Проводка в каменном доме

Как сделать скрытую электропроводку в квартире — пошаговая инструкция

В чем преимущества такого способа

Скрытый электромонтаж применяется во время капитального ремонта жилья либо замены проводки на новую, более мощную.

Преимущество скрытой разводки кабеля внутри стен заключается в следующем:

  • Не портится интерьер комнат, т.к. электропроводка будет спрятана под слоем штукатурки либо в гипсокартонных перегородках.
  • Повышенная пожаробезопасность жилья, если стены бетонные, а не деревянные (или например, из гипса или другого негорючего материала). Связано это с тем, что при воспламенении изоляции огонь не будет распространяться дальше, из-за отсутствия кислорода и легковоспламеняющихся материалов.
  • Повышенный срок службы электросети, связанный с надежной защитой кабеля от ультрафиолетовых и механических воздействий.

Из недостатков следует выделить трудоемкость монтажа, по сравнению с открытым способом, а также сложность ремонта и обслуживания скрытой электропроводки. Последние два минуса связаны с тем, что все элементы проводки спрятаны под слоем штукатурки и для доступа к ним потребуется разрушение отделки стен.

Подведя итог, следует отметить, что все же для капитального жилья такой вариант более прокладки кабеля правильный и надежный. Что касается бани, гаража, бревенчатых домов и других построек, тут рекомендуется провести открытую электропроводку.

С достоинствами разобрались, переходим к основному вопросу статьи!

Пошаговая инструкция по электромонтажу

Итак, сейчас мы рассмотрим как правильно сделать скрытую проводку в кирпичном доме своими руками на примере небольших инструкций.

Создаем схему

Первое что Вы должны сделать – составить схему проводки, на которой будет отмечена трасса прохождения кабеля по стенам, места установки розеток, выключателей и распределительных коробок в каждой из комнат. На основании этой схемы будет осуществляться подсчет материалов ну и, собственно, монтаж скрытой электропроводки.

Рекомендации по составлению схемы:

  1. Кабель должен проходить строго вертикально и горизонтально по поверхности. Единственное правило — расстояние от пола и потолка должно быть 15-20 см (для удобства ремонта и монтажа скрытой проводки).
  2. Высота установки розеток и выключателей не нормируется и обычно выбирается исходя из индивидуальных условий. К примеру, на кухне розетка может быть установлена над столешницей, а в зале – за телевизором. Установка распределительной коробки осуществляется на входе в комнату.
  3. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопровода отопления, ГВС, ХВС и прочих должно быть не менее 100 мм (ПУЭ 2.1.57). А расстояние до трубопроводов с легковоспламеняющимися газами или жидкостями (газовый стояк) должно быть не меньше чем 400 мм.
  4. Если проводка пересекает трубопровод – расстояние должно быть не менее 50мм, а если это газовый стояк – не менее 100 мм. При этом если провод проложен на расстоянии менее 250 мм – он должен быть защищен от механических повреждений (например, металлорукавом) на расстоянии по 250мм в каждую сторону от пересечения, согласно ПУЭ 2.1.56.
  5. Расстояние от газового трубопровода до розетки, по ПУЭ 7.1.50 должно быть не менее 0,5 м.
  6. Если трубопровод горячий, то нужно предусмотреть защиту кабеля от высокой температуры, хоть при пересечении, хоть при параллельной прокладке.
  7. Согласно ПУЭ, п. 2.1.67 нельзя прокладывать проводку в вентиляционных шахтах, а согласно СНИП 41-01-2003, п. 7.11.16 – кабель прокладывают на расстоянии не меньше 100 мм, от стен воздуховода.

Подготавливаем инструмент и материалы

На данном этапе необходимо подсчитать, согласно сделанному проекту количество розеток, выключателей, а также длину проводника для того, чтобы выполнить монтаж скрытой проводки в стенах. Для начала необходимо сделать расчет сечения кабеля, чтобы выбрать наиболее подходящий диаметр жил. Если пренебречь этим пунктом, может возникнуть угроза, связанная с тем, что проводник не сможет выдержать токовые нагрузки от мощных электроприборов. После этого подберите наиболее подходящие виды выключателей и розеток для комнат, к примеру, в ванной нужно использовать влагозащищенные изделия (из соображений безопасности).

Минимальный набор материалов выглядит следующим образом:

  • розетки;
  • выключатели;
  • подрозетники;
  • распределительные коробки;
  • кабель;
  • защитная пластиковая гофра (по желанию);
  • соединительные клеммные колодки;
  • изолента;
  • гипсовый раствор.

