Проводка в саманном доме

Оглавление:

Что такое электропроводка?

Все мы живем в 21 веке и уже не представляем свою жизнь без электричества, начиная с бытового ее использования (освещение, электрические приборы) и заканчивая производственной необходимостью (электрические печи, электродвигатели). Но главной составляющей всего этого является — электропроводка.

Электропроводка — это электродвижущая сила.

Не много отвлечемся, и представим себе, что электропроводка является своеобразными капиллярами, по которым электроэнергия передается по разным направлениям для наших потребностей.

С технической точки зрения, электропроводка – это система проводов и кабельных линий, с предназначенными для этого конструкциями и креплениями.

Электропроводка должна четко выполняться по требованиям и нормам безопасности согласно нормативному документу ПУЭ 7 издания (Глава 2. Раздел 2.1.), иначе — пеняйте сами на себя.

В этом разделе я подробно Вас познакомлю и наглядно продемонстрирую следующие темы, относящиеся к электропроводке.

5. Монтаж электропроводки

и др. немаловажные темы.

После изучения вышеперечисленных статей Вы будете иметь четкое представление об электропроводке. И если Ваша цель состоит в том, чтобы сделать все своими руками, то наши материалы — помогут Вам.

P.S. Если у Вас после прочтения материала возникают вопросы, то задавайте их в комментариях или мне в личную почту, с удовольствием помогу Вам разобраться.

20 комментариев к записи “Что такое электропроводка?”

Жду дальнейших подробных объяснений. А то меня часто бьет током

Сколько я не старался, но так с электричеством и не подружился. Хорошо, что есть специалисты.

Каждый мужчина должен уметь минимально разбираться в проводке.

Минимально разбираться должен, а вот доверить проектирование, монтаж и ремонт электропроводки лучше специалисту-электрику.
Вообще придерживаюсь принципа — «Каждый должен заниматься своим делом».

Тут талант нужен… Это точно абсолютно. Либо дано, либо природа отдала все эти навыки соседу. Недавно делали ремонт, электрик удивился, как мы до сих пор не сгорели. А ведь делал МАСТЕР…

Мне кажется электропроводка- это чисто мужское занятие!

По большей части конечно же да — мужское это дело, но для противоположного пола можно работать,например, в электролаборатории, где производятся как раз таки замеры и правильность выполнения электромонтажных работ в соответствии с нормативной документацией (ПУЭ, ПТЭЭП и др.)

Да, мужчины пускай разбираются в электропроводке, а мне достаточно теории

Конечно, это мужское дело, и благодаря Дмитрию наши мужчины смогут кое-что починить сами, ну а мы будем им помогать. Дмитрий, спасибо!

Здравствуйте Дмитрий!А вы можете в ближайших статьях рассказать как правильно заменить вводной кабель ( скруткой, с помощью самопрокалывающихся зажимов). Про сами зажимы!Пожалуйста!)

Сергей, наверное не напишу, т.к. нет большого опыта использования таковых.

Вводной кабель должен быть цельный от общей линии до устройства учета или входного автомата с крышкой (опломбированного).

Подскажите, а какой тип электропроводки следует использовать в саманном доме?
Старая проводка сделана скрытым способом в штукатурке-глине.

Необходимо поменять всю проводку и добавить РЕ проводник. Собирался подобрать медные провода соответствующего сечение и сделать скрытую проводку, взяв «землю» от вбитого в землю металлического уголка, но после прочтения ваших статей появились вопросы как правильно в данном случае сделать проводку в соответствии с ПУЭ, какую систему заземления сделать.

Алексей, саман — это композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка, поэтому рекомендую электропроводку прокладывать по требованиям, как для деревянного дома (читайте здесь — скрыто или открыто).

Ещё вопрос — я несколько запутался, как рассчитывать сечение заземляющего проводника, соединяющего заземлитель с главной заземляющей шиной (в щитке)?
В ПУЭ есть пункт 1.7.117, в котором говорится, что для меди сечение должно быть не менее 10 мм2.
Есть еще пункты 1.7.126, 1.7.127 в которых, правда, говорится о защитном проводнике. Если я правильно понимаю термины, то это РЕ-проводник, который идёт «от розетки до щитка».

На сайтах же, торгующих комплектами заземления рекомендуется использовать проводник сечением 16 или 25 мм2.

Не подскажете какими точно пунктами из ПУЭ регламентируется сечение заземляющего проводника? Можно ли использовать 10мм2 или же 16/25? Почему, например, нельзя использовать проводник сечением 2.5 мм2 , если вся проводка в доме будет выполнена проводниками такого сечения?

Замена электропроводки в частном доме из глины

Добрый день дорогие друзья на связи снова «Электрик в доме». Давненько я не публиковал статьи на данном сайте, как то знаете дела, то одно, то другое .

Сегодня хочу опубликовать статью о замене электропроводки в частном глиняном доме. И как говорится коротко о главном. Все началось с того что позвонил мой хороший товарищ и попросил взяться за работу, с которой у него якобы нет времени возится.

Работа заключалась в том, что в доме нужно было полностью поменять электрику: розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и самое главное электропроводку. Суть всей спешки заключалась в том, что молодая семья с ребенком купила частный дом.

Этот дом старой постройки, из глины, раньше там проживал пенсионер. Молодые люди, конечно, решили сделать ремонт, так как мягко говоря интерьер был не очень. Кроме того все нужно было сделать быстро, не затягивать на потом так как жить им было не где, а на дворе стоял сентябрь месяц (надвигались холода). Итак, смотрим, интересуемся, задаем вопросы.

В настоящее время, у большинства людей в своих жилищах сохранилась старая проводка, выполненная из алюминиевого провода. На тот момент, она являлась наилучшим вариантом и прокладывалась с учётом всех строительных и электротехнических норм. Однако, на сегодняшний момент, алюминиевая проводка считается устаревший.

В основном это произошло из-за существенного увеличения на неё общей нагрузки, которую потребляют современные бытовые приборы. Поэтому, нагрузку современных электроприборов, она уже не в состоянии выдерживать. Также, следует учитывать износ и естественное старение изоляции токопроводящих кабелей.

Все эти проблемы могут служить причиной различных проблем, перебоев с электроэнергией и, в крайних случая, причинение вреда здоровью человека. Поэтому, если вы стали замечать, что ваша электропроводка перестала должным образом выполнять свои функции, то её необходимо заменить.

Первый этап — схема электропроводки в частном доме

То, что я увидел, меня не испугало, так как был готов к этому, к тому же видел и вещи похуже. Дом состоял из трех комнат с кухней (удобства были в небольшой пристройке). Электропроводка была выполнена алюминиевым проводом, коробки все металлические (старые, таких уже нет).

Также нужно было поменять саму схему электропроводки, так как молодых людей не устраивало месторасположение некоторых розеток и выключателей, а кое где и дополнительно добавить.

Замена старой электропроводки начинается с предварительного просчёта и составления схемы новой. Здесь необходимо обозначить главный принцип, что выполнять замену проводки частично, лишено всякого смысла. Поэтому, если перед вами встал такой вопрос, то проводку необходимо обновлять полностью, от каждой точки (розетки и выключателя), до распределительного щитка.

Если вы планируете увеличить количество розеток, выключателей или светильников, то предварительно составляется общая схема электропроводки в частном доме и продумывается план её монтажа с условным обозначением розеток и выключателей.

На практике это выглядит следующим образом, берётся маркер или фломастер и на стенах ставятся пометки, где будут располагаться электрические точки (выключатели, розетки, выходы под лампы и т.д.). Из тех, точек, которые вы не планируете перемещать, просто демонтируются старое оборудование.

Особо следует рассмотреть вопрос с распределительными коробками. Они являются промежуточным звеном, между распределительным щитком и конечными электрическими точками. В основном их располагают на самом верху стен, там, где они не будут мешаться, а также, стараются их расположить на равноудалённом расстоянии от всех точек. При этом к общему числу распределительных коробок, которое можно устанавливать в квартире, нет строгих ограничений. Вы можете монтировать их любое количество, в зависимости от своих планов.

Главной ролью распределительной коробки является распределение питания к электрическим точкам. Т.е., в ней стыкуются все провода, которые идут от светильников, розеток, выключатели, непосредственно расположенных в конкретной комнате, и питающие провода, которые тянутся от распределительного щитка. Таким образом, каждый фазный провод соединяется с таким же фазным, а нулевой – с нулевым.

В конечном итоге, при правильном подключении, у вас должна получиться следующая конструкция. Изначально провод выходит из электрического щитка и тянется к распределительной коробке, которая располагается в определённой комнате. И уже от неё, провода расходятся по всем электрическим точкам, находящимся в помещении. Таким образом, получается целостная электрическая линия.

Второй этап — шторобление стен

Следующим этапом является штробление стен для укладки кабелей от электрических точек до распределительной коробки, от коробки до распределительного щитка, а также, если вы планируете устанавливать новые коробки и подрозетники то и отверстие для их установки. Здесь необходимо учитывать, что замена электропроводки и укладка проводов проводится строго по вертикали или горизонтали.

Когда схема разводки проводов будет готова можно приступать к их прокладке. Но для этого нужно подготовить штробы чтобы спрятать провода, дабы они не выступали после покраски стен или поверх обоев.

Стены из глины, поэтому перфоратор здесь не поможет. Я пробовал прорезать болгаркой, но очень много пыли получается. После метра прорезанной штробы, приходилось по 30 мин. перекур устраивать пока не осядет пыль.

Один мой знакомый рассказал, что когда то делал штробы в глиняных стенал при помощи ножа. Нужно было всего лишь ножом резать глину на необходимую глубину, но такой способ мне не понравился, так как под потолком особо не нарежешь, руки устают, много мусора получается, плюс штроба выглядит кривой и несимметричной.

В общем остановился я на таком способе: с помощью дрели и сверла по дереву проделывал отверстия в стене по линии, отверстия получались примерно 2-3 см. друг от друга, затем сбивал перегородки между ними этим же сверлом, сверля наискось. Получилось быстро, ровно и практически без пыли.
Но всё же, для зашиты глаз и дыхательных путей, желательно использовать специальные очки и респиратор.

При штроблении не стоит делать очень глубокие вырезы. Для нормальной укладки провода вполне хватит 7-10 мм. Параллельно с этим в стене на намеченных местах нужно сделать отверстия для установки подрозетников и распределительных коробок. Так как стены из глины для этой цели я использовал коронки по гипсокартону.

Единственное, желательно сразу учитывать глубину отверстия, проверяя каждую коробку отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось ещё раз всё это досверливать.

Как зафиксировать кабель в штробе?

Существует множество различных способов для крепления проводов в штробе. Самые распространённые: алебастром, стяжками, дюбель-хомутами, металлическими полосками и т.д.

Я сам использовал нейлоновые стяжки под дюбель, это не так грязно, как возиться со шпаклевкой. Саму стяжку фиксировал в штробе с помощью саморезов по дереву.

Какой провод использовать для проводки в доме

На сегодняшний день, многие электрики предпочитают медные провода. В отличии от алюминиевых они пропускают больший ток, менее подвергаются изломам, а также, не требуют частой подтяжки контактов.

Наилучшим вариантом является использование медного кабеля с монолитной жилой. Я всегда использую и всем советую применять медный кабель с монолитной жилой. Ни в коем случае не использовать многожильные провода, т.к. при расключении проводов в распределительной коробке нормальное соединение там выполнить невозможно.

Для жилых домов, в основном, применяется кабель ВВГ. Он является силовым с монолитной медной жилой. При покупке кабеля, желательно отдавать предпочтение с изоляцией «нг». Такая изоляция не подвержена горению. Ещё более лучшим вариантом является кабель с обозначением ВВГнг-LS. Этот индекс означает, что изоляция не горит и не выделяет токсичных веществ.

Сечение провода для электропроводки

В данном частном доме, заземления нет и вряд ли когда-либо появится, поэтому все проводка выполняется двухжильным кабелем. На сеть освещение закладываем кабель ВВГнг 2х1,5 мм.кв. На розеточную сеть используем кабель ВВГнг2х2,5 мм.кв. Также в данном проекте выполнялась замена вводного кабеля в дом, для прокладки использовался кабель АВВГ-2х6 мм.кв., но об этом в следующей статье.

Смотрите так же:  Кислородный датчик 4 провода

Как заделать штробу в стене

После того как все провода будут уложены штробы можно заделывать. Лучше всего для этого подойдёт гипсовая штукатурка. В начале, я обработал штробу и участок стены вокруг неё грунтовкой. После этого, развёл штукатурку и с усилием замазал штробу вместе с проводом.

Если глубина выреза оказывалась большая, то заделка происходила в два этапа. Места установки старых ненужных розеток и выключателей, также заделываются штукатуркой.

А так выглядит распределительная коробка установленная на новом месте. Старая коробка заделана в стене (справа на фото видно).

Также заказчик жаловался о нехватке розеток в кухонной зоне, поэтому при замене электропроводки на кухне по просьбе заказчика установлен дополнительно блок розеток состоящий из трех штук.

Ах да забыл еще упомянуть про соединения в распредкоробках. Всего коробок получилось 4 штуки, по одной штуке на каждую комнату. Все соединения в распределительных коробках я выполнял методом опрессовки. Для этого мне послужили старые добрые клещи ПК-16. Гильзы использовал медно-луженые ГЛМ.

На силовую нагрузку (розеточную) применялись гильзы размером 10 мм, не меньше. В гильзу меньше 10 мм просто не удавалось засунуть все провода. Для освещения — 2.5мм – 4 мм все зависело от количества проводов. По необходимости добивал гильзы отрезками проводов. После опрессовки изолирование выполнялось самым простым способом — изолентой.

Такое соединение выполнялось в каждой коробке.

На этом все дорогие друзья, наш урок подошел к концу. Надеюсь, я затронул все основные вопросы, как выполняется замена электропроводки. Если что-то упустил или у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Также не забываем делиться статьей в соц.сетях.

Замена электропроводки в старом доме

Даже старый дом достоин новой электропроводки

Небольшой двухкомнатный домик. Сделан из глины, ею же внутри и оштукатурен. Электропроводке, навскидку, лет сорок. В доме постоянно проживает молодая семья с ребёнком. Через несколько лет собираются делать ремонт. Новую проводку разводить будем по потолкам, всё равно они потом будут зашиваться гипсокартоном. В стенах все провода будем прятать.

Как развести электропроводку в доме

Составляем план проводки. Отталкиваться будем от электрощитка. Его мы установим в коридоре, возле электросчётчика. Схема проводки у нас будет лучевая. От щитка в каждое помещение будут подаваться провода. Один на розетки, один на освещение. Приходить провода будут в распаечные коробки.

Распаечные коробки устанавливаем по одной на комнату. Желательно устанавливать их возле двери, над выключателем. В них одновременно будем разводить и розетки, и освещение. В комнатах также используем лучевую схему разводки проводов на розетки. То есть, от коробки на каждую розетку или блок розеток прокладываем отдельный провод.

Какой провод использовать для проводки

Для электропроводки в жилых домах необходимо использовать кабель ВВГ. Это силовой кабель с проводами из медной однопроволочной жилы (моножилы). Изоляция выполнена из ПВХ пластиката.

Желательно приобретать кабель с индексом «нг». Это обозначает, что изоляция кабеля не распространяет горения. Лучшим вариантом будет купить кабель ВВГнг-LS. Такая маркировка обозначает, что изоляция кабеля не только не горит, но и не выделяет дыма.

Какое сечение провода выбрать для электропроводки

На освещение закладываем кабель 3х1,5 мм.кв. Не стоит расслабляться и использовать для освещения кабеля похуже и подешевле. Даже стоваттная лампочка может недетских бед натворить.

На розетки от распаечных коробок используем кабель 3х1,5 мм.кв., а от щитка до распаек 3х2,5 мм.кв. Использовать на розетки провода сечением 2,5 мм.кв не рекомендую. Очень тяжело осуществлять монтаж. К тому же, все розетки рассчитаны на ток 16А, что соответствует сечению 1,5 мм.кв. Конечно, если у Вас провода от недобросовестного производителя с заниженным сечением, тогда лучше перестраховаться.

Как правильно разметить проводку на стене

Главное правило скрытой электропроводки – она должна быть интуитивно понятной. То есть, даже не имея на руках схемы проводки, должно быть понятно, где проходят кабеля. Я стараюсь использовать вертикальную прокладку кабелей в стенах. Есть розетка на стене, значит от неё строго вертикально отходит провод вверх или вниз. Всё зависит от того, как приходят провода: в полу или по потолку. Если стоит выключатель, значит чётко над ним находится распаечная коробка.

Никакой экономии проводов и прокладки кабеля наискось, по прямой или посреди стены между блоками розеток.

Розетки устанавливаем на высоте 250мм от пола. Выключатели – 900мм от пола. Когда размечаем выключатели, придерживаемся отступа от дверного проёма – около 100мм.

Как сделать штробу в стене

Как я уже писал выше, стены у нас из глины. Сверху оклеены обоями. В ближайшее время замена обоев и другие малярные работы не планируются. Поэтому, обои будем стараться сохранить.

Разрезаем обои и раскрываем их. Прочерчиваем строго вертикальную линию для штробы. Сразу размечаем место под монтажную коробку (подрозетник).

Берём в руки топор и вперёд. Почему топор? Стены из глины. Перфоратором работать не возможно, зубило в глину лезет, как в масло. После штробореза всё равно приходится глину киркой или топором выдалбливать, плюс большая вероятность повредить старую проводку раньше времени.

Как закрепить провод в штробе

В глиняных стенах это элементарно. По всей длине прижимаем провод в штробе гвоздями, забитыми наискось. Затем примораживаем провод алебастром или гипсовой штукатуркой. Перед этим штробу обязательно смачиваем. После схватывания гвозди лучше вытащить, чтобы ржавчина от них не проступила через обои.

Как заделать штробу в стене

Заделывать штробу удобней всего гипсовой штукатуркой. Смачиваем штробу и стену вокруг неё грунтовкой. Затем, разводим гипсовую штукатурку и вдавливая, замазываем штробы. Не старайтесь замазать глубокие и широкие штробы за один раз. Штукатурка при застывании будет усаживаться, поэтому потом придётся проходить второй раз.

Дожидаемся высыхания. Опять всё грунтуем. Разводим обойный клей и приклеиваем назад обои. Если мы ровно и аккуратно замазали штробы, обои назад станут практически без швов.

Старые розетки и выключатели (мы их тут же окрестили учебными) по просьбе заказчика решили не снимать. Это чтобы не придумывать чем заклеить дырки от них. Всё равно в будущем будет ремонт.

P.S. Что делать, если Вам понадобится совет или консультация?

Задайте свой вопрос в социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, livejournal. Подписывайтесь на страницы Электро-Сантехника, там много другой интересной информации, не попавшей на сайт.

Всего Вам доброго! Удачи!
Владимир.

Проводка электрики в доме

Монтаж проводки в доме.

Работа с электричеством – занятие опасное и требует специальной подготовки и значительных вложений. Даже одна ошибка на этапе подготовки или в процессе монтажа может привести к серьезным последствиям. Учитывая серьезность всего процесса, услуги специалиста по монтажу электрики в доме обойдутся вам недешево. Но если вы обладаете достаточным уровнем знаний и готовы полностью следовать всем нормам безопасности, заменить проводку на даче или в доме можно самостоятельно.

Техника безопасности.

Начать, пожалуй, следует именно с нее. Даже если у вас имеется немалый опыт в общении с электричеством, никогда не лишним будет вспомнить основные правила работы с током. К тому же, когда речь идет не о мелком ремонте, а о полной замене проводки в доме, необходимо знать и более сложные нюансы, обеспечивающие безопасность всего вашего жилья.

  • При работе с электричеством следует обесточить дом. Независимо от того, решили вы заменить всего одну розетку или это более масштабные работы, позаботьтесь о собственной безопасности.
  • При выборе кабеля лучше всего остановиться на медном, с двойной изоляцией. Как правило, при полной замене электропроводки в доме удаляют все старые элементы. Но если вы решили сэкономить и оставить некоторые участки в прежнем виде, убедитесь в том, что на протяжении магистрали не остались алюминиевые провода. Скрутка из медного и алюминиевого провода недопустима.
  • Контур заземления и устройство защитного отключения (УЗО) – это те детали, о которых стоит побеспокоиться еще на начальном этапе замены электропроводки.
  • Все провода должны быть заизолированы, даже если сделать это в некоторых местах достаточно трудно. Оголенный провод – это потенциальная причина пожара.
  • Любые скрутки и соединения должны находиться в коробах, в том числе и участки, на которых выполняется удлинение кабеля.
  • Перед прокладкой кабеля обязательно необходимо составить схему. Это не только облегчит весь процесс работы, но и обеспечит легкий доступ к проводам в дальнейшем. К тому же, благодаря схеме вы сможете выполнять любые строительные работы, не беспокоясь о том, что повредите кабель.
  • Все провода должны проходить строго горизонтально и вертикально, диагональное расположение не допускается, даже в целях экономии.

Профессиональный электрик обычно не акцентирует внимания на этих деталях и выполняет их автоматически. Домашний мастер некоторых деталей может попросту не знать и могут возникнуть пусть и небольшие, но существенные ошибки, которые способны привести к трагическим последствиям.

Выбираем способ прокладки кабеля.

В частном строительстве очень распространен наружный способ монтажа кабеля, хотя скрытая проводка также актуальна. Необходимо лишь выбрать, что больше подходит именно для вас.

Скрытая проводка прокладывается внутри стен, поэтому, в деревянном или в саманном доме, выполнить подобные работы практически невозможно. А вот если дом кирпичный, скрытый монтаж выполняется достаточно легко. Вам потребуется лишь немного времени и специализированный инструмент. Для прокладки кабеля необходимо прорезать каналы в стенах. Для этого лучше всего использовать штроборез. Если такого инструмента нет, можно использовать перфоратор. Конечно, в некоторых случаях достаточно будет молотка и зубила, но времени на эту работу придется потратить несколько больше. Отверстия для подрозетников также выполняют при помощи электроинструмента. Здесь уже понадобиться дрель и специальная насадка – коронка. Ручным инструментом вы вряд ли обойдетесь.

После того, как кабель будет уложен в борозды, его необходимо закрепить внутри. Профессионалы для этого используют наиболее удобный и надежный способ – пластиковые скобы. Для домашнего мастера вполне подойдет алебастр или гипс. Крепить провод с помощью гвоздей и других металлических элементов недопустимо.

Считается, что проводка открытого типа является более простым способом прокладки кабеля. На самом деле здесь также существуют свои тонкости. Так, например, закрепить надежно короб на отштукатуренных стенах саманного дома бывает очень сложно. Очень важно точно подогнать все детали короба и соединить их с распределительными коробками и электрощитком. А в случае, если проводов достаточно много, вместо одного короба придется использовать несколько, что может сильно подпортить дизайн помещения. В остальном же, электропроводка открытого типа более простая – нет необходимости крепить кабель внутри короба, крышка надежно удерживает кабель на своем месте.

Электропроводку открытого типа можно монтировать и без защитных коробов. Но для этого потребуется специальный кабель и дополнительные изоляторы. Принцип такой укладки более сложный и непрофессионал с ним вряд ли справится. К тому же, все скрутки и соединения все же придется уложить в короба.

Если вас заинтересовал подобный тип оформления своего дома, лучше обратиться за помощью к профессионалу, который сможет выполнить эту работу качественно и аккуратно.

Важные мелочи.

Проводка электрики в доме – это не всегда легкий процесс и в любой момент вам может понадобиться помощь специалиста. Если возникла ситуация, справиться с которой самостоятельно вы не можете, лучше обратиться за помощью к электрику. Небольшой объем работы обойдется вам совсем недорого, но вы будете полностью уверены в безопасности монтажа на сложном участке, а остальную работу вы вполне сможете выполнить самостоятельно.

И еще одна деталь, о которой обязательно следует упомянуть: самостоятельно вы можете менять электропроводку только внутри своего дома, до счетчика учета электроэнергии. Если же дом новый и счетчик только предстоит установить, вас ожидает довольно неприятный момент. Подключение к внешнему источнику питания возможно лишь на основании документа, где указано, что монтаж системы электроснабжения в доме проводила фирма, имеющая лицензию на выполнение подобных работ. В случае, если разводкой вы занимались самостоятельно, вам потребуется заключение специалиста, что все работы выполнены в соответствии с нормами безопасности. Парадокс заключается в том, что услуги такого специалиста нередко достигают стоимости всех монтажных работ в доме. Поэтому прежде, чем взяться за работу, следует тщательно просчитать, насколько выгодным будет это мероприятие. Вполне возможно, что услуги частного электрика обойдутся вам дешевле, а качество выполненной работы не будет вызывать никакого сомнения.

Чем отштукатурить саманный дом.

4-Vlad55 >жить — да. а «достойно» содержать — нет. у меня сейчас 1/3 окружающих стен — саманные. 1937 года постройки, обрыганные начальником гестапо Калины.
только после нескольких заходов оштукатуривания и подшивания гипсокартоном (что вышло дороже стоимости домика), после мучений с мышками за гипсокартоном и отмокания штукатурки зимой за мебелью наружные стены были вынуты, и на их месте залит фундамент и сложены нормальные кирпичные стены, которые подвели под крышу.
саманный дом хорошо на рыбалке, где ни проводки для того же чайника городить не надо, ни стиралку ставить, ни обои клеить.

Смотрите так же:  Компьютерный вентилятор провода

саман штукатурить — проблемно. не верите — пробуйте. я 2 дома разменял, хлебнул от и до. и плитку научился на саман класть, и штукатурить. но так, чтобы было реально качественно — нет. если штукатурить хороши и по сетке — то при резких перепадах температуры весь пласт на пол-стены толщиной под 10 см отрывается от массива. тогда ты тонким сверлом сверлишь дырочки и 200 гр шприцем пропитываешь полость клеем. а на следующий год все повторяется.
так что вкруговую бульдозером дешевле. за 10 лет на ремонт самана и его старых коммуникаций набирается нехилая сумма, которая становится чемоданом без ручки — «мы ж столько вложили, давай еще 20 (30, 50) тысяч — и сделаем по уму». вот только саман «по уму» не сделать.

Ретро проводка

Замучился в свое время переделывать проводку в старом доме, а теперь оказывается это модно, и даже стоит не совсем дешево.

Выставочный стенд в известном строительном гипермаркете

Строительство и ремонт

  • Лучшие сверху
  • Первые сверху
  • Актуальные сверху

434 комментария

Для настоящей ретро проводки кое-чего не хватает:

Только ХБ, только хардкор!

С этой витой проводкой под старину, наружного исполнения, в комплекте надо систему пожаротушения ставить.

Это нивелируется выбором сечения. А то, что открытая проводка крайне пожароопасна — аксиома. Пример: коту скучно и он начинает жевать эти проводки. Или кто-то мимо проходит и цепляет чем-либо острым, нарушая изоляцию. Не, только скрытая. Если открытая, то, как минимум, в защитных кабельных каналах. Всё это кровью написано.

С котом какой-то больно частный пример. С таким же успехом можно сказать, что кабель-канал легко сносится при подвижке мебели.

И вообще, сами же знаете, что на открытую проводку даже сечение разрешено меньшее на ту же мощность. Хотя, конечно, вот такое «ретро» от лукавого, как по мне.

Уретропроводка ) Да и сам стенд какой то ссаный, поставили хотя бы коробки по центру, чтобы не было этой диагональной сопли

Какие коробки и какой сопли?

Так бы сразу и сказали.

Бывает, что сан. узел отдельно, кухня отдельно. Редко конечно, но бывает. Тогда надо 4 счетчика ставить.

Бывает, если квартира двух ярусная, то верхний этаж отдельно, нижний отдельно.

Да вы мажор. У меня когда на кухне посуду моют в душе холодом обедает. А если унитаз смывают то кипятком.

У меня так же) Новостройка, Мск.

А я и не спал то есть не платил.

Та же хуйня, но не хрущебы. Дому 10 лет. Пермь. С этой хуетой модно сделать что-ниьудь? Просто блять 21 век, а обдает кипятком каждый раз когда унитаз смывают

Попробуйте на душ смеситель с термостатом поставить.

Давление на входе низкое? Или трубы ржавые внутри?
Если водопровод рассчитан нормально (подающие 25 или 32мм, до потребителей 20, потребители отдельно запитаны из коллектора) и на входе нет очень уж тормозного редуктора/клапана давления — все потребители могут работать абсолютно независимо

Трубы, они немного того.

Колонка одна. Зимой хуже справляется, если посуду мыть начинаешь, в душе прохладная вода идет, если унитаз смыть — ее вообще глючить начинает по-моему, она не знает, греть или не греть.

А манометр не стоит?
Трубы обычно сертифицированы на 10 атмосфер (некоторые на 20 или 25, но это чаще магистральные). При этом самое слабое звено — соединения, для них вроде 10 — предел по нормативам.
Честно говоря, не знаю, что нужно советовать. У меня и горячая, и холодная выставлены в 4 атмосферы. При этом родные (от застройщика) регуляторы давления заменены на Honeywell с пропускной способностью 2.5 куба в час — с родными давление при открытом кране падало с 4 до 2 атмосфер, с новыми до 3.5.
Манометр у меня какой-то такой, в принципе, его можно воткнуть вместо одного из смесителей и даже попробовать сдать обратно после тестов
https://leroymerlin.ru/product/manometr-radialnyy-17955250/

Манометра нет, но вариант мне нравится, попробую. Уж возвращать необязательно) спасибо огромное, буду пробовать) тем более гребёнка позволяет отключать потребители поэтапно.
Кстати, беспокоит ещё стиралка и посудомойка, они нормально относятся к высокому давлению?
А, ещё и фильтр для питьевой воды, там соединения совсем грустные. Наверное первый потечёт при включении)
Ну, ничего, у меня аквасторож стоит и страховка есть тысяч на 600 ответственности и 700 — за свою квартиру)

Кстати, регуляторы давления тоже меняли, не самые дорогие, но получше того, что было. У меня в файлике в экселе написано 900 рублей. Только их два, надеюсь, это была цена за 1 шт

Шланг на фильтр как раз обычно держит 10 очков без проблем, он же тонкий. Если его не дёргать туда-сюда, обычно они как раз неубиваемые.
Шланг для стиралки — обычно самое узкое место, их может сорвать. Я бы больше 6 атм не давал, вроде они на столько сертифицированы

Что касается регуляторов — основной параметр комфорта использования — это пропускная способность в час (и степень её деградации при снижении давления). Цена может быть показателем, но это точно не критерий выбора 🙂

потребители отдельно запитаны из коллектора

ну так это главный корень почти всех описанных проблем, нету нигде коллектора

Четыре способа, как штробить стены под электрическую проводку

От автора: приветствуем вас, дорогой читатель. Рады, что вы решили посетить наш ремонтно-строительный портал. Сегодня мы ответим на один очень актуальный строительный вопрос: как штробить стены под проводку.

О важности этого вопроса, полагаю, много говорить нет необходимости. Если при капитальном ремонте вы намерены монтировать проводку, при этом не прибегаете к отделке стен при помощи ГКЛ (гипсокартонных листов), или прибегаете к ней частично, — то возникает необходимость правильно проштробить бетонную стену.

Если даже вы не собираетесь менять проводку (в случае, если старая в удовлетворительном состоянии), — иногда нужно установить несколько новых розеток, чтобы облегчить использование электронной бытовой техники. При чем, совершенно не важно, где разворачивается действие: в квартире, в частном доме, в студии, в офисе или другом общественном помещении, принцип штробления стен всегда один. Об этом сейчас и поговорим. Но будьте готовы к тому, что процесс прокладки электрических проводов внутри стены достаточно грязный/пыльный, шумный и трудоемкий. Словом, нас ждет много работы.

