Расчет сечения провода для проводки

Оглавление:

Сечение провода для домашней проводки: как правильно произвести расчет

Монтаж бытовой электросети необходимо проводить так, чтобы пользователи не задумывались о запрете одновременного включения нескольких мощных электроприборов. Поэтому подбирать сечение провода для домашней проводки нужно только после тщательного просчета всех параметров квартирной и домовой электросети.

Ошибочный выбор сечения кабеля может привести к множеству нежелательных последствий.

Зачем знать параметры провода

Стандартные электророзетки рассчитаны на длительный ток в 16А, что соответствует максимальной мощности включенного прибора 3,52 кВт. Обычно к ним подводиться медный кабель с сечением 2,5 мм2, что может ввести в заблуждение при выборе типа провода для всей остальной электроразводки.

При движении электронов по металлу часть энергии рассеивается в виде тепла. При большом токе и небольшом сечении кабеля тепловой компонент может привести к перегреву металла и оплавлению его оболочки.

В бытовых условиях это может инициировать как внутристенное короткое замыкание, так и возгорание открытых проводов, особенно в местах перегибов и счалок. В результате могут возникнуть следующие ситуации:

  1. Масштабный пожар, если рядом с кабелем находится легковоспламеняющийся материал.
  2. При неполном оплавлении оболочки жилы может возникнуть ток утечки, что ведет к бессмысленному расходу электроэнергии и вероятности поражения жильцов электрическим током.
  3. Незаметный разрыв провода внутри стен. В результате обесточивается часть квартиры или все помещение. После этого требуется поиск места разрыва и последующая замена проводки с локальным ремонтом стены.

Выбор толстого электропровода для квартиры, с запасом, также имеет один минус – перерасход финансовых средств, который не имеет смысла. Поэтому выбор сечения проводки лучше производить с помощью расчетных методов, чтобы избежать всех вышеуказанных проблем.

Факторы выбора сечения проводки

Не только мощность прибора определяет характер необходимой электропроводки. Существуют и другие факторы, влияние которых обязательно учитывается при расчете необходимого сечения кабеля. Они могут оказать влияние на теплообразование в проводнике, его пожароопасность и эксплуатационные характеристики. К таким факторам относят:

  1. Материал жилы: медь, алюминий.
  2. Вид изоляции: ПТФЭ, ПВХ, ПЭ и другие пластики.
  3. Длина провода от источника тока до прибора.
  4. Способ прокладки провода: открытый, закрытый коробом или скрытый в стене.
  5. Температурный режим в помещении.
  6. Количество фаз и напряжение сети.
  7. Схема монтажа проводки.

Медь имеет меньшее сопротивление, чем алюминий, поэтому и расчеты по этим материалам производятся отдельно. Сечение медной жилы может быть примерно в 1,5 раза меньше, чем алюминиевой.

Материал изоляции также влияет на выбор электропровода. Существуют специальные оболочки, которые выдерживают высокие температуры без оплавления и изменения сопротивления, поэтому такие кабеля могут подвергаться повышенным нагрузкам и использоваться при повышенных температурах.

От длины провода и его сечения зависит степень падения напряжения, поэтому для работы чувствительной электроники необходимо учитывать и эти параметры.

Закрытые в короба или заштукатуренные в стене электропровода в меньшей степени теряют тепло при длительных нагрузках, поэтому они быстрее перегреваются и требуют большего расчетного сечения.

Проводка, идущая от счетчика к распределительным коробкам, вообще может испытывать одновременную нагрузку от нескольких приборов, включенных в различные розетки. Поэтому расчет сечения этих участков кабеля нужно производить отдельно.

Также нагрузка на электрокабель зависит от напряжения и количества подведенных фаз. Но так как в быту используется преимущественно однофазная проводка с напряжением 220В, то влияние этого фактора рассматриваться не будет.

Методика определения сечения домашней проводки

При расчете сечения жилы электрокабеля при монтаже домашней проводки учитывается множество факторов. Существуют специальные компьютерные программы, которые позволяют учесть все особенности дома и потребности его жильцов. Но определить необходимое для проводки сечение можно и самостоятельно, используя описанную методику.

Важно понимать, что диаметр проводов в квартире может отличаться от комнаты к комнате. На входе в электросчетчик он один, у распределительной коробки сечение провода уже может быть меньше, у розеток и светильников – ещё меньше. На каждом участке электропроводки желательно определять необходимые для неё параметры, чтобы не переплачивать за излишне толстые провода.

Расчет по мощности приборов

Простейшим методом определения требуемого сечения провода является его расчет с учетом мощности эксплуатируемых электроприборов и корректирующих коэффициентов. Данная методика предполагает несколько этапов.

Этап первый – суммирование мощностей электроприборов. В идеале нужно узнать номинальное потребление энергии каждым устройством, которое указано на его маркировке. Если жилое помещение ещё необустроенное, то рассчитать ориентировочную потребность в электроэнергии можно с помощью нижеприведенной таблицы №1.

При расчете можно использовать также параметры устройств, которые находятся в аналогичных квартирах родственников или знакомых. Есть ещё один вариант – сходить в магазин бытовой техники, посмотреть её характеристики, а заодно и присмотреть подходящую модель оборудования для дома.

Этап второй – определение коэффициента одновременности. Он может выражаться в процентах или в числовом значении от 0 до 1. Коэффициент показывает отношение потребления электроэнергии одновременно включенными в сеть приборами к суммарной мощности всех домашних устройств, рассчитанной на первом этапе. Обычно коэффициент составляет 0,8, но можно рассчитать его самостоятельно, исходя из привычек домашних жильцов.

Этап третий – определение коэффициента запаса. Данный показатель учитывает возможный рост потребления электроэнергии через несколько лет. Обычно он принимается равным 1,5-2, но если в доме уже полный комплект электроприборов, то значение коэффициента можно взять 1,2-1,3. Главное, не пожалеть о малом сечении проводов в будущем.

Этап четвертый – расчет предельно допустимой нагрузки. Производится он по формуле:

P = (P(1)+P(2)+..P(N))*J*K, где

P – предельно допустимая нагрузка в Вт;

P(1)+P(2)+..P(N) – сумма номинальных мощностей всех электроприборов;

K – коэффициент одновременности;

J – коэффициента запаса.

Например, если суммарная мощность приборов составляет 7500 Вт, коэффициент одновременности – 0,8, коэффициента запаса – 1,5, то предельно допустимая нагрузка составит:

Данный показатель будет использоваться в последующих расчетах.

Этап пятый – определение максимально допустимой силы тока. Показатель определяется по простой формуле:

I=P/U, где

I – допустимая сила тока;

P – предельно допустимая нагрузка в Вт;

U – напряжение в сети – 220В.

Используя данные четвертого этапа, можно определить максимально допустимую силу тока:

Этап шестой – расчет сечения кабеля по таблице. Так как на оптимальный выбор провода для домашней проводки влияют не только параметры приборов, но и внешние факторы (материал жилы, её оболочка, схема монтажа и т.д.), то для каждого случая существуют свои таблицы, которые рассмотрены далее.

Определение сечения электрокабеля по таблицам

Для определения оптимального сечения провода для домашней разводки существуют специальные таблицы. Все они ориентированы на величину допустимой силы тока, которая рассчитывается отдельно по вышеизложенной методике. Далее будут рассмотрены табличные варианты определения сечения жил проводки.

Расчет сечения обычных домашних проводов представлен в таблицах:

Ниже приведен расчет сечения проводов для переносок и удлинителей.

Токовая нагрузка на электрокабель при открытой и закрытой прокладке различается. Но они считаются одинаковыми, если провод укладывается в земле в широком лотке. Это позволяет кабелю отдавать тепло окружающему воздуху и меньше нагреваться.

Расчет сечения для медных и алюминиевых жил, в зависимости от способа укладки кабеля, приведен в таблице.

Аналогичные таблицы применяются при расчете электропроводки и в промышленности. Бытовые кабели обычно устроены гораздо проще, поэтому и количество расчетных материалов для них довольно ограничено. Указанные в таблицах параметры не придуманы, а указаны в отраслевых стандартах, например в ГОСТ 31996-2012.

Расчет падения напряжения

От сечения электрокабеля зависит не только степень нагрева жилы, но и электрическое напряжение на дальнем конце провода. Бытовая техника рассчитана на определенные параметры электросети, а их постоянное несоответствие может привести к уменьшению срока эксплуатации оборудования.

Смотрите так же:  Заземление сечение 70

При удлинении кабеля происходит падение напряжения. Этот эффект можно уменьшить, увеличив сечение проводки. Критическим считается понижение напряжение на конце провода на 5%, по сравнению с его значением у источника тока. Рассчитать данный показатель можно по известной формуле:

Uпад = I*2*(ρ*L)/S, где

ρ – удельное сопротивление металла, Ом*мм2/м;

L – длина кабеля, м;

S – сечение проводника в мм2;

Uпад – напряжение падения, Вольт;

I – ток, протекающий по проводнику.

Если рассчитанное падение напряжения более 5% от номинального, то требуется использовать кабель с большим поперечным сечением. Это обеспечит стабильную работу техники. Особенно чувствительны к значению напряжения отопительные котлы, стиральные машинки и прочие устройства с множеством реле и датчиков. Данную особенность нужно учитывать и при использовании переносок.

Нормативно-правовые ограничения

Коммунальные предприятия, обеспечивающие население электроэнергией, вправе вводить ограничения на максимальную суммарную мощность приборов в квартире. Достигаться это может установкой электросчетчиков с определенной пропускной способностью. На прибор ставятся автоматические одноразовые или многоразовые предохранители, которые срабатывают при превышении порогового значения тока.

Если убрать со счетчика пробки и подключить его к квартирной проводке напрямую, то он гарантировано сгорит при длительном нарушении режима работы. Большинство советских счетчиков, установленных в квартирах, выдерживают пиковую нагрузку в 25А до 1 минуты. После этого они сгорают, что чревато оплатой установки нового прибора и штрафом за нарушение правил эксплуатации.

Не выдержать высоких нагрузок способна и проводка в подъезде, перегорание которой может обесточить сразу несколько квартир. Поэтому при подключении квартиры к внутридомовой сети кабелем 2,5 мм не стоит рассчитывать, что более толстый внутриквартирный провод будет способен выдержать высокие нагрузки.

Особенно важно учитывать фактор нормативных ограничений на этапе планирования монтажа электрического отопления, теплых полов, инфракрасных саун и прочего энергоемкого оборудования. Предварительно нужно проконсультировать о возможностях электрооборудования, установленного перед квартирой, в соответствующих коммунальных службах.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики содержат практические советы электриков по выбору и покупке домашней проводки. Они помогут приобрести соответствующее кабелю оборудование, которое точно предохранит жилье от возможных проблем с перегрузками в сети.

Выбор сечения кабеля в магазине:

Соответствие сечения кабеля и параметрам автомата-предохранителя:

Выбор сечения кабеля и автомата:

Ошибки при выборе электрокабеля:

Основными факторами при выборе кабеля для домашней проводки являются мощность бытовой техники и ограничения электросетей, обеспечивающих подведение электрической энергии к квартире. Правильно подобрав сечение провода, можно включать в сеть все необходимые электроприборы. Это избавляет от неудобств при эксплуатации техники и позволяет предупредить возгорание проводки.

Расчет электропроводки в квартире и доме: критерии и правила вычислений

Если проводка в доме функционирует в нормальном режиме, то избыточное тепло попросту рассеивается в окружающее пространство, не оказывая негативного влияния ни на электромеханические характеристики кабелей, ни на качество электропитания. А если расчет электропроводки был произведен неверно, то уже в первые дни ее функционирования вы можете обнаружить нарушение целостности токопроводящих жил и изоляционного слоя. Происходит это из-за банального перегрева, который был вызван вашей собственной непредусмотрительностью.

Содержание

Сколько нужно проводов ↑

Если вы сами взялись за монтаж проводки, необходимо все промерить и просчитать. Для этого вам понадобится обычная рулетка. Учтите все углы, выступы и ниши, посчитайте количество электроприборов, которыми будете пользоваться вы и ваши домашние и итоговую цифру умножьте на 15%. Это стандартный запас во время технических расчетов.

Если желания бегать с рулеткой по трехэтажному коттеджу или квартире площадью 300 кв. метров у вас нет, но знать хотя бы примерную цифру вам все же нужно, то можно воспользоваться простым приближением: общую площадь всех жилых и нежилых помещений в квадратных метрах умножьте на 2. Ваша квартира имеет площадь 72 кв. м — нужно купить около 150 метров электрического кабеля. Точечные светильники, настенные бра, светодиодные ленты, люстры — все это требует безумного количество проводов.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

А если нужен не один тип кабеля? Возьмите из расчета 1:2 — одна часть пойдет на освещение квартиры, две других — на ее электроснабжение. Для прокладки отдельных кабелей «специального назначения», — до электроплиты, кондиционеров, стиральной машины придется производить точные замеры, а для мелких бытовых приборов можно будет купить обычный трехжильный провод.

Грамотный расчет электропроводки ↑

Делая расчет в доме, электрики предлагают купить трехжильные провода или кабели с алюминиевыми или медными жилами, заключенными в поливинилхлоридную изоляцию. Такие материалы идеальны для скрытой проводки — не нагреваются, могут служить десятилетиями. Для открытого способа монтажа эти кабели тоже подойдут — данный метод в настоящее время практически не используется.

В таблице вы найдете данные о типе кабеля и предельной для него силе тока и использовать эту информацию при своих расчетах.

Пропускная способность электрической проводки определяется не в киловаттах, а в амперах. Когда заходит речь о расчете проводки для подключения участка цепи или какого-то прибора, нужно отталкиваться от мощности, то есть от киловатт. Взаимосвязь можно выразить следующей формулой:

где P — присоединяемая мощность прибора (Вт), U — напряжение (В), а cosφ принимают за единицу, если расчет электропроводки в квартире производится для больших площадей, или же вообще его опускают, если квартира или дом имеют скромные размеры.

Выражаем силу, как отношение присоединяемой мощности к напряжению формулой:

Рассчитаем силу в однофазной цепи с подключенными к ней 10 стандартными лампами накаливания мощность по 100 Вт каждая, одной микроволновой печью мощностью 1 кВт и 2-киловаттным электрическим чайником.

Общая мощность всех приборов: 10х100+1000+2000=4000 Вт. Напряжение в сети 220 В (возьмем эталонную цифру). Разделив мощность на напряжение получаем 18,18 А. То есть на рассчитываемом нами участке электрической цепи сила тока равна 18,18 А. А теперь посмотрите в таблицу и определите сами, какой тип провода больше всего подходит.

Нужен ли запас мощности ↑

Запас мощности при монтаже проводки учитывать нужно — все должно быть в разумных пределах. Некоторые электрики предлагают купить для обычной комнаты (детской или спальни) кабель с сечением 6 мм2, тогда как вводный кабель всего дома или квартиры имеет сечение жил 4 мм2. Объясняют запасливость просто: чем больше приборов в доме, тем больше нужен кабель.Этот запас мощности не нужен — он приведет лишь к дополнительным затратам на приобретение кабелей и их монтаж.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Верно выполненный расчет мощности электропроводки сэкономит деньги, при этом электромеханические характеристики токопроводящих жил не пострадают. Это касается не только сечения проводов, но и строения линии. Однолинейная схема позволит уменьшить протяженность кабелей, снизятся сроки монтажных работ, материальные затраты.

Немного о защите и «аксессуарах» ↑

Устройства защитного отключения мгновенно отключают сеть в случае обнаружения утечки сверх номинального значения. Для защиты всей сети нужно использовать автоматические выключатели, которые моментально среагируют на короткие замыкания или перегрузки и отключат сеть от питания.

Для типовой городской квартиры вам понадобится: медный или алюминиевый кабель сечением 1,5 мм2, рассчитанный на силу тока в 16 А (цифра может быть другой, в зависимости от вашего жилья), кабель сечением 2,5 мм2 для розеток, рассчитанный на силу тока в 25 А, автоматический выключатель — 10 А и 16 А. Потребляемую мощность электрических приборов вы можете узнать из технического паспорта.

Существует масса других аспектов — поправочный коэффициент температуры окружающей среды, коэффициент для совместно прокладываемых приборов, которые обязательно должны учитываться при расчете электрической проводки. Поэтому для собственного спокойствия обращайтесь к специалистам, особенно в случае, когда в вашей квартире будут использоваться энергоемкие приборы и мощные электроприемники с реактивной нагрузкой. Проект полного электроснабжения вашего дома они рассчитают без особых проблем, вам останется только воплотить его в жизнь.

  1. Главная
  2. Проводка
  3. Какой кабель для проводки выбрать?

Какой кабель для проводки выбрать?

Когда мы приходим в магазин, купить кабель для проводки, то чаще всего смотрим на цену за метр. Если не верите – посмотрите на витрину в строительном магазине, где супружеская пара обсуждает какой кабель для проводки купить. Обычно женщина пытается убедить мужа, что этот кабель точно такой же, только стоит не 100 рублей за метр, а 50. А зачем покупать более дорогой кабель? Давайте разберёмся, поскольку на самом деле можно сэкономить, купив именно то, что нужно, если конечно нет желания заведомо заложить «запас прочности».

Смотрите так же:  Электрические нагрузки и сечение кабеля

Золотое сечение, или чем толще, тем лучше?

Для начала немного простых правил, которые стоит не только знать, а и применять на практике.

  1. Вся линия от распределительного щитка до оконечных устройств (даже с ветвлением) должна быть с одинаковым сечением жил, хотя типы силовых кабелей могут отличаться.
  2. Обязательно нужна маркировка кабеля в виде цветовых отличий жил.
  3. Для мощных потребителей необходимо делать отдельные линии.
  4. Сечение кабеля – это компромисс между потерями в линии и защитой, как линии, так и приборов.

Теперь немного физики, в разрезе так сказать практического применения в быту. Представьте себе, что у Вас стоит насос, повышающий давление (жители высоток меня поймут), который обеспечивает нормальную струю в кране, когда падает давление в магистрали. Что произойдет, если давление в магистрали станет нормальным, 4 бар, а насос не отключится? Правильно, он будет повышать давление, пока не разорвёт трубу (или не оторвёт кран). То же самое произойдёт, если толстая жила в клеммнике соединена с жилой более тонкой. При изменении характеристики тока, толстая жила этого «не заметит», а вот тонкая не выдержит. Она начнёт нагреваться и в итоге просто сгорит. Причём в буквальном смысле слова, приведя к пожару. Поэтому вопрос как правильно выбрать сечение провода совсем не праздный, и к экономии средств на проводке отношения не имеет.

Раз с этим вопросом разобрались, вернёмся к толщине жилы, то есть сечению провода. Мы уже говорили в других статьях, что чем тоньше жила, тем больше её сопротивление. Конечно, имеет значение и материал проводника, но физическая характеристика, а именно площадь поперечного сечения проводника, гораздо важнее. Для бытовой сети напряжением 220В могут применяться жилы сечением до 0,5 кв. мм. Впрочем, лучше всего просто посмотреть таблицу стандартов (это, кстати, ГОСТ, которому стоит доверять).

Зависимость сечения кабеля от характеристик тока

Таблица для медных проводов:

Таблица для алюминиевых проводов:

Как правильно читать такую таблицу, и какой кабель для проводки выбрать на основании этих данных? Давайте подробнее.

Начнём с того, как выбрать сечение провода, согласно предложенной таблице. Правильно? Нет, не правильно. Начнём мы с другого конца линии, которую собираемся создавать. Этот список является правильным подходом к правильному решению, причём именно в том порядке, как это ниже указано.

  1. Определяем тип линии. Например, линия освещения в стандартной квартире.
  2. Определяем мощность, которую эта линия будет потреблять. Например, мы решили, что 10 лампочек в 100Вт достаточно, значит пиковая мощность 1000Вт (1кВт).
  3. Токи в этой линии. Для бытовой сети освещения это не больше 30 Ампер.
  4. Параметры автоматического выключателя (это тоже важный момент, иначе будет слишком много отключений), сила тока, тип и т.д.

Осталось эти данные упорядочить, после чего посмотреть в таблицу. Что мы получим для этого примера?

Если мы выбираем медный кабель, то сечение провода 1,5 кв. мм., и вопрос как выбрать сечение провода не стоит. Можно взять и меньшее сечение, но разница в цене вопроса составит менее 10%, а менять кабель в линии дело затратное и трудоёмкое.

Да, в этом случае запас «прочности» будет почти в 3,2 раза превышать номинал и даже пик, но поверьте, это не вся правда.

Больше – не всегда лучше!

Допустим, мы решили увеличить запас прочности линии, для чего выбираем кабель сечением 2,5 кв. мм. Учитывая, что большинство оконечных устройств имеют свой запас на коммутацию, нам это почти ничем не грозит, кроме лишнего расхода денег, поскольку платим мы за кабель по весу металла.

Но ситуация изменится, если мы решим ещё больше «перестраховаться» и применим кабель сечением 4 кв. мм., хотя типы силовых кабелей такой толщины уже не рекомендуют для проводки внутри помещений. Тем не менее, мы выбрали именно такой кабель. Что произойдёт в данном случае – очевидно. Мы создадим точку значительного изменения сопротивления току в месте присоединения прибора (лампа, утюг и пр. неважно). То есть мы своими руками изготовим коммутацию, которая рано или поздно от температурных перепадов приведёт к воспламенению, как прибора, так и проводки. Почему этого не избежать — описано выше.

Именно поэтому не стоит для проводки выбирать абы, какой кабель, даже если «он дороже» не аргумент. То самое «Золотое сечение», поскольку кабель должен быть оптимальным.

Что кроме сечения?

На самом деле, мы упустили всё остальное, поскольку толщина жилы не самое главное в кабеле, который состоит из нескольких жил. Более того, сечение кабеля – это величина суммарная, так как жила может быть не одинарная, а состоять из множества сплетённых проводов. Такие жилы называют многожильными. Этот термин иногда приводит к путанице и непониманию, поскольку многожильный кабель и многожильная жила создают ту самую путаницу. Профессиональные электрики отлично знают разницу, поскольку жила – это жила. А кабель это кабель, который редко бывает одножильным, тем более что маркировка кабеля всегда подскажет, одножильный это кабель или просто одинарный провод.

Вы следите за логикой этого абзаца? Давайте упорядочим, чтобы говорить хотя бы приблизительно на одном языке с профессионалами, а заодно и производителями.

  • Жила – это отдельный проводник, который может быть как одним проводом, так и состоять из нескольких проводов, сплетённых в жгут;
  • Кабель – это несколько жил, которые объединены общей изоляцией, причём минимальное количество жил – две;
  • Провод – отдельный проводник, также имеющий изоляцию, который может состоять из одной «проволоки», или нескольких, сплетённых в жгут.

Чаще всего отдельный провод применяется для заземления, отличается качеством использованной меди, и крайне редко состоит из нескольких «проволок». Разуется, мы говорим о бытовом назначении. Кабель может содержать как одинарные жилы, так и плетеные, причём это зависит от сферы использования и силы токов.

Жилы бывают разные, но суммарное сечение многожильной жилы (извините за тавтологию), более предпочтительно, чем одножильное, если конечно коммутация сделана надёжно и правильно.

Надеемся, у Вас нет больше вопроса, как выбрать сечение провода, или остались какие-то сомнения? Если вопросы остались, значит, мы не зря пишем такие статьи. Изоляция. Маркировка кабеля, назначение и применение.

Маркировка и обозначение кабелей

Для того чтобы не переплачивать, стоит знать принципы обозначения, которые можно увидеть на витрине магазина. Не всегда консультант вменяемо объяснит, чем одна маркировка кабеля отличается от другой. Ситуацию осложнит наличие иностранных маркеров, поэтому несколько простых правил, которые помогут понять назначение кабеля, заодно сообразив, почему такая большая разница в цене. Кстати, не раз сталкивался с ситуацией, когда «консультант» просто не мог пояснить какой кабель для проводки, а какой для других целей. Это тоже стоит иметь в виду – компетенция персонала в строительных магазинах нынче очень далека от идеала.

Давайте начнём с российских стандартов.

  • КГ — кабель гибкий;
  • А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию. Для кабелей из цветных сплавов используется расшифровка состава сплава;
  • В — первая буква, которая при отсутствии буквы А, означает отдельную ПВХ изоляцию жил, но если В — вторая буква, то это означает ПВХ оболочку кабеля;
  • Г — отсутствие защитного покрова («голый»);
  • НГ – Не поддерживающий Горение;
  • Бб – бронированный;
  • Шв – имеющий дополнительный наружный покров изоляции из ПВХ оболочки;
  • л — лавсановая лента;
  • 2л — двойная лавсановая лента;
  • СИП — Самонесущий Изолированный Провод;
  • ПН – провод нагревательный;
  • С – стальная жила;
  • ПУ – провод универсальный;
  • Буквы П или ГНП – плоский или Гибкий Плоский;
  • 1-5 Цифра обозначает класс гибкости кабеля.

Сложно без спецификации разобраться, почему так мало букв в маркировке, хотя ответ прост – это слишком специфический продукт, а нас интересуют более простые варианты.

Если с этим всё понятно, дополним маркировками иностранных производителей:

  • N — согласно VDE;
  • Y – ПВХ;
  • H — безгалогеновый ПВХ;
  • M — монтажный кабель;
  • C — медный экран (Cu);
  • RG – броня.

Буквы маркировки для отечественных кабелей берутся из ГОСТов. Конкретно для кабелей с пластмассовой изоляцией применяется ГОСТ 16442-80 .

Попробуем расшифровать маркировку кабеля? Допустим, мы видим кабель ВВГнг 3х2,5 20м . Перед нами медный (нет буквы А) кабель из трёх жил, каждая сечением 2,5 кв. мм. Каждая жила изолирована (В), кабель изолирован (вторая В) ПВХ изоляцией, кабель гибкий (Г), не поддерживающий горение (нг). Отличное решение для внутренней проводки! Кстати это так и есть.

Смотрите так же:  Пускатель магнитный па 311

Давайте задачку сложнее – АВВГнг 2х4 50 м . Это алюминиевый кабель, две жилы, каждая из которых изолирована, кабель также изолирован (две В), гибкий (Г) и не поддерживающий горение (нг).

Согласитесь – очень просто разобраться, и даже заказывать в интернете, поскольку стандарты одинаковы и кабель не то, за чем стоит ехать в магазин, если продавец готов привезти товар на дом.

Осталось учесть необходимость упаковки кабеля в гофротрубу (для чего индекс Г главное), или выбрать П., можно и без Г. Для прокладки в коробе, вспомнить расчёты сечения, выбрать бухту нужной длины и сделать заказ.

Как рассчитать проводку в квартире и заменить кабель своими руками

При проведении ремонта в доме или квартире нередко поднимается вопрос замены или модернизации электросети. Особенно он актуален для «хрущевок» и других зданий советской постройки. Ведь стандарты в те времена были другие, количество бытовой электроники — гораздо меньшим, да и были (если вообще были в продаже) все эти соковыжималки и микроволновки в дефиците. Нагрузка на сеть была другая, и сейчас адаптировать ее к современным реалиям жизненно необходимо. О том, как рассчитать сечение кабеля для проводки и выбрать оптимальный вариант, соблюдая технику безопасности, попробуем разобраться.

Важно! Все электромонтажные работы, согласно ТБ, должны проводиться специалистом, имеющим соответствующие познания, опыт и допуски. Конечно, ничего страшного при самостоятельном монтаже случиться не должно (прокладывать кабель — не АЭС обслуживать), но в таком случае крайне важно соблюдать все предписания и правила.

Какой кабель нужен для проводки в квартире: выбираем материал

В продаже представлены два типа кабелей: алюминиевые и медные. Другие металлы распространены гораздо менее, и потому рассматриваться не будут. Если сравнивать медь и алюминий, то первый метал отличается большей прочностью, гибкостью, но стоит существенно дороже. Алюминий более доступен, но имеет меньшую прочность и электропроводность. Из-за этого кабели, сечением до 2,5 мм2, из алюминия вообще не производят. Точнее, китайцы могут делать и еще большие «чудеса», но никаким ГОСТ, ISO и другим стандартам такие творения соответствовать не будут, а их применение может быть оправдано лишь в низковольтных сетях.

Оптимальным решением для проводки в квартире своими руками является медный кабель. Он хоть и стоит дороже, но имеет лучшую проводимость, эффективнее отдает тепло при нагреве и проще монтируется. В местах соединений медь дает меньшие потери на сопротивление, так как ее оксидная пленка не так ухудшает контакт, как у алюминия. Да и паять скрутки на алюминии — задача непростая, требующая ограничения притока кислорода к месту пайки.

Проводка в квартире своими руками: расчет сечения кабеля

В первую очередь, следует привести схему, как рассчитать сечение кабеля самостоятельно для медных проводов, как более подходящих для проводки в квартире. Для удобства понимания и быстрого сравнения, результаты выведены в таблицу. Учитывая, что открытым способом проводку в жилых помещениях сейчас никто не монтирует, все значения приведены для скрытого монтажа (в трубках, гофрах, шахтах или штробах).

Аналогичная таблица (с поправкой на свойства материала) имеется и для алюминиевых кабелей. Однако, стоит повториться, если кабель покупается новый, и бюджет не сильно стеснен, лучше предпочесть медь.

Для того, чтобы рассчитать нагрузку, необходимо узнать мощность бытового оборудования, которое будет подключено к той или иной линии. Показатели в ваттах нужно разделить на 230 (напряжение), чтобы узнать силу тока, требуемого приборам. К примеру, чайник, мощностью 2,3 кВт (2300 Вт), и пылесос на 1,5 кВт (1500 Вт) вместе потребляют 16,5 А. Это значит, что сечение медного кабеля к розетке, в которую они включены, должно составлять не менее 2,5 мм2. Прокладывая проводку розеткам, учитывайте, какие приборы туда будут включены, а также берите запас около 50 % на всякий случай. То есть, если суммарная мощность позволяет использовать и кабель сечением 1,5 мм2, лучше проложить 2,5 мм2.

Основной кабель, идущий от щитка (счетчика), от которого будут ответвляться остальная проводка, желательно выбирать с большим запасом, на случай повышения энергопотребления в будущем. Чтобы рассчитать ток — сложите потребление всех приборов, которые могут быть включены в сеть одновременно, и разделите показатели в ваттах на напряжение в вольтах. К полученной цифре следует прибавить запас около 50 %. Как показывает практика, для квартиры достаточно основного медного кабеля, сечением 6 мм2, или алюминиевого 10 мм2. Для большого загородного дома может потребоваться 10 или 16 мм2, соответственно.

Выбор второстепенных кабелей, ответвляющихся от основного, определяет схема проводки в квартире, а также функциональность розеток. Желательно не особо экономить и везде подвести одинаковые жилы, но если бюджет ограничен — линии освещения можно запитать от недорогой медной жилы 1 мм2. Ведь современные светодиодные лампы потребляют очень мало электричества, всего десятки миллиампер.

Как сделать проводку в квартире: важные нюансы

Проводка в квартире — вещь ответственная, поэтому важно обеспечить безопасность ее функционирования. При прокладке необходимо учитывать важные моменты. Перед работой стоит обесточить квартиру на щитке, чтобы исключить риск электротравмы. Также крайне желательно убедиться в отсутствии напряжения, проверив жилы отверткой-индикатором или мультиметром.

  • Места соединения. Места, где соединяются фрагменты кабеля, нельзя располагать в произвольном месте, например, посреди трубки. Запрещено вмуровывать в стену кабель, имеющий стыки. Все сочленения и ответвления, для удобства обслуживания и повышения безопасности, должны располагаться в специальных коробках.
  • Соединение кабелей. Нельзя соединять кабели простыми скрутками — это противоречит ПУЭ и правилам техники безопасности! В местах, где жилы просто скручены, контакт со временем ухудшается, что приводит к повышению сопротивления и перегреву. Особенно это актуально для соединений кабелей из разных металлов. Все стыки должны быть выполнены или с помощью специальных соединительных колодок, или качественно пропаяны под кислотой (иначе оксидные пленки могут мешать контакту).
  • Изоляция. Все места сочленений должны быть хорошо изолированы, для предотвращения КЗ. Для этого следует использовать термоусадочную изоляционную трубку, или синюю любую качественную изоленту.
  • Заземление. В старых домах при монтаже проводки нередко игнорировали потребность в заземлении, но если менять проводку самостоятельно — о нем обязательно нужно позаботиться. Для заземления можно использовать кабель меньшего сечения, но оно должно быть. В трехжильных кабелях заземляющая жила обычно имеет желто-зеленый цвет.

Проводить все электромонтажные работы нужно в резиновых рукавицах, для профилактики электротравматизма. Не стоит спешить, так как допущенные в процессе монтажа ошибки — в будущем могут повлечь поражение током или спровоцировать пожар.

Большой поклонник качественной китайской техники, любитель четких экранов. Сторонник здоровой конкуренции между производителями. Чутко следит за новостями в мире смартфонов, процессоров, видеокарт и другого железа.

Похожие статьи:

  • Как выбрать сечение вводного кабеля Какого сечения пробросить вводный кабель? В общем хочу поставить в квартире щит и вот думаю какой кабель выбрать) Посчитал всю технику и в сумме получилось 30кВт Думаю может быть одновременное включение максимум на 12-13кВт Подскажите […]
  • Когда менять высоковольтные провода на лачетти Свечи Лачетти Свечи Лачетти — это один из главных индикаторов технического состояния двигателя. Рассмотрим процесс замены свечей и исправность двигателя по их состоянию. Свечи Шевроле Лачетти На автомобиле Шевроле Лачетти установлены […]
  • Наконечники для провода ас Как подобрать наконечники под опрессовку проводов Какие инструменты используются Так как эта операция предполагает приложения определенного механического усилия на гильзы и наконечники, потребуется специальный инструмент. Его вид и тип […]
  • Схема подключения электронного термостата nlc-408н Схема подключения электронного термостата nlc-408н Вы не можете посетить текущую страницу по причине: просроченная закладка/избранное поисковый механизм, у которого просрочен список для этого сайта пропущен адрес у вас нет права […]
  • Сечение кабеля при 20 амперах Кабели для светодиодных лент Расскажу об одном важном моменте, который не всегда учитывается. А именно про то, как считать сечение кабеля, необходимого для подключения светодиодной ленты. В начале важная мысль, которая, я надеюсь, всем […]
  • Заземление пзру-1д Заземление переносное ПЗРУ-1Д Заземление ПЗРУ-1Д предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного […]