быть пайка, может штепсель. И здесь по ситуации. Необходимо осторожно выпаять старый разъём, при этом не перегрев дорожки или соседние детали, затем при помощи спички освободить отверстия от олова и так же аккуратно припаять новый разъём. Если же это штепсель, тогда проще отсоединить его и освободить разъём от крепления на плате (как правило, это защёлки). Если же разъём на клею, при отсоединении от платы соблюдайте крайнюю осторожность, существует вероятность повреждения дорожек. После чего на место старого разъёма монтируется новый — всё предельно просто.

Смотрите так же:  Катушки на провода пустая

Ремонт блока питания ноутбука может усложниться, так как некоторые производители заливают всю плату силиконом. В этом случае придется постараться. Освобождать разъём от засохшего силикона — кропотливый и очень тонкий процесс, при этом реальный.

Если ремонт блока питания ноутбука не ограничивается заменой разъёмов, лучше обратиться к специалистам. Даже если у вас есть навыки работы с электроникой, схема блока питания ноутбука достаточно специфична, а найти её графический вид может оказаться проблемой.

Приступая к разборке, помните, на блоке питания может быть напряжение, что способно привести к поражению электрическим током. Кроме того, имеется большое количество мелких и хрупких запчастей. А неправильный ремонт блока питания ноутбука может привести к его порче и выходу из строя дорогостоящих элементов!

Провода в блоке питания ноутбука

Блоки питания Dell
Эти ноутбуки имеют систему распознавания блока питания «свой — чужой»
На внешнем контакте корпус («-» питания) на внутреннем +19,5В, “Иголка” в центре разъема -это информационный контакт. На этот контакт из блока питания подается сигнал, несущий информацию о мощности БП.
Информация читается из установленного в БП EEPROM фирмы Dallas,
— тренога, используется две ноги, на одной ноге корпус, на другой Data

В ноутбуке этот сигнал проходит от разъема БП через дроссель и на контроллер клавиатуры, мультиконтроллер, SMSC (называйте как хотите)
От этой линии на корпус стоит стабилитрон на 5.1В smd-тренога, Тип БП Dell показывает в биосе, если адаптер его, он пишет 65W — то есть мощность блока питания, в противном случае в этом месте пишется Unknown
Если в биосе красуется надпись Unknown то заряда не будет.

Возможные причины:
1)Неродной блок питания. В биосе прописана минимальная требуемая мощность для этой модели ноутбука, если мощность БП менее требуемой — заряда не будет, более того, некоторые линейки, например Inspiron 51хх даже не включаются, если БП не идентифицирован либо недостаточной мощности (При отсутствии батареи разумеется) На шильдике ноутбука всегда указаны блоки питания, которые с ним совместимы, например PA-13
2)Умирает EEPROM Dallas
3)Переламывается средняя жила провода от БП к ноутбуку
4)Разваливается разъем питания (Конструктив довольно сложный, бывают отказы)
5)Самое неприятное. Попадание 19,5В на сигнальный (центральный провод)
При подаче на информационную шину 19,5Вольт, выгорают дроссель, стабилитрон и мультиконтроллер. Дроссель может остаться жив, но легче от этого не становится
Эта авария развивается двумя способами
a) Мультиконтроллер полностью сгорает и машина больше не включается вообще
б) Мультиконтроллер выживает, но теряет способность распознавать тип блока питания и ,как следствие, ноутбук не заряжает батарею
Косвенно определить не меняя мультиконтроллера,что подача 19,5Вольт на центральный контакт имело место быть можно по пробитому, а чаще обугленному стабилитрону

Самостоятельный ремонт блока питания ноутбука

Приветствую всех читателей блога. Одна из самых уязвимых частей ноутбука это его блок питания.

Если возникают проблемы с питанием ноутбука, плохо заряжается аккумулятор или не долго держит батарея, тогда советую вам ознакомится с статьями:

— калибровка батареи ноутбука — замена разъема питания ноутбука В случае когда ноутбук не заряжается вовсе, стоит проверить блок питания на исправность. Если лампочка (индикатор подключения к сети) не светится, то вероятней всего проблема в бп. Придется менять или чинить блок питания ноутбука.

1 Ремонт блока питания ноутбука

Рассмотрим пошагово процесс ремонта. Что нужно сделать для такой операции как ремонт блока питания ноутбука: 1) Нужно вскрыть блок питания с помощью острого предмета, так как корпус склеен прочно.

2) После вскрытия корпуса снять радиатор (он выглядит так же, как и радиатор ноутбука Асус X55A), выпаяв провод для удобства

3) Проверить тестером выходящий провод на короткое замыкание, проверить диод.

4) Для того, чтобы заменить диод, нужно снять радиатор, который с одной стороны впаян в плату. Осторожно выпаять диод, приобрести новый и впаять его в плату.

5) После впаивания отрезать лишние детали ножек и удалить флюс ватой, которую необходимо смочить в спирте. Для того чтобы контакт с радиатором был лучше, надо нанести на новый диод термопасту.

6) Установить радиатор. Для этого нужно избавиться от короткого замыкания провода. Откусить штекер на том месте, где перекручен провод, снять изоляцию штекера, выпаять остатки провода.

7) Снять полсантиментра изоляции на проводе (для ноутбука Асус Zenbook UX32VD сантиметр), оголить его и припаять к штекеру, не перепутав полярности (на фото). Проверить на короткое замыкание, одеть на провод и штекер термотрубку.

8) Припаять отремонтированный провод обратно к плате, обязательно соблюдая полярность. Определить ее можно с помощью маркировки «GND», которая означает минус.

9) Собирать блок питания надо так же, как он был разобран. Не стоит спешить с заклеиванием корпуса, сначала надо проверить, работает ли он. Для этого надо воткнуть его в розетку. Вот по сути и весь несложный процесс ремонта блока питания ноутбука. Чуть позже будут рассмотрены ремонт других комплектующих ноутбука. Подписывайтесь на обновление чтобы не пропустить.

Провода в блоке питания ноутбука

Или войдите с помощью этих сервисов

  • Новые темы форума
  • Вся активность
  • Главная
  • Радиоэлектроника для профессионалов
  • Питание
  • Проблема С Блоком Питания Hp (от Ноутбука)

Автор radioxoma , 28 октября, 2008

18 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Похожие статьи:

  • Магнитный пускатель авв а-30-30-10 Пускатель магнитный ABB AF26-30-00-13, катушка 100-250B AC/DC (контактор) 1SBL237001R1300 Контактор фирмы АВВ типа AF на 26 Ампер с универсальной катушкой управления (AC, DC) на 100-250 Bольт Применяется для коммутации трёхфазных […]
  • Понижение напряжения с 380 на 220 Понижение напряжения с 380 на 220 Силовая Преобразовательная Техника Источники питания электронной аппаратуры, импульсные и линейные регуляторы. Топологии AC-DC, DC-DC преобразователей (Forward, Flyback, Buck, Boost, Push-Pull, SEPIC, […]
  • Провода питания подключаются к Схемы подключения источников питания ИП (Мегапром) Источники питания AC/DC (интерьерные) Маркировка входа (INPUT), для подключения к электросети - общепринятая. L (фаза) и N (ноль) - соответственно фаза и ноль 220В , а желто-зеленый […]
  • Зарядка без провода телефон Заряжаем смартфон без проводов: как работают беспроводные зарядные устройства Одна из функций топовых смартфонов последних лет - возможность зарядки без проводов. Достаточно положить устройство на специальную контактную площадку […]
  • Куда вставлять провода от кулера Не работает кулер Компьютер шумно разгоняется кулер и лампочка мигает а потом кулер работает более-менее тихо и лампочка горит.Четыре месяца назад приобрел новый системный блок .Однажды вечером я случайно уронил его на бок. Не работает […]
  • Соединить провода на материнской плате Как к материнской плате подключить провода: пошаговая инструкция При сборке компьютера, обязательно нужно знать, как к материнской плате подключить провода, ведь без этих знаний ничего вообще не получится. Данный этап осуществляется, […]