Общие правила штробления

Прежде чем мы начнем, давайте точно определимся, а нужно ли нам вообще штробить стены под проводку. Разумеется, для установки новых розеток и выключателей, борозды проделать необходимо. Но там, где можно обойтись без них, — нужно обойтись без них. Сделать это можно, проложив проводку над подвесным потолком из гипсокартона (ГКЛ). Таким образом вы не только сэкономите время и усилия, но и обеспечите себе относительно легкий доступ к коммуникациям; порой такая необходимость все же возникает.

Сразу хвататься за инструмент и начинать долбить поверхность стены — не лучшая идея. Сначала необходимо разработать план. Под планом здесь мы понимаем схему расположения всех новых розеток/выключателей, а также правильно соотнести материал стен и способ их обработки. В нормативной документации СНиП 3.05.06-85 описаны основные правила, в соответствии с которыми провода распределяются внутри стены. Этим сводом правил пренебрегать не в коем случае нельзя. Правила эти составлены еще в 1988 г., в соответствии с советскими строительными нормами.

Подробно рассматривать эти правила здесь мы не будем, но в интернете они находятся в свободном доступе, так что ознакомиться с ними по запросу «СНиП 3.05.06-85» не составит труда.

Мы ограничимся лишь тем, что назовем основные положения, чтобы передать самую суть этой работы.

  • штробление стен под проводку осуществляется только параллельно основным конструктивным элементам здания, другими словами — строго горизонтально/строго вертикально. Наклон возможен исключительно в том случае, если сами стены имеют определенный наклон. К примеру, такое возможно на мансардных этажах дома. При этом расстояние от плит перекрытия должно быть не больше 150 мм;
  • расстояние от оконных и дверных проемов до нашей борозды должно составлять, как минимум, 100 мм;
  • расстояние от газовых коммуникаций должно составлять от 400 мм;
  • ширина/глубина борозды должна быть не более 25 мм;
  • длина основной борозды не должна составлять более трех метров;
  • на пути от разводной коробки до выключателя/розетки должно быть как можно меньше поворотов. Если есть возможность обойтись без них, — тогда вообще замечательно;
  • из вышеназванных правил это следует, но, все же, на всякий случай отметим, что угол поворота должен составлять строго 90° (исключения — мансардные этажи, где стены располагаются в наклонном положении);
  • в несущих перекрытиях нельзя проделывать горизонтальные борозды.

Планирование разводки осуществляется согласно этим правилам. Только после того, как план будет составлен, при чем, составлен грамотно, — можно начинать бурение стен.

Еще один актуальный вопрос, который нередко возникает на основании последнего пункта из нашего списка: можно ли вообще проделывать борозды в несущих стенах? Ответ здесь достаточно простой. Бурение несущих конструкций регламентируется правилами, в соответствии с которыми осуществляется перепланировка квартиры. В каждом регионе эти правила могут в незначительной степени отличаться, но согласно общепринятым нормам — штробить несущие стены запрещено.

Выполнять штробление по стыку между панельными плитами нельзя. Размечая стены под штробление, необходимо детально продумать, в каких местах квартиры и какая электрическая бытовая техника будет находиться после завершения ремонтных работ. Казалось бы, это очевидно, тем не менее, иногда возникают некоторые просчеты. Тогда появляется необходимость использования удлинителей/сетевых фильтров, а это, как минимум, не особо удобно. Кроме того, некоторые производители быттехники в принципе не рекомендуют подключать ее к удлинителям или сетевым фильтрам.

Теперь давайте перечислим способы штробления стен и дадим им краткую характеристику, а уже потом рассмотрим их более подробно:

  • молоток и зубило. Наследие предков каменного века. Самый примитивный, неудобный, долгий и сложный способ. Борозда выходит неровной. Полагаю, дальше комментировать не имеет смысла;
  • перфоратор/ударная дрель. Несравненно более удобный и быстрый способ, чем предыдущий, но при этом борозда выходит неровной;
  • болгарка. Штроба получается ровной, но в процессе работы образуется слишком много пыли, убрать которую впоследствии затруднительно даже с использованием промышленного пылесоса. Так что, если вы избрали болгарку, чтобы проделать борозды в стене, то сделать это лучше перед тем, как будет настелено напольное покрытие, выполнена финишная отделка потолка (и в комнате, где проводятся работы, и в соседних) и так далее;
  • штроборез. Этот инструмент как раз-таки и предназначен для проделывания борозд в стене. Штроба получается идеально ровной, при этом со строго заданной шириной/глубиной. Приобретать такой инструмент для одноразового использования нецелесообразно, а стоит он довольно дорого. Но вы можете прибегнуть к услуге «прокат инструментов», которая доступна в большинстве строительных супермаркетов, чтобы взять штроборез во временное пользование.

Вне зависимости от того, какой инструмент вы выберите для работы, — порядок действий будет примерно одинаковым. Прежде всего необходимо проверить, где на пути штробы располагается скрытая проводка, да и располагается ли вообще. Сейчас вы узнаете, как определить, где в стене «спряталась» проводка.

Как определить расположение проводки внутри стены

Кстати, данный раздел статьи будет полезен для вас не только в том случае, если вам необходимо проштробить стену. Наверняка, все представители сильного пола, читающие эту статью, хоть раз в своей жизни, но забивали в стену гвоздь. Так вот, не промелькнула ли у вас мысли наподобие: «А не проходит ли именно в этом месте электропровод?» И если у вас не было чертежа, то действовали вы на свой страх и риск.

С чертежами, полагаю, все понятно. Но что, если найти такой чертеж не представляется возможным? Для этого есть специальные приборы, которые определят, где в стене находятся электрические провода/арматура. В данном разделе статьи мы рассмотрим наиболее распространенные и доступные приборы.

Для начала немного теоретического материала, чтобы вы могли представить в общих чертах, как работают эти приборы для поиска электропроводки внутри стен.

Поскольку провода под напряжением создают электрическое поле вокруг себя, приборы способны уловить эту активность. Затем благодаря усилителю сигнала прибор и определяет, в каком месте располагается электропроводник.

Есть приборы, работающие по принципу металлоискателя: катушка генерирует свое собственное магнитное поле. После того, как в это магнитное поле попадает какой-нибудь металлический предмет из окружающей среды, — оно изменяется.

Смотрите так же:  Чем соединить разные провода

Встречаются и гибридные приборы, то есть, оснащенные как генератором, так и усилителем. Такие, как правило, используются в научных лабораториях, но существуют и упрощенные их версии, предназначенные как раз для бытового использования.

Конечно же, приведенное объяснение принципа работы этих приборов является весьма упрощенным, но сейчас нет смысла углубляться в детали. Сейчас мы приведем примеры конкретных приборов, которые доступны на нашем рынке инструментов:

  1. «Дятел». Официальное название: «Сигнализатор скрытой проводки Е121». На протяжении достаточно долгого времени этим устройством успешно пользуются профессионалы своего дела. Прибор показал себя как один из самых удобных и надежных в своем роде. С его помощью можно обнаружить скрытую проводку в стене, располагающуюся на «глубине» до 7 см. Кроме того, «Дятел» на излучение, исходящее от бытовой электрической техники. Соотношение цены и качества у этого «орудия» оптимальны.
  2. MS-158M. Производится в Китае. В России и странах СНГ получил широкое распространение благодаря своей относительной дешевизне. Тем не менее, в среде профессиональных электриков MS-158 M не пользуется большой популярностью. Дело в том, что он реагирует на все, на что только можно: не только на провода, но и на арматуру внутри стены, забитые гвозди и так далее. Но если прибором попользоваться некоторое время, то можно будет отличать, где арматура, где гвозди, а где провода за счет силы сигнала, который подает данный прибор.
  3. MS-158. Являет собой более раннюю модель прибора, который мы только что рассмотрели. Отличаются они друг от друга лишь по внешнему виду (дизайну корпуса).
  4. MS-48/MS-18/. Приборы данного класса имеют вид обычных индикаторов. При их использовании нужно обязательно (!) знать технику безопасности и иметь опыт работы с индикаторами в принципе. Иначе у вас есть все шансы занять достойное место в электрической цепочке. А, как мы знаем, — удар током не сулит ничего хорошего. При пользовании MS-48/MS-18 или другими индикаторами из этой серии, есть еще один важный нюанс: если влажность в помещении выше нормы, — то индикатор будет светиться вне зависимости от того, к какой части стены вы его поднесете. Но некоторые электрики все же приспосабливаются и к таким условиям работы. Если потренироваться, то можно относительно точно определить, где проходит провод, а если уж совсем углубиться в практическую часть дела, — можно научиться определять место обрывания электропроводки.
  5. DMF 10ZOOM. Этот «монстр» — продукт немецкой компании BOSCH. Значимых недостатков практически не имеет. По компактности и удобству в работе он не уступает своим китайским «коллегам», но от «китайцев» DMF 10 ZOOM выгодно отличает качество исполнения. По принципу работы практически не отличается от вышеперечисленных, от себя могу добавить лишь то, что пользоваться им даже несколько проще, чем его аналогами. Пожалуй, единственный его существенный недостаток — высокая стоимость, но это вполне оправдано. Если вы уверены, что после штробления стен такой прибор вам больше не понадобится, — вы можете взять его во временное пользование.

С тем, как находить в стенах скрытую проводку, мы, полагаю, разобрались. Теперь самое время нанести на стену разметку, которой будете следовать при штроблении. Прежде чем мы начнем обрабатывать стены, рекомендую завесить дверные проемы, ведущие в другие комнаты влажной тканью, чтобы попрепятствовать распространению вездесущей пыли. Разумеется, это актуально только в том случае, если в остальных комнатах уже завершены ремонтные работы, включая финишную отделку стен/потолка и настил напольного покрытия.

Но перед началом работы нужно учесть еще один важный момент. Мы определяем местоположение скрытой в стене проводки не только с целью не повредить ее, но, прежде всего, — чтобы уберечь себя от несчастного случая. Все-таки электрический ток смертельно опасен. Поэтому, с целью обеспечения безопасности на время работы лучше обесточить свою квартиру полностью, а электроинструменты подключить, к примеру, у соседа, если есть такая возможность. К выполнению данной работы следует подойти с особой ответственностью и осторожностью — так вы спасете свою жизнь.

Сейчас мы рассмотрим процесс обработки стен помещения при помощи различных инструментов, которые мы уже перечисляли ранее.

Штробление стен различными способами

Ранее мы уже определили, какими способами можно нанести борозды на стену. Кстати, глубина борозды определяется маркой и сечением электрического провода. Этот нюанс необходимо учесть. Теперь же рассмотрим порядок действий для каждого из этих способов.

Молоток/зубило

Первоначально следует наметить при помощи зубила углубления по краям будущей борозды примерно на две ширины острия. Затем поставьте зубило перпендикулярно между этими углублениями и начинайте выбивать борозду в глубину. Таким образом снимайте верхний слой, не отступая от намеченных линий. После того, как этот этап будет закончен, — начните углублять борозду по всей длине на фиксированную глубину (±25 мм). Но если стена бетонная, — то сделать борозду данным способом практически невозможно. Так что используйте данный способ только в том случае, если есть необходимость проделать борозду небольшой длины, при чем, не в бетонной и не в кирпичной (!) стене.

Перфоратор

При обработке стен с помощью перфоратора нужно использовать две насадки: одну м широким буром и одну ту, которая представляет собой лопатку. Вначале необходимо по намеченной линии будущей борозды проделать отверстия с шагом ±15 мм и 25 мм в глубину. Затем задействуйте лопатку и выдолбите борозду в стене.

Важно! Используя лопатку, ее нельзя ставить поперек намеченной линии, иначе от стены может отвалиться лишний кусок и, как следствие, вам предстоит проделать лишнюю работу по исправлению дефекта.

Работа с перфоратором намного легче и быстрее, чем с зубилом и молотком, но, тем не менее, кому посчастливилось работать этим инструментом несколько часов подряд, те знают, что это тоже достаточно трудоемкий процесс.

Если вы решили использовать болгарку, — вам необходимо купить алмазный диск. Теперь, как вы уже, наверное, догадались, вдоль намеченной линии нужно прорезать два надпила, которые будут параллельны относительно друг друга. Расстояние между ними должно быть равно расстоянию, необходимому для борозды.

Но без перфоратора и тут не обойтись. После того, как болгарка выполнит свою роль, — необходимо задействовать перфоратор, которым будет выбиваться сама штроба до необходимой глубины (не забываем, что ±25 мм будет вполне достаточно, хотя, все зависит от марки/сечения самого провода). Кстати, ту же самую работу можно проделать и при помощи зубила/молотка, только это займет намного больше времени и усилий. Как мы видим, этот способ практически идентичен двум предыдущим, но, нас ожидает несколько иной результат: борозда получается более ровной.

Это принципиально важно, если нужно по-максимуму сохранить в целости отделку стены. Но если вы ищите ответ на вопрос «Как проштробить стену без пыли?», то этот способ явно не для вас. От работы с болгаркой пыли будет несравненно больше, чем при использовании всех доступных способов штробления. Чтобы решить эту проблему, — используйте промышленный пылесос. Возьмите себе в помощь одного человека, который будет держать всасывающую трубу пылесоса как можно ближе к разрезу.

И еще одно: болгарка — это достаточно опасный инструмент, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности. Следует использовать защиту и правильно держать инструмент — крепко и только двумя руками. Для людей, страдающих заболеваниями органов дыхательного аппарата, необходимо использование индивидуальных средств защиты: респиратора или марлевой повязки.

В сущности, вас ждет тот же результат, что и при работе с болгаркой и перфоратором/зубилом. Только достичь цели будет намного проще. Штроборез, по сути, являет собой ту же самую болгарку с алмазным диском, но только притерпевшую некоторые полезные модификации. Принцип работы этого инструмента довольно прост: конструкция предусматривает два режущих алмазных круга, которые закрыты кожухом, с помощью регулировки положения которого можно регулировать глубину реза.

Кроме того, кожух зачастую оснащен отводом, куда можно установить конец всасывающей трубы промышленного пылесоса. Поэтому вы сможете проштробить стену практически без пыли. Но перед началом работы со штроборезом необходимо удалить со стен все, что может препятствовать свободному движению инструмента (к примеру, куски старых обоев, которые порой могут забивать кожух).

После завершения работы штробореза, следует снова прибегнуть к «услугам» перфоратора, чтобы выбить борозду между двумя прорезанными на стене параллельными надрезами. Как мы понимаем, использование штробореза — это наиболее быстрый и логичный способ выполнения работы.

При рассмотрении нескольких способов выполнения одной и той же работы, порой напрашивается вывод: каждый способ по-своему хорош. Но только не в этом случае. Здесь вывод один: используйте штроборез, а к остальным методам можете прибегнуть только в том случае, если совсем нет возможности достать этот инструмент.

Для штробления кирпичной стены подойдет исключительно штроборез/болгарка, а для бетонной стены — любой из рассмотренных нами методов.

Завершение работы

Мы рассмотрели четыре основных способа нанесения борозд на стену под прокладку электропроводки. Теперь нам остается грамотно завершить работу. После того, как вы нанесли борозды, их следует очистить все тем же промышленным пылесосом (или просто веником), а затем нанести слой грунтовки. О том, как правильно наносить грунтовку, на нашем сайте есть отдельная статья. Прокладка электрических проводов — это тема, которая также достойна для рассмотрения в отдельном текстовом материале.

После завершения работы, но перед началом отделочных мероприятий, отметьте маркером на стене расстояние от углов и потолочного перекрытия до штробы, а рядом с этими отметками напишите, сколько составляет это расстояние, затем сфотографируйте эту «композицию» на телефон и сохраните фотографию, скажем, на ПК.

Благодаря этим данным, при следующем ремонте, вы без лишних усилий сможете найти место, где проложены провода. Кроме того, этими фотографиями следует руководствоваться, когда возникнет необходимость вбить в стену дюбель/саморез или обычный гвоздь.

Теперь стоит подумать о том, как сделать отверстия для коробок/подрозетников. Чтобы сделать эти отверстия, — вы можете действовать таким способом:

  1. Пробурите по центру восьмимиллиметровое отверстие.
  2. Сделайте надпил при помощи коронки, чтобы обозначить очертания отверстия.
  3. Просверлите примерно 10 отверстий по обозначенному контуру.
  4. Завершите бурение отверстия с помощью коронки.

Если в процессе работы вы вдруг наткнетесь на арматуру, главное — не разрушать ее, потому что в панельном доме это может повлечь за собой крайне негативные последствия. И еще один важный нюанс: проводку можно уложить и в пол, если розетки будут находиться не очень высоко. Помните о том, что если есть возможность обойтись без штробления стен, — то будет целесообразно не упускать такую хорошую возможность.

Огромное спасибо, что ознакомились с текстом до конца. Очень надеемся, что изложенные материалы помогут вам в работе. Но, тем не менее, без одного важного замечания статья была бы неполной: если вы не имеете опыта работы с электропроводкой, то лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам. В теории-то все выглядит легко, просто и безопасно, но на практике все намного сложнее и опаснее.

Если не затруднит, поделитесь ссылкой на наш проект в социальных сетях. Будем с нетерпением ждать нашей новой встречи на сайте.

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Похожие статьи:

  • Провода обмоточные википедия ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ одножильный, реже многожильный провод электрический для намотки катушек индуктивности, трансформаторов, для обмоток электрич. машин и т. п. П. о. изготовляют преим. с медными токопроводящими жилами, с эмалевой, […]
  • Алюминиевые провода для воздушных линий Алюминиевые провода для воздушных линий Интернет-магазин ЭТМ -это более 1 млн. позиций от 480 поставщиков Поможем сделать покупку Пн-Пт с 6 00 до 21 00 Сб с 7 00 до 19 00 Вс с 10 00 до 19 00 Найдено в категориях: Бумажная изоляция, […]
  • Тольятти продам провода Продам ,куплю кабель,провод,розетки,выключатели Информация Описание: Пишите в личку P.S. можно с вашим интересом 1-15% Хорошие скидки на группу товаров : Osram,Legrand ,ABB ,Schneider Electric, Световые технологии, ДКСТак же могу […]
  • Подогреватель тосола 220 вольт Подогреватель тосола ОРИОН №21 вымпел Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по предоплате Рязань г, Касимовское ш д.12, пункт выдачи «220 Вольт», по предоплате Пункт выдачи DPD, предоплата Почта […]
  • Контакты провода интернета Как обжать сетевой кабель интернета (RJ-45): отверткой, клещами Всем доброго времени суток! В этой статье пойдет речь о сетевом кабеле (Ethernet-кабель, или витая пара, как многие ее называют), благодаря которому компьютер подключается к […]
  • Соединение провода ас в пролете ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7 Раздел 2. Канализация электроэнергии Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ Провода. Линейная арматура. 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться […]