Рекомендуемое сечение провода для квартиры

Монтаж электропроводки в доме

Монтаж электропроводки в доме — процесс прокладки и правильного подсоединения проводов, с целью создания разветвлённой системы электроснабжения жилого дома или квартиры. Для того чтобы смонтировать рабочую электропроводку в доме, необходимо совсем немного, а именно знать, что ток идёт от фазы к нулю через электроприборы подключённые к соответствующим проводникам.

Рассмотрим как выполнить монтаж на примере частного дома (в квартире, всё то же самое) Итак, по порядку:

Содержание

Иногда может показаться, что это самое простое, но стоит заметить, что именно правильный подбор сечения проводов даст вам гарантию, что вы не сгорите. И при первой нагрузке ваши провода не сгорят.

В соответствии с современными стандартами, прокладка проводки в домах и квартирах допускается медными (алюминиевые запрещены) проводами сечением от 1,5 мм² до 6 мм², при этом на силовые розетки (те, что питают мощные электроприборы необходимо сечение провода 4 или 6 мм²), а на освещение допускается сечение в 1,5 мм². Марки наиболее используемых проводов ВВГнг (жёсткий провод, в котором каждый провод состоит из одной цельной жилы) и ПУГНП (мягкий, провода которого состоят из нескольких жилок). Марка любого провода в электромагазинах указывает также на число жил (напр. ВВГ 3*2,5, указывает что это порно жёсткий медный провод, состоящий из трёх жил имеющих сечение 2,5 мм² (на лексиконе электриков, «2,5 квадрата»). Удобнее брать провода марки ПУГНП, так как они мягкие и легче монтируются. Необходимо учитывать, что мягкие провода можно использовать только при наличии легкого доступа к ним (в кабель-каналах).

Из остального материала вам понадобятся: распределительные коробки, розетки, выключатели (они могут быть как врезные, так и накладные), клеммные колодки (сжимы, так как скрутки запрещены и считаются небезопасными), электрический щиток (если монтируете в доме/в квартире/на улице, если монтаж на лестничной площадке, он не нужен), подставка для электросчётчика (если щит не предусматривает его размещение внутри себя) и уличные сжимы (те что соединяют провода идущие от опоры ЛЭП к дому и провод идущий в дом на счётчик), такие сжимы вам будут не нужны если вы монтируете в квартире. Помимо этого вам понадобится монтажный инструмент: пассатижи, бокорезы, нож (можно использовать бумажный, удобнее), молоток, дрель и прочее. Если вы планируете прокладывать открытую проводку (рекомендуется в деревянных домах), можно использовать электротехнические короба (кабель-каналы), которые хорошо смотрятся и гофру, для монтажа на улице.

Важно знать: большинство видов проводов имеют жилы с изоляцией разных цветов, которые используют для облегчения монтажа. В однофазной системе (на 220 В):

  • Коричневый, черный, белый, красный, серый провода в двух/трёх-жильном используются в качестве фазного проводника.
  • Голубой используются в качестве нулевого рабочего провода
  • Желто-зелёный используюется в качестве проводника защитного заземления [1]

Немного терминов Править

Чтобы не теряться здесь приведу список некоторых терминов которые используют электрики

  • Подводящий кабель — провод идущий от опоры ЛЭП (в народе «от столба») к частным домам и коттеджам. В многоквартирные дома он подводится под землёй.
  • Линия ввода — кабель/провод идущий от изоляторов на доме к электросчётчику, который чаще всего располагается в доме. Для линии ввода чаще используется медный кабель ВВГ 2*6 или ВВГ 3*6 или большего сечения.

Если ваш дом новый, то начинать надо с прокладки проводки в доме, заканчивая щитком. При замене старой проводки, всё делается аналогично.

Для того чтобы начать, нужно примерно представить где вы будете размещать розетки и выключатели, а также распределительные коробки, как будете прокладывать провода. Начертите схему, где и что вы будете размешать. После этого поставьте в намеченных местах распределительные коробки и электрощит с автоматами, помните проводку начинать надо монтировать сверху. Если у вас есть старая проводка в доме (в квартирах она обычно скрыта в стене, и её сначала надо прощупать при помощи дистанционного индикатора напряжения, если только вы не планируете проложить наружную проводку), то вы можете аккуратно открепить от стены не повреждая её, чтобы она не мешала вам монтировать новую, таким образом, вам понадобится отключать весь дом только на завершающей фазе (хотя некоторые комнаты возможно придётся отключать в ходе монтажа). После установки коробок и щита, проложите и заведите в коробки и щит провода, не подсоединяя их.

Простановка коробок и протягивание проводов Править

В правилах установок коробок нет ничего сложного, они размещаются чаще всего над розетками и выключателями, т.к. именно там идут подсоединения проводов. После расстановки коробок, необходимо протянуть провода и завести их в коробки, предварительно зачистив от изоляции не менее чем на 3 см.

Если вы планируете разделить проводку по автоматам (автоматические выключатели), то должны учесть, что от щита со счётчиком и автоматами (пробки сейчас практически нигде не используются), каждый питающий провод должен идти напрямую в ту часть дома, которую вы хотите запитать от него. Разветвление, само по себе, распределяет общую нагрузку на отдельные ветки проводки, что повышает безопасность в связи падением риска перегрузки на отдельном проводе (группа). Чаще на отдельные автоматы ставят: силовую розетку на печь, кухню вместе с прихожей и санузлом, по две комнаты и уличное освещение (вкл. коридор или веранду).

Для прокладки проводки используйте медные провода сечением не менее 2,5 мм², а если планируете топиться электричеством, то 4 мм². Отводы на выключатели и люстры от коробок, можете делать из проводов сечением 1,5 мм²

Установка и подсоединение розеток и выключателей Править

Установка выключателей и розеток обычно производится ниже распределительных коробок (провода на конечные розетки ведутся вдоль потолка и спускаются без коробок).

Подсоединение розеток довольно простое, там есть 2 зажима для проводов (если с заземлением, то 3), просто подключаете в соответствии с цветами (цвета провода ВВГ 3*2,5 и ПУГНП 3*2,5), красный и голубой по бокам, а заземляющий (жёлтый с зелёной полоской), на заземление. Там трудно ошибиться.

С выключателями немного труднее, там зачастую верх от низу не отличишь (в простом одинарном). В обычном одинарном выключателей два сжима, для приходящей фазы и уходящей (стандарт, чтобы при выключенном выключателе, напряжения не было на люстре вообще). С двойными и тройными проще: там выходящие сжимы группированы на одной стороне, а сжим для приходящего провода на другой.

Важно: после подсоединения проводов в розетках и выключателях, не закрывайте их до окончания монтажа и проверки работоспособности системы.

Сборка коробок Править

Принципиально, сборкой коробок называют, процесс подсоединения проводов, заведённых в них, от щита, розеток, выключателей и т.д.

Подсоединение розетки Править

В подключении розетки к сети, нет ничего сложного. Всего в такую коробку входят три провода: приходящий со стороны распределительного щита, уходящий далее, и идущий на розетку. Сборка проста: выбираете по жиле от каждого из проводов, скручивайте их, надеваете сжимную колодку и затягиваете отвёрткой, тоже самое делаете с другими. Если вас трёхжильные провода, то будет три подсоединения (скрутки с сжимами), если двухжильные, то два.

Подсоединение выключателя и вывода к люстре Править

Так же больших сложностей не представляет и подключение системы освещения.

  • Сначала берём приходящий от щита фазный провод (по умолчанию красный) и соединяем его с идущим на выключатель (если есть и уходящий провод идущий на питание других комнат/розеток, то и его нужно включить в это подсоединение).
  • Второй провод идущий от выключателя (а так же другие, если выключатель двойной или тройной), в цепи является фазным и его нужно подсоединить к фазному проводу (проводам) идущем на люстру.
  • Затем берём нулевой провод (по умолч. голубой), и соединяем его с нулевым проводом идущем от люстры, и, если есть провод уходящий на другие комнаты/розетки, включить и его нулевой провод в соединение.
  • Если есть ещё и заземляющие провода, то их надо просто соединить вместе (от люстры, от щита и уходящий, если он есть).

Включить розетку в эту схему несложно, для этого нужно в подсоединения в которых участвуют фазный и нулевой провода от щита, включить и фазный и нулевой от розетки. Заземляющий соединить с остальными этого типа.

После соединения проводов в коробках и подключение розеток, освещения и выключателей, у вас останется только собрать щит (если он в доме/квартире) и заменить линию ввода, если она гнилая или слабая.

Распределительный щит и электросчётчик Править

Сборка щита Править

Сборка электрораспределительного щита, не представляет особой трудности. После установки щита и электросчётчика, вы должны установить автоматические выключатели, нулевую шину (если отсутствует в заводской сборке) и шину для заземляющих проводов (если ваша проводка собрана с защитным заземлением). Если щит металлический, на его корпусе будет оборудован болт, для подсоединения к заземляющему проводнику (можно использовать и просто нулевой провод, это запрещено, но хотя на это никто кроме инспекции не смотрит).

После того как проводка в доме собрана и все провода введены в щит, их подключают к автоматам и шинам (нулевой, и, есть есть заземляющей). К автоматам снизу (не сверху) подводятся фазные провода (красные), к нулевой шине подключаются нулевые (голубые) провода. Заземляющие, если есть, подключаются к шине с заземлением (от неё же идёт отвод на корпус щита, если он металлический). Между автоматами сверху ставятся перемычки (либо фабричные, либо из кусочков проводов, большого сечения).

В последнее время принято устанавливать вводной двухполюсной автомат, в щитке он ставится в цепи до счётчика, т.е. провода идущие в дом/квартиру (фазный и нулевой) сначала заводятся в него, а уже потом на счётчик. Подключается просто: с одной стороны вводные фаза и ноль, с другой выводы на счётчик (1-ю и 3-ю клеммы, соответственно). Это повышает безопасность монтажа на подключении линии ввода к подводящему от ЛЭП проводу (в частом секторе) или к стоячному проводу (в межэтажном щите), т.к. не допускает нагрузки (современный электронный счётчик потребляет энергию).

Электросчётчик Править

Простой однофазный счётчик электрической энергии имеет 4 контактных разъёма (слева направо): для фазового приходящего провода (от линии), для фазового провода отводящего (идущего на автоматы) и аналогично с нулевым (3-й от линии, 4-й на нулевую шину).

Провод от защитного заземления, идёт мимо счётчика на соответствующую шину.

В 1-й и 3-й разъёмы (считать слева), в электросчётчик вставляются приходящие от сети фазный и нулевой провода соответственно, а от 2-й и 4-й провода отводятся на автоматы и нулевую шину соответственно.

Смотрите так же:  Электропроводка в дом по улице

Линия ввода Править

Линией ввода, называют провод, идущий непосредственно на электросчётчик, те же провода что идут от опоры ЛЭП (в частном секторе, в многоквартирные дома, они подходят под землёй), называются подводящими. В частных домах, линия ввода часто приходит в негодность, или рассчитана на малую нагрузку, поэтому при замене проводки, её также рекомендуется менять. В многоквартирных домах этим обычно занимается домоуправляющая компания или электросетевая организация.

Процесс замены и монтажа линии ввода ничем по существу не отличается от монтажа обычных проводов, его прокладывают по стене дома (частного) и заводят в дом на счётчик, другими концами он подсоединяется к подводящим проводам идущем от опоры линии электропередачи (ЛЭП).

Работа под напряжением:подключение Править

После того как электропроводка и щиток в доме собрана, осталось подключить её к сети. В многоквартирном доме, подключение производится к электросчётчику в щите на лестничной площадке, для этого надо снять пломбу (если у вас старая проводка), отсоединить 2-й и 4-й (слева направо) провода и к этим разъёмам подключить выводящие провода со своей квартиры (2-й фаза, 4-й ноль), после этого затянуть контакты, в том числе проверить и подтянуть 1-й и 3-й. После звонить соответствующей службе, чтобы опломбировали счётчик.

Важно: перед снятием пломбы предварительно позвонить и сообщить (иногда потребуется разрешение) в вашу электроснабжающую организацию перед отключением, и сразу по завершению работ, не откладывая, дать заявку на опломбирование счётчика.

В частном доме если вам не было необходимости менять линию ввода, то подключение производится аналогично.

Важно: При отключении от счётчика старой проводки, надо отключать сначала фазный проводник, а потом нулевой, а подключать в обратном порядке. Иногда вследствие замены ЛЭП, фаза может оказаться на 3-й клемме (считать строго слева направо) счётчика, если это так, то нужно будет поменять местами 1-й и 3-й провода приходящие от линии местами (на практике, это сделать бывает нелегко, так как может не оказаться запаса длины). Если оставить это без внимания, то контролёр энергонадзора (он пломбирует счётчик) может не опломбировать счётчик.
Важно: Если у вас устанавливается вводной двухполюсной автомат (по схеме, он стоит до счётчика), его тоже будут пломбировать. Поэтому лучше всего купить такой автомат с предусмотренными крышечками прикрывающими болты контактов, или специальный боксик внутри которого будет ставиться этот автомат, чтобы контролёр мог его опломбировать, для ограничения доступа к зажимным болтам автомата.

При замене линии ввода, надо руководствоваться несколькими правилами, чтобы избежать поражения током. Зачастую изоляторы расположены на достаточной высоте, и без лестницы их не достать. Никогда не используете металлические лестницы, а если у вас не окажется под рукой другой лестницы, то подставьте под неё сухую доску, и, если есть, кусок резины. Перед началом подключения убедитесь, что все автоматы на новой и старой (если идёт замена) проводки выключены. При подключении линии ввода, сначала заведите фазный провод линии ввода в счётчик (1-я клемма, а со 2-й вывести на автоматы, таким образом, единственной работой под напряжением будет подключение фазы на улице), ноль заводить в счётчик лучше после монтажа проводов на улице. Примечание: Если у вас установлен вводной автомат, то провода с улицы заводятся сначала в него, а уже потом на счётчик, в этом случае можно подсоединить все провода на идущие к счётчику, т.к. вводные подключаются напрямую к вводному автомату, при отключении которого снимается вся нагрузка. Зачастую подводящие к дому провода, являются алюминиевыми, поэтому непосредственно скручивать их с медными не стоит (происходит окисление), рекомендуется использовать специальные сжимы (подходят У733М У3 или прокалывающие). После подсоединения на улице, вам остается завести нулевой провод в 3-й слот счётчика, а с 4-го вывести на нулевую шину.

После всего этого вы включаете автоматы и проверяете работоспособность сделанной проводки.

  • При монтаже затягивайте контакты получше. Производители клеммных колодок (клеммников), автоматических выключателей или иного контактного оборудования обычно предоставляют необходимые показатели момента силы закручивания. Рекомендуется использовать динамометрический ключ
  • Медь с алюминием в контактах окисляются что снижает проводимость и может стать причиной пожара или обесточивания дома. Прямые соединения меди с алюминием запрещены.
  • В зависимости от сечения проводов необходимо подбирать автоматы соответствующей пропускной способности не превышающей предельною для провода: для провода сечением 1,5 мм², необходим автомат на 10 А (ампер), для провода на 2,5 мм² — 16 А, для 4 мм² — 25 А, а для 6 мм² — 32 А. Если вы возьмёте автомат большей пропускной способности, то при перегрузке на проводе он не выбьет и это станет причиной пожара, т. к. провод греется при перегрузках (не касается коротких замыканий).
  • Алюминиевые провода на скрутках, из-за плотной оксидной плёнки (Al2O3 хороший диэлектрик), которую нелегко разрушить и которая почти мгновенно восстанавливается из-за высокой химической активности алюминия, обеспечивает очень высокое электрическое сопротивление, что снижает проводимость на порядок, поэтому алюминиевые скрутки начинают греться при токе в 2-2,5 раза более низком чем сами провода. Ситуацию немного исправят лишь клеммные колодки, но даже их использование не сильно снизит сопротивление на скрутках, поэтому их не советуют использовать для монтажа в квартирах и домах. Напротив, CuO (оксид меди) рыхлый, и поэтому медные скрутки начинают греться при значениях тока на 15-30% ниже чем сами провода, что повышает их надёжность.
  • ↑ ГОСТ Р 50462 п.5.2.1

    Монтаж электропроводки в доме

    Монтаж электропроводки в доме — процесс прокладки и правильного подсоединения проводов, с целью создания разветвлённой системы электроснабжения жилого дома или квартиры. Для того чтобы смонтировать рабочую электропроводку в доме, необходимо совсем немного, а именно знать, что ток идёт от фазы к нулю через электроприборы подключённые к соответствующим проводникам.

    Рассмотрим как выполнить монтаж на примере частного дома (в квартире, всё то же самое) Итак, по порядку:

    Содержание

    Иногда может показаться, что это самое простое, но стоит заметить, что именно правильный подбор сечения проводов даст вам гарантию, что вы не сгорите. И при первой нагрузке ваши провода не сгорят.

    В соответствии с современными стандартами, прокладка проводки в домах и квартирах допускается медными (алюминиевые запрещены) проводами сечением от 1,5 мм² до 6 мм², при этом на силовые розетки (те, что питают мощные электроприборы необходимо сечение провода 4 или 6 мм²), а на освещение допускается сечение в 1,5 мм². Марки наиболее используемых проводов ВВГнг (жёсткий провод, в котором каждый провод состоит из одной цельной жилы) и ПУГНП (мягкий, провода которого состоят из нескольких жилок). Марка любого провода в электромагазинах указывает также на число жил (напр. ВВГ 3*2,5, указывает что это порно жёсткий медный провод, состоящий из трёх жил имеющих сечение 2,5 мм² (на лексиконе электриков, «2,5 квадрата»). Удобнее брать провода марки ПУГНП, так как они мягкие и легче монтируются. Необходимо учитывать, что мягкие провода можно использовать только при наличии легкого доступа к ним (в кабель-каналах).

    Из остального материала вам понадобятся: распределительные коробки, розетки, выключатели (они могут быть как врезные, так и накладные), клеммные колодки (сжимы, так как скрутки запрещены и считаются небезопасными), электрический щиток (если монтируете в доме/в квартире/на улице, если монтаж на лестничной площадке, он не нужен), подставка для электросчётчика (если щит не предусматривает его размещение внутри себя) и уличные сжимы (те что соединяют провода идущие от опоры ЛЭП к дому и провод идущий в дом на счётчик), такие сжимы вам будут не нужны если вы монтируете в квартире. Помимо этого вам понадобится монтажный инструмент: пассатижи, бокорезы, нож (можно использовать бумажный, удобнее), молоток, дрель и прочее. Если вы планируете прокладывать открытую проводку (рекомендуется в деревянных домах), можно использовать электротехнические короба (кабель-каналы), которые хорошо смотрятся и гофру, для монтажа на улице.

    Важно знать: большинство видов проводов имеют жилы с изоляцией разных цветов, которые используют для облегчения монтажа. В однофазной системе (на 220 В):

    • Коричневый, черный, белый, красный, серый провода в двух/трёх-жильном используются в качестве фазного проводника.
    • Голубой используются в качестве нулевого рабочего провода
    • Желто-зелёный используюется в качестве проводника защитного заземления [1]

    Немного терминов Править

    Чтобы не теряться здесь приведу список некоторых терминов которые используют электрики

    • Подводящий кабель — провод идущий от опоры ЛЭП (в народе «от столба») к частным домам и коттеджам. В многоквартирные дома он подводится под землёй.
    • Линия ввода — кабель/провод идущий от изоляторов на доме к электросчётчику, который чаще всего располагается в доме. Для линии ввода чаще используется медный кабель ВВГ 2*6 или ВВГ 3*6 или большего сечения.

    Если ваш дом новый, то начинать надо с прокладки проводки в доме, заканчивая щитком. При замене старой проводки, всё делается аналогично.

    Для того чтобы начать, нужно примерно представить где вы будете размещать розетки и выключатели, а также распределительные коробки, как будете прокладывать провода. Начертите схему, где и что вы будете размешать. После этого поставьте в намеченных местах распределительные коробки и электрощит с автоматами, помните проводку начинать надо монтировать сверху. Если у вас есть старая проводка в доме (в квартирах она обычно скрыта в стене, и её сначала надо прощупать при помощи дистанционного индикатора напряжения, если только вы не планируете проложить наружную проводку), то вы можете аккуратно открепить от стены не повреждая её, чтобы она не мешала вам монтировать новую, таким образом, вам понадобится отключать весь дом только на завершающей фазе (хотя некоторые комнаты возможно придётся отключать в ходе монтажа). После установки коробок и щита, проложите и заведите в коробки и щит провода, не подсоединяя их.

    Простановка коробок и протягивание проводов Править

    В правилах установок коробок нет ничего сложного, они размещаются чаще всего над розетками и выключателями, т.к. именно там идут подсоединения проводов. После расстановки коробок, необходимо протянуть провода и завести их в коробки, предварительно зачистив от изоляции не менее чем на 3 см.

    Если вы планируете разделить проводку по автоматам (автоматические выключатели), то должны учесть, что от щита со счётчиком и автоматами (пробки сейчас практически нигде не используются), каждый питающий провод должен идти напрямую в ту часть дома, которую вы хотите запитать от него. Разветвление, само по себе, распределяет общую нагрузку на отдельные ветки проводки, что повышает безопасность в связи падением риска перегрузки на отдельном проводе (группа). Чаще на отдельные автоматы ставят: силовую розетку на печь, кухню вместе с прихожей и санузлом, по две комнаты и уличное освещение (вкл. коридор или веранду).

    Смотрите так же:  Как найти диаметр медного провода

    Для прокладки проводки используйте медные провода сечением не менее 2,5 мм², а если планируете топиться электричеством, то 4 мм². Отводы на выключатели и люстры от коробок, можете делать из проводов сечением 1,5 мм²

    Установка и подсоединение розеток и выключателей Править

    Установка выключателей и розеток обычно производится ниже распределительных коробок (провода на конечные розетки ведутся вдоль потолка и спускаются без коробок).

    Подсоединение розеток довольно простое, там есть 2 зажима для проводов (если с заземлением, то 3), просто подключаете в соответствии с цветами (цвета провода ВВГ 3*2,5 и ПУГНП 3*2,5), красный и голубой по бокам, а заземляющий (жёлтый с зелёной полоской), на заземление. Там трудно ошибиться.

    С выключателями немного труднее, там зачастую верх от низу не отличишь (в простом одинарном). В обычном одинарном выключателей два сжима, для приходящей фазы и уходящей (стандарт, чтобы при выключенном выключателе, напряжения не было на люстре вообще). С двойными и тройными проще: там выходящие сжимы группированы на одной стороне, а сжим для приходящего провода на другой.

    Важно: после подсоединения проводов в розетках и выключателях, не закрывайте их до окончания монтажа и проверки работоспособности системы.

    Сборка коробок Править

    Принципиально, сборкой коробок называют, процесс подсоединения проводов, заведённых в них, от щита, розеток, выключателей и т.д.

    Подсоединение розетки Править

    В подключении розетки к сети, нет ничего сложного. Всего в такую коробку входят три провода: приходящий со стороны распределительного щита, уходящий далее, и идущий на розетку. Сборка проста: выбираете по жиле от каждого из проводов, скручивайте их, надеваете сжимную колодку и затягиваете отвёрткой, тоже самое делаете с другими. Если вас трёхжильные провода, то будет три подсоединения (скрутки с сжимами), если двухжильные, то два.

    Подсоединение выключателя и вывода к люстре Править

    Так же больших сложностей не представляет и подключение системы освещения.

    • Сначала берём приходящий от щита фазный провод (по умолчанию красный) и соединяем его с идущим на выключатель (если есть и уходящий провод идущий на питание других комнат/розеток, то и его нужно включить в это подсоединение).
    • Второй провод идущий от выключателя (а так же другие, если выключатель двойной или тройной), в цепи является фазным и его нужно подсоединить к фазному проводу (проводам) идущем на люстру.
    • Затем берём нулевой провод (по умолч. голубой), и соединяем его с нулевым проводом идущем от люстры, и, если есть провод уходящий на другие комнаты/розетки, включить и его нулевой провод в соединение.
    • Если есть ещё и заземляющие провода, то их надо просто соединить вместе (от люстры, от щита и уходящий, если он есть).

    Включить розетку в эту схему несложно, для этого нужно в подсоединения в которых участвуют фазный и нулевой провода от щита, включить и фазный и нулевой от розетки. Заземляющий соединить с остальными этого типа.

    После соединения проводов в коробках и подключение розеток, освещения и выключателей, у вас останется только собрать щит (если он в доме/квартире) и заменить линию ввода, если она гнилая или слабая.

    Распределительный щит и электросчётчик Править

    Сборка щита Править

    Сборка электрораспределительного щита, не представляет особой трудности. После установки щита и электросчётчика, вы должны установить автоматические выключатели, нулевую шину (если отсутствует в заводской сборке) и шину для заземляющих проводов (если ваша проводка собрана с защитным заземлением). Если щит металлический, на его корпусе будет оборудован болт, для подсоединения к заземляющему проводнику (можно использовать и просто нулевой провод, это запрещено, но хотя на это никто кроме инспекции не смотрит).

    После того как проводка в доме собрана и все провода введены в щит, их подключают к автоматам и шинам (нулевой, и, есть есть заземляющей). К автоматам снизу (не сверху) подводятся фазные провода (красные), к нулевой шине подключаются нулевые (голубые) провода. Заземляющие, если есть, подключаются к шине с заземлением (от неё же идёт отвод на корпус щита, если он металлический). Между автоматами сверху ставятся перемычки (либо фабричные, либо из кусочков проводов, большого сечения).

    В последнее время принято устанавливать вводной двухполюсной автомат, в щитке он ставится в цепи до счётчика, т.е. провода идущие в дом/квартиру (фазный и нулевой) сначала заводятся в него, а уже потом на счётчик. Подключается просто: с одной стороны вводные фаза и ноль, с другой выводы на счётчик (1-ю и 3-ю клеммы, соответственно). Это повышает безопасность монтажа на подключении линии ввода к подводящему от ЛЭП проводу (в частом секторе) или к стоячному проводу (в межэтажном щите), т.к. не допускает нагрузки (современный электронный счётчик потребляет энергию).

    Электросчётчик Править

    Простой однофазный счётчик электрической энергии имеет 4 контактных разъёма (слева направо): для фазового приходящего провода (от линии), для фазового провода отводящего (идущего на автоматы) и аналогично с нулевым (3-й от линии, 4-й на нулевую шину).

    Провод от защитного заземления, идёт мимо счётчика на соответствующую шину.

    В 1-й и 3-й разъёмы (считать слева), в электросчётчик вставляются приходящие от сети фазный и нулевой провода соответственно, а от 2-й и 4-й провода отводятся на автоматы и нулевую шину соответственно.

    Линия ввода Править

    Линией ввода, называют провод, идущий непосредственно на электросчётчик, те же провода что идут от опоры ЛЭП (в частном секторе, в многоквартирные дома, они подходят под землёй), называются подводящими. В частных домах, линия ввода часто приходит в негодность, или рассчитана на малую нагрузку, поэтому при замене проводки, её также рекомендуется менять. В многоквартирных домах этим обычно занимается домоуправляющая компания или электросетевая организация.

    Процесс замены и монтажа линии ввода ничем по существу не отличается от монтажа обычных проводов, его прокладывают по стене дома (частного) и заводят в дом на счётчик, другими концами он подсоединяется к подводящим проводам идущем от опоры линии электропередачи (ЛЭП).

    Работа под напряжением:подключение Править

    После того как электропроводка и щиток в доме собрана, осталось подключить её к сети. В многоквартирном доме, подключение производится к электросчётчику в щите на лестничной площадке, для этого надо снять пломбу (если у вас старая проводка), отсоединить 2-й и 4-й (слева направо) провода и к этим разъёмам подключить выводящие провода со своей квартиры (2-й фаза, 4-й ноль), после этого затянуть контакты, в том числе проверить и подтянуть 1-й и 3-й. После звонить соответствующей службе, чтобы опломбировали счётчик.

    Важно: перед снятием пломбы предварительно позвонить и сообщить (иногда потребуется разрешение) в вашу электроснабжающую организацию перед отключением, и сразу по завершению работ, не откладывая, дать заявку на опломбирование счётчика.

    В частном доме если вам не было необходимости менять линию ввода, то подключение производится аналогично.

    Важно: При отключении от счётчика старой проводки, надо отключать сначала фазный проводник, а потом нулевой, а подключать в обратном порядке. Иногда вследствие замены ЛЭП, фаза может оказаться на 3-й клемме (считать строго слева направо) счётчика, если это так, то нужно будет поменять местами 1-й и 3-й провода приходящие от линии местами (на практике, это сделать бывает нелегко, так как может не оказаться запаса длины). Если оставить это без внимания, то контролёр энергонадзора (он пломбирует счётчик) может не опломбировать счётчик.
    Важно: Если у вас устанавливается вводной двухполюсной автомат (по схеме, он стоит до счётчика), его тоже будут пломбировать. Поэтому лучше всего купить такой автомат с предусмотренными крышечками прикрывающими болты контактов, или специальный боксик внутри которого будет ставиться этот автомат, чтобы контролёр мог его опломбировать, для ограничения доступа к зажимным болтам автомата.

    При замене линии ввода, надо руководствоваться несколькими правилами, чтобы избежать поражения током. Зачастую изоляторы расположены на достаточной высоте, и без лестницы их не достать. Никогда не используете металлические лестницы, а если у вас не окажется под рукой другой лестницы, то подставьте под неё сухую доску, и, если есть, кусок резины. Перед началом подключения убедитесь, что все автоматы на новой и старой (если идёт замена) проводки выключены. При подключении линии ввода, сначала заведите фазный провод линии ввода в счётчик (1-я клемма, а со 2-й вывести на автоматы, таким образом, единственной работой под напряжением будет подключение фазы на улице), ноль заводить в счётчик лучше после монтажа проводов на улице. Примечание: Если у вас установлен вводной автомат, то провода с улицы заводятся сначала в него, а уже потом на счётчик, в этом случае можно подсоединить все провода на идущие к счётчику, т.к. вводные подключаются напрямую к вводному автомату, при отключении которого снимается вся нагрузка. Зачастую подводящие к дому провода, являются алюминиевыми, поэтому непосредственно скручивать их с медными не стоит (происходит окисление), рекомендуется использовать специальные сжимы (подходят У733М У3 или прокалывающие). После подсоединения на улице, вам остается завести нулевой провод в 3-й слот счётчика, а с 4-го вывести на нулевую шину.

    После всего этого вы включаете автоматы и проверяете работоспособность сделанной проводки.

    • При монтаже затягивайте контакты получше. Производители клеммных колодок (клеммников), автоматических выключателей или иного контактного оборудования обычно предоставляют необходимые показатели момента силы закручивания. Рекомендуется использовать динамометрический ключ
    • Медь с алюминием в контактах окисляются что снижает проводимость и может стать причиной пожара или обесточивания дома. Прямые соединения меди с алюминием запрещены.
    • В зависимости от сечения проводов необходимо подбирать автоматы соответствующей пропускной способности не превышающей предельною для провода: для провода сечением 1,5 мм², необходим автомат на 10 А (ампер), для провода на 2,5 мм² — 16 А, для 4 мм² — 25 А, а для 6 мм² — 32 А. Если вы возьмёте автомат большей пропускной способности, то при перегрузке на проводе он не выбьет и это станет причиной пожара, т. к. провод греется при перегрузках (не касается коротких замыканий).
    • Алюминиевые провода на скрутках, из-за плотной оксидной плёнки (Al2O3 хороший диэлектрик), которую нелегко разрушить и которая почти мгновенно восстанавливается из-за высокой химической активности алюминия, обеспечивает очень высокое электрическое сопротивление, что снижает проводимость на порядок, поэтому алюминиевые скрутки начинают греться при токе в 2-2,5 раза более низком чем сами провода. Ситуацию немного исправят лишь клеммные колодки, но даже их использование не сильно снизит сопротивление на скрутках, поэтому их не советуют использовать для монтажа в квартирах и домах. Напротив, CuO (оксид меди) рыхлый, и поэтому медные скрутки начинают греться при значениях тока на 15-30% ниже чем сами провода, что повышает их надёжность.
    Смотрите так же:  Пускатель магнитный производство
  • ↑ ГОСТ Р 50462 п.5.2.1

    Практические советы как выбрать кабель/провод для дома, квартиры или дачного участка

    Сообщения о пожарах, причиной которых была неисправная электропроводка, в последнее время настолько часты, что мы начали относиться к такой беде как к неизбежному злу. И совершенно напрасно. Хотя количество электроприборов в жилищах и их мощность резко возросли, правильный выбор марки проводов и кабелей способен помочь нам избежать многих неприятностей.

    Оснащение вашей квартиры многочисленными электробытовыми приборами требует множества разных проводов и кабелей, о выборе и размещении которых надо подумать заранее.

    Известно, что танцевать надо от печки. А значит, для начала определим, что предстоит электрифицировать. Это важно. Ибо, если у вас двухэтажный каменный коттедж, стоящий на пригорке, никогда не заливаемом водой, а все работы на участке ограничиваются стрижкой газонов, решение будет одно. Если же, например, место болотистое, с близким залеганием подземных вод, и вы хотите подвести электричество к деревянной баньке, где установлена электрокаменка для сауны, а на участке вы осуществляете вспашку земли при помощи трактора, то решение будет совсем другим. Тем не менее, в обоих случаях не обойтись без кабеля. Рассмотрим процесс выбора кабеля по шагам. Вопрос стоимости полученного решения сознательно оставляем за рамками статьи, здесь все зависит лишь от толщины вашего кошелька.

    Только не забывайте, что хорошо и одновременно дешево не бывает.

    Провода и кабели различаются по количеству жил (от 1 до 37), сечению (от 0,75 до 800 мм²) и номинальному рабочему напряжению.

    Провода изготавливаются с изоляцией на напряжение 380, 660 и 3000 В переменного тока, кабели — на любое напряжение. У изолированного провода токопроводящая жила заключена в оболочку из резины, поливинилхлорида или винипласта. Для предохранения от механических повреждений и воздействий внешней среды изоляция некоторых марок проводов покрыта снаружи хлопчатобумажной оплеткой, пропитанной противогнилостным составом.

    Провода, предназначенные для прокладки в местах, где имеется повышенная опасность их механического повреждения, защищаются дополнительной оплеткой из стальной оцинкованной проволоки.

    Немного о терминах

    Жила — в общем случае отдельный проводник.

    Провода — изделия, содержащие одну или более изолированных жил либо скрученных проволок, поверх которых имеется легкая защитная оболочка (например, металлическая обмотка, обмотка или оплетка из волокнистых материалов).

    Установочный провод — провод для электрических распределительных сетей низкого напряжения.

    Электрический шнур — провод сечением до 1,5 мм² с изолированными жилами повышенной гибкости. Служит для подсоединения подвижных устройств. Жилы в данном случае обязательно многопроволочные. Кроме того, они соединены между собой скруткой или общей оплеткой.

    Кабель — это несколько изолированных проводов, заключенных в одну или несколько защитных оболочек.

    Так что, если у вас в руках нечто очень гибкое, имеющее одинарную изоляцию и толщину не более мизинца, это, скорее всего, шнур. Если же речь идет об изделии толщиной с вашу руку и примерно такой же жесткости, состоящем из одиночных проводников и снабженном двойной изоляцией, это кабель. В случае, когда нужно подвести электричество к коттеджу или электрифицировать участок, да к тому же не хочется портить вид висящими проводами, потребуется именно кабель. Как же его выбрать?

    Выбор материала проводников

    Медь предпочтительнее алюминия. Она имеет большую проводимость и менее подвержена коррозии. К тому же по сравнению с медью алюминий непрочен и при нескольких изгибах может попросту сломаться. Отрицательным свойством алюминия является и его быстрая окисляемость в случае соприкосновения с воздухом, результат — образование на поверхности тугоплавкой окисной пленки. Она плохо проводит электрический ток, а значит, препятствует созданию хорошего контакта. Место с плохим контактом будет греться, искрить, еще более окисляться, еще более греться, а там недалеко и до пожара. И если вы не хотите звонить 01, вам придется периодически проверять места крепления алюминиевых жил к электрическим приборам. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток — низкий предел текучести. В результате этого алюминий выскальзывает из-под зажима («течет»), ослабляя контакт. Таким образом, алюминиевые провода, находящиеся в распределительных коробках и других устройствах, где для соединения используются зажимы, тоже требуют периодической проверки и поджатия.

    Помимо этого, при контакте алюминия с медью образуется гальваническая пара, в которой алюминий, подвергаясь электрокоррозии, разрушается. Что ведет к дополнительному ухудшению соединения. А о результатах этого явления мы только что говорили.

    Выбор сечения кабеля

    Кабель обычно состоит из 2–4 жил. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром.

    Напомним: площадь круга S = 0,78d², где d — диаметр круга. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм², а алюминиевой — 2 мм².

    При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности.

    Обычно исходят из расчета мощности, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм²., для медных — 8 А на 1 мм². Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм². Учтите, из ряда предпочтительных величин сечений (0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 мм² и т. д.) для алюминиевых проводов сечение выбирают на ступень выше, чем для медных, так как их проводимость составляет примерно 62% от проводимости медных.

    Например, если по расчетам нагрузки для меди нужна величина сечения 2,5 мм², то для алюминия следует брать 4 мм², если же для меди нужно 4 мм², то для алюминия — 6 мм² и т. д.

    А вообще кабель лучше выбирать большего поперечного сечения, чем требуется, — вдруг вы захотите подключить еще что-нибудь? Кроме того, необходимо проверить, согласуется ли сечение проводов с максимальной фактической нагрузкой, а также с током защитных предохранителей или автоматического выключателя, которые обычно находятся рядом со счетчиком.

    Таблица выбора сечения кабеля при прокладке проводов открыто и в трубе

    Выбор сечения одиночного проводника гибкого многожильного автомобильного провода

    Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5–4,0 мм² в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8–19 проводов — 0,38 от силы тока в одиночном проводе.

    Выполнение проводки

    По способу выполнения электропроводка может быть открытой и скрытой.

    Скрытые проводки делятся на две группы. К первой относятся проводки в разного рода трубах: стальных, стеклянных, асбоцементных, резиновых и др. Вторую группу образуют проводки в элементах строительных конструкций, без труб.

    Трубная прокладка позволяет в случае надобности производить беспрепятственную замену проводов. В сухих помещениях скрытая проводка осуществляется в трубах (изоляционных, изоляционных с металлической оболочкой, стальных), в глухих коробах, замкнутых каналах, а также специальными проводами. Во влажных помещениях — в трубах (изоляционных влагостойких, стальных), глухих коробах и тоже специальными проводами. В сырых и особо сырых помещениях скрытая проводка допускается только в изоляционных влагостойких трубах.

    Если вы собираетесь использовать трубы при проведении электричества по участку, имейте в виду, что они в основном защищают кабель от механических повреждений (гарантируя, что вы, вскапывая грядки, случайно не заденете его лопатой или культиватором). Особо не обольщайтесь, что трубы защитят проводку от влаги, вода дырочку найдет. К тому же в трубах возможно образование конденсата из воздуха, проникающего на входном или выходном конце. Но пусть это вас особо не беспокоит. Сами кабели производятся герметичными. Перед выпуском в продажу их 12 часов выдерживают в воде под напряжением, превышающим номинальное.

    Поэтому лучше подумайте о глубине укладки кабеля. Бронированные кабели можно укладывать просто в землю, но лучше, чтобы это было ниже глубины промерзания. В противном случае расширение и сжатие земли способны вызвать обрыв кабеля. Правда, глубина эта может оказаться больше, чем глубина залегания подземных вод. Класть кабель в воду тоже нежелательно. Компромиссом может быть прокладка в асбестовых трубах с дополнительной их герметизацией.

    А для обеспечения кабелю возможности сжиматься и расширяться его при прокладке не стоит натягивать (особенно если вести работы в летние месяцы, — зимой кабель сожмется и может лопнуть).

    Другой вариант — использовать кабели марок АВБбШв и ВБбШв, выдерживающие механические нагрузки.

    Согласование плана проводки

    Координаты разрешающего органа энергонадзора можно узнать либо в дирекции вашего садового товарищества, либо в районной администрации. Конечно, обычно согласованием никто не занимается. Но если случится несчастье и в результате замыкания произойдет пожар или что-либо подобное, страховые компании при отсутствии подобного документа могут отказаться от возмещения вам ущерба.

    Похожие статьи:

    • Какое сечение провода для квартиры Монтаж электропроводки в доме Монтаж электропроводки в доме - процесс прокладки и правильного подсоединения проводов, с целью создания разветвлённой системы электроснабжения жилого дома или квартиры. Для того чтобы смонтировать рабочую […]
    • Витой провод 220 вольт Кабель HYPERLINE 42052 Товар временно отсутствует в продаже Характеристики Категория 5e Тип оболочки PVC Количество жил 8 Тип экрана кабеля F/UTP Тип прокладки кабеля внутренний Длина 305 м Цвет серый Вес брутто 10 кг […]
    • Сп кабели и провода Сп кабели и провода 1. Расшифровка. C – свинцовая оболочка П - Броня из стальной оцинкованной проволоки 2. Элементы конструкции кабеля. 1. Токопроводящая жила — медная однопроволочная жила ”ож” (класс 1) - медная многопроволочная (класс […]
    • Какое сечение кабеля нужно для розетки Какие документы регламентируют сечение кабеля для розеток? Ситуация такая, во всей квартире провели электрику, везде электрик кинул 3х2.5 кабель, но на одну группу из шести розеток от распределительной коробки 3х1.5. При чем самая […]
    • Сечение провода для вытяжки Сечение провода для вытяжки Работы по электропроводки на кухне нужно производить на основе плана установки кухонной мебели. План предоставляется фирмой-изготовителем. Т ребования к проводам (кабелям) для электропроводки на […]
    • Провода санкт петербург Бытовой провод Информация для покупателей одножильных и многожильных кабелей ✔ Выбрать и купить медный или алюминиевый провод ПВС 2х2.5, 3х2.5, 5х1.5 кв. мм и др. в интернет-магазине вам поможет информация по размеру, весу, ценам, фото и […]