Что касается инструментов, для монтажа проводки Вам понадобятся следующие:

  • штроборез, болгарка либо перфоратор (для штробления);
  • зубило и молоток;
  • мультиметр;
  • инструмент для снятия изоляции либо нож для электрика;
  • набор отверток;
  • строительный уровень;
  • карандаш;
  • мастерок.

О том, как составить смету на электромонтаж мы рассказывали в отдельной статье. Подготовив весь необходимый набор, можем приступать к монтажу скрытой электропроводки в доме своими руками!

Штробим стены

Если вы делаете ремонт в панельном доме и в хрущевке, то вам важно знать, что штробить несущие стены в них запрещается. Можно делать штробу в перегородках. Документально это подтверждается, например, в Москве Постановлением Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» Штробление стен в таких домах запрещено совсем (пункт 4.2). И согласно Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1).

С нюансами на стороне закона разобрались, переходим непосредственно к основному процессу. Первое, что нужно сделать — проштробить стены, если монтаж будет осуществляться в кирпичном либо панельном доме. Перед штроблением нужно нанести на поверхность стен разметку, по которой Вы будете ориентироваться во время создания углублений. Очень интересную технологию разметки стен под проводку мы предоставили в статье монтаж электропроводки в доме, где применяли окрашенную мелом веревку.

Помните, что проводить шумные работы, по закону, можно с 9 утра до 7 вечера, а в воскресение вообще нельзя. В противном случае физическим лицам грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.

Когда стены будут размечены, берем в руки болгарку и начинаем выпиливать канавку. Делается это довольно просто – прорезается две параллельных линии на расстоянии 3-4 см друг от друга. После этого зубилом и молотком выбивается полоса, которая и будет представлять собой готовую штробу. Глубина штробы для скрытой проводки зависит от сечения кабеля и наличия защитной гофры. В любом случае глубина должна быть выбрана с небольшим запасом, связанным с нанесением слоя штукатурки для выравнивания поверхности.

Вместо болгарки можно использовать специальный инструмент – штроборез, который ровно и без пыли создаст подходящие углубления. Проблема в том, что цена такого инструмента довольно высокая и для того, чтобы один раз выполнить монтаж скрытой электропроводки в частном доме покупать его нет смысла. Однако и в этом случае можно найти выход — сделать штроборез своими руками!

Также не забываем сделать углубления под розетки и распределительные коробки. Для этого лучше всего использовать дрель со специальной коронкой. Для бетона, шлакоблока и других твёрдых материалов используют коронки с победитовыми напайками или алмазные. Для дерева и гипсокартона тоже есть специальные коронки, обычно они продаются комплектом со сменной режущей частью разных диаметров. Диаметр коронки подбирается под распредкоробку и подрозетник который вы будете устанавливать, к сведению, стандартный размер подрозетника – 68мм.

Рекомендуем просмотреть мастер-класс на котором показано, как штробить стены под скрытую электропроводку:

Устанавливаем подрозетники

На данном этапе все просто – нужно в подготовленных отверстиях выполнить монтаж подрозетников и распределительных коробок под скрытую проводку. Чтобы они надежно «сидели» на свои местах используйте гипсовый раствор (алебастр), который надежно прихватит пластик к бетону. Края изделий должны быть размещены заподлицо, чтобы не было проблем при декоративной отделке стен.

Прокладываем кабель

Теперь, когда подрозетники и распределительная коробка будут установлены, необходимо провести скрытую электропроводку по штробам. Для начала разрезаем кабель на подходящие отрезки (к примеру, от коробки к выключателю), оставляя небольшой запас на соединение жил. Далее помещаем отрезки в углубления под потолком и в стенах, после чего прихватываем их гипсовым раствором.

Места прихватки (крепления) проводов, должны быть на определенном расстоянии друг от друга, которые регламентирует СНиП 3.05.06-85, а на сегодняшний день его актуализированная редакция СП 76.13330.2016. Если вкратце, то на горизонтальных и вертикальных участках при скрытой прокладке кабеля расстояние должно быть 0,5 м для пучков кабелей и 0,9 при одиночной прокладке. При открытом электромонтаже горизонтальные участки крепятся через каждые полметра, а вертикальные — через метр.

Смотрите так же:  Однофазная схема подключения узо

Также кабель можно самостоятельно провести скрыто в полу, но такой вариант монтажа не совсем хороший потому что ремонт и обслуживание внутренних электрических сетей будет затруднен.

Относительно защитной гофры вопрос индивидуальный, можете не использовать. Предназначение гофры заключается в дополнительной защите от механических повреждений. Если вы выберете кабель маркировки ВВГ, можно не заботиться о дополнительной защите, т.к. изоляция данного проводника довольно надежная.

Когда линия будет прихвачена гипсом в некоторых местах (как показано на картинке), необходимо прозвонить скрытую проводку, чтобы проверить правильность всех соединений, а также работоспособность электросети. Если все нормально – зашпаклевываем стену.

Вот и вся технология монтажа скрытой электропроводки в кирпичном доме и квартире своими руками. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное соблюдать цветовую маркировку проводов при соединении жил, а также делать все внимательно. По завершении работ монтируются розетки и выключатели, а на распределительном щите устанавливается защитная автоматика после чего можно переходить к установке люстр и обустройству комнат.

Единственное, о чем еще хотелось бы рассказать – о гипсокартонных стенах, т.к. выше мы предоставили инструкцию по скрытому монтажу электропроводки в бетоне и кирпиче, которая значительно сложнее и применяется все меньше и меньше на сегодняшний день.

Если Вы решили провести скрытую электропроводку в деревянном доме (щитовом, каркасном либо со сруба), рекомендуем ознакомиться со статьей, на которую мы сослались.

Особенности работ с гипсокартоном

При монтаже скрытой электропроводки в гипсокартоне дела обстоят куда легче, т.к. в данном случае никаких штроб делать не нужно. Линия проводится под листами гипсокартонных перегородок между конструкцией из профилей, как показано на фото. Так вы выполняете условия, прописанные в ПУЭ 2.1.37-2.1.40.

Проблема заключается в том, что при повреждении изоляции проводника утечка тока может произойти на профиль. Результат утечки – вероятность поражения человека электрическим током. Чтобы такого не произошло, рекомендуется выполнять прокладку кабеля в гофре, а лучше – пластиковой трубе. В местах установки распределительных коробок нужно будет самому вырезать в гипсокартоне специальные лючки для быстрого доступа.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как провести проводку скрыто в бетонных и гипсокартонных стенах своими руками. Как Вы видите, монтаж скрытой электропроводки в кирпичном доме и квартире не представляет ничего сложного. Надеемся, что информация была для Вас полезной и понятной! Чтобы Вы наглядно увидели весь процесс, предоставляем подробную видео инструкцию:

Похожие по теме материалы:

Электроснабжение в каменном доме: мастер-класс от практикующего электрика

Пошаговый процесс монтажа электропроводки с описанием и фото от участника FORUMHOUSE

Без электричества невозможно добиться даже минимального уровня комфорта, не говоря о полноценных «удобствах». А смонтированная с нарушениями электропроводка — это не только снижение эффективности всех остальных инженерных систем, но и угроза безопасности и жилья, и домочадцев. Чтобы не допустить подобного, необходимо руководствоваться действующими Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ 7-я редакция) и Сводами Правил (СП). Что касается практического, наглядного опыта, один из участников нашего портала – Иванов Костя, профессионально занимающийся монтажом электропроводки в каменных домах, для всех заинтересованных выложил пример монтажа с ноля. Не претендуя на роль истины в последней инстанции, он осветил основные моменты.

Этот рассказ не претендует на роль инструкции или самоучителя. Такую инструкцию невозможно создать, поскольку каждый дом индивидуален. Можно только попытаться рассмотреть общие вопросы. А вопросы у обеих категорий форумчан часто перекликаются. Те, кто собирается делать монтаж своими руками, спрашивают: «Как делать?» Другие, которые нанимают электриков, спрашивают: «Как должно быть сделано?» А суть вопроса одна и та же – как? Вот и предлагаю в подробностях посмотреть на реальный монтаж.

Сразу хочу предупредить:

  • Многие моменты – только мое мнение и не являются правилом или законом.
  • Этот рассказ не заменит проектировщика или профессионального монтажника.
  • Те, кто планирует делать монтаж своими руками, подумайте, сможете ли осилить? И по времени, и по надежности.

Содержание

  • Что лучше, штраба или открытый монтаж.
  • Особенности работы с вводным кабелем и временное освещение.
  • Разметка.
  • Установка подрозетников.
  • Работа с проводами.
  • Заземление.
  • Подготовка щитка для штукатурки.

Что лучше, штраба или открытый монтаж

Кроме тех случаев, когда кабели и провода являются элементами стиля, проводка в каменных домах скрытая – в слое штукатурки или в штрабах (по ПУЭ в бороздах). Оба способа достаточно распространены, из-за чего возникают вопросы.

Иванов Костя, если не сложно, то осветите вопрос касательно выбора варианта прокладки линий – штраба или поверх блоков. Чем тут руководствоваться?

В штрабе или открытый монтаж? Главное преимущество штрабы – безопасность проводов. Когда они спрятаны внутрь стены, то их сложнее повредить. Ведь можно и доской или уголком зацепить, штукатуры иногда мастерками пробивают изоляцию. Второй момент – провода не влияют на толщину штукатурки. Иногда получается так, что, например, армопояс «завален» внутрь комнаты. Слой штукатурки из-за этого увеличивается до 3-4 см. А если высота потолков небольшая и провода проходят по армопоясу, то добавьте еще 1 см. Недостатком штрабления можно считать количество пыли, если работать без пылесоса.

Но есть нюанс – при монтаже открытым способом, без штрабы, каждый кабель фиксируется к стене отдельно и дюбель-хомут предотвращает подвижки. В штрабе кабеля сначала уложены свободно, без жесткой фиксации, чтобы при протяжке кабель не «срезал» угол, на углах стоит пользоваться ограничителями.

Особенности работы с вводным кабелем

Монтаж проводки в доме, на примере которого устроен ликбез, начался с вводного кабеля – его уже завели в помещение, где будет расположен щит, и им можно пользоваться. Черновая стяжка еще не залита и кабель просто выходит из грунта, что значительно упрощает дальнейший процесс. Костя предупреждает – ошибочно заливать черновую стяжку, пока кабель не подведен к стене, в противном случае, придется долбить бетон, так как сильный изгиб не рекомендован. Поэтому либо стяжку льют после, либо при заливке оставляют зону около кабеля и стены.

Продолжаем. Есть дом, есть вводной кабель – надо работать. В первую очередь обеспечим себя электричеством. Дни сейчас короткие, без освещения не обойтись. Если нет под рукой ДИН-рейки, то можно автоматы подвесить прямо к кабелю. Достаточно сам кабель закрепить на стене. Вилка удлинителя прекрасно входит в клеммы двухполюсного автомата. У меня, в данном случае, стоят два однополюсных. Сам удлинитель положен на окно, от него к потолку поднимается и провод временного освещения. Когда ухожу с объекта – просто отключаю автомат.

Кабель до стены пройдет в слое песчаной отсыпки, а до щита – в штрабе.

Чтобы разметить линии расположения кабелей согласно схеме, необходимо определить уровень будущего чистого пола – именно от него измеряется высота до розеток и выключателей. Этот показатель высчитывается путем сложения толщины планируемых слоев (утеплитель, магистраль теплого пола, стяжка, финишное покрытие и др.). Если в доме два входа, уровень вымеряется по обоим дверям.

Уровень чистого пола определен, далее надо отметить его во всем доме. Я делаю так – около двери будет стоять выключатель, высота выключателя равна 90 см по центру. Ставлю отметку 90 см на ту часть стены, где будет выключатель. У меня метровый уровень, поэтому отнимаю 10 см.

Далее, с помощью лазерного уровня «разнес» отметку по всему дому – поставил лазер в коридоре и прорисовал метки маркером на всех откосах. Для наглядности продублировал в графическом редакторе.

Также уровень 90 см перенес в котельную, где будет расположен щиток. Высота подбирается индивидуально, исходя из удобства, в среднем – 160 см от чистого пола (на уровне глаз). Условно высота щитка 70 см, так как заранее ни «начинка» ни точные габариты не планируются (легко скорректировать в процессе).

Штрабу под вводной кабель рекомендуется делать «глубже и шире», чтобы было проще фиксировать внутри кабели, лучше, если останется место в борозде после укладки, чем его не хватит. При работе болгаркой режут широко, а середину выбивают перфоратором.

В доме провода пойдут по двум уровням: около потолка и немного ниже подоконника. Можно пустить и под потолком магистральный кабель, а к розеткам делать спуски. Но это не очень рационально, хотя для многих и привычно. Ну а высота 70 см выбрана из-за кухни (все провода пойдут под рабочим столом, где стены не сверялт). Если потолки невысокие, то можно от перекрытия отступить 25 см и рисовать линию. Возможно, сейчас не планируете делать многоуровневые потолки и можете отступить от перекрытия всего 10-15 см. Но это сейчас, а через месяц планы изменяться. Может дети потом решат в своей комнате переделать потолки. Понадобится зафиксировать профиль потолка на высоте 15 см, а там провода…

Проще всего разметить верхнюю линию, если лазер на штанге, если нет – с помощью уровня, стремянки, рулетки и упора для рулетки (дощечка).

Смотрите так же:  Как подключить универсальный лямбда зонд 2 провода

Ниже пример прокладки проводов по верхней линии в штрабе и открытым способом, главное – не выше красной линии, чтобы исключить опасность повреждения при монтаже потолочных систем.

Удобнее, когда распределительные коробки во всех комнатах находятся на одном уровне – в данном случае на высоте 260 см от чистого пола (размечать проще от верхней линии).

Установка подрозетников

Высота розеток величина ненормируемая и каждый подбирает ее исходя из собственных предпочтений, в этот раз все розетки расположены на высоте 25 см от чистого пола (по центру). После разметки – коронкование.

Следующий шаг – подготовка входа в подрозетники и коробки. За многие годы работы я пришел к выводу, что этот этап лучше делать «с запасом». Выдалбливать входы шире и глубже. Переступить через собственную лень. Потом будет проще заводить кабель. Ну а дальше перфоратор плюс сверло d 20 мм. Глубина входов почти по глубине подрозетников. Ширина входов больше ширины «окон» подрозетников. Длина входов равна диаметру подрозетников или чуть больше (7-8 см.).

Уточнение: использованные модели подрозетников составные и могут монтироваться блоками, при одинарном использовании «уши» удаляют.

Существует несколько вариантов монтажа подрозетников, как до штукатурки, так и после. Костя предпочитает до штукатурки.

  • Определяет штукатурный уровень по лазерному построителю плоскостей.
  • Натягивает по верху стены нить.
  • По лазерной плоскости выставляет вокруг подрозетников три самореза.

Подрозетники и коробки фиксирует гипсовой штукатуркой.

  • Обеспыливает нишу (кисточка, пылесос).
  • Обмазывает края ниши.
  • Немного смеси наносит на подрозетник/коробку, чтобы проникла в выемки.
  • Вдавливает подрозетники доской до уровня саморезов (будущий штукатурный слой), коробки утапливает вглубь.

Подрозетники для телевизора в гостиной (количество оговорено с заказчиком). Верхний ряд закроет сам телевизор, нижний – тумба.

Работа с проводами

Раскатывать провода лучше всего начинать с самых длинных участков. Особенно, если бухты небольшие, по 100 метров. Иначе останется кусок 10 метров, а понадобится 12 м. А короткие участки, например, от коробки до розетки, оставьте на завершение.

  • Разматываю кабель около щитка и протягиваю сквозь стены к нужной коробке.
  • Притянул к коробке, но сразу не заправляю, сначала разделаю, сниму внешнюю изоляцию (мне так проще, чем разделывать внутри коробки).
  • Снимаю примерно 15 см изоляции – можно ориентироваться по ладони, один раз прикинули, а потом и рулетка не нужна.
  • Ввожу в коробку так, чтобы внешняя (черная) изоляция вошла в коробку на 1 см.
  • Укладываю кабель, независимо от способа (штраба, хомуты, трубы) излишки сгоняю в сторону щитка.

Высоту щитка определил заказчик, к этому уровню добавил 10 см (уровень чистого пола) и маркером нанес контуры, чтобы отрезать кабель нужной длины. Щиток будет на 54 модуля, оставил 70 см кабеля ниже нижней границы, в среднем оставляют метр, так как щиток может быть и на 108 модулей. Длина следующих кабелей будет идентична. Если кабели заходят снизу – ориентироваться на верхнюю границу.

Для маркировки концов – настенный планшет с бумажными листами (цветовое и письменное обозначение).

После того, как коробка полностью собрана, заизолирована и закрыта крышкой, входные каналы желательно защитить от попадания раствора в процессе штукатурки. Можно использовать минеральную вату и жидкий раствор.

Так как перекрытия в доме деревянные, кабели к светильникам проложены в металлической профильной трубе 15×15×1,5 мм (круглой в продаже не было). Трубы предварительно покрасил, пока размечал и штрабил, краска высохла даже по холодам.

Трубы фиксировал на отрезки штукатурных маяков – сначала «наживил», после укладки кабеля зафиксировал саморезами вплотную.

По бетонным перекрытиям – в гофре.

Гофра ограничивает распространение дыма. Большой объем дыма в ограниченном пространстве гофры мешает появлению пламени. Под штукатуркой пламя не появится и без гофры – нет доступа кислорода.

Заземление

При системе заземления ТТ обычно в дом заходит либо 2-х жильный кабель, либо 4-х жильный. А провод заземления заводят в щиток отдельно. Здесь же я использовал не провод, а металлическую полосу, считаю, что так надежнее. Поехал на металлобазу, купил 30 метров полосы 25х4 мм и сделал вот такое заземление в доме. Вернее, не заземление, а СУП. Само заземление на улице было сделано еще летом. Сейчас просверлил цоколь и вывел на улицу два куска проволоки d 6 мм. Сначала хотел одну восьмерку, но потом решил, что два коротких кусочка по 6 мм будет проще гнуть. На улице приварю, когда буду доделывать щиток. В доме эти проволоки сразу приварил к полосе.

Ответвление в кухню – под окном будет мойка и посудомоечная машина.

Ответвление в котельную – ветка на щиток и ветка на котел, насосы и другое оборудование.

Подготовка щитка для штукатурки

Сделал деревянную рамку по контуру, размер рамки подобрал, чтобы удобно было работать с полосой заземления и проводами. Размер рамки меньше контуров, чтобы после оштукатуривания закрыть коробом. Перед тем, как завести кабель в рамку, снял оболочку и заизолировал, закрепил кабель в штрабе.

Саму рамку закрыл куском картона, пустоты заткнул минватой.

Чтобы работала сигнализация, перенес автоматы в рамку, в ней же зафиксировал подвязку кабелей и закрыл «крышкой», чтобы не попала штукатурка.

Изначально котельную планировалось облицевать плиткой, но решили сэкономить и обойтись водоэмульсионной краской – стык будет закрыт плинтусом. Для защиты кабеля от возможного повреждения при монтаже плинтуса, закрыл куском металлической полосы (на раствор).

Кабель в штрабе также «приморозил» раствором – планки штукатуры снимут, а кабель останется на месте.

Сборка щитка продолжится по окончании черновых отделочных работ.

Сборка щитка на стене – дело не сложное. Иногда это даже удобнее, чем навешивать готовую собранную раму с автоматами. Собирать щиток лучше после выполнения «грязных» работ. После штукатурки и даже после шпаклевки. Щиток может быть собран в мастерской. Щиток может быть собран на месте. При одинаковом качестве монтажа.

Но есть и другое мнение.

Большинство встраиваемых щитков имеют в своем составе:

  • встраиваемый поддон;
  • съемную раму с дин-рейками;
  • съемные панель и дверку.

Поэтому, очередность работ такая.

  1. Поддон встраивается в стену, кабели выпускаются в поддон и укладываются в нем.
  2. Некоторые производители снабжают поддон временной защитной крышкой, которой и нужно воспользоваться. Крышка не мешает штукатурным работам.
  3. Проводятся штукатурные и отделочные работы. Параллельно собирается рама щитка с модулькой.
  4. Рама устанавливается в поддон, выполняется зачистка и присоединение кабелей.
  5. Щиток тестируется и закрывается панелью и дверкой.

Навесной щиток устанавливается после выполнения штукатурных и отделочных работ, сборка ведётся в мастерской параллельно с ними. Перед этим кабели собираются в пучок, защищаются стрейч-пленкой и подвешиваются в наименее мешающем положении (но все равно мешают).

По мнению Avs7153 отсутствуют как технические, так и любые другие предпосылки к сборке щитка на стене, в противовес более качественной сборке в мастерской. Кроме того, для удобства монтажа раму в процессе сборки нужно неоднократно переворачивать, а для сборки необходим достаточно большой набор специфического инструмента и расходников.

Все подробности – в теме автора, в ней же многие задают ему вопросы по поводу электросхем и вариантов монтажа, и получают максимально развернутые ответы. . Максимально подробно и с советами специалистов – об электрическом щитке в частном доме. В видео – советы специалиста по проводке в доме из СИП.

Электропроводка в доме своими руками – схемы, материалы и нюансы монтажа

Современная электрическая разводка проводов в доме – это сложная схема кабелей, которая отвечает безопасности эксплуатации большого количества бытовых приборов. Лет так тридцать тому назад все было куда проще. И даже в те времена прокладка проводов требовала от мастера знаний и умения. Хотя, если принять во внимание некоторые правила и требования современных норм, то электропроводка в доме своими руками (схемы могут быть разными) – дело реальное.

В первую очередь это касается умения читать схемы и создавать их, знаний правил схематичной разводки проводов по комнатам, и навыки электромонтажника тоже не помешают.

Смотрите так же:  Соединительного провода пвс

Правила электрической разводки

Итак, правильно проведенные работы по электромонтажу зависят от выполнения требования одного документа – это «Правила Устройства Электроустановок» или короче ПУЭ. По сути, это пошаговая инструкция к применению. В этом документе все разложено по полочкам. Что из этих правил поможет правильно провести монтаж электропроводки в частном доме своими руками?

  • Все элементы проводки должны быть доступны в независимости от места их установки. К этим элементам относятся розетки, выключатели, распределительные коробки, счетчики.
  • Розетки устанавливаются на высоте 50-80 см от поверхности пола. Расстояние от варочных плит и отопительных радиаторов – полметра. Количество розеток определяется площадью комнаты. Одна розетка на 6 м². На кухне количество определяется необходимостью этих устройств. В туалете их не монтируют, в ванной производится установка влагозащищенных образцов.
  • Выключатели необходимо крепить на высоте 60-150 см, при этом придется учитывать ширину полотна входной двери. Оно не должно закрывать выключатель. Обычно, если дверь открывается налево. То выключатель устанавливается с правой стороны от входа.

Внимание! Подключение розеток и выключателей производится к кабелю, который прокладывается только вертикально. Оптимальный вариант – снизу вверх.

Высота установки выключателей

  • Провода можно прокладывать только горизонтально или вертикально. При этом существуют определенные расстояния от смежных поверхностей, труб или несущих конструкций. Для горизонтальных контуров – 5-10 см от балок перекрытия, или 15 см от базовой поверхности потолка. От пола в пределах от 15 до 20 см. вертикальные контуры: от оконных и дверных проемов не меньше 10 см, от газовых труб – 40 см.
  • В независимости от того, какая проводка будет прокладываться (скрытая или открытая), необходимо следить за тем, чтобы кабель не прижимался к металлическим частям конструкции.
  • Если по одному контуру прокладываются сразу несколько проводов, то их прижимать друг к другу противопоказано. Минимальное расстояние 3 мм между ними. Лучше же уложить каждый кабель в гофру или короб.
  • Соединять между собой алюминиевый и медный провод запрещено.
  • Контуры заземления и зануления соединяются только болтовыми крепежами.

Как видите, правила не очень сложные, поэтому сделать проводку правильно своими руками, не составит большого труда.

Открытая проводка

Создавать схему электропроводки в доме своими руками, если вы неспециалист, лучше не надо. Этим должен заниматься специалист. За его услуги придется заплатить, но это того стоит. Хотя разобраться, учитывая вышеописанные правила, можно и самому, но на это уйдет время.

Итак, правила известны, остается раскидать по комнатам провода и замкнуть их на осветительных приборах, розетках и выключателях. Поэтому на бумагу переносите план комнат и подсобных помещений. В них указываете места точек освещения, розеток и выключателей. К ним подводятся кабели. Казалось бы, все очень просто. Но учитывать придется потребляемую мощность светильников и бытовых приборов. Поэтому сегодня мастера используют три вида разводки по помещениям:

Последний вариант самый оптимальный. Во-первых, при монтаже экономятся материалы. Во-вторых, у него более высокая эффективность.

Схема проводки в квартире

Практика показывает, что к каждой комнате необходимо провести отдельный контур из распределительного щита. К тому же освещение проводится отдельно от розеток. Но учитывайте тот момент, что, к примеру, на кухне очень большое количество приборов, потребляющих большую мощность. Поэтому стоит из распределительного щита до комнаты в распаячную коробку довести кабель, выдерживающий общую потребляемую мощность, а уже из нее отдельно под каждую розетку свой провод. При этом можно сэкономить, учитывая назначение розетки. К примеру, для посудомоечной машины провести кабель с большим сечением, а под холодильник с меньшим.

Внимание! Уменьшение точек подключения дает возможность упростить схему разводки и получить приличную экономию материалов.

Расчет мощности и подбор сечения кабеля

Провести проводку в блочном или кирпичном доме (в квартире) – это дело умения и навыков. Но правильно рассчитать необходимое количество кабеля, а тем более его сечения – дело достаточно сложное. Что для этого потребуется?

Самое важное – это правильно рассчитать потребляемую мощность всех приборов в одной комнате. Приведем пример на небольшой кухне. Итак, на кухне присутствует электрической чайник мощностью 2 кВт, микроволновкка 1 кВт, холодильник 0,4 кВт, и несколько лампочек общей мощностью 0,4 кВт. Чтобы подсчитать силу тока в данном контуре, необходимо воспользоваться законом Ома:

I=P/U, где P – общая мощность (ставится в ваттах), U – напряжение в сети (220 В). В нашем случае получается: I=3800/220=17,2 А.

Чтобы определить по силе тока сечение провода, необходимо сопоставить эти показатели по специальным таблицам, которых в Интернете большое количество. К примеру, вот эта снизу.

В нашем случае потребуется медный кабель сечением 4,1 мм². Внутренняя разводка по точкам потребления с определением мощности производится точно так же. Только придется учитывать один прибор, который будет потреблять ток из данной розетки.

Схема разводки в частном доме

Схема разводки в частном доме начинается с вводного кабеля, рассчитанного на мощность 0,4 кВ. Сегодня счетчики учета выносятся из дома и устанавливаются внутри распределительных щитов на улице. Здесь же монтируется общий автомат и УЗО. От этого щита прокладывается кабель ко второму распределительному шкафу, который расположен внутри дома. И уже от него производится внутренняя разводка по комнатам.

Как уже было сказано выше, потребителей необходимо разбить на группы, основные из которых, если дом небольшой, это:

  • освещение;
  • розетки;
  • силовая группа – это стиральная и посудомоечная машина, бойлер, электрокотел.

Для каждой группы устанавливается система автоматов и УЗО в соответствии с потребляемой мощностью. Вся остальная разводка и монтаж производится по правилам, о которых было написано выше.

Показатели УЗО

Обратите внимание, что в частный дом должно заходить минимум три жилы кабеля: фаза, ноль и заземление. Это оптимальная схема. Многие владельцы домов вводят два провода: фазу и ноль, и производят зануление схемы именно через нулевой контур. Лучше всего ввести в здание заземляющий контур отдельно.

Как показывает практика, освещение – это самый маломощный контур, поэтому на него устанавливается кабель ВВГ 3×1,5. Это медный трехжильный кабель, сечение жил которого равно 1,5 мм². Для розеток лучше всего использовать ВВГ 3×2,5.

И еще один немаловажный момент, который касается монтажа проводки, это скрытая разводка или открытая. Частные дома сегодня возводятся из разных материалов. Поэтому если это деревянный дом, то оптимальный вариант – открытый монтаж. Если кирпичный дом или блочный, то скрытый.

Для освещения подойдет кабель ВВГ 3*1.5

Самый сложный – это скрытый вариант. Все дело в том, что при ремонте здания приходится заниматься штроблением стен с помощью болгарки. Процесс этот пыльный и трудоемкий, поэтому старайтесь заниматься прокладкой проводов еще до начала отделочных работ.

Заключение по теме

Электрика – дело серьезное. Тот, кто решается на ее проводку своими руками, сильно рискует. Небольшая ошибка может стоить всего. Поэтому совет напоследок – каждый контур обязательно проверяйте на сопротивление, а лучше доверьте монтаж проводки электрической части профессионалам.

Похожие статьи:

  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Высоковольтные провода на лачетти 14 Высоковольтные провода Chevrolet Lacetti 1.6 (оригинал, GM) , Днепропетровск Оплата и доставка График работы +38 (068) 850-43-22 Перезвоните мне ж/м Левобережный-3 , Днепропетровск Отзывы Комплект высоковольтных проводов […]
  • Электропроводка без гофры Кабель без гофры. Почему нельзя и когда можно. Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами: нужна ли гофра на потолке нужна ли гофра в стенах и третий, самый главный, а можно […]
  • Схема подключения выключатель legrand Схема для подключения двухклавишного проходного выключателя legrand Когда человек оказывается в помещении, в котором уровень освещенности доставляет дискомфорт, он пытается включить свет. Для этого существует специальное устройство, […]
  • Как подсоединить провода к лампочке Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам. Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества. Да что […]
  • Однофазный двигатель переменного тока с конденсатором Конденсаторный двигатель В ГОСТ 27471-87 [1] дано следующее определение:Конденсаторный двигатель - двигатель с расщепленной фазой, у которого в цепь вспомогательной обмотки постоянно включен конденсатор. Конденсаторный двигатель, хотя и […]