Разводка проводов по потолку

Азбука электрика – монтаж проводки по потолку

Затеяли ремонт или строите дом? Не забудьте перед установкой потолка позаботиться о новой системе электропроводки — своего рода страховке от возгорания либо порчи недавно купленных модных светильников. А о том, как делается проводка по потолку, и секретах данного процесса вы сейчас узнаете.

Подготовительные работы

Электропроводка по потолку не делается с бухты-барахты, этому предшествует тщательная подготовка, включающая в себя:

  • Определение способа прокладки и типа материалов (в зависимости от базовой поверхности).
  • Нахождение распределительного щита/ящика.
  • Составление плана, включающего определение мест расположения осветительных приборов.
  • Определение сечения и марки провода/кабеля.
  • Закупку и/или поиск материалов и инструментов.

Стоит обратить внимание! Как правило, в блок традиционных работ по монтажу входит штробление потолка под проводку, чтобы прокладка получилась скрытой. Если в силу особенных причин такое в вашей квартире невозможно, то нужно будет делать наружный способ прокладки. Также, по мнению опытных домовладельцев, штробления не требует проводка под подвесным потолком, достаточно только сделать вертикальные каналы, следующие к точкам.

А вот для натяжной конструкции понадобится скрытая система.

Выбор материала

Как вы поняли, выбор материалов для монтажа проводки зависит от того, из чего сделана базовая поверхность. Давайте поговорим с помощью, каких труб/коробов нужно делать разводку в той либо иной ситуации.

  1. Железобетон. Если вы заселяетесь в новый (недавно возведенный) дом, то беспокоиться не о чем. Сейчас плиты перекрытия изготавливают с одновременной прокладкой внутри конструкции специальных электротехнических труб и проходных коробок (вам лишь остается найти их). А вот в старых домах из железобетона придется немного поломать голову. Как правило, в таких случаях стараются сделать проводку через каналы, между тем не всегда это удается (препятствуют этому остатки бетона внутри конструкции). Тогда кабель попросту крепится к базовой поверхности. Желательно его «одеть» в трубу из металла или пластиковую гофру.
  2. Металл. Как известно, этот материал — превосходный проводник электричества. Поэтому проводка в квартире по такому потолку производится при помощи специальных пластиковых труб и распределительных коробок из такого же сырья. Если в силу каких-либо причин задействовать пластик не представляется возможным, то можно купить стальные рукава.
  3. Дерево. Для деревянной базовой поверхности лучше всего подойдут трубы из стали. А вот распределительные коробки могут быть выполнены из любого негорючего материала, только не забудьте проследить, чтобы жилы кабеля не касались внутренней обшивки коробки (для этого провода покройте изоляционным материалом).
  4. Гипсокартон. Как правило, такие конструкции подразумевают сокрытие от посторонних глаз всего лишнего, включая проводку. Вам лишь достаточно поместить кабели в любые трубы (стальные, пластиковые и т.д.). Между тем такое покрытие имеет и свои минусы. Подвесной потолок без ущерба его красоте впоследствии вскрыть будет сложно, поэтому стоит заранее вынести коробки за пределы конструкции, чтобы вы могли иметь к ним доступ в случае необходимости проведения ремонтных работ.

Скрытая и открытая прокладка

Итак, как провести проводку по потолку при помощи скрытого способа?

Это важно знать! Запомните основное правило: резка базовой поверхности осуществляется только вдоль плит. Поперечное штробление чревато разрушением плиты, что приведет к трагедии.

Шаг № 1. Отмерьте от стены 5 см. Нанесите пометку.

Шаг № 2. Сделайте канал, который на 2 см будет идти параллельно стене и на 10 см параллельно панели.

Шаг № 3. Повторите предыдущий шаг столько раз, сколько планируете установить осветительных приборов, подводя углубление к будущим местам их расположения.

Шаг № 4. Проденьте протяжку и протяните кабель.

Шаг № 5. Обрежьте кабель, оставив 40 см запаса под каждый из светильников/люстр.

Шаг № 6. Запаяйте и изолируйте жилы проводов, собранные в распределительном ящике.

Все, можно проверять, работает ли система.

Теперь поговорим об открытом способе прокладки.

Шаг № 1. Сделайте разметку будущего расположения кабелей.

Шаг № 2. Установите распределительные коробки.

Шаг № 3. Нарежьте трубы согласно намеченному плану.

Шаг № 4. Установите фрагменты труб и закрепите их на базовой поверхности (в единое целое).

Шаг № 5. Затяните проводку в рукава, оставив необходимый запас на концах.

Шаг № 6. Соедините и покройте изоляцией жилы, что собраны в распределительной коробке.

Шаг № 7. Сделайте заземление.

Стоит обратить внимание! Проводка в гофре по потолку проводится только под прямым углом.

Порядок работ с привязкой к типу потолка

Давайте рассмотрим, как проводится монтаж электропроводки по потолку на примерах с разными видами конструкций.

Такая поверхность изготавливается из поливинилхлорида или ткани. Учитывая этот факт, опытные электрики рекомендуют все же под данной конструкцией монтировать скрытую систему проводки, поместив кабель в пластиковый рукав. А вот электротехнические коробки и ящики следует вынести за пределы конструкции, поскольку демонтаж потолка — дело хлопотное, а иногда и неосуществимое.

Эта конструкция относится к подшивному типу покрытий. Материал, из которого изготавливаются рейки, как правило, либо алюминий, либо пластик, либо сталь. В большинстве случаев такое покрытие монтируют в ванной, поэтому требования к системе проводки особенные. Используйте стальные трубы, если основание деревянное. В случае железобетонной базовой поверхности задействуйте пластиковые либо гофрированные рукава. Крепится система к основанию, а вот распределительные ящики нужно вынести за пределы конструкции.

  • Подвесная гипсокартонная конструкция

Как вы уже знаете, покрытие из гипсокартона будет сложно вскрывать после установки, ведь вы уже покрасите либо покроете обоями, поэтому электротехнические ремонтные работы могут привести к тому, что все придется делать заново. Чтобы избежать таких хлопот, нужно все продумать заранее, включая вынос распределительных коробок за границу конструкции. А вот вид прокладки и выбор материалов для проведения работ всецело зависит от того, какой материал в конкретном случае выступает в качестве основы. Между тем учитывайте, что идеально «соседствуют» с гипсокартоном трубы из стали, пластика и металла (гофрированные).

Этот вид конструкции также относится к разряду подвесных покрытий. Благодаря размерам и способу установки панелей добраться до любой части электротехнической системы не составит труда. Просто снимаете кассету и ремонтируете поврежденный участок. Поэтому можете размещать распределительные ящики там, где посчитаете нужным. Как правило, при такой поверхности применяется открытый способ разводки, когда трубы крепятся к основанию при помощи хомутов или скоб. Какие именно выбрать защитные рукава, опять же, зависит от материала основы.

Стоит обратить внимание! Отклонения от приведенных технологий допустимы только в случае монтажа низковольтной системы, к примеру, светодиодной, подключаемой к сети в 12 либо 24 вольта. Тогда трубками защищают лишь трансформаторный блок, а кабель можно устанавливать без рукава, используя клипсы.

Самые распространенные ошибки

Электропроводка — не самый легкий блок работ, поэтому перед началом лучше сразу ознакомьтесь с промахами, которые делают чаще всего:

  • отсутствие защитных труб и ящиков, что чревато возгоранием;
  • подключение всех осветительных приборов на один узел защитного отключения, что порой приводит к выходу из строя всех точек, а иногда и поражению током даже при выключателе, находящимся в состоянии «выключено»;
  • неправильный или чрезмерно экономный выбор сечения кабелей, что чревато нарушением норм нагрузки на провода, их нагревом и последующим возгоранием;
  • начинайте установку с монтажа коробок, а не кабелей;
  • не допускайте пересечения проводов;
  • для помещений, страдающих от избыточной влаги, следует использовать специальные — влагоустойчивые электротехнические коробки;
  • даже для скрытой разводке рекомендуется задействовать специальные рукава.

Теперь вы можете сделать потолочную проводку своими силами.

Электрооборудование, свет, освещение

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.
Смотрите так же:  Схема образования соединения натрия и фтора

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

Смотрите так же:  Как соединить электрические провода в автомобиле

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Проводка по потолку в квартире — как изготовить своими руками, не допуская ошибок

От автора: здравствуйте, уважаемые посетители нашего строительного портала. Буквально несколько недель назад столкнулся с интересной ситуацией. Друг решил сделать ремонт своей квартиры, а так как он знает, что я квалифицированный электрик, — то решил найти на нашем портале информацию о том, как делается проводка по потолку в квартире своими руками и не нашел ее. Обратившись ко мне, он попросил рассказать ему, как делаются данные работы.

Ну так вот, мои друзья, чтобы у вас не возникало сложностей с этим вопросом, сегодня я в точности решил описать то, что рассказал своему другу. Ведь монтаж электрики — это не такие и трудоемкие работы, но требуют они определенных знаний в области электроснабжения.

Настоятельно рекомендуем эту статью к прочтению, так как только здесь вы найдете самую достоверную информацию от человека, который в действительности на практике изучил этот вопрос вдоль и поперек, проложил не один десяток километров проводов и реально знает, о чем говорит. Читайте и наматывайте на ус!

Все выполняемые работы лучше всего планировать заранее. Еще на этапе планирования ремонта квартиры следует определиться с тем, как мы будем его делать, и что нам для этого понадобится.

Виды потолков и способы прокладки проводов

При монтаже самым популярным способом укладки проводов является их размещение в потолке. Мало того, это не только самый популярный способ — он еще и самый правильный. Согласно ПУЭ, электропроводка прокладывается именно так. И это не случайно. Этот способ облегчает эксплуатацию и ремонт, обеспечивает оптимальные условия эксплуатации, пожарную и электрическую безопасность.

Для того, чтобы знать, как крепятся провода при их прокладке в потолке, мы должны понимать, какие вообще бывают потолки и что они собой представляют. Давайте коротко опишем их:

  1. Армстронг — подвесные панели из спрессованной бумаги вторичной переработки, с добавлением некоторого количества стекловолокон для связи и придания механической прочности. Панели имеют размер 50×50 см и в основном применяются в офисных зданиях с высокими потолками. Для укладки проводки в таком потолке возможно свободное крепление проводов и гофрированной защитной трубы, — непосредственно к поверхности плиты перекрытия.
  2. Вагонка — популярное покрытие для потолков и стен. Представляет собой пластиковые полосы шириной около 25–30 см и длинной порядка 6 м, имеют разнообразную расцветку и свойства. Крепится этот потолок на деревянную обрешетку или каркас, который прикручивается к потолку. Так как данная деревянная конструкция не рассчитана быть подвесной, то проводку приходится прокладывать либо в полостях плит перекрытия, либо высверливать в деревянных брусках специальные отверстия для пропуска через них проводов в гофротрубе.
  3. Пенополистирольные панели — квадраты со сторонами 50×50, толщиной порядка 8–10 мм. Поверхность чаще всего представляет собой фактурный рисунок, схожий по композиции с гипсовыми панелями для обустройства потолков общественных заведений. Крепятся к плитам перекрытия жидкими гвоздями, реже — на шпаклевку. Не используются для выравнивания потолка, а лишь в декоративных целях, поэтому не остается полости между панелями и потолком. По этой причине провода придется прокладывать в полости плит перекрытия.
  4. Натяжной — самый современный и эстетически привлекательный вид потолка. В магазинах представлен широчайший цветовой диапазон. Изготавливается из терморезины определенного состава. Крепится непосредственно к стенам. При монтаже образует пространство между пленкой и плитой, поэтому появляется возможность укладки проводов, помещенных в гофротрубу — непосредственно на поверхность перекрытия.
  5. Гипсокартон — самый популярный вид подвесного потолка, так как имеет сравнительно небольшую стоимость и легок в монтаже. Для изготовления используется специальный потолочный гипсокартон, — он более тонкий и легкий по сравнению со стандартным. Монтируется на специальную конструкцию из легкого металлического профиля. Если у вас планируется установка таких потолков, то прокладку проводов следует осуществлять на заранее изготовленную металлоконструкцию. В итоге провода у вас окажутся в полости между бетонной плитой перекрытия и листом гипсокартна. Это один из самых удобных способов монтажа.
  6. Шпаклевка — не менее распространенный вид потолков. Представляет собой обычное нанесение шпаклевки на перекрытие. Тем самым он выравнивается и красится. Получается довольно-таки красиво. Минус в том, что придется прокладывать провода в полости бетонных плит, а это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

А теперь давайте распишем все, что вам придется сделать для того, чтобы выполнить работу. Поговорим о том, чем пользоваться при прокладке, да и вообще — обо всем, с чем вам придется столкнуться.

Подготовительные работы

Для начала вам необходимо произвести подготовку монтажа. Для этого потребуется:

  1. Очистить стены от обоев.
  2. Отключить старую проводку. Для этого вам нужно откинуть провода непосредственно от автомата питания в подъезде и подключить к нему временную переноску для электроинструментов.
  3. Если счетчик электроэнергии находится у вас в квартире и для продолжения работы вам необходимо снять пломбу, — необходимо посетить снабжающую организацию и написать заявление о ее снятии.
  4. Демонтировать старое оборудование, то есть, электрощитки, старые розетки и выключатели.

При выполнении работ по демонтажу, требуется обеспечить все меры по предотвращению подачи электроэнергии в электросистему вашей квартиры. Лучше всего вообще полностью отсоединить, откусить питающие провода, которые идут от автомата питания. Главное — не ошибитесь. Вы должны быть уверены на 100% в том, что это именно ваши провода, а не соседей.

Помните: на автомат питания идет всего один провод, это — фаза. Второй провод подключается в нулевой шине, его также перекусываем. Так вот, после того как вы все отключили и приступаете к демонтажу, возьмите тестер или указатель напряжения и проверьте отсутствие напряжения во всех выключателях и розетках.

Смотрите так же:  Разводка электрики в доме цены

Выбор материала и сечения проводов

Для того чтобы проложить проводку, вам необходимо знать, какие провода купить и какое у них должно быть сечение. На современном рынке стройматериалов и электротехники можно найти великое множество продукции разнообразных брендов. Но для нас достаточно будет знать два основных вида, которые представляет рынок — это ВВГ и ПВС. ВВГ — винил-винил голый, то есть, каждая жила в виниловой изоляции, а все эти жилы — еще в одной изоляции. Обычно в строительных магазинах такой кабель только одножильный, то есть, его жилка литая, а не из сотни тоненьких проволочек.

ПВС — провод с виниловой изоляцией соединительный. Самый распространенный медный провод, который используют как для проводки, так и для изготовления переносок и других приспособлений. Данный кабель выполнен из меди и имеет многожильные провода, то есть, одна его жилка состоит из сотни тоненьких жилок, это положительно сказывается на его электропроводности и в целом — на качестве изделия.

Если вы собираетесь частично изготовить проводку, то тогда вы должны узнать, какими проводами она у вас уже смонтирована. Если медь одножильная, выбирайте ВВГ, если алюминиевая лапша, то выбирайте АВВГ — тот же самый ВВГ, только алюминиевый. Если вы полностью решили менять проводку, тогда однозначно остановите свой выбор на кабеле ПВС.

Выбираем сечение. Обычно современную проводку изготавливают отдельно для группы освещения и для группы розеток, а на особо мощные потребители — и вовсе ведут отдельную линию от щитка. Так вот, линию для освещения ведут с помощью провода 1,5 мм², а розеточную линию достаточно будет проложить проводом 2,5 мм². Кстати, данные значения соответствуют ПУЭ.

Если вы хотите индивидуально рассчитать сечение проводников, тогда посчитайте всю нагрузку на линию. Например, мы ведем отдельную линию на кухню. Там у нас расположена стиральная машина (1,5 кВт), чайник электрический (2 кВт), микроволновка (1,5 кВт), мелкие кухонные приборы, такие как миксер и блендер (1 кВт). Складываем все вместе и получаем, что при одновременном использовании потребляемая мощность составит 6 кВт/ч. 6000/220=27 ампер, — это ток, потребляемый вашими приборами.

Провод в 2,5 мм² пропускает именно 27А, кабель 1,5 мм² пропускает ток в 4,1А. Если у вас более мощная техника, например, электроплита, тогда берите более мощный кабель — 4 мм², который способен пропускать ток в 38А. Если у вас планируется светодиодное освещение, — тогда на группу освещения выберите 1 мм². Меньше брать не стоит, так как не исключены случаи установки обычных вольфрамовых ламп. Опираясь на данные цифры, рассчитываем сечение наших проводников.

Изготовление схемы

Следующим шагом будет изготовление схемы. Необходима она для того, чтобы конкретно знать, какие провода куда идут и что они запитывают. Вообще, для нас достаточно будет и банальной электрической схемы, нарисованной не в соответствии с правилами и стандартами чертежного искусства, а так чтобы нам легко было в ней разобраться.

Делается она так: схематично изображаем наши монтажные коробки, в которых будут все наши скрутки. Изображаем лампочки и выключатели, сборный щиток автоматов. Далее прямоугольниками рисуем скрутки в этих коробках, а точками изображаем провода, которые там скручены.

Изготавливая такую простейшую схемку, вы точно не допустите ошибок при скрутке систем проводов. Если в будущем возникнет необходимость ремонта или отключения системы, при помощи данной схемы вы без труда во всем разберетесь.

Изобразите на чертеже не только провода, но и маркировку кабелей и фазы. Маркировку пишите прямо на конике кабеля маркером. Процесс изготовления схемы не займет более 15 минут. В результате у вас должно получиться нечто подобное:

Штробление, протяжка и укладка проводов

Ну а теперь переходим к работам. Первым делом возьмите карандаш и проведите линии, по которым вы будете резать штробу: места, где установите выключатели и места вхождения проводов в перекрытие, если потолок просто отшпаклеван.

После того, как все разметили, берите перфоратор и начинайте бурить короной отверстия под розетки и выключали. Используйте еврокорону, так как все размеры монтажных коробок, или, как их еще называют, «дозы» — изготовлены именно по евростандартам. Кстати говоря, по современным стандартам, розетки устанавливаются на расстоянии 40 см от пола, а выключали — в 90 см.

Далее меняем корону в перфораторе на зубило. Теперь выдалбливаем то, что пробурили, а также создаем с края плиты отверстия для будущей протяжки проводов по ней. Поиск пустоты также осуществляем при помощи перфоратора. Устанавливаем бур «шестерку» и бурим. Там, где бур влетает в пустоту — долбим отверстие.

Лучше всего проведите прямой перпендикуляр от существующего отверстия в середине потолка, там, где раньше была расположена люстра. Проведя перпендикуляр к стене, начните в этом месте делать отверстие. Скорее всего, вы тут же попадете в старое зашпаклеванное углубление, в котором обнаружите старый провод. На него и ориентируйтесь, чтобы протянуть новый к этому месту.

Далее переходим к вырезке штробы. Делается это при помощи штрабореза. Поскольку это довольно дорогой и редкий инструмент, работу можно выполнить и обычной болгаркой первого номера (самой маленькой). При этом используется диск по камню. Делаем по уже намеченной линии два параллельных реза. Расстояние между ними должно составлять примерно 15–20 мм. Выдалбливаем перфоратором эту полоску штукатурки.

Начинаем прокладывать провода. Какой и куда — известно из нашей схемы. Ну а закрепляем их в штробе обычным алебастром со шпаклевкой. При приготовлении раствора, необходимо соблюсти пропорции 1:1.

А теперь самое интересное. Если мы решили тянуть провода в полости перекрытия, берем стальную проволоку с 2–4 миллиметровым сечением, и пропускаем ее от одного отверстия в плите до другого, а затем к одному концу привязываем наш провод и вытягиваем за стальку.

Если мы планируем монтаж подвесного потолка, тогда просто продеваем наш провод в защитный бронешланг (у него также внутри специальная сталька для протяжки) — и этот бронешланг с проводом крепим к потолку посредством ударных дюбелей. На шляпку шурупа приматываем проволочку и ею привязываем к потолку наш бронешланг.

Если дом панельный и планируется установка подвесного потолка из гипсокартона, то можно крепить провод и без бронешланга, но если у вас деревянный дом, то это крайне необходимо. При этом использовать нужно не пластиковый бронешланг, а металлический, или как его еще называют — металлорукав.

Завершающий этап, расключение

После того как все вышеперечисленные работы завершены, приступаем к расключению. Используя нашу схему, скручиваем и изолируем провода в распределительных коробках. Подключаем автоматы, УЗО, розетки и выключатели к заранее зашпаклеванным подразетникам. Если у вас гипсокартон, то в заранее изготовленные отверстия под лампочки вставляем светильники и софиты. В общем, делаем всю чистовую работу.

Ну а после — делаем самое интересное, — проверяем сопротивление линий, — не должно быть КЗ. Наконец, можно подавать напряжение.

Вот и все, мои друзья, как видите нет тут ничего сложного, главное — делайте все последовательно и обдуманно, не спешите. Особенно в работе с электричеством этого делать нельзя. Если у вас остались вопросы по какому-либо пункту, отпишитесь в комментариях, мы обязательно на них ответим, либо читайте другие статьи по теме.

А если вы ранее никогда не имели дела с электричеством, лучше всего вам нанять специалистов с группой по электробезопасности не ниже третьей, так данная статья носит лишь рекомендательный характер, а не является прямым указанием к действиям. Удачи, и до новых встреч на страницах нашего ремонтно-строительного сайта!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Похожие статьи:

  • Резисторы на 220 вольт Резистор металлокерамический 30W/R50K (0.5 OM) (9) INMIG150, 180 WESTER Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», оплата при получении Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по […]
  • Заземление в щитке частного дома Заземление в щитке частного дома Назначение защитного заземления При пробое изоляции питающего провода на металлическом корпусе незаземлённого прибора появляется потенциал. Если дотронуться к такому устройству, то можно получить удар […]
  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Электропроводка без гофры Кабель без гофры. Почему нельзя и когда можно. Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами: нужна ли гофра на потолке нужна ли гофра в стенах и третий, самый главный, а можно […]
  • Для чего нужно заземление компьютера Зачем нужно заземление в розетке Содержание статьи Зачем нужно заземление в розетке Где взять заземление в "хрущевке" Как определить фазу ноль Что происходит, если используется незаземленная розетка? Из школьного курса физики, […]
  • Компрессор 220 вольт москва Компрессоры Коаксиальные FIAC Компрессоры Fiac с прямым приводом Общая схема конструкции коаксиального поршневого компрессора с прямой передачей напоминает конструкцию обычного велосипедного насоса. Тот же поршень, привод и цилиндр, […]