Розетки провода картинки

Оглавление:

Как подключить, перенести
и отремонтировать электрическую розетку

Розетка электрическая – это электротехническое устройство, предназначенное для оперативного подключения и отключения электрических приборов к электрической сети.

Название Розетка заимствовано из архитектуры, так называются круглые элементы декора помещений, которые названы в честь цветка роза.

Разновидности электрических розеток

Электрические розетки различаются по нагрузочной способности, внешнему виду и способу монтажа. Существуют розетки, рассчитанные для установки в стену, на стене и в виде выносного блока с выключателем. Например, удлинитель типа пилот для компьютеров. Встречаются комбинированные варианты в виде блока из двух розеток, розетки и выключателя, розетки и блока управления (таймер, терморегулятор, датчик движения или возгорания).

Есть стандарт МЭК на штепсельные соединители (вилки и розетки), но в каждой стране с незапамятных времен действуют свой стандарт. Главное отличие всех стандартов касается формы штырей, их геометрических размеров и расстояния между ними. Переход на международный стандарт связан с огромными затратами, так как потребуется замена всех установленных розеток и вилок в электроприборах. Случится ли в будущем такой переход – неизвестно.

виду защиты IP электрические розетки бывают не защищенные, защищенные от пыли и разной степени защиты от влаги, вплоть до возможности погружения в воду.

Типы и нагрузочная способность
электрических розеток

В настоящее время в России применяются розетки, соответствующие требованиям ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) типа C5 и C6. На корпусе каждой розетки нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети.

Розетки типа C5 (советские розетки) имеет два круглых гнезда, рассчитанные на подключение вилок со штырями диаметром 4 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм и предназначена для подключения электроприборов, корпус которых не требуется заземлять, например, фен, миксер и рассчитаны на ток до 6 А. Такие розетки предназначены для установки только в жилых помещениях.

Розетки типа С6 (евро розетка), рассчитана на ток до 16 А, имеют два круглых гнезда для подключения вилок со штырями диаметром 4 и 4,8 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм. В отличии от розетки С5, дополнительно имеет ленточный контакт для подключения заземляющего проводника желто — зеленого цвета. Розетка заимствована из немецкого стандарта CEE 7/4 и называется Шуко.

Еще одна разновидность розеток – это блок, в котором одновременно установлена розетка типа С6 (евророзетка) и один, или несколько клавишных выключателей для светильников. Например, комбинированный блок Viko (Вико), внешний вид которого представлен на фотографии ниже с светодиодной подсветкой клавиш.

Подключается евророзетка в таком блоке выключателей по схеме, которая приведена в статье «Как подключить люстру». По такой же схеме подключается в случае необходимости розетка и к обыкновенному выключателю.

Обозначение и схема подключения к электропроводке
электрической розетки

Какую мощность
может выдержать электрическая розетка

При подключении к электрической розетке электроприборов большой мощности зачастую возникает вопрос, а рассчитана ли розетка на такую мощность, и как можно проверить или узнать, на какую мощность рассчитана данная розетка.

Проверку мощности электрической розетки нужно проводить в два этапа. На первом этапе внешним осмотром можно определить допустимую мощность розетки по внешнему виду. Обычно простые розетки советского производства под штыри диаметром 4 мм типа С5 рассчитаны на подключение электроприборов мощностью до 1,3 кВт. Если установлена евро розетка типа С6, то к ней можно подключать приборы мощностью до 3,5 кВт. Но не только от технических характеристик розетки зависит допустимая мощность подключаемого прибора.

Розетка подключается к электрической сети с помощью проводов. Поэтому на втором этапе нужно выяснить, какую максимальную мощность могут выдержать эти провода. Если сечение проводов неизвестно, то нужно вскрыть розетку и измерять сечение провода.

Таким образом, мощность, которую выдержит конкретная электрическая розетка, зависит не только от ее технических характеристик, но и от сечения проводов, с помощь которых розетка подключена к электросети. Например, если евро розетка С6, которая может выдержать нагрузку 3,5 кВт, подключена к электросети проводом сечением 1,0 мм 2 , то допустимая мощность, которую может выдержать розетка составит всего 1,2 кВт. Полностью нагрузочная способность евро розетки будет реализована при сечении проводов 2,7 мм 2 и более.

Устройство электрических розеток

Как выяснено выше, розетки бываю двух видов, С5 и С6. Рассмотрим более подробно, в чем же их отличие.

Устройство электрической розетки С5

Несмотря на огромное многообразие, все розетки по принципу работы устроены одинаково и отличаются только формами контактов и материалом корпуса и крышки. Устройство розетки С5 очень простое. На керамическом или пластмассовом основании закреплены переходными железными пластинами толщиной около двух миллиметров посредством винтов, продетых через основание, два контакта из тонкой латуни (тонкой, для того чтобы сохранить пружинящие свойства). Стальные пластины одновременно служат для резьбового подсоединения проводов.

Сверху вся конструкция закрывается крышкой, служащей для защиты человека от поражения электрическим током и исключения попадания посторонних предметов. Крышка прикручивается к основанию с помощью винта, который обычно находится в центре розетки. В крышке предусмотрены направляющие отверстия для легкого вставления вилки при подключении электроприборов. В зависимости от места установки розетки (в стене или на стене), основание дополняется необходимыми элементами для крепления.

Представленная на фото выше розетка имеет один существенный недостаток. Со временем пружинящие свойства латуни по закону Гука ослабевают, прижим ухудшается, и сопротивление между контактами розетки и штырями вилки возрастает. Это приводит к нагреву и еще худшему контакту. В конечном итоге розетка выходит из строя. Признаки плохого контакта легко обнаружить, потрогав штыри вилки рукой сразу после окончания работы мощного электроприбора, например, электрического чайника, утюга, фена. Будьте осторожны, штыри могут быть достаточно горячими для получения ожога.

От этого недостатка освобождена конструкция розетки, приведенной ниже. В корпусе дополнительно установлена стальная пружина, прижимающая прямоугольную латунную пластину к тонкостенной. В результате пружинящие свойства контакта со временем не меняются. Она универсальная и в нее можно вставлять вилки с диаметром штырей как 4мм (рассчитанные на ток до 6 А), так и 4,8 мм (рассчитанные на ток до 16 А).

И все же даже эта электрическая розетка для безупречной долговременной службы требует доукомплектования пружинной шайбой, которая называется гровер и обеспечивает постоянство контакта соприкасаемых деталей во времени.

Устройство электрической розетки С6

Розетка типа С6 по конструкции практически не отличается от розетки С5, за исключением одного, наличия дополнительного плоского контакта для подключения желто — зеленого цвета заземляющего провода.

Когда вилка вставляется в розетку, штыри попадают в гнезда тонкой латунной пластины, а к ее боковым заземляющим контактам с двух сторон прижимается латунная п образная пластина розетки. Таким образом, осуществляется заземление.

На фото так же видно, как нужно подсоединять провода к розетке для случая параллельного подключения розеток. Если заменяется розетка С5 на С6 в квартире с электропроводкой, в которой нет заземляющего провода, то заземляющий контакт розетки С6 оставляется не подключенным.

Устройство удлинителя типа Пилот

Вилка со шнуром, на конце которого имеется блок с розетками и выключателем, часто называют Пилотом. Пилот устроен так же, как и обычная розетка, только гнезда выполнены в двух латунных планках длиной, в зависимости от количества розеток. По центру размещена планка земляного провода. В дополнение в Пилоте часто устанавливают предохранитель плавкий или автоматический.

Иногда размещают на печатной плате простую цепочку из емкостей и индуктивностей для фильтрации приходящих или исходящих от электроприборов импульсных помех. Такой фильтр работает только в случае, если пилот подключается к заземлению. Если в проводке только два провода и заземления нет, то фильтр в пилоте работать не будет.

Пилоты иногда перестают работать. Не надежным является выключатель, встречал случаи, когда выпадала клавиша из-за износа ее фиксатора, бывает клавиша и разламывается на части. Приходилось сталкиваться и с выгорающими контактами. В таких случаях нужно выключатель заменять новым. Для извлечения выключателя из корпуса Пилота, нужно сначала отпаять провода от его выводов и затем надавить на фиксаторы с внутренней стороны. Временно можно закоротить выводы выключателя (на фото красным отмечены места установки перемычек) или шнур от вилки припаять непосредственно к латунным полоскам с гнездами для штырей вилки.

Смотрите так же:  Как подключить мультиметр для измерения тока

Иногда срабатывает или перегорает предохранитель. Если в Пилоте предохранитель автоматический, то достаточно просто нажать на кнопочку, обычно небольшая черного цвета, и работоспособность будет восстановлена. При перегорании предохранителя, требуется его замена или ремонт.

Правила подключения электрических розеток

В современных розетках и выключателях провода подсоединяются путем зажима прямого оголенного от изоляции участка провода межу винтом и контактной площадкой. Такой вид соединения не является оптимальным, так как площадь соприкосновения провода с контактной площадкой розетки будет определяться площадью тонкой линии касания провода.

Для увеличения площади контакта в несколько раз, если позволяет конструкция розетки, нужно конец провода свить в кольцо и расплющить его молотком на наковальне.

Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения с контактами.

Линейное расширение от изменения температуры у разных металлов не одинаково. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо.

Поэтому, без применения гровов, которые изображены на фотографии, со временем контакт ухудшается и необходимо для его восстановления периодически подкручивать винты. Гровер выполняет эту работу за Вас автоматически.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактами розетки.

Установка розетки скрытой проводки

Установка розетки скрытой проводки на стену не отличается от установки выключателя. Поэтому я не стал повторяться в этой статье и приводить пошаговую инструкцию по установке розетки для скрытой проводки.

Параллельное подключение двух и более розеток

Иногда требуется недалеко от смонтированной розетки установить еще одну, например, на другой стороне стены в соседнем помещении.

В таком случае концы нового провода подсоединяются параллельно уже подходящим проводам к розетке. Фазный провод должен быть подключен к правому гнезду розетки. Подсоединять к розеткам алюминиевые провода можно без ограничений, так как клеммы обычно покрыты хромом. Но если Вы подсоединяете параллельно еще одну розетку, то необходимо, исключить непосредственный контакт медного и алюминиевого проводников, или медный провод покрыть припоем (залудить). Если интересно, почему соединение алюминиевых проводов с медными не рекомендуется, то почитайте статью «Соединение алюминиевых проводов».

Как перенести розетку на другое место стены

При установке мебели или другим причинам иногда возникает необходимость перенести розетку в другое место, сместить в сторону или опустить вниз. В таком случае приходится либо заменять весь провод от распределительной коробки до нового места установки или нарастить существующие провода. Менять провод в отремонтированной квартире не целесообразно, устанавливать дополнительную распределительную коробку тоже не всегда приемлемо. Лучше всего нарастить провода по технологии, описанной в статье сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Пример переноса розетки на другое место стены

При ремонте квартиры, воспользовался ситуацией и перенес одну из розеток с одного места стены на более удобное, другое. До этого времени все руки не доходили.

На новом месте стены, куда требовалось перенести розетку, была установлена металлическая коробка и сделана штроба для прокладки дополнительного провода, так как длины провода электропроводки оказалось недостаточно, то возникла необходимость его нарастить.

Для наращивания был взять имеющийся в наличии многожильный медный провод сечением 1 мм 2 , что вполне хватит для подключения к розетке электроприборов мощностью до 1200 ватт.

На конце проводников, которые будут подключены к клеммам розетки, были сформированы и облужены припоем колечки. Сам провод, состоящий из двух отдельных проводников, для удобства монтажа и надежности, был продет в хлорвиниловую трубку и проложен в штробе, сделанной на месте шва между кирпичами.

Для того, чтобы провод ни выпадал из штробы до покрытия штукатуркой, он был зафиксирован двумя саморезами.

После монтажа розетки и покрытия ротбандом провода настало время выполнить сращивание. Так как провода медные, то был выбран самый надежный способ, соединения проводов – скруткой с последующей пайкой. Токоподводящий провод приходил из соседней комнаты через стену, в месте его выхода, при сверлении стены произошел скол кирпича, и образовалась небольшая пустота. В ней я и решил спрятать место соединения проводов. В случае если бы готового углубления не было, можно было бы выдолбить в кирпиче углубление самостоятельно в любом удобном месте.

Далее провода укорачиваются до нужной длины, снимается изоляция и проводники облуживаются с помощью паяльника припоем. Обратите внимание, провода укорочены на разную длину, чтобы полностью исключить прикосновение оголенных частей проводов.

Следующий шаг, скрутка проводов. Перед скруткой на провода, которые большей длины нужно надеть изолирующие трубки. На фотографии красного цвета. Так как многожильный провод более мягкий, то навил его концы на одножильные провода электропроводки.

Так как провода уже залужены, то для надежного их соединения, достаточно просто прогреть место соединения проводов паяльником и залить оловянно-свинцовым припоем.

Затем на место соединения проводов натягивается изоляционная трубка. Если трубки под рукой нет, то можно просто покрыть оголенные места проводов тремя слоями изоляционной ленты.

После изоляции места соединения, провода необходимо заправить в полость стены и покрыть штукатуркой. Но лучше, перед нанесением штукатурки, закрыть полость пластиной из любого материала. Подойдет плотный картон, кусок жести от консервной банки и любой другой материал. Я сделал крышку из стеклотекстолита по форме отверстия в стене.

Далее разводится небольшое количество раствора, подойдет цемент, алебастр, гипс и любая другая штукатурка. Я покрывал место соединения ротбандом. С помощью шпателя место соединения выравнивается с уровнем поверхности стены.

Конечно, можно было покрыть штукатуркой место соединения проводов и во время выравнивания стен, но лучше завершить начатую работу полностью, чтобы потом, при выравнивании стены не тратить лишнее время. Раствор ротбанда живет всего 20 минут и при работе с ним дорога каждая секунда.

Розетка перенесена на новое место и теперь ничего не мешает продолжить ремонт этого участка стены.

Ремонт розеток

Розетки выходят из строя по двум причинам, из-за плохого контакта в месте крепления проводов электропроводки и ослабления пружинящих свойств латунных пластин гнезда. Проводники в месте контакта обычно обгорают по причине нарушения правил монтажа.

Когда контакт межу проводом и контактом розетки или любого другого электрического прибора ухудшается, то при протекании большего тока, появляется тихий шипяще звенящий звук, который в тишине хорошо слышен. В таком случае нужно срочно делать электроприбору профилактику контактов. Такое я часто наблюдал в люстрах с мощными лампочками накаливания.

Вот наглядный пример тому. Алюминиевый провод без кольца на конце, был зажат между контактом и квадратной гайкой, без гровера. К сожалению, так все электрики и делают. Со временем контакт провода с контактом розетки ослаб, сопротивление увеличилось, стало выделяться дополнительное тепло, которое привело к обгоранию, как провода, так и контакта самой розетки. Левый контакт еще в порядке, а правый от перегрева покраснел, винт и гайка окислились и почернели.

Латунный контакт розетки от перегрева потерял свои пружинящие свойства, следовательно, прижим со штырями вилки будет плохой. Пришлось менять пружинящий контакт розетки, делать кольца на концах проводов и ставить гроверы.

Еще розетка может выйти из строя по вине, вставленной в нее вилки из-за плохого контакта токоподводящего шнура со штырями в разборной вилке, и из-за применения вместо латунных штырей стальных. Некоторые китайские производители себе это позволяют. В таком случае штыри вилки сильно разогреваются и передают тепло, на латунные контакты розетки, разрушая их. Чтобы исключить выход из строя розетки по этой причине, достаточно сразу же после первого использования электроприбора соблюдая осторожность, чтобы не обжечься, прикоснуться к штырям вилки рукой. Если штыри вилки разогрелись до такой степени, что удержать на них руку невозможно, то в случае исправности розетки, вилку надо обязательно заменить на качественную.

Если делать все, как я рекомендовал выше, то практически можно об этом виде отказа забыть. Латунные пластины гнезда розетки служат долго, но все же со временем теряют пружинящие свойства и деформируются. Их можно отремонтировать, придав первоначальную форму, если получится извлечь из основания розетки. В противном случае придется заменить розетку новой. В случае плохого контакта в розетке, поверхности сильно окисляются и ремонт, как правило, сводится к зачистке наждачной бумагой контактируемых плоскостей. Если винты и шайбы почернели, то их обязательно следует заменить новыми.

В запущенных случаях бывает, что основание или крышка розетки обугливается или деформируется, такая розетка ремонту не подлежит и требуется ее замена новой.

Фото-инструкция по монтажу розетки и выключателя Glossa — Schneider Electric

С первого взгляда может показаться, что монтаж розетки или выключателя – довольно простая и малозначительная задача по сравнению с выравниванием, оштукатуриванием, покраской стен и другими ремонтными работами. Однако, приступая к установке, начинаешь сомневаться в ее простоте.

Специалисты #SchneiderElectric поделились секретами правильного и безопасного монтажа электроустановочных изделий и монтажных коробок. В мастер-классе использованы установочные коробки Schneider Electric для гипсокартона, а также розетки и выключатели серии #Glossa. Обратите внимание, что работать необходимо при снятом напряжении. Обязательно проверьте это непосредственно в месте монтажа с помощью измерительного прибора или тестера напряжения.

Смотрите так же:  Измерение сопротивления изоляции переносного электроинструмента

А как вы делаете ремонт: всегда своими руками или прибегаете к помощи профессионалов?

Сколько смартфонов можно зарядить?

  • Лучшие сверху
  • Первые сверху
  • Актуальные сверху

75 комментариев

и дом еще не сгорел. о_О

Когда мы в армии служили, такой муйни не было. Смартфонов, впрочем, тоже.

Нисколько. Смартфоны заряжаются зарядными устройствами, а не удлинителями. И прикол с одним отверстием тоже заметили.

И зарядники, если на то пошло, могут быть очень разные. А ещё можно активные усб-хабы повтыкать.

=> Задача решения не имеет.

10, у левого шнур обрезан.(11 если у правого тройника юсб там не очень разборчиво).

Не блокируют, если это не зарядка от древней моторолы( а условия про смартфоны).

Задачу надо уточнить, подразумевается что смартфон имеет комплектное З/У?

Я о чем и говорю, я могу комп к одной розетке подключить, а это как минимум 6 портов

В условиях задачи скорость не учитывается, тем более usb 3.1 вроде как до 3 ампер.

Нифига он дольше не проживёт. От слабых токов наоборот ёмкость снижается, так как на последних процентах нужны именно высокие токи.

Один, ну два если о жене позаботиться. И задуматься о ремонте, с нормальным расположением розеток, если столько удлинителей приходится использовать.

Всегда, всегда, сколько розеток не ставь, всегда одной не хватит

Две дочки, делал ремонт, уточнил, «где, где вашу ж партию, розетки делать» всё никаких удлинителей. Лежат с тф, уроки с тф .

Уебиськонём. Заебательский шутник бля.

10. Учтен отрезанный провод, без провода и без вилки. Возможно 9, т.к. не понял что значит знак белой и черной черточки на фильтре на три слота.

Это если только в удлинителе есть встроенный трансформатор для юсб, в чем я сомневаюсь.

Или 16 или 14. В зависимости от функционала устройства без провода на картинке.

Скорее 16, там на одной розетке не хватает дырки.

это такой тройник с вилкой на задней стенке, втыкается непосредственно в розетку

18, нахрен нужен удлинитель с одной розеткой я так и не поняла

Это просто удлинитель, не разветвитель. В этой задаче он никак не поможет, а вообще вещь полезная, если розетка от прибора далеко, а шнур короткий

Ну выи зануда:) о загадке я и говорила,про то что удлинитель удлиняет для меня не секрет

Даааааа? О загадке.

А то есть только это вас смутило в загадке?

В принципе я особо не заморачивалась. Извините,что подошла к этому вопросу не достаточно серьёзно. Я сюда деградировать захожу,как говорится.

— от 3 отхреначиваем провод с вилкой и прикручиваем к 4;

— 4, 5, 6, и 7 втыкаем в 1.

При этом учтено USB-гнездо на 6 и розетка с одним отверстием на 5.

Розетки провода картинки

Подключение розеток шлейфом, то есть последовательное соединение, можно встретить практически везде. Это самый распространенный способ их подключения. Так требуется меньше кабеля и уменьшаются трудозатраты. Кто-то считает соединение розеток шлейфом не допустимым, так как будет разрываться нулевой защитный проводник, что запрещено ПУЭ. Хотя большинство электриков на нормативные документы не обращают особого внимания и подключают розетки последовательно с помощью перемычек из жил кабеля.

Мы стараемся придерживаться требований ПУЭ и ниже я хочу рассказать и показать как это делаем мы.

Сначала давайте прочитаем ПУЭ п. 1.7.144:

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Из этого пункта видно, что подключение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников должно быть выполнено с помощью ответвлений и не допускается их последовательное включение. То есть не допускается подключение данных проводников к контактам первой розетки, потом подключение второй розетки с помощью перемычек из жил кабеля и т.д.

Но, как быть, если необходимо сделать подключение розеток шлейфом, например в блоке, состоящем из нескольких розеток? Как это делаем мы я как раз вам и хочу показать.

Подключение розеток шлейфом выглядит так. От щита кабель пришел к первой розетке, потом от нее пошел на вторую, от второй на третью и т.д.

Для того чтобы не нарушать ПУЭ п.1.7.144 необходимо подключения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников делать с помощью отдельных ответвлений. Для этого, чтобы уместить соединения ответвлений, мы применяем глубокие подрозетники. Они где-то на два сантиметра глубже обычных коробок, что позволяет в них все свободно уместить.

Как вариант, можно использовать установочные коробки Hegel. Берется один глубокий подрозетник и соединяется с несколькими обычными.

Ниже показываю пример, когда необходимо подключить две розетки, стоящие в одном блоке, и необходимо подключить следующий блок тоже состоящий из двух розеток. Для этого от щита приходит кабель к первому блоку, а второй кабель уже от него уходит на второй блок.

Соединенные установочные коробки монтируем в стену и оба кабеля выводим в глубокий подрозетник. На фото ниже второй кабель плохо видно, так как он лежит под первым.

Затем все концы разделываем и приготавливаем два комплекта перемычек. Таким образом, получается, что в глубоком подрозетнике будут находиться четыре фазных жилы, четыре нулевых рабочих жилы и четыре нулевых защитных жилы. Это группы жил: 1 — от щитка, 2 — на первую розетку блока, 3 — на вторую розетку блока, 4 — на следующий блок розеток.

Далее проводники группируем по цветам и соединяем. Все соединения я делаю с помощью опрессовки.

Гильзы изолируем с помощью термоусаживаемой трубки, так как это надежно, безопасно, быстро и не дорого.

Затем все соединения аккуратно укладываем в глубокую установочную коробку. Таким образом, получаются отдельные ответвления на каждый контакт розетки. Это разрешено ПУЭ. Также, при использовании данного варианта подключения розеток, пропадает необходимость применения скрытых распределительных коробок. Получается, что они будут находиться в самих подрозетниках и к ним всегда будет доступ в случае необходимости.

На заключительном этапе ставим сами розетки.

Ниже представлен следующий блок розеток, к которому уходит кабель от уже подключенного блока. Здесь выполняются те же самые операции, которые описаны выше.

На следующем фото показан конечный результат. Второй блок розеток находится в левой части фото

Во всей квартире мы подключали розетки шлейфом, как описано в данной статье. Поэтому скрытых распределительных коробок в розеточных линиях здесь нет ни одной, и при необходимости есть доступ ко всем соединениям кабелей.

Розетки в комнате.

Розетки в другой комнате.

Когда полы в квартире еще не готовы, то под инструмент и расходные материалы стелю что-то чистое. Люблю когда весь инструмент находится в чистоте.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками

Монтаж электропроводки в деревянном доме – дело, требующее особой ответственности и внимания, так как неправильный подход может привести к порче имущества и будет опасным для жизни. Тем, кто решил выполнить работы самостоятельно, обязательно нужно знать, на что обращать внимание при выборе материалов, основные этапы укладки и основы безопасности.

Организация электроснабжения в деревянных домах имеет ряд моментов, на которые нужно обращать внимание. В первую очередь это связано c высокой горючестью дерева, а значит, неверно выполненный монтаж проводки легко становится причиной пожара. Рассмотрим этапы подготовки и монтажа, а также приведем рекомендации и советы, касающиеся данного вида работ.

Электропроводка в деревянном доме: выбор материала, подводка к строению

Электрика в деревянном доме проводится таким образом, чтобы минимизировать риск возгорания.

Она должна соответствовать таким требованиям:

  • все кабельные изделия должны быть с огнеупорной оплеткой, а также изолированы огнеупорными материалами (для их укладки используются алюминиевые или термические пластиковые трубки (гофры) или короба);
  • токоведущие провода, должны быть с медными жилами и с таким сечением, чтобы выдерживать необходимую нагрузку (зависит от мощности подключаемых устройств);
  • также необходимо следить за тем, чтобы каналы для укладки кабелей (штробы) были обработаны огнезащитой (Неофлэйм, Фризол, Фукам) если монтируются непосредственно в деревянные стены. Если же в деревянном доме есть внутренняя теплоизоляция стен, то каналы для кабеля делаются в ней, важно обработать её, если она является горючей.

Внешняя проводка

Электрическая проводка в деревянном доме по типу монтажа разделяется на внутреннюю и внешнюю. Если деревянный дом находится в коттеджном городке или частном секторе, то проводка к дому чаще всего подводится по земляным кабель каналам и колодцам, а если в селе – то чаще всего навесом (по воздуху, путем крепления проводов к тросу).

Смотрите так же:  Заземление в щитке частного дома

Схема ввода электропитания: внешняя проводка к частному дому

При подведении электрического тока от общей сети к строениям чаще всего выбирают самонесущие провода, где изоляционный материал не подвержен разрушительному воздействию внешней среды. Оптимальное сечение кабеля – от 16 мм, а разбег от точки его ввода до земли – от 2,75 м.

Схема ввода электропитания в частный дом

Самонесущие изолированные провода в большинстве своем алюминиевые, и они категорически не подходят по нормам противопожарной безопасности для строений из дерева, а значит перед вводом в помещение необходимо делать переход для медного кабеля. Это осуществляется путем размещения на наружной стене дома счетчика электроэнергии с подведенным к нему алюминиевым проводом, от которого к разводному щитку через специальную «гильзу» будет идти уже медный кабель (гильза – своеобразный фильтр и переходник).

Электрощит в деревянном доме с двухполосным автоматом защиты и УЗО

В электрощитах также устанавливается:

  • прибор аварийного отключения с автоматами на 25 или 16 Ампер (для автоматического отключения подачи питания при скачках напряжения внутри сети);
  • УЗО – устройство защитного отключения (для отключения электросети при скачках напряжения во внешней сети).

Выбор типа монтажа зависит в большей степени от вида и эстетичности декоративного оформления комнат. Электропроводка в деревянном доме своими руками монтируется достаточно просто, но, разумеется, и здесь имеются особые рекомендации и некоторые нюансы выполнения работ.

Монтаж электропровода СИП к деревянному дому видео-интсруцкия

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: внутренние работы

Монтаж эл проводки в деревянном доме может иметь некоторые различия в технологии укладки кабеля, а также в расходных материалах независимо от выбранного типа. Скрытую проводку прокладывают обычно при более эстетичной отделке стен, размещая их в специальных коробах из металла или негорючего пластика непосредственно между основанием стены и обшивкой (могут монтироваться в утеплитель). Такой вариант идеально подходит при капитальном ремонте деревянного дома или сразу после его постройки.

Распределительный щит для эл проводки в деревянном доме

Скрытая электропроводка в деревянном доме укладывается в огнеупорные короба. Если они монтируются на дерево или легкоплавкие изоляционные материалы, то перед этим места укладки должны быть тщательно обработаны огнезащитой.

Схема электропроводки в деревянном доме

В качестве кабель-каналов особенно предпочтительны медные трубы или алюминиевые, так как они дешевле. Их предпочитают, так как они легко гнутся на «холодную» и не передают тепло при нагреве кабеля. Стальные же часто выбирают из-за более низкой стоимости, но при значительных поворотных радиусах их приходится нагревать газовыми горелками или паяльными лампами.

Скрытая проводка в деревянном доме: разработка проекта и определение трассы

Начиная работы, важно составлять подробный монтажный проект разводки проводов, согласно которой выполняется нанесение трассы линий проводов и установка точек расположения разветвительных и соединительных коробок, выключателей и розеток, а также элементов электросети.

Что касается самой трассы, то желательно, чтобы она имела как можно меньше загибов и наклонных линий (в идеале, все линии должны быть параллельны между собой и относительно стен/пола комнаты), но если это невозможно, то следует предусмотреть соединительные коробки для нескольких линий проводки. Они, как правило, размещаются в максимально доступных местах для обслуживания, а не в перекрытиях или перестенках.

После распланировки монтажной трассы можно подготавливать стены, а именно сверлить отверстия для коробов и металлических патрубков или штробить, в зависимости от выбранного типа установки.

Электрика в деревянном доме своими руками: как правильно выбрать короба и трубки

Размер трубок зависит от диаметра выбранного кабеля, а также от количества линий проводки (в одну трубку не рекомендуется укладка более двух линий). Необходимо чтобы электропровода протягивались в них легко, не занимая при этом более 40% их внутренней площади. Толщина металла также имеет значение, чтобы предотвратить их прогорание при коротком замыкании.

Кабель-каналы на мансарде частного деревянного дома

  • при выборе проводов из меди (сечением ≤ 2,5 кв.мм) и из алюминия (≤ 4 кв.мм) толщина не нормирована;
  • для кабелей с диаметром ≤ 6 кв.мм – толщина должна быть не менее 2,5 миллиметров;
  • минимум 2,8 мм допускается для труб из алюминия и меди с сечением ≤ 10 и 4 кв.мм соответственно;
  • 3,2 миллиметра – для проводов диаметром ≤ 25 и 10 кв.мм.

Основные правила при выполнении работ

Подготовив поверхности, можно приступать к прокладке коробов и размещению подрозетников и выключателей. Для этого в поверхностях просверливаются гнезда нужного размера и заводятся трубы, к которым и будут крепиться монтажные коробки.

Распредкоробка: подготовка к распкайке

В том случае, когда используется медный кабель, после заведения важно развальцевать концы и припаять к самой коробке, а края стальных можно прикрепить сваркой. Распаечные коробки устанавливаются таким же способом, главное, чтобы все соединения имели надежную антикоррозийную защиту, а все элементы общей конструкции заземлены без разрывов в цепи.

Для электропроводки обычно используются трехжильные или пятижильные провода, оснащенные заземляющими проводниками. На концах труб устанавливают особые втулки, защищающие изоляцию от возможных повреждений.

Далее можно приступить к присоединению жил кабеля к электрооборудованию. При подсоединении электророзеток и выключателей нельзя допустить повреждения изоляции элементами крепежа.

Монтаж электропроводки в деревянном доме видео

Открытая проводка в деревянном доме

Фото 4. Электропроводка в деревянном доме своими руками. Виды монтажа, подключение силового щита

Монтаж электропроводки в деревянном доме открытого типа осуществляется с использованием специально предназначенных для этих целей кабель-каналов, роликовых изоляторов или плинтусов. Такой вид укладки кабеля предпочтительнее для деревянных домов, где уже сделан ремонт, стены утеплены и оббиты облицовочным материалом.

Проводка в кабель каналах

Подобные приспособления представляют собой короба, которые крепятся на стену и после заведения проводки закрываются замковым крепежом. Здесь обычно выбирают негорючий кабель (BBГнг, NYМ), а сами каналы также должны быть огнеупорными. Основные плюсы этого метода – это удобство монтажа и простой доступ к проводам.

Ролики-изоляторы

Изоляционные ролики – не новинка в сборке электропроводки открытого типа. Здесь берутся особые кабели, которые состоят из многопроволочных медных жил с поливинилхлоридной изоляционной оболочкой и шелковым покрытием, пропитанным огнеупорным составом.

Для построек из древесины, открытые провода следует размещать как минимум в 1 см от стены, а в качестве креплений применяются изоляторы, напоминающие с виду ролики. Смотрится это не всегда эстетично, соответственно данный способ больше подходит для проведения электричества в хозяйственные или подсобные сооружения.

Электротехнические плинтуса

Плинтусные коробки – используются для прокладки кабеля под потолком или над полом. Они удобны, безопасны и при этом выглядят довольно привлекательно, не нарушают общий дизайн интерьера. Еще один плюс, всегда имеется доступ к самим проводам так же как и при использовании обычных коробов, но в то же время все элементы скрыты от посторонних глаз.

Плинтуса обычно используются совместно с коробами и идеально подходят для организации дополнительных подключений, при уже готовой электросети или сделанном ремонте.

Монтаж распаечной (разводной) коробки в деревянном доме видео

Выключатели и розетки для деревянного дома

После изучения электросхемы и выполнения разметки кабель-линий, можно приступать к установке всех розеток и выключателей. Для большей пожаробезопасности на них, а также на основаниях любых светильников, бра и диммерах, должны иметься подложки из металла для крепления к стенам или потолку.

Розетки для деревянного дома

Как видите, электромонтажные работы в деревянном доме можно выполнить самостоятельно. Конечно же понадобится тщательное изучение схем и особенностей, провести множество подсчетов и замеров, но если следовать правилам безопасности и придерживаться нашей инструкции, проводка электричества не вызовет никаких проблем.

Похожие статьи:

  • Вд1-63 узо 2р 16а 30ма УЗО IEK ВД1-63 2Р 16А 30мА Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по предоплате Рязань г, Касимовское ш д.12, пункт выдачи «220 Вольт», по предоплате Пункт выдачи DPD, предоплата Рязань г, […]
  • Витая пара 8 и 4 провода Denis Peshkov's Notes Developers notes and not only. Thursday, 2 January 2014 100 Мбит/с витая пара (4 провода VS 8 проводов) При использовании витой пары для поддержки скорости в 100 Мб/с используется ЧЕТЫРЕ провода. По умолчанию […]
  • Пускатель магнитный ekf Пускатель магнитный ekf Новинка! Светильники ОНЛАЙТ с оптико-акустическим датчиком! Начало работы нашего сайта Уже на складе светильники светодиодные IP 54 ТМ ОНЛАЙТ по замечательной цене! Новинка в ассортименте ТМ LLT светодиодные […]
  • Камера 220 вольт Камера видеонаблюдения IVUE IV5411W Товар временно отсутствует в продаже Характеристики Тип камера Назначение видеонаблюдение Разрешение видео, пикс. 1280х720 Количество каналов видео 1 Среда использования улица Мин. […]
  • Переключатель напряжения 220 вольт Переключатель TDM SQ0715-0092 Товар временно отсутствует в продаже Характеристики Тип выключателя/рубильника переключатель Количество полюсов 1 Напряжение 220 В Количество фаз 1 Степень защиты от пыли и влаги IP 20 […]
  • Адаптер питания 220 вольт Блок питания КОМТЕХ DNW 60-12V-IP20 Товар временно отсутствует в продаже Характеристики Тип аксессуара блок питания Степень защиты от пыли и влаги IP 20 Вес брутто 0.25 кг Размеры (мм) 110х35х78 Гарантия 6 мес. Коды товара […]