Рр 380 схема

Проверка и регулировка РР–380 на стенде

Проверка и регулировка регулятора напряжения РР–380 на стенде

Схема проверки регулятора напряжения на стенде

1 – вольтметр со шкалой 15 В, класс точности не ниже 0,5;
2 – главный выключатель;
3 – регулятор напряжения;
4 – генератор;
5 – амперметр со шкалой до 50 А;
6 – контрольные лампы по 3 Вт, 12 В;
7 – реостат 5–30 А, 15 Вт;
8 – выключатель реостата;
9 – выключатель аккумуляторной батареи;
10 – аккумуляторная батарея.

Данные для проверки и регулировки

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3) °С:

На второй ступени 14,2 ± 0,3 В
На первой ступени ниже, чем на второй, не более 0,7 В
Сопротивление между штекером «15» и массой 17,7 ± 2 Ом
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах 5,65 ± 0,3 Ом
Воздушный зазор между якорем и сердечником 1,4 ± 0,07 мм
Расстояние между контактами второй ступени 0,45 ± 0,1 мм

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне. Регулятор с закрытой крышкой устанавливают на стенде штекерами вниз.

Схема электрических соединений стенда показана на рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде.

Особое внимание обращайте на надежность и минимальное сопротивление соединений проводов, чтобы провода от выключателя 2 соединялись непосредственно с зажимом «30» генератора и штекером «15» регулятора, а корпус регулятора – напрямую с корпусом генератора. Все провода должны быть по возможности короче.

При контрольных проверках на стенде не допускайте работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, т.к. это может повредить контакты регулятора. Лампочки 6 контролируют работу генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал.

1. Перед проверкой регулятор прогрейте в термостате в течение 15–18 мин при (50±3) °С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12–13 В. Напряжение устанавливается реостатом 7 при включенных выключателях 2, 8, 9 и неработающем генераторе.

2. Немедленно после прогрева приступают к проверке и регулировке 2-й, а потом 1-й ступени и следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым, т.е. резко не колебалось.

Контроль 2-й ступени

3. Установите частоту вращения ротора генератора 5000 мин–1.

4. Реостатом 7 установите ток нагрузки генератора 2–12 А.

5. Проверьте напряжение генератора, которое должно быть (14,2±0,3) В.

6. Если оно отличается, остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку с регулятора и, подгибая кронштейн пружины 10 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380), ослабьте (если напряжение высокое), или увеличьте (если низкое
напряжение) ее натяжение.

7. Затем установите на место крышку регулятора и снова проверьте напряжение 2-й ступени.

8. После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверьте 1-ю ступень регулирования.

Контроль 1-й ступени

9. При частоте вращения ротора 5000 мин–1 реостатом 7 (см. рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде) установите ток нагрузки 25–35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени.

10. Если напряжение не укладывается в эти пределы, то остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку регулятора, ослабьте гайку 4 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380) и передвиньте стойку 6 на 0,1–0,2 мм.

11. Когда напряжение повышенное, стойку сдвигают вниз, а если пониженное – вверх. Одновременно сдвигают стойку 5, чтобы сохранить зазор (0,45±0,1) мм между контактами 2-й ступени. Во время этой операции следите за совпадением осей контактов 1-й и 2-й ступеней. Контакт якоря не должен выходить за пределы контактов на стойках.

12. Затяните гайку 4, установите на место крышку, снова проверьте регулятор (как 1-ю, так и 2-ю ступень) и при необходимости повторите операции до получения точной регулировки.

13. После окончания регулировки крышку регулятора тщательно очистите и установите на горячий регулятор, чтобы сократить до минимума поглощение влаги.

6.2.4. Регулятор напряжения РР–380

Регулятор напряжения РР-380

В настоящее время на автомобилях «Жигули» с генератором Г-221 применяется в основном электронный регулятор напряжения типа 121.3702. Он не требует какого-либо обслуживания и регулировок, а в случае выхода из строя должен заменяться новым.

В 70-х и 80-х годах применялся вибрационный регулятор напряжения типа РР-380 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380), ремонт и регулировка которого описаны в этой главе. Схема внутренних соединений регулятора показана на рис. Схема соединений системы генератора.

Меры предосторожности

Не следует путать местами провода, присоединяемые к штекерам «15» и «67». Если провода по неосторожности будут перепутаны, то регулятор перестанет работать и верхние контакты будут постоянно замкнуты. Напряжение на выходе генератора сильно возрастет, что приведет к бурному «кипению» аккумуляторной батареи и повреждению потребителей. Кроме того, произойдет спекание верхних контактов и регулятор напряжения придется заменить.

Не допускается присоединять конденсаторы против радиопомех к цепи между штекерами «67» регулятора и генератора. Это нарушает условия работы контактов, и они повреждаются.

Не следует подключать дополнительные потребители электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как при этом напряжение генератора сильно возрастает.

Запрещается проверять работоспособность регулятора замыканием накоротко его штекеров «15» и «67». При этом напряжение генератора возрастает, и может быть поврежден выпрямитель.

Не рекомендуется без надобности снимать крышку регулятора, чтобы не нарушить герметичность уплотнения. Попадание под крышку влаги и пыли приводит к загрязнению, пригоранию контактов и, к нарушению нормальной работы регулятора. По этой причине все применяемые в регуляторе материалы проверены на отсутствие газовыделения. Поэтому не допускается установка под крышку самодельной прокладки.

Регулятор следует содержать в чистоте и оберегать от случайных ударов, которые могут нарушить его регулировку.

Необходимо следить за надежностью соединения корпуса регулятора с массой через крепежные винты, так как плохое соединение повышает напряжение генератора сверх нормы.

Лада 2101 ☭Моя Малышка☭ › Бортжурнал › Замена РР-380

Очень долго я думал, почему у меня мерцает свет в машине, а телефон упорно е хочет заряжаться от прикуривателя.
За время всей этой эпопеи я даже помменял генератор на СартВольт 80Ампер

Почитав советы знающих людей на драйве, решил поменть реле регурятор РР 380.

Поехал в Магазин Русь Трейд и купил реле за 75 рублей и элементами диагностики.

После того как поставил реле, свет практически выровнялся, но меня разочаровало, что горел только красный диод, что говорило о том, что возможно неисправность в цепи генератора, АКБ либо в ремне генератора (так же возможно была неисправность реле).
Расстроился.

АКБ и Генератор я отмел в мыслях ночью сразу, т.к. они новые.
Спал плохо.

На следущее утро, заводя машину услышал свист ремня — точно! провис ремень.

Ослабло крепление генератора — подтянул. теперь при работе ДВС горят 2 диода, что говорит о исправной работе.

Свет практически не мерцает вообще.

НО телефон так и не хочет стабильно заряжаться от прикуривателя…
Ломаю голову… подключаешь — начинается зарядка, через минуту отключается от зарядки, потом снова сам заряжается, потом опять отключается. причем лампочка на зарядном устройстве горит. Всю голову себе сломал. Так же очень странно ведут себя дворники — прерывисты режим то работает нормально, то сперва нормально, а потом переходит в постоянный.

Эта электрика меня сведет с ума.

Жду Ваших советов, куда копать.

Цена вопроса: 75 ₽ Пробег: 116000 км

Лада 2101 1981, двигатель электрический, 69 л. с., полный привод — электрика и электроника

Комментарии 45

и вообще. многие пейссатели отсюда в школе не учились… как не стыдно такое излагать. да еще при людях

выкинь зарядку от телефона. дело не в рр 380

Дело в том, что не только в зарядке телефона проблема. мерцание фар наблюдалось всегда. с тех пор, как я эту машину взял у отца. Последнее время я склоняюсь к тому, что, возможно, пришел момент, когда надо всю проводку полностью перетряхнуть и заменить на новую.

а сколько если не секрет такой девайс стоит?) тоже бы приобрести, что б электрика не шалила и работало все ровно.

я же написал — 75 рублей

увидел потом) надо будет тоже махнуть. ПП вообще штука редкая)

затупил Реле Регулятор, а я прочитал буквами английского алфавита. Релюшки то вроде бы не нашего производства

А если магнитола выключена телефон заряжвется?

У меня та же ерунда, только с регистратором, магнитола так же запитана на прикуриватель и работает хорошо, вынул предохранитель и прикуриватель, подкрутил гайку (на 8) на проводке и все перестало моросить. В путь)

не понял. вместо предохранителя просто провод? или что?

нет, предохранитель вытащил чтобы ебом не токнуло) ключ на 8 железный все таки.) а провод к прикуривателю у меня крепится гайкой, не думаю, что в 2101 как-то иначе)

Смотрите так же:  Какое сечение провода для 1000 ватт

А есть уверенность в исправности самой зарядки? И еще в таком крамольном моменте, достает ли он до конца?
И магнитола может излишне отбирать мощность.
А что до дворников, ищи проблему в концевике на трапеции.

надо бы проверить. но не могу найти зарядку длинную. короткие не достают до конца прикуривателя. а эта достает. спасибо за совет

А в митцухе если попробовать эту же зарядку поюзать?

И да, если прикуриватель с зеленым ободком, то можно попробовать поменять на 2108, внешне ничем практически отличаться не будет, зато внутри покороче. Если ободок оранжевый и это принципиально — тогда треба искать зарядку. Есть и еще один неэстетичный но работоспособный вариант. Открутить колпачок зарядки и вставить вместо родного контакта что нибудь подходящее, но подлиннее (Винтик, болтик, еще что нибудь).

P.S Сам вспоминаю как имея на руках внезапно сдохший телефон и срочную необходимость позвонить, бегал и искал в продаже зарядку у метро Электрозаводская. Чтобы длинная была. И не за 1500 рублей. Нашел таки 🙂

думаю, что там проблем не будет, т.к. видеорегистраторы же нормально работают

И да, еще момент. Особенно часто бывает, если прикуривателем пользовались по прямому назначению (т.е прикуривали). Сними его и разбери по деталькам. Основательно протри нулевкой пластинку плюсовую, потому что она любит окисляться от табачного пепла.

да, те же самые… надо будет заняться. просто погода пока не позволяет долго с машинкой заниматься во дворе

Рр 380 схема

Сопротивление обмотки при 20°С, Ом

Вольтметр (тип 12.3812):

Погрешность вольтметра при 12 и 14 В не должна превышать 0,4 В. Проверять после работы вольтметра в течение 15 мин. при напряжении 12В.

Внимание! Неправильное подключение агрегатов и цепей системы зарядки может привести к выходу агрегатов из строя и короткому замыканию.

Рис. 4.1 а. Схема соединений системы генератора автомобилей ВАЗ-2101, 21011, 2102, 2103, 2106, 2121 с генератором 221.

Рис. 4.1 б. Схема соединений системы генератора Г-222 автомобилей ВАЗ-2105, 2107.

Рис. 4.1 в. Схема соединений генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ-2105, 2107.

Рис. 4.1г. Схема соединений генератора автомобиля ВАЗ-21213.

Рис. 4.1 д. Схема соединений системы генератора ВАЗ-2108, 2109, 21099.

Рис. 4.1е. Схема соединений генератора автомобиля ВАЗ-1111.

Рис. 4.1 ж. Схема соединений генератора автомобиля ВАЗ-2110.

2.1. Контрольная лампа зарядки горит постоянно. АКБ не заряжается. Нет питания на клемме «67» генератора 2101 или на клемме «В» генератора 2105

а) Перегорел 10 (или 9 на ВАЗ-2105,2107)предохранитель.

Заменить предохранитель. Устранить причину перегорания предохранителя: замыкание в цепи обмотки возбуждения генератора, реле-регулятора РР380.

б) Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения генератора.

Проверить наличие напряжения в соединениях цепи обмотки возбуждения (См. рис. 4.1а-ж). Восстановить соединение. Возможен обрыв цепи в монтажном блоке или контактной группе замка зажигания.

2.2. Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля, АКБ не заряжается. Генератор не дает зарядку

а) Проскальзывание ремня привода генератора.

Отрегулировать натяжение ремня. Прогиб ремня между шкивами генератора и водяного насоса должен быть в пределах 12-17мм при усилии 10 кгс.

б) Обрыв в цепи обмотки возбуждения генератора. Загрязнение контактных колец, износ или зависание щеток, обрыв обмотки возбуждения ротора в месте пайки к контактным кольцам или в месте выхода провода из катушки.

Снять провод со щеткодержателя. Включить контрольную лампу между щеткодержателем и снятым проводом. При исправной системе лампа должна гореть. Если лампа не горит, протереть контактные кольца ветошью, смоченной в бензине, заменить щеткодержатель, если щетки изношены до 8мм, устранить заедание щеток, заменить ротор генератора при обрыве цепи между контактными кольцами. На автомобилях ВАЗ-2105, 2107, 2108, 32109, 21099 возможен дефект регулятора напряжения «не открывается ИРН» (порядок его проверки см. п. 2.2г).

в) Занижено напряжение, выдаваемое генератором. Неисправность реле-регулятора напряжения: некачественная регулировка, изгиб серьги (на всех автомобилях кроме ВАЗ-2105, 2107, 2109, 21099).

При прогретом двигателе и частоте вращения двигателя 2500*3000 об/мин замерить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть в пределах 13,9-14,5 вольт. Заменить реле-регулятор напряжения или отрегулировать. Регулировка допустима только после гарантийного периода эксплуатации. Не допускаются механические повреждения регулятора, т.к. это приводит к изгибу серьги и неправильной регулировке тока возбуждения

г) Генератор 2105 не дает зарядки. Неисправность интегрального регулятора напряжения 2105. 2108.

При прогретом двигателе на средних оборотах замерить напряжение между клеммой «В» и «массой» генератора. Напряжение должно быть13,5-14,6 В при t°=25±10°С. При температурах более высоких или более низких напряжение может быть выше или ниже на 0,2-0,3 В. Замену регулятор» производить после проверки его на стенде. Проверка регулятора производится по схеме, приведенной на рис, 4.2а,б, Между выводами «Ш» и «В» регулятора включить лампу мощностью 1-3 Вт, к другому выводу «В» и к «массе» присоединить источник питания с изменяющимся напряжение» 12-16 В. При напряжении до 14,6 В лампа должна гореть, при большем напряжении — должна гаснуть. Если лампа не горит в обоих случаях, то ИРН имеет внутренний обрыв, а если горит в обоих случаях, следовательно, в ИРН пробой.

Примечание : не допускается мыть генераторные установки, содержащие интегральные реле, струей воды под давлением и горючими материалами. Загрязненный регулятор следует протереть тряпкой, смоченной в бензине.

Рис. 4.2а. Схема проверки регулятора напряжения 2105:

1 — батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Рис. 4.26. Схема для проверки регулятора напряжения 2108:

1 — аккумуляторная батарея; 2 -вывод «масса» регулятора; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

а — выпуска с 1996 г.

в — выпуска до 1996 г.;

д) Пробой одного или нескольких положительных диодов генератора (при включении зажигания слышны характерные щелчки срабатывает реле РС702: контрольная лампа работает нормально).

Проверить контрольной лампой прохождение тока через диоды в обоих направлениях. Заменить держатель диодов.

е) Обрыв в одном или нескольких диодах генератора (не обеспечивается отдача тока по кривой).

Проверить контрольной лампой прохождение тока через диоды в обоих направлениях. Заменить держатель диодов.

Рис. 4.2в. Схемы для проверки вентилей выпрямителя 2108:

1 — аккумуляторная батарея;

2 — контрольная лампа;

I — проверка одновременно «положительных» и «отрицательных» вентилей;

II — проверка «отрицательных» вентилей;

III — проверка «положительных вентилей.

Рис. 4.2г. Схема для проверки вентилей выпрямителя ВАЗ-2110:

1 — аккумуляторная батарея;

2 — контрольная лампа;

I — поверка одновременно «положительных» и «отрицательных» вентилей;

II — проверка «положительных» вентилей;

III — проверка «отрицательных» вентилей.

ж) Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Прозвонить цепь: центр звезды — выводы статорной обмотки. Заменить статор.

з) Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах питания обмотки возбуждения (ВАЗ-2108, 2109, 21099).

При коротком замыкании:
Отсоединить провод от АКБ и от вывода «В» регулятора напряжения; «плюс» через контрольную лампу (1-3 Вт, 12 В) присоединить к клемме «61», «минус» — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорится, в одном из диодов — пробой.
Обрыв:
Замерить напряжение на клемме «61» на средних оборотах вращения ротора (реле-регулятор исправен). Напряжение ниже 14 В — обрыв в одном из диодов. Заменить держатель диодов 3701100.

2.3. Контрольная лампа горит. АКБ заряжается

а) Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы зарядки и центром звезды генератора.

Снять провод со штекера «85» РС702 и при работающем двигателе подключить провод к штекеру «85». Реле должно срабатывать. Восстановить соединение.

б) Неисправно реле контроля зарядки: обрыв цепи между штекерами «85» — «86», разрегулировка реле, постоянно замкнуты контакты.

Проверить реле. Оно должно срабатывать при напряжении 0,2-1,5 В.

2.4. Контрольная лампа не загорается при включении зажигания

а) Зазор между контактами реле контроля зарядки РС702 в нерабочем состоянии.

Заменить реле. В нерабочем состоянии реле между штекерами «85» и «30/51» должна быть цепь.

б) Обрыв в цепи питания реле контроля зарядки.

Проверить напряжение в разъемах согласно схеме (см. рис. 4.1 а) Восстановить соединение.

в) Перегорела контрольная лампа зарядки.

г) Короткое замыкание одного или нескольких отрицательных диодов.

При прогретом двигателе и частоте вращения двигателя 2500-3000 об/мин замерить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть в пределах 13,9-14,5 вольт. Заменить реле-регулятор напряжения или отрегулировать. Регулировка допустима только после гарантийного периода эксплуатации. Не допускаются механические повреждения регулятора, т.к. это приводит к изгибу серьги и неправильной регулировке тока возбуждения

д) Замыкание обмотки статора на «массу».

Прозвонить цепь: обмотка статора — пакет железа статора, Поврежденная обмотка имеет цвета «побежалости» и трещины изоляции провода. Заменить статор.

е) Перегорел предохранитель монтажного блока.

Устранить замыкание в цепях, защищенных предохранителем.

ж) Дефект контактной группы замка зажигания, дефект промежуточного реле включения зажигания (обрыв обмотки катушки, не замыкаются основные контакты).

При включенном зажигании должно быть напряжение на голубом-черном проводе замка зажигания, на клемме «85» реле включения зажигания. Заменить неисправную деталь реле или замок зажигания.

Смотрите так же:  Провода на обд2

2.5. Генератор дает зарядку. АКБ заряжается слабо или не заряжается

а) Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и АКБ, окислены выводы АКБ, повреждены провода.

Очистить выводы батареи от окислов, затянуть зажимы, заменить поврежденные провода.

б) Неисправность АКБ: обрыв цепи межэлементных соединений. Плотность электролита во всех банках одинакова. Напряжение на выводных штырях «0» вольт.

в) Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «В» регулятора (только для ВАЗ-2105,2107,2108,2109,21099). Перегорание проводника от клеммы «30» к клемме «В» регулятора.

Устранить замыкание. Проверить регулятор напряжения.

2.6. АКБ перезаряжается. Выплески электролита

а) Плохой контакт между РР380 с кузовом автомобиля или двигателя с кузовом (на ВАЗ-2105, 2107, 2108, 2109, 21099).

Проверка производится при следующих условиях:
— АКБ должна быть полностью заряжена,
— все потребители, кроме АКБ и системы зажигания, должны быть отключены,
— частота вращения двигателя должна быть 2500-3000 об/мин.
Подключить вольтметр к клеммам АКБ. Замерить напряжение. Соединить корпус регулятора с клеммой «минус» АКБ отдельным проводником и замерить напряжение. Напряжение при втором замере должно быть 13,9-14,5 для РР380 или 13,5-14,6 для ИРН 2105, 2108. Восстановить соединение корпуса РР380 с кузовом автомобиля, двигателя — с кузовом (ВАЗ-2105, 2107,2108,2109, 21099).

б) Повышенное падение напряжения в цепи «30» генератора 2101 «30/1» и «15» клемм замка зажигания — 10 предохранитель «15» клемма РР-380. Для ВАЗ-2105, 2107, 2108, 2109, 21099: «30» клемма генератора 2105, 2108 — колодки монтажного блока- клеммы «30» — «15/2» замка зажигания — колодки монтажного блока — 9 предохранитель.

Замерить напряжение на клеммах АКБ (И1) и между клеммами «15» регуляторами напряжения и корпусом (И2). И1 не должно превышать И2 более чем на 0,2 вольта. Восстановить надежность в соединениях.

в) Неисправность регулятора напряжения.

Заменить реле-регулятор только после проведения работ согласно п. 2.6л., б.

г) Межвитковое замыкание обмотки ротора генератора.

Замерить сопротивление обмотки ротора. Заменить ротор,

2.7. Повышенный шум генератора при работе

а) Ослаблена гайка шкива вентилятора: не затянута, сорвана резьба.

Затянуть гайку шкива вентилятора, заменить поврежденные детали.

б) Трещина, разрушение шкива вентилятора в месте сварки шкива со ступицей.

Заменить поврежденные детали.

в) Разбита шпоночная канавка под шкив вентилятора.

Заменить поврежденные детали.

г) Попадание постороннего предмета.

Заменить поврежденные детали или генератор. В случае, если генератор разбирался, заменить детали за счет виновного

д) Задевание ротора за статор.

е) Обрыв «клюва» ротора генератора.

ж) Электромагнитный шум.

Снять провод со щеткодержателя. Шум прекращается. Заменить генератор. Возможен дефект: межвитковое замыкание обмотки статора.

з) Износ вала ротора в месте посадки под подшипник со стороны привода генератора».

Радиальный люфт вала ротора. Дефект возможен из-за пере тяжки ремня привода генератора.

и) Дефект подшипников.

Заменить подшипник, вышедший из строя. Замену подшипника производить строго по «Технологии», т.к. некачественная его запрессовка приведет к повторной его замене.

Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине.

Рр 380 схема

Регулятор напряжения. Для поддержания напряжения в бортовой сети автомобиля на постоянном уровне 13- 14 В, независимо от оборотов ротора, применяется вибрационный двухступенчатый регулятор напряжения типа РР-380. На части автомобилей устанавливается безконтактный электронный регулятор напряжения типа 121.3702. Он может применяться вместо регулятора РР-ЗВО без каких-либо переделок в схеме электрооборудования автомобиля.

Регулятор напряжения РР-380 представляет собой электромагнитное реле. Как у каждого реле такого типа, у него есть магнитная система, состоящая из цилиндрического сердечника и U-образного ярма 9, катушка с обмоткой 6 на пластмассовом каркасе, якорь 7 с подвижным контактом и две стойки 4 и 5 с неподвижными контактами. Пазы в стойках позволяют передвигать их вверх и вниз при регулировке регулятора.

Верхний и нижний контакты якоря в сочетании с контактами стоек образуют две пары контактов — верхнюю и нижнюю. Пружиной якорь прижат к контакту верхней стойки. Подгибая нижний кронштейн пружины, можно изменять ее натяжение и этим регулировать величину напряжения, при котором будет размыкаться верхняя пара контактов. Под основанием на изоляционной прокладке находятся термокомпенсирующий 1 и два дополнительных резистора 2 с общим сопротивлением 5,5 Ом. Дроссель 3 служит для уменьшения искрения между верхней парой контактов.

Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Реле 20 типа РС-702 предназначено для включения контрольной лампы в комбинации приборов, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи. Напряжение размыкания контактов реле при (25+5) «С составляет (5,3+0,4) В, а замыкания 0,0-1,5 В. Сопротивление обмотки равно 29 Ом.

Работа системы генератора. В работе системы генератора можно выделить три режима: работа при малой, средней и высокой частоте вращения ротора генератора.

I Режим. Это режим пуска двигателя, когда он еще не работает или прокручивается стартером. В этом случае потребители питаются от аккумуляторной батареи. На этом режиме после включения зажигания в цепи обмотки возбуждения генератора протекает ток, замыкающийся по пути: «плюс» аккумуляторной батареи — выключателя зажигания 17 — предохранитель «10» штекер «15», сердечник дросселя 3, замкнутые верхние контакты. якорь. ярмо. штекер «67» регулятора штекер «67» генератора — обмот- ка возбуждения генератора — «масса» — «минус» аккумуляторной батареи.

Этот ток создает магнитный поток, который при вращении ротора генератора пересекает витки обмотки статора генератора и наводит в них электродвижущую силу. Одновременно протекает ток через обмотку 6 регулятора напряжения, который создает магнитное притяжение якоря регулятора к сердечнику, но еще не настолько сильное, чтобы притянуть якорь к сердечнику и разомкнуть верхнюю пару контактов регулятора напряжения. Одновременно горит контрольная лампа 19, сигнализируя о том, что все потребители питаются от аккумуляторной батареи.

Ток через лампу идет по пути: «+» аккумуляторной батареи выключатель зажигания предохранитель «9» — замкнутые контакты реле 20 — контрольная лампа 19 — «масса» — » аккумуляторной батареи.

II режим. После пуска двигателя выпрямленное напряжение генератора превышает напряжение аккумуляторной батареи. Обмотка возбуждения генератора и обмотка регулятора напряжения питаются от генератора. При этом ток идет от зажима «30» генератора и замыкается через «массу» на выпрямитель генератора. Аккумуляторная батарея заряжается. Под действием выпрямленного фазного напряжения через обмотку реле 20 протекает ток по пути: зажим «30» генератора — выключатель зажигания — предохранитель «9» — обмотка реле — штекер вывода нулевой точки обмотки статора генератора — выпрямитель генератора.

Когда выпрямленное фазное напряжение достигает 5,3-5,7 В, якорь реле притягивается к сердечнику, контакты реле размыкаются, и лампа гаснет, сигнализируя о том, что выпрямленное напряжение генератора стало больше напряжения аккумуляторной батареи. При возрастании частоты вращения ротора генератора напряжение увеличивается и, когда оно достигнет 13,2-14,3 В, магнитное усилие преодолевает натяжение пружины, и якорь 7 притягивается к сердечнику.

При этом верхняя пара контактов размыкается, в цепь обмотки возбуждения включаются дополнительные резисторы 2. Напряжение генератора падает, соответственно уменьшается и магнитное притяжение якоря к сердечнику. Пружина оттягивает якорь в исходное положение, верхние контакты замыкаются, напряжение генератора снова повышается, и описанный цикл повторяется. Замыкание и размыкание верхней пары контактов происходит с частотой 25-250 раз в секунду, и напряжение генератора на выходе выпрямителя с такой же частотой то повышается, то понижается.

Благодаря высокой частоте размыкания и замыкания контактов, колебания напряжения незаметно, и можно считать его практически постоянным, поддерживаемым на уровне 13-14 В. С дальнейшим увеличением частоты вращения ротора генератора время разомкнутого состояния контактов увеличивается, а время замкнутого состояния уменьшается. Благодаря этому среднее напряжение на выходе выпрямителя генератора повышается незначительно.

III режим. При высокой частоте вращения ротора генератора первая ступень регулирования (на верхней паре контактов) уже не обеспечивает поддержания напряжения на уровне 14 В. Напряжение генератора повышается до 13,9 14,5 В, и якорь притягивается к сердечнику до замыкания нижней пары контактов. При этом оба конца обмотки возбуждения оказываются замкнутыми на «массу». Ток в обмотке возбуждения резко падает до нуля, и напряжение генератора также резко уменьшается. Это приводит к уменьшению силы тока в обмотке регулятора и снижению магнитного притяжения якоря к сердечнику.

Пружина оттягивает якорь от сердечника, нижние контакты размыкаются, и описанный процесс повторяется снова с частотой 80-100 раз в секунду. Температурная компенсация. При работе двигателя температура регулятора повышается как от нагрева его обмотки и резисторов, так и от увеличения температуры в моторном отсеке. Следовательно, возрастает сопротивление медного провода обмотки регулятора, уменьшается протекающий по ней ток, и требуется большее напряжение, чтобы разомкнуть верхние контакты и замкнуть нижние.

Чтобы напряжение не изменялось при колебаниях температуры, в нем предусмотрено два вида температурной компенсации. Первый — это включение последовательно с обмоткой 6 термокомпенсационного резистора 1 величиной 19 Ом из нихрома с малым температурным коэффициентом сопротивления. Он уменьшает изменение сопротивления в цепи обмотки, но полностью не устраняет повышения напряжения. Поэтому в регуляторе есть еще и второй вид температурной компенсации якорь прикреплен к ярму с помощью биметаллической пластинки. При нагревании она стремится изогнуться в сторону сердечника и создает силу, противодействующую пружине, оттягивающей якорь от сердечника.

Смотрите так же:  Провода электрические 15

Работа регулятора напряжения 121.3702 состоит в отключении обмотки возбуждения, если напряжение становится выше 13,4-14,6 В. и включении ее, если напряжение падает ниже этого предела. Это обеспечивается за счет запирания и отпирания мощного транзистора в схеме регулятора. Отключение и включение колебаний напряжения генератора практически незаметно.

Схема автомобильного регулятора напряжения

А. КОРОБКОВ
г. Люберцы Московской области

Электронный регулятор напряжения в системе автомобильного электрооборудования уже зарекомендовал себя как надежный, стабильный и долговечный узел. Ниже описан один из вариантов такого регулятора, в течение длительного времени испытанного на разных автомобилях и показавшего хорошие результаты. Особенностями регулятора являются использование триггера Шмитта в узле управления выходным транзистором и наличие температурной зависимости регулируемого напряжения. Регулятор смонтирован в корпусе реле-регулятора РР-380 и полностью его заменяет.

Первая из указанных особенностей позволила снизить мощность рассеяния на выходном транзисторе за счет большой скорости его переключения. Вторая позволяет автоматически уменьшать напряжение зарядки аккумуляторной батареи при повышении температуры в моторном отсеке. Известно, что зарядное напряжение летом должно быть ниже, чем зимой. Невыполнение этого условия приводит к кипению электролита летом и недозарядке батареи зимой.

Принципиальная схема электронного регулятора изображена на рис. 1. Регулятор состоит из трех функциональных узлов: входного узла управления, состоящего из резистивного делителя напряжения R1—R3, стабистора VD1 и стабилитрона VD2, триггера Шмитта

на транзисторах VT1.VT2 и выходного ключа на транзисторе VT3 и диоде VD4. Дроссель L1 служит для снижения пульсации напряжения на входе триггера, которые ухудшают эффективность регулирования. Элементы VD1 и VD2 формируют образцовое напряжение. Подводимое к входу триггера Шмитта напряжение равно разности между регулируемой частью входного напряжения и образцовым. Благодаря температурной зависимости напряжения на стабисторе VD1 и эмиттеряом переходе транзистора VT1 происходит уменьшение образцового напряжения при повышении температуры. В результате напряжение, подводимое к аккумуляторной батарее, уменьшается примерно на 10 мВ с повышением температуры на 1°С, что и необходимо для правильной эксплуатации батареи.

Триггер Шмитта выполнен по классической схеме. Конденсатор С1 не допускает возникновения высокочастотного возбуждения этого транзистора, когда он находится в линейном режиме, и не влияет на скорость переключения триггера. Разность между порогами напряжения переключения определяется соотношением номиналов резисторов R6 и R8 и равна примерно 0,03 В.

Транзистор VT3 электронного ключа насыщен в открытом состоянии, так что при коллекторном токе 3 А на нем падает всего 0,25 В. Благодаря хорошему быстродействию транзистора и импульсному режиму управления с крутыми фронтом и спадом импульсов управляющего напряжения мощность, выделяемая на транзисторе, не превосходит 0,5 Вт при средних и высоких значениях частоты вращения ротора генератора и 0,8 Вт — при низких. При такой мощности рассеяния принципиальной необходимости в теплоотводе для транзистора VT3 нет.

Диод VD4 служит для защиты транзистора VT3 от бросков напряжения самоиндукции с обмотки возбуждения генератора, возникающих в моменты закрывания транзистора. При этом ток самоиндукции замыкается через диод VD4, уменьшаясь по экспоненте. Конденсатор С2 устраняет помехи, связанные с работой регулятора и могущие проникнуть в бортовую сеть автомобиля.

Электронный регулятор конструктивно удобнее всего выполнить на базе имеющегося реле-регулятора РР-380. С его основания снимают все детали, кроме дросселя и проволочного резистора сопротивлением 19 Ом, расположенного под монтажной площадкой (этот дроссель L1 на схеме рис. 1. а резистор — R9). Пластмассовый разъем с контактными планками и изолирующую прокладку тоже следует оставить.

Большинство элементов регулятора размещено на двух печатных платах, изготовленных из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Вне плат установлены резисторы R8 и R9, дроссель L1, диод VD4 и транзистор VT3. Платы и транзистор VT3 привинчены к угольнику из листовой латуни или стали толщиной 2 мм, притянутому к основанию винтом (с гайкой) диода VD4(KД202A). Чертеж угольника представлен на вкладке. Диoд VD4 устанавливают в отверстие А.

Подстроечный резистор R2 установлен на плате 1 установочным винтом наружу ‘со стороны печатных проводников. Транзистор VT1 вклеен в отверстие платы 2. Резистор R8 — ПЭВ-10 — припаян выводами к двум латунным лепесткам (рис. 2, а и б), которые фиксированы винтами МЗ в отверстиях основания, служивших в регуляторе РР-380 для крепления резистора 5,5 Ом.

Плату 1 с деталями входного узла рекомендуется устанавливать на угольник после его закрепления на основании. Затем припаивают все перемычки между платами и деталями вне плат. Перемычки изготовляют из луженого медного провода диаметром 0,5 мм.

В регуляторе использован подстроечный резистор СП5-14; можно применять резисторы и с другими номиналами при условии сохранения суммарного сопротивления R2+R3. Резистор R6 изготовлен из константанового провода диаметром около 0,3 мм, намотанного на любой резистор ОМЛТ-0,5. Вместо резистора на 68 Ом (R8) допустимо применить такие же резисторы сопротивлением от 51 до 75 Ом. Конденсаторы — КМ-5а-НЗО, емкостью до 0,1 мкф.

Вместо КТ603Б можно использовать любой транзистор из этой серии, а также КТ608А, КТ608Б; вместо КТ904А — КТ904Б, КТ926А, КТ926Б; вместо ГТ806В— любой из серий ГТ806, 1Т813.

При испытаниях регулятора вместо транзистора ГТ806В был для пробы включен транзистор П217Б. Хотя разогревание корпуса этого транзистора было несколько выше, чем у ГТ806В, оказалось вполне допустимым применение транзисторов П216. П216А, П217А — П217В.

Стабистор КС119А можно заменить на КС113А. Вместо Д818Г возможно использование других стабилитронов этой серии, однако при этом могут возникнуть трудности с температурной настройкой регулятора, для преодоления которых придется подбирать резисторы R1 и R3 (с сохранением суммарного сопротивления R1+R2+R3 в интервале от 250 до 300 Ом).

Вместо Д223 подойдут диоды Д219А, Д220А, Д220Б, КД504А; вместо КД202А — любой из этой серии.

Налаживать электронный регулятор можно непосредственно на автомобиле, но лучше его предварительно проверить, подключив к регулируемому источнику питания напряжением до 14 В с небольшим уровнем пульсации (с размахом не более 0,05 В). Перед включением винт подстроечного резистора R2 вращают до упора по часовой стрелке, а к зажиму 67 и общему проводу подключают лампу накаливания (СМ28-20 или другую) на напряжение 12. 27 В; Включают источник питания и вращают винт резистора R2 против часовой стрелки до зажигания лампы.

После этого регулятор устанавливают на автомобиль. Вольтметром класса точности не хуже 1.5 измеряют напряжение непосредственно на выводах аккумуляторной батареи. Перед пуском двигателя проверяют напряжение между коллектором и эмиттером транзистора VT3, оно должно быть не более 0,3 В. Запускают двигатель, устанавливают среднюю частоту вращения ротора генератора и винтом резистора R2 доводят напряжение на выводах аккумуляторной батареи до требуемого уровня при 40 °С — 13,9. 14 В, при 20 °С — 14,2. 14,3 В. при 0 — 14.4. 14.5 В.

В заключение увеличивают частоту вращения ротора генератора до максимальной, напряжение на выходах батареи должно увеличиться не более чем на 0,1. 0,15 В. Указанное значение несколько больше, чем обеспечивает регулятор, и обусловлено падением напряжения на проводах и контактах в цепи между плюсовым выводом аккумуляторной батареи и зажимом «15» регулятора напряжения. Кстати, по этой причине при исправной, полностью заряженной батарее в процессе езды могут наблюдаться короткие вспышки контрольной лампы на приборной панели автомобиля.

Несколько экземпляров электронного регулятора прошли испытания в течение более 5 лет и показали хорошие результаты. При наружной температуре +35 °С после достижения в моторном отсеке максимальной температуры (в процессе длительной езды) напряжение на выводах батареи уменьшалось до 13,9 В, при этом ток зарядки был равен 0,7 А. При температуре —10°С напряжение повышалось до 14.4 В, а ток зарядки был в пределах 0,8. 1 А.

Похожие статьи:

  • Провода от эбу ваз 21124 схема Провода от эбу ваз 21124 схема Версия 24.10.16 beta Переезд сайта на новый домен . Электросхемы ЭСУД автомобилей ВАЗ. Номер блока ЭБУ : 21124-1411020-30 , 21124-1411020-31,32 1 - колодка […]
  • Электропроводка на ваз-2115 Электропроводка на ваз-2115 Расшифровка электросхемы автомобиля ВАЗ-21015 (ВАЗ 2115)1 - блок фар ваз 2115;2 - моторедукторы очистителей фар*; 3 - противотуманные фары*; 4 - датчик температуры окружающего воздуха ваз 2115; 5 - звуковые […]
  • Электропроводка азлк 2141 Электропроводка азлк 2141 Сборник цветных схем автомобиля Москвич. Имеются варианты для всех модификаций - "Москвич" 21412-01, 214122, 214123 и Москвич 2335. Для увеличения - кликните на схеме. Схема соединений генератора москвича 1 – […]
  • Электрические схемы автомобилей ваз 2114 Схема ваз 2114 Для ваз 2114 предусмотрено огромное количество схем. Все они предназначены для того, чтобы провести тюнинг своими руками как можно быстрее и безболезненно. Водители – народ прямой: если дело дрянь, то вы никогда не […]
  • Электрические схемы бмв 19. Принципиальные электрические схемы Поскольку невозможно в данном Руководстве привести все принципиальные схемы за каждый год выпуска, ниже приводятся наиболее типичные схемы и те, которые бывают необходимы чаще всего. Прежде чем […]
  • Электропроводка matiz 41.1.2 Схема электропроводки A — автомобиль, оборудованный системой «Дневной свет» 1 — блок управления электроникой кузова 2 — приборная панель 3 — блок управления системы отопления, вентиляции и кондиционирования 4 — функциональный […]