Сделать зануление

Что такое и как сделать зануление

С появлением в быту электричества встал и вопрос его безопасного пользования. Давайте посмотрим, как решить эту важную задачу, разберемся: что такое зануление, как действует заземление, как сделать зануление в частном доме своими руками. А кроме того, можно ли использовать зануление вместо заземления.

Что, как и откуда берётся

Известно, что электричество производят электростанции. От них электрический ток напряжением десятки и сотни тысяч вольт идет по трём проводам-фазам к потребителю.

Напряжение столь велико потому, что по законам физики, чем выше напряжение, тем меньше потери при передаче на большие расстояния.

Затем понижающие трансформаторные подстанции преобразуют высокое напряжение в гораздо более низкое (но все равно опасное), и по проводам или подземным кабелям оно придет в наш дом.

Ток должен к электроприбору прийти, сделать полезную работу и уйти. В случае переменного напряжения, используемого в быту, для этого служат фазный (подача) и нулевой провода. Откуда электрический ток приходит, понятно; но куда же уходит электричество? В землю! Немного упрощенно, но по большому счету так и есть. Именно в землю.

Трансформатор подстанции имеет заземление, подключенное к отдельному проводу линии. Это и есть тот самый «ноль» в наших → розетках. Особо любознательные могут убедиться в этом, осмотрев обычную трансформаторную подстанцию с воздушными линиями. Вошло 3 провода, вышло 4. На входе – три фазы высокого напряжения, на выходе – три фазы низкого напряжения и нулевой провод.

А теперь перейдем к главному — защите человека.

Заземление в квартире

Самый надёжный способ защиты от поражения электрическим током в быту — заземление электроприборов. Ведь многие наши домашние помощники имеют металлические (читай – токопроводящие) корпуса, и в результате обрыва или повреждения изоляции может произойти касание фазного провода к корпусу прибора. И тогда касаться его становится смертельно опасно…

Чтобы избежать беды, корпус прибора соединяют с землёй. Теперь при попадании фазы на корпус происходит короткое замыкание и срабатывает защита, отключающая подачу тока.

В современных квартирах → электрическая проводка (по ссылке рассказано как сделать проводку в доме) выполняется по трёхпроводной схеме:

Заземление электроприборов происходит через третий контакт вилки и розетки. Сложнее ситуация в домах, где проводка смонтирована по двухпроводной схеме, и в розетках провод заземления отсутствует. В этом случае заземляющий провод придется проводить непосредственно от корпуса прибора.

Где взять «землю» в квартире многоэтажного дома? Ответ прост: в электрощите, установленном на каждом этаже.

Перед тем как выполнять → устройство заземления (лучше, конечно, это делать при участии или под наблюдением профессионального электрика, по ссылке рассказано как делается контур заземления), внимательно изучите электрощит. Ведь если надёжное заземление у щита отсутствует, подключение к нему провода заземления квартиры не только напрасно, но и опасно!

Поясним на примере. У соседа короткое замыкание. Ток пройдёт следующий путь: фаза соседа – «ноль» соседа – этажный электрощит – Ваш провод заземления – корпус Вашего прибора!

Устройство защитного отключения

Для повышения безопасности при эксплуатации эл. приборов используют и так называемое устройство защитного отключения, сокращенно — УЗО. Совместно с заземлением УЗО дают 100% гарантии защиты человека от поражения электрическим током.

Давайте разберём принцип действия УЗО, для чего представим электропроводку как водопроводную систему. Вода течёт по трубам, как и ток – по проводам. И если вдруг в трубе образовалось отверстие, вода начинает уходить, а её количество на выходе участка будет меньше, чем на входе. УЗО и контролирует подобную утечку, но не воды, а электричества.

Если корпус прибора под напряжением, но утечки нет – УЗО не реагирует. Но как только корпуса касается человек – появляется путь для утечки тока, «дыра» – УЗО за доли секунды размыкает цепь.

Согласно Правил эл. безопасности, занулением называется: «…. соединение корпуса оборудования с нулевым защитным проводником». Теперь давайте рассуждать. Мы имеем электроприбор (скажем, стиральную машину), который надо заземлить. Штепсельная вилка машинки и розетка трёхконтактные, но проводка двухпроводная, а значит, заземления у нас нет. Но мы знаем, что «ноль» на подстанции заземлён, так почему бы ни соединить в розетке контакты «ноля» и «земли»? Ни в коем случае!

Прочтем формулировку ещё раз: «…нулевым защитным проводником». В этом-то и дело! Ведь «ноль» в розетке проводник рабочий, а не защитный, и ставить перемычку между землёй и нолем в розетке нельзя:

а) это может грозить коротким замыканием;
б) если ноль имеет плохой контакт, фаза через прибор попадёт на ноль розетки, а через перемычку и провод заземления – на корпус прибора.

Читаем правила дальше: «Зануление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током при замыкании на корпус … в трёхфазных четырёхпроводных сетях….». Но в квартире-то сеть однофазная! Вот в многоэтажном доме сеть трёхфазная четырёхпроводная, поэтому выполнять зануление можно не ближе, чем в распределительном шкафу дома.

Рассмотрим пару ситуаций

1. При → подключении стиральной машины (по ссылке о том, как подключить стиральную машину) вы соединили корпус с нулевым проводом (рабочим нулём). Через какое-то время, при ремонте щита, случайно поменяли фазу и ноль. Результат: на корпусе машины у вас фаза! Вы получите не опасный, но неприятный удар, даже при наличии УЗО, а то и можете серьезно пострадать.

2. То же подключение. Перегрелась обмотка двигателя, и произошел пробой на корпус. Корпус под напряжением, но УЗО не срабатывает: утечки-то нет! Обмотка греется, пока не сплавятся провода, и от возросшей силы тока не сработает автомат защиты. И двигателю «кирдык», и до пожара недалеко!

Можно придумать и другие ситуации, но все они разрешаются, если разводка сделана по трёхпроводной схеме с надёжным заземлением. То есть машина подключена без зануления в розетке, а надёжно заземлена (рис. 1).

При любом замыкании фазы на корпус срабатывает УЗО либо автомат, отключая питание.

Если разводка двухпроводная, нужно провести заземляющий провод от потенциально опасных приборов с металлическими корпусами к электрощиту, убедившись, что он заземлен.

В заключении о занулении

Помните прописную истину – любые работы с электрическими сетями выполняются только при отключенном напряжении! Если же работа выполнятся под напряжением, используют надежные и испытанные средства защиты: диэлектрические перчатки и т. д. Жизнь у Вас одна, и не стоит рисковать ей по пустякам: электричество не прощает легкомыслия!

Как обычно, ждем ваших вопросов, в комментариях! Успехов в работе!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

ЭЛЕКТРОСАМ.РУ

Защитное зануление. Работа и устройство. Применение и особенности

Во всем мире используется защита, основанная на соединении нетоковедущих проводящих частей оборудования с землей и заземленной нейтралью источника. В России эта система называется защитное зануление. Защитное действие этой системы основано на принципе достижения нулевого напряжения на корпусе прибора, за счет многократного заземления и соединения нетоковедущих частей с нейтралью источника.

Несмотря на ряд недостатков, зануление продолжает служить основным электрозащитным средством во всем мире. Открытые части установки соединяют отдельным нулевым защитным проводником.

Зануление – соединение металлических частей электрооборудования с нулевым защитным проводом. Зануление служит мерой защиты от случайного попадания под напряжение.

Защитное зануление рассчитано на случай короткого замыкания. Распределение нагрузки на предприятии осуществляется равномерно, нулевой провод исполняет функции защиты. Ноль соединяется с корпусом электродвигателя. Когда происходит короткое замыкание, то возникает напряжение на корпусе электродвигателя.

При этом происходит срабатывание автоматического выключателя. При применении заземляющей шины промышленные электроустановки соединяются.

Принцип действия

Замыкание случается при касании подключенного к напряжению фазного провода на корпус прибора, который соединен с нулем. Возникает большая сила тока, срабатывают аппараты защиты, отключающие питание неисправного прибора.

Время срабатывания защиты и отключения неисправной линии по правилам не должно быть более 0,4 секунды. Для зануления можно применить третью неиспользуемую жилу в кабеле для 1-фазной сети питания.

Фаза и ноль должны быть с небольшой величиной сопротивления. Только тогда аппарат защиты отключит напряжение в установленное время. Чтобы было хорошее зануление необходимо обеспечить качественные контакты соединений.

Защитное зануление дает возможность создать быстрое выключение от сети неисправного питания. Вероятность удара током человека практически исчезает. Зануление считается одним из видов заземления.

Порядок зануления

Зануление для защиты в доме начинается с нейтрали, соединенной с заземленной нейтралью трансформатора.

Нейтраль с 3-фазной линией приходит в здание дома в шкаф ввода. Далее, она разветвляется по щиткам на разных этажах. От нее используется рабочий ноль, образующий 1-фазное напряжение. Ноль имеет название рабочего, так как он применяется для работы.

Зануление для защиты создается отдельным нулем в щитке. Ноль соединен с заземленной нейтралью. Нужно знать, что в схеме соединения ноля с нейтралью не должно быть аппаратов коммутации (рубильников, автоматов).

Как известно в цепях трехфазного переменного напряжения обмотка трансформатора может соединяться в треугольник и в звезду. Рассмотрим звезду. Звезда имеет нулевую точку, или нейтраль. Это та точка, в которой сумма всех трех напряжений сети будет равна нулю.

При такой схеме трансформатора могут быть две возможные схемы. Схема с изолированной нейтралью показана на нашем рисунке. Такая схема обычно используется при работе трехфазных систем, а также однофазных систем, но используется именно изолированная нейтраль.

Также есть еще глухозаземленная нейтраль.

Нейтраль трансформатора соединяется с землей. Эта схема может быть использована не только для работы в трехфазной или однофазной системе, но также для защитного зануления.

Схема состоит из переменного источника напряжения 220 В, его датчика напряжения, нагрузки, сопротивления, которое в нормальном состоянии отключено. Но когда возникает пробой изоляции при выполнении неправильного монтажа, на корпусе появляется напряжение. Измерим напряжение на нагрузке относительно земли. Рассмотрим схему на базе однофазного источника напряжения.

Мы заземляем нулевую точку. Делаем имитацию пробоя изоляции на корпус. На корпусе установилось напряжение, которое будет равно напряжению источника. При таком состоянии если прикоснуться к корпусу, то человека ударит током. Как избежать этой ситуации? Все очень просто. Используют схему защитного зануления, а именно, корпус соединяют с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Напряжение на корпусе становится равным нулю.

Почему опасно защитное зануление в квартире

Его используют для защиты людей и животных от поражения электрическим током, а также для срабатывания защитной аппаратуры в случае возникновения утечки тока на землю. Возникает вопрос: если мы используем глухозаземленную нейтраль, то можно соединить точку защитного заземления с нейтралью?

Этого делать нельзя. По правилам это запрещено. Если при выполнении монтажных работ будут перепутаны местами фаза и ноль, а мы поставим перемычку для соединения заземления с нейтралью, получим следующую неприятную ситуацию. При подключении устройства к сети, корпус оказывается под напряжением относительно земли. Как гласит ПУЭ использование нулевого рабочего проводника в качестве защитного зануления категорически запрещено.

Для защитного зануления отводится специальная шина, которая будет соединена с заземляющим устройством или с глухозаземленной нейтралью. Все заземляющие провода подключаются к этой шине параллельно. Поэтому, не нужно ставить перемычки. А перед тем, как реализовывать защитное заземление или зануление нужно ознакомиться с правилами.

Зануление в розетке

Некоторые специалисты делают заземление приборов перемычкой клеммы ноля в розетке на контакт защиты. Такой способ запрещен .

На входе в квартиру устанавливают аппарат, служащий для подключения питания сети. Это может быть пакетный выключатель или автомат. Опасность самодельного заземления с помощью перемычки в том, что корпус устройства, подключенного к этой розетке, в случае повреждения изоляции нуля станет доступным напряжению фазы. А если оборвется провод нуля, то работа прибора прекратится. Возникнет ложная видимость провода, как обесточенного. Это опасно для жизни .

Такая розетка сделает много неприятностей, если в нее запитать стиральную машину. Если отгорит ноль, то стиральная машина может убить человека в случае прикосновения к ней.

Если человек принимает душ из электрического водонагревателя, а в это время нулевой провод в розетке отсоединится, то человека ударит током. Такое зануление очень опасно выполнять в квартире.

Применение зануления

Применяется в электроустановках до 1 кВ в:

  • Сетях постоянного тока со средней точкой заземления.
  • 1-фазных сетях с заземленным выводом.
  • 3-фазных сетях с заземленным нулем.

Защитное зануление служит для защиты от удара током. Если внутри электроприбора повредилась изоляция и корпус прибора оказался под током, то отреагирует защита и отключит сеть питания.

Образование тока КЗ возникает, если произошло замыкание нулевого и фазного провода на зануленный корпус. Для скорейшего отключения устройства применяют автоматы, предохранители, магнитные пускатели с защитой от перегрева, контакторы с реле.

Как сделать заземление в хрущевке?

Хочу поменять проводку в хрущевке (1961 г. постройки). Земляного провода нет. Есть два входа от двух пробок.

Вопрос: можно ли прицепить землю к нулю в щитке? Как слышал это может приводить к отгоранию нуля в плохой ситуации. Похоже именно это однажды у кого-то и было, когда в розетке было 420 В. Однако, висящая в воздухе земля мне кажется тоже не красиво. Что посоветуете? Поможет ли в этой ситуации УЗО на входе?

Один комментарий

Посоветую подключить УЗО, это решит проблему безопасности. Делать зануление крайне не советую по причине отгорания нуля и вытекающих из-за этого опасностей.

Защитное зануление – это процесс обеспечения безопасности

Не все понимают разницу между такими понятиями, как зануление и заземление, хотя, в принципе, это одно и то же. Защитное зануление – это соединение нейтрали трансформатора с металлическим корпусом бытового прибора. А так как система электроснабжения с глухозаземленной нейтралью – основная схема подачи электричества в дома, соответственно схема зануления присутствует в каждом доме.

При всей непонятности названия: глухозаземленная нейтраль – в реалии все достаточно просто. Электроснабжение домов производится от электрической подстанции, в которой установлен трансформатор. Фазные обмотки трансформатора соединены в одной точке, данная схема называется звездой. Разность потенциалов в данной точке равна нулю, то есть, напряжение здесь отсутствует. Именно эта точка соединяется с заземляющим контуром, который расположен внутри подстанции. И от этой точки в дома проводится провод, который называется нулевым. То есть, в каждую квартиру или дом входит два проводника: фазный и нулевой, которые и подают напряжение в 220 вольт.

Теперь, что такое зануление? Современные бытовые приборы в процессе производства комплектуются заземляющим проводом, который соединяет их металлический корпус с вилкой. В последней установлена третья клемма заземления. Соответственно современные розетки также снабжены третьим заземляющим контактом. При установке вилки в розетку происходит замыкание заземляющих контактов, то есть, бытовой прибор подключается к заземляющему контуру, расположенному в подстанции, через нулевой провод. И хотя эта одна из разновидностей заземления, название она получила от нулевого проводника.

Смотрите так же:  Маркировки импортных кабелей

Как работает система

Принцип действия зануления очень простой. Он основан на правилах устройства электроустановок (ПУЭ). В них регламентированы нормативы, в которых обозначено, что при появлении короткого замыкания в сети защитное устройство (автомат) должно среагировать за 0,4 секунды. За этот небольшой промежуток времени человек останется в живых, если он коснулся корпуса прибора, который находится под напряжением в виду пробивки изоляции внутри электроустановки.

Есть два тонких момента, которые определяют принцип действия защитного зануления.

  1. При ее использовании значительно уменьшается сопротивление петли «фаза-ноль».
  2. Увеличивается значение тока короткого замыкания, которое становится причиной срабатывания защитного автоматического выключателя.

Внимание! Есть одно требование, которое зафиксировано в ПУЭ. Нельзя изготавливать своими руками отдельный заземляющий контур на улице и подключать к нему заземляющий провод, если в доме используется сеть с глухозаземленной нейтралью. Все дело в том, что самодельный контур может иметь более значительное сопротивление, чем зануляющая система через нейтраль. А это снижение силы тока короткого замыкания, на который не отреагируют защитные автоматы в распределительном щитке.

Это же самое касается создания заземляющего контура через отопление или водопроводные металлические трубы.

Область применения зануления обширна. К ней на промышленных объектах подключаются все электроустановки: электродвигатели, генераторы, трансформаторы, конструкции распределительных устройств и прочие. В быту к ней подключаются бытовые приборы, электрические инструменты и станки, светильники, распределительные щиты.

Назначение защитного зануления – это безопасная эксплуатация электроустановок. Но насколько оно эффективнее настоящей заземляющей сети. Во-первых, необходимо отметить, что отдельно устанавливаемый заземляющий контур – это провод, который проложен от распределительного щитка в доме к трансформатору и подключен к заземляющей сети внутри подстанции.

Во-вторых, могут возникнуть ситуации, когда нулевой проводник по каким-то причинам отгорит. То есть, при коротком замыкании внутри бытового прибора весь потенциал будет направлен на его корпус. А так как при занулении нулевой провод соединен с заземляющим, то последний также не будет задействован в системе безопасности. Последствия при соприкосновении с корпусом прибора – удар током. В заземлении такого не произойдет, потому что оба проводника: ноль и земля – это два отдельно проведенных контура.

Обобщение по теме

Требования ПУЭ точно определяют нормативы, при которых питающая электрическая цепь должна сработать на отключение при возникновении короткого замыкания. Для этого сила тока короткого замыкания должна быть в три раза больше, чем номинальный, обозначенный на автоматическом выключателе. Это касается жилых домов и офисных зданий, где установлены автоматические выключатели с плавкими вставками. Для защитных устройств с электромагнитными расцепителями повышающий коэффициент равен 1,4. Для взрывоопасных помещений используется коэффициент 4-6.

Чтобы ток такой силы мог спокойно растекаться по зануляющей сети, необходимо, чтобы ее сопротивление при 220 вольт было 8 Ом, при 380 вольтах – 4 Ома. Это может обеспечить медный провод сечением 4 мм², не меньше. Этот размер применяется в бытовых сетях, где используется напряжение 220 В.

Обобщая информацию, можно дать окончательное определение зануляющей системе. Итак, занулением называется соединение нетоковедущих металлических частей электроустановок (бытовых приборов) с нейтралью трансформатора. Последняя соединяется с заземлением. Добавим, что заземляющие и зануляющие провода имеют один окрас – желто-зеленый. Это делается для облегчения монтажа и для легкости определения проводников в процессе проводимого ремонта.

Зануление в розетках

Добрый всем день!

Такая ситуация — купили жилплощадь. Брежневских времен. В щитке фаза-ноль. Осмотр щитка показал, что вроде даже металлоконструкция его не занулена, отводы по квартирам орехами от двух проводов одинакового желто-зелёного цвета, что фаза, что ноль. Во втором щитке также, только две фазы и ноль, но всё жёлто-зелёное. Можно ли не соблюдать расцветку, кто заодно скажет? Основной вопрос — по квартире провода промаркированы, в двух комнатах проводка поменена на трёхпроводную, третий проводник, к которому прифигачены защитные контакты розеток выведен на внутриквартирный щиток и соединён там с землей, под один зажим вместе с нулем с этажного щитка и нулем квартирных разводок, после вводного двухполюсного автомата. Никаких УЗО и прочего нет. Если на лестнице перекинут фазу и ноль, получим на корпусах фазу, да? Далее. Надо протянуть на кухню ещё одну линию, на неё посадить стиралку и розетки для чайника/кофеварки/поджига плиты/пароварки. Естественно не одновременно всё. Думаю в полу вынуть деревянную закладную для стяжки, которые строители услужливо оставили, собаки, и в гофру туда ВВГ 2(3)*2,5. 2,5 в принципе хватает за глаза, а вот 2 или 3 проводника? Пытаться делать что-то с занулением розеток по грамотному или в старых советских квартирах нет шансов?

Зануление+УЗО: много читал ничего не уяснил

Кирпичный старый многоквартирный дом с газовыми плитами, проводка люминь в два провода по квартирам. По этажам проводка кажись в четыре провода. Разводка на квартирные пакетники через некое подобие дросселя или мелкого транса (еле видно, часть щитка со счетчиками закрыли с неокторых пор на ключ). Год назад всем меняли древние чернопластмассовые автоматы на стандартный иэк 16А, но входной поворотный пакетник на 10А оставили Ну это так, предыстория.
В квартире делается местный комнатный ремонт, логично было бы заменить/дополнить проводку.
Много читал форум но так и не понял:

  • Можно в таком доме делать защитное зануление, т.е. тянуть три провода к щитку и «землянной» провод пришурупливать к металлическому каркасу щитка?
  • Если можно делать такое зануление, то нужно ли? Учитывая, что будет стоять узо на некоторые группы розеток.

Народ в квратирах, который делал уже ремонт, тянут к щитку свои три медных провода и один крутят к каркасу. Но вдруг они ошибаются.

ilart написал :
тянут к щитку свои три медных провода и один крутят к каркасу. Но вдруг они ошибаются.

ilart написал :
Народ в квратирах, который делал уже ремонт, тянут к щитку свои три медных провода и один крутят к каркасу. Но вдруг они ошибаются.

-«народ» никогда не ошибается, ошибаются только его «отдельные представители».

Leonid53 написал :
ошибаются

Мммм и какие варианты в таком случае, забвыть о третьем проводе как о страшном сне и поставить на все группы узо?

ilart написал :
вдруг они ошибаются.

Нет, они не ошибаются.
Постараюсь объяснить по-простому, но кратко.
Двухпроводная проводка имеет несколько недостатков. Перечислю основные на примерах:

  1. Вы подключили стиралку. Корпус стиралки соединили с нулевым проводом (это рабочий ноль). Электрик возился в коридоре (менял счетчики, автоматы, и т.д.) и перепутал местами два аллюминиевых провода в белой изоляции. На вашей стиралке — ФАЗА. Если ножки стиралки не металлические, или пол деревянный — УЗО не сработает. Сработает УЗО только тогда, когда вы коснетесь корпуса. Возможно, ударит хорошо.
  2. Вы подключили стиралку. Соединили корпус с рабочим нулем. В двигателе перегрелась обмотка — утечка на корпус. Но корпус соединен с нулем и ток утечки не является для УЗО разностным. То есть «вытекает», скажем, 1 А и «втекает» 1 А. Обмотка будет греться, плавиться и ток вырастет до такого уровня, когда сработает обычный автомат. Но к тому времени может начаться пожар.
  3. Вы подключили стиралку. Соединили корпус с рабочим нулем. При этом вы соединяете накоротко рабочий ноль и защитный ноль. А между ними включается помеходавящий кондер. Лень рисовать. Бывают разные схемы для подавления помех от коллекторных двигателей. Но они есть всегда на коллекторных. В дрелях, где два провода, это одни схемы, в стиралках другие. Соедините ноль и землю — получите помехи. Не соедините — получите на корпусе половину напряжения сети — кто не верит — прибор вам в руки.
  4. Простая ситуация. Провели 2-х проводный кабель к розетке. Воткнули, скажем, обогреватель. Провод греется, появляется утечка между проводами. Но это опять-таки не диф. ток для УЗО. Ведь сколько лишнего утекает из фазы, столько же и втекает в ноль. УЗО не сработает.

Вывод. При двухпроводной разводке УЗО спасает от удара (но при этом вас непременно должно ударить). УЗО не защищает от пожара.

Все эти беды устраняются при использовании 3-х проводов.

Внимание. По ПУЭ-7 цеплять рабочий ноль и землю нельзя под один болт. Пусть они будут рядом, но отдельные болты. И еще. Очень внимательно изучайте щит, к которому делаете землю. Если у него нет надежного соединения с ЗЕМЛЕЙ, то вы подвергаете себя большому риску. Представьте, кто-то устроит дома КЗ и через ноль на щите окажется фаза. Если щит заземлен, то это приведет к почти мгновенному срабатыванию автомата. Если же щит не заземлен, то на нем появится 220 В минус падение напряжение на проводе при КЗ. А вы к этому щиту прицепили корпус стиралки. И УЗО тут никак не спасет.

Иногда говорят, что защитный ноль — помощник узо в определении утечки.

У меня старый дом, щит металлический, но висит на стене один-одинешенек. УЗО стаит, землю не делал.

ilart написал :
По этажам проводка кажись в четыре провода.

Это три фазы и ноль. Ноль может быть чуть меньше трех других, может быть таким же.

И вообще. Разберитесь в этом хорошенько или попросите специалиста.
Столько нюансов. И еще момент забыл. Никогда не отключайте нулевой провод первым. Распространенная ошибка. Думаешь — это ж НОЛЬ! Но когда вы его отключите, вас ударит от фазы через нагрузку. Сначала надо отключить фазу, а потом уже ноль. Если вдруг пришлось.

Fёdor написал :
Двухпроводная проводка Корпус стиралки соединили с нулевым проводом (это рабочий ноль).

Давайте сразу отбросим этот вариант как абсолютно неприемлемый и не будем рассматривать.

Fёdor написал :
Внимание. По ПУЭ-7.

По ПУЭ-7 есть еще ряд требований.

Изучаем пост #9 (здесь и далее имеются в виду посты темы ) (и за компанию #21) и узнаем, что в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью, от которой и питается квартира, должно применяться защитное зануление. Так что варианты заземления на водопровод, батарею и т.п. отпадают.
Хотя в принципе такое заземление и может обеспечить безопасность при определенных условиях, а именно: а) водопровод д.б. цельнометаллическим до самой земли и действительно контактировать с землей. Сопротивление воды достаточно велико, и замена куска стояка в одной квартире или в подвале на пластик «разземлит» вышерасположенную часть стояка и УЗО даже на 10мА при пробое срабатывать скорее всего не будет. А значит, Вас и Ваших соседей будет как минимум, «щипать» от водопровода, воды. Так не годится. б) обязательно д.б. применено УЗО и УЗО д.б. безупречно надежным. Абсолютно надежных устройств не бывает, а при таком варианте заземления при отказе УЗО Вы поставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни соседей. Вариант неприемлем.

Пошли по занулению. В Вашем доме по проекту применена двухпроводка, а защитное зануление (в просторечье «заземление на щиток») в квартирах — не предусмотрено. Замена двухпроводки на трехпроводку является, как минимум, нарушением проекта, как максимум – реконструкцией электроустановки квартиры, причем, с изменением системы заземления. А реконструкция должна производиться в соответствии с действующими ПУЭ (7-го издания).
2.1 Соглано ПУЭ-7 сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия. В противном случае, с учетом постоянно увеличивающегося кол-ва бытовой техники и – не секрет – отсутствия надлежащего контроля и обслуживания, есть риск «отгорания нуля», см. пост #32.
«Но ведь пока ноль не отгорел, защита все-таки будет работать?» Угу. Только надо сравнить вероятность пробоя в электроприборе и вероятность «отгорания» нуля. Лечим или калечим? А также учесть, что на случай пробоя в электроприборе можно защититься с помощью УЗО, а вот защиты от выноса потенциала по РЕ при отгорании магистрального нуля – нет в принципе.
2.2 Сечение PEN-проводника – необходимое, но не достаточное условие. Также в доме д.б. исправна главная СУП (см. #41). Иначе, что толку заземляться на щиток, если между нулем сети и водопроводом и/или полом разность потенциалов составляет или может составить несколько десятков вольт? – а в ванной при мокрой коже этого может оказаться достаточно для опасного поражения.
2.3 Категорически предпочтительно, чтобы магистральный PEN-проводник проходил через этажные щиты без разрыва, что существенно снижает опасность того, что кто-то сдуру открутит болтик и лишит вышележащие этажи защитного нуля, не отключив при этом фазы – искусственно созданная ситуация «обрыв нуля».
2.4 Если перечисленные условия соблюдены, то в первом приближении возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N. PE и N должны подключаться к разным контактным зажимам, чтобы РЕ не пострадал при возможном отгорании N из-за протекания тока нагрузки.

  • Вариант повышения электробезопасности в доме без «земли» – установка УЗО, см. #27, Вариант не имеет побочных эффектов и даже в худшем случае – при отказе УЗО – не ухудшает электробезопасноть по сравнению с исходным вариантом. » Свод правил по проектированию и строительству» СП 31-110-2003 рекомендуют установку УЗО как временную – до полной реконструкции электроустановки здания – меру повышения электробезопасности.
    В то же время установка УЗО без заземления/зануления имеет и свои недостатки, например, не устраняется возможное «пощипывание» от электроприбора, см. #35.
  • Есть предложение к обитающим тут специалистам/знатокам обсудить-покритиковать-дополнить сей труд, новичкам поучаствовать в части где чего дополнить-расширить-углубить для лучшей усвояемости, с целью последующего размещения в Хэлпе.

    2Kamikaze Вы как-то озвучивали очень интересную идею.
    Даже если магистральный PEN менее 16 кв, то всё-равно надо:

    • проложить 3-х проводку
    • поставить УЗО
    • ! РЕ кабеля везде соеденить но не подключать к розеткам.
      Такое решение значительно улучшает «пожаробезопасность» в отличии от 2-х проводки с УЗО (или 3-х проводки с отключенным везде РЕ).
      Справедливо отметить, что при 2-х проводке (или 3-х проводки с отвключенным везде РЕ) кабель, попросту, никак не защищён от возгорания в случае повреждения изоляции.

    2Smily Кстати-кстати . Дополнил:

    «Хочу «земли» в доме без «земли». Дом без зануленных по проекту электроплит, хрущевка и т.п. Дом с четырехпроводным стояком.»
    Ключевые моменты.

    Изучаем пост #9 (здесь и далее имеются в виду посты темы ) (и за компанию #21) и узнаем, что в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью, от которой и питается квартира, должно применяться защитное зануление. Так что варианты заземления на водопровод, батарею и т.п. отпадают.
    Хотя в принципе такое заземление и может обеспечить безопасность при определенных условиях, а именно: а) водопровод д.б. цельнометаллическим до самой земли и действительно контактировать с землей. Сопротивление воды достаточно велико, и замена куска стояка в одной квартире или в подвале на пластик «разземлит» вышерасположенную часть стояка и УЗО даже на 10мА при пробое срабатывать скорее всего не будет. А значит, Вас и Ваших соседей будет как минимум, «щипать» от водопровода, воды. Так не годится. б) обязательно д.б. применено УЗО и УЗО д.б. безупречно надежным. Абсолютно надежных устройств не бывает, а при таком варианте заземления при отказе УЗО Вы поставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни соседей. Вариант неприемлем.

    Смотрите так же:  Установка розеток и выключателей на кухне

    Пошли по занулению. В Вашем доме по проекту применена двухпроводка, а защитное зануление (в просторечье «заземление на щиток») в квартирах — не предусмотрено. Замена двухпроводки на трехпроводку является, как минимум, нарушением проекта, как максимум – реконструкцией электроустановки квартиры, причем, с изменением системы заземления. А реконструкция должна производиться в соответствии с действующими ПУЭ (7-го издания).
    2.1 Соглано ПУЭ-7 сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия. В противном случае, с учетом постоянно увеличивающегося кол-ва бытовой техники и – не секрет – отсутствия надлежащего контроля и обслуживания, есть риск «отгорания нуля», см. пост #32.
    «Но ведь пока ноль не отгорел, защита все-таки будет работать?» Угу. Только надо сравнить вероятность пробоя в электроприборе и вероятность «отгорания» нуля. Лечим или калечим? А также учесть, что на случай пробоя в электроприборе можно защититься с помощью УЗО, а вот защиты от выноса потенциала по РЕ при отгорании магистрального нуля – нет в принципе.
    2.2 Сечение PEN-проводника – необходимое, но не достаточное условие. Также в доме д.б. исправна главная СУП (см. #41). Иначе, что толку заземляться на щиток, если между нулем сети и водопроводом и/или полом разность потенциалов составляет или может составить несколько десятков вольт? – а в ванной при мокрой коже этого может оказаться достаточно для опасного поражения.
    2.3 Категорически предпочтительно, чтобы магистральный PEN-проводник проходил через этажные щиты без разрыва, что существенно снижает опасность того, что кто-то сдуру открутит болтик и лишит вышележащие этажи защитного нуля, не отключив при этом фазы – искусственно созданная ситуация «обрыв нуля».
    2.4 Если перечисленные условия соблюдены, то в первом приближении возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N. PE и N должны подключаться к разным контактным зажимам, чтобы РЕ не пострадал при возможном отгорании N из-за протекания тока нагрузки.

    Вариант повышения электробезопасности в доме без «земли» – установка УЗО, см. #27, Вариант не имеет побочных эффектов и даже в худшем случае – при отказе УЗО – не ухудшает электробезопасноть по сравнению с исходным вариантом. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 рекомендуют установку УЗО как эффективную меру повышения электробезопасности в ожидании полной реконструкции электроустановки здания и прокладки полноценной трехпроводки с «землей».
    В то же время установка УЗО без заземления/зануления имеет и свои недостатки, например, не устраняется возможное «пощипывание» от электроприбора, см. #35.

  • Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения:
    4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем.
    4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в утечка идет по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке).
    4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае при повреждении изоляции кабеля в любом месте или при ухудшении состояния изоляции, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
  • ilart написал :
    По этажам проводка кажись в четыре провода

    Год назад всем меняли древние чернопластмассовые автоматы

    Сдаётся мне, что у вас год как уже пятипроводный стояк. Только его не видно, потому что> часть щитка со счетчиками закрыли с неокторых пор на ключ

    ilart написал :
    Мммм и какие варианты в таком случае, забвыть о третьем проводе как о страшном сне и поставить на все группы узо?

    • Вы считаете всех своих соседей, заземлившимися на заземленный щиток настолько глупыми?

    Kamikaze написал :
    Если перечисленные условия соблюдены, то в первом приближении возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N. PE и N должны подключаться к разным контактным зажимам, чтобы РЕ не пострадал при возможном отгорании N из-за протекания тока нагрузки.

    ИМХО здесь обязательно нужно добавить пояснения о необходимости установки ШИНЫ раздела и опасности использования вместо такой шины тонкостенного корпуса щита.

    Valeryko написал :
    Вы считаете всех своих соседей, заземлившимися на заземленный щиток настолько глупыми?

    Абсолютно. Достаточно посмотреть что творится в щитках. Я кстати щиток открую таки на выходных, фотку покажу.

    В общем что я понял из вышесказанного:

    1. Самое опасное это отгорание нуля в доме и как следствие возможный потенциал на каркасе щитка (который возьмется только от неисправной соседской проводки или приборов).
    2. Делать трехпроводку по квартире, чтобы она просто лежала, и земля была подключена к каркасу щита, но не подключена к розеткам — т.е. работала как защита в случае разрушения изоляции кабеля — на любителя, поскольку вероятность разрушения изоляции стремится к нулю.
      А кстати разрушится изоляция между фазой и нулем — здесь узо и трехпроводка не спасут.
    3. Основной смысл в трехпроводке — на светлое будущее при реконструкции электросети дома. Чему мы и будем следовать

    ilart написал :
    который возьмется только от неисправной соседской проводки или приборов

    От совершенно исправных. Они-то включены между фазой и нулевым проводом. А если нулевой провод на полпути к подстанции оборвать — оставшаяся часть, будучи соединена с фазой через нагрузку, обретет потенциал.

    ilart написал :
    А кстати разрушится изоляция между фазой и нулем — здесь узо и трехпроводка не спасут.

    Если это КЗ — просто выбьет автомат. Если это не КЗ, а какой-либо дефект, при котором ток утечки относительно невелик, но от него место повреждения начнет нагреваться так, что это может привести к возгоранию (Пример: ток утечки 100мА -> мощность 22Вт. Теперь сравните с 25-ваттным паяльником), то в скором времени от перегрева нарушатся диэлектрические свойства изоляции и между фазой и РЕ, пойдет утечка на РЕ и УЗО сработает.

    Arr написал :
    ИМХО здесь обязательно нужно добавить пояснения о необходимости установки ШИНЫ раздела и опасности использования вместо такой шины тонкостенного корпуса щита.

    «Хочу «земли» в доме без «земли». Дом без зануленных по проекту электроплит, хрущевка и т.п. Дом с четырехпроводным стояком.»
    Ключевые моменты.

    Изучаем пост #9 (здесь и далее имеются в виду посты темы ) (и за компанию #21) и узнаем, что в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью, от которой и питается квартира, должно применяться защитное зануление. Так что варианты заземления на водопровод, батарею и т.п. отпадают.
    Хотя в принципе такое заземление и может обеспечить безопасность при определенных условиях, а именно: а) водопровод д.б. цельнометаллическим до самой земли и действительно контактировать с землей. Сопротивление воды достаточно велико, и замена куска стояка в одной квартире или в подвале на пластик «разземлит» вышерасположенную часть стояка и УЗО даже на 10мА при пробое срабатывать скорее всего не будет. А значит, Вас и Ваших соседей будет как минимум, «щипать» от водопровода, воды. Так не годится. б) обязательно д.б. применено УЗО и УЗО д.б. безупречно надежным. Абсолютно надежных устройств не бывает, а при таком варианте заземления при отказе УЗО Вы поставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни соседей. Вариант неприемлем.

    Пошли по занулению. В Вашем доме по проекту применена двухпроводка, а защитное зануление (в просторечье «заземление на щиток») в квартирах — не предусмотрено. Замена двухпроводки на трехпроводку является, как минимум, нарушением проекта, как максимум – реконструкцией электроустановки квартиры, причем, с изменением системы заземления. А реконструкция должна производиться в соответствии с действующими ПУЭ (7-го издания).
    2.1 Соглано ПУЭ-7 сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия. В противном случае, с учетом постоянно увеличивающегося кол-ва бытовой техники и – не секрет – отсутствия надлежащего контроля и обслуживания, есть риск «отгорания нуля», см. пост #32.
    «Но ведь пока ноль не отгорел, защита все-таки будет работать?» Угу. Только надо сравнить вероятность пробоя в электроприборе и вероятность «отгорания» нуля. Лечим или калечим? А также учесть, что на случай пробоя в электроприборе можно защититься с помощью УЗО, а вот защиты от выноса потенциала по РЕ при отгорании магистрального нуля – нет в принципе.
    2.2 Сечение PEN-проводника – необходимое, но не достаточное условие. Также в доме д.б. исправна главная СУП (см. #41). Иначе, что толку заземляться на щиток, если между нулем сети и водопроводом и/или полом разность потенциалов составляет или может составить несколько десятков вольт? – а в ванной при мокрой коже этого может оказаться достаточно для опасного поражения.
    2.3 Категорически предпочтительно, чтобы магистральный PEN-проводник проходил через этажные щиты без разрыва, что существенно снижает опасность того, что кто-то сдуру открутит болтик и лишит вышележащие этажи защитного нуля, не отключив при этом фазы – искусственно созданная ситуация «обрыв нуля».
    2.4 Если перечисленные условия соблюдены, то в первом приближении возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N.
    Причем, разделение должно производиться на шине, надежно соединенной с PEN-проводником и имеющей сечение, адекватное сечению PEN-проводника. Часто в щитках PEN-проводник уже крепится к детали рамы щитка (стальной полосе), имеющей достаточное сечние. PE и N должны подключаться к шине раздела под разные контактные зажимы (винты), чтобы РЕ не пострадал при возможном отгорании N из-за протекания тока нагрузки. Нельзя использовать в качестве шины раздела PEN для подключения PE и N-проводников тонкостенные или не имеющие гарантированно надежного контакта с PEN-проводником части щитка.
    Можно подключить РЕ и N проводники к магистральному PEN-проводнику при помощи двух сжимов типа «орех».

    Вариант повышения электробезопасности в доме без «земли» – установка УЗО, см. #27, Вариант не имеет побочных эффектов и даже в худшем случае – при отказе УЗО – не ухудшает электробезопасноть по сравнению с исходным вариантом. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 рекомендуют установку УЗО как эффективную меру повышения электробезопасности в ожидании полной реконструкции электроустановки здания и прокладки полноценной трехпроводки с «землей».
    В то же время установка УЗО без заземления/зануления имеет и свои недостатки, например, не устраняется возможное «пощипывание» от электроприбора, см. #35.

  • Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения:
    4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем.
    4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке).
    4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
  • Есть ещё одно важное условие (ПУЭ1.7.132): разделение допускается только в тех щитах, где проходят (видны? задействованы?) все 4 магистральных проводника (все три фазы?).

    Arr написал :
    разделение допускается только в тех щитах, где проходят (видны? задействованы?)

    Если «где проходят», то не обязательно должны быть все задействованы. А что имели ввиду косноязычные авторы ПУЭ — одному богу известно.

    ilart написал :
    Абсолютно. Достаточно посмотреть что творится в щитках. Я кстати щиток открую таки на выходных, фотку покажу

    -Если Вы профессиональный электрик- поверю и без фото, если нет- «посмотреть» недостаточно.

    ilart написал :
    В общем что я понял из вышесказанного:

    1. Самое опасное это отгорание нуля в доме и как следствие возможный потенциал на каркасе щитка (который возьмется только от неисправной соседской проводки или приборов).
    • бредни жупналистов и «околоэлектриков» про отгорания ноля, честно говоря, достали.
    • самое опасное — пробой фазы на незаземленные токопроводящие части
    1. Делать трехпроводку по квартире, чтобы она просто лежала, и земля была подключена к каркасу щита, но не подключена к розеткам — т.е. работала как защита в случае разрушения изоляции кабеля — на любителя, поскольку вероятность разрушения изоляции стремится к нулю.
    • это даже не «на любителя»-это на маразматика.
    1. Основной смысл в трехпроводке — на светлое будущее при реконструкции электросети дома. Чему мы и будем следовать
    • и это при кризисе наставшем?
    • Вы еще верите в «светлое капиталистическое будущее»?
      -если корпус этажного щитка «штатно» использовался в качестве нулевого-нейтрального-заземляющего проводника до 2003 года, никакие «16 квадрат по алюминию»к нему не относятся, его можно использовать для подключения заземления и при мЕньших значениях сечения (цифры есть в ПУЭ-6, по меди, алюминию, стали — и именно эти требования являются для домов ДО реконструкции определяющими)
    • В то же время и «16 квадрат» и УЗО можно так присобачить, что безопасность будет под еще бОльшим вопросом.
    Смотрите так же:  Как подключить однофазный генератор к трехфазной сети дома

    Arr написал :
    Есть ещё одно важное условие (ПУЭ1.7.132): разделение допускается только в тех щитах, где проходят (видны? задействованы?) все 4 магистральных проводника (все три фазы?).

    Если разбивка потребителей по фазам не поквартирная, а поэтажная, то на крайнем этаже — что приходят 2 другие фазы, что нет — ситуация физически не меняется.
    Наверное, имеет смысл говорить о необходимости полнофазности стояка в целом. Чтобы не было такого, что на один стояк в доме идет одная фаза, а на другой две другие и т.п.

    avmal написал :
    авторы ПУЭ

    В моём посте моя личная трактовка.
    В ПУЭ сказано так: «1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. »
    Мы пытаемся пересказать эту фразу в виде faq: «можно, если. «

    Я считаю, что запрет должен распространяться не только на однофазные, но и на неполнофазные цепи, т.к. токовый режим нулевого провода в этих случаях практически одинаков.

    Например, такая формулировка:
    2.4 Стояк, от которого питается квартира, должен трехфазным с более-менее равномерным распределением квартир по фазам. (В идеальном случае равномерного распределения нагрузки по фазам ток в нулевом проводе равен нулю. В реальности он, конечно, не будет равен нулю, но все равно при более-менее равномерном распределении нагрузок ноль будет работать в облегченном режиме, что повышает надежность. Кроме того, при этом снижается риск получить на «огарке» нулевого провода напряжение, близкое к полному фазному).

    Впрочем, комментария в скобках, пожалуй, лишний.

    приходил сегодня электрик из жэка подключать счётчик. долго убеждал меня, что надо всё занулять. на мои робкие попытки заявить, что ноль 6 квадратов в качестве PEN использовать нельзя — сообщил, что уже двадцать лет так делает и все счастливы. правда, заодно рассказал, что УЗО без земли не работает, что восемь автоматов в щитке мне не надо, а надо один и т.п. только ресанту одобрил
    заодно объяснил, что я лох, раз у меня нет нулевой шины в щите. на вопрос нафига мне шина если всё автоматы двухполюсные — промолчал
    ну ладно я начитался, знаю что ноль д.б. >= 16 квадратов, а остальные? и если рассуждать дальше, то получается, что как минимум некоторые соседи могут быть занулены на общий ноль, идущий через все квартиры..
    в общем, ложки нашли, но осадок остался. думаю, может таки плюнуть и занулить?

    ilart написал :
    щиток открую таки на выходных, фотку покажу

    Вот и узнаем, как прошла реконструкция.
    «А то были пренценденты. » (С) — PE в стояк добавили, но реализация — волосы дыбом.

    filippov написал :
    ну ладно я начитался, знаю что ноль д.б. >= 16 квадратов, а остальные?

    -Да ну?
    -а у меня по проекту прошлого года в новом производственном корпусе — 2,5 и алюминий. и все согласно новым нормативам.

    • правда, проект делали КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ специалисты, окончившие ВУЗы, а не получившие виртуальное «инет-образование».

    filippov написал :
    в общем, ложки нашли, но осадок остался. думаю, может таки плюнуть и занулить?

    -«Занулить»- не знаю, а вот заземлить не помешает.

    • Или ждите. когда Матвиенко в условиях кризиса займется не спасением банков и пристроенных в них родственников и «откатчиков», а заземлением в питерских квартирах. повсеместной заменой 6 квадрат на 16, например.

    filippov написал :
    заодно рассказал, что УЗО без земли не работает

    • без «земли»- хотя бы на ТП — точно не работает, без «зануления»- работает.

    Valeryko написал :
    у меня по проекту прошлого года в новом производственном корпусе — 2,5 и алюминий

    PEN 2.5 кв алюминия? это хорошо, да, от души..
    всё таки я не буду разделять свой стояк на ноль и защитный ноль. и соединения в коробках буду делать на ваго.

    ВТБ! написал :
    Вот и узнаем, как прошла реконструкция.
    «А то были пренценденты. » (С) — PE в стояк добавили, но реализация — волосы дыбом.

    Да не было никакой реконструкции. Автоматы поменяли и все. Причем менял электрик, который хладнокровно подключал дополнительные провода (у кого они были, для стиралок там и т.п.) синию жилу на фазу, коричневый на ноль.

    Valeryko написал :
    Если Вы профессиональный электрик- поверю и без фото, если нет- «посмотреть» недостаточно.

    Откуда ж мне быть профессиональным электриком с такими вопросами?!

    • бредни жупналистов и «околоэлектриков» про отгорания ноля, честно говоря, достали.
    • самое опасное — пробой фазы на незаземленные токопроводящие части

    Про отгорание нуля и кое-какую сгоревшую технику неоднократно рассказывали, правда люди жившие в других домах (тьфу*3). Хотелось бы этого избежать как наиболее вероятного случая.
    А вот пробой фазы на корпус. От этого узо спасет как раз, нет?

    • это даже не «на любителя»-это на маразматика.

    То есть вы исключительно за квартирную двухпроводку в домах с четырехпроводной электросетью?

    Черномор написал :
    УЗО совместно с супрессором принесет значительно больше пользы если оно будет использовано для автоматической отсечки квартиры при потере общего нуля на подъезд,

    О супрессоре и узо можно поподробнее.

    А что можно сказать об этажном щите, где в качестве нулевой «клеммы» используется приваренный к раме щита болт? Туда сводятся все нули квартир. Этот щит точно заземлен? Ведь при возможной аварии или ошибке под потециалом может оказаться корпус щита — а это уже очень опасно.

    Могу я посадить свой, новый, квартирный провод PE на отдельный болтик на корпусе такого щита?

    Valeryko написал :
    Цитата:Сообщение от KiteKat
    А что можно сказать об этажном щите, где в качестве нулевой «клеммы» используется приваренный к раме щита болт? Туда сводятся все нули квартир. Этот щит точно заземлен? Ведь при возможной аварии или ошибке под потециалом может оказаться корпус щита — а это уже очень опасно.

    Могу я посадить свой, новый, квартирный провод PE на отдельный болтик на корпусе такого щита?

    -Формально да, если, конечно, этот «болтик» предназначен не только для заземления самого щитка

    Так значит, можно считать такой щит все-таки заземленным?
    А свой РЕ я посажу на свой болтик, верней, винтик. В раме просверлю отверстие, нарежу резьбу (М4), зачищу от краски — и посажу под винт с шайбой и с гровером.

    KiteKat написал :
    А что можно сказать об этажном щите, где в качестве нулевой «клеммы» используется приваренный к раме щита болт?

    Только то, что этот болт используется как клемма рабочего нуля и ничего более.

    KiteKat написал :
    Ведь при возможной аварии или ошибке под потециалом может оказаться корпус щита — а это уже очень опасно.

    Да. В общем-то во избежание этого корпус щитка и зануляется — чтобы при, скажем, выпадании фазного провода из автомата и падении его на рамы щита вызвать срабатывание защиты. Ну а если уж потенциал пришел по самому нулевому проводу — тут уж извините, получите и распишитесь.

    KiteKat написал :
    Так значит, можно считать такой щит все-таки заземленным?

    Пока он соединен с нулевым проводом стояка, он — в терминах ПУЭ — присоединен к глухозаземленной нейтрали источника тока — занулен (по-простому — да, заземлен). Если нарушится связь корпуса щита с нулевым проводом стояка — с фаз через сопротивления нагрузок в квартирах на него (на упомянутый болт) попадет непрогнозируемый потенциал от 0 до 220В.
    Возможность применения щита для защитного зануления аппаратуры в квартире (в просторечье — «заземления на щиток») определяется надежностью металлосвязи корпуса щитка с глухозаземленной нейтралью источника тока (см. п.2.1 поста #16).

    Часть сообщений выделена в тему » >

    «Хочу «земли» в доме без «земли». Дом без зануленных по проекту электроплит, хрущевка и т.п. Дом с четырехпроводным стояком.»
    Ключевые моменты.

    Изучаем пост #9 (здесь и далее имеются в виду посты темы ) (и за компанию #21) и узнаем, что в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью, от которой и питается квартира, должно применяться защитное зануление. Так что варианты заземления на водопровод, батарею и т.п. отпадают.
    Хотя в принципе такое заземление и может обеспечить безопасность при определенных условиях, а именно: а) водопровод д.б. цельнометаллическим до самой земли и действительно контактировать с землей. Сопротивление воды достаточно велико, и замена куска стояка в одной квартире или в подвале на пластик «разземлит» вышерасположенную часть стояка и УЗО даже на 10мА при пробое срабатывать скорее всего не будет. А значит, Вас и Ваших соседей будет как минимум, «щипать» от водопровода, воды. Так не годится. б) обязательно д.б. применено УЗО и УЗО д.б. безупречно надежным. Абсолютно надежных устройств не бывает, а при таком варианте заземления при отказе УЗО Вы поставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни соседей. Вариант неприемлем.

    Пошли по занулению. В Вашем доме по проекту применена двухпроводка, а защитное зануление (в просторечье «заземление на щиток») в квартирах — не предусмотрено. Замена двухпроводки на трехпроводку является, как минимум, нарушением проекта, как максимум – реконструкцией электроустановки квартиры, причем, с изменением системы заземления. А реконструкция должна производиться в соответствии с действующими ПУЭ (7-го издания).
    2.1 Соглано ПУЭ-7 сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия. В противном случае, с учетом постоянно увеличивающегося кол-ва бытовой техники и – не секрет – отсутствия надлежащего контроля и обслуживания, есть риск «отгорания нуля», см. пост #32.
    «Но ведь пока ноль не отгорел, защита все-таки будет работать?» Угу. Только надо сравнить вероятность пробоя в электроприборе и вероятность «отгорания» нуля. Лечим или калечим? А также учесть, что на случай пробоя в электроприборе можно защититься с помощью УЗО, а вот защиты от выноса потенциала по РЕ при отгорании магистрального нуля – нет в принципе.
    2.2 Сечение PEN-проводника – необходимое, но не достаточное условие. Также в доме д.б. исправна главная СУП (см. #41). Иначе, что толку заземляться на щиток, если между нулем сети и водопроводом и/или полом разность потенциалов составляет или может составить несколько десятков вольт? – а в ванной при мокрой коже этого может оказаться достаточно для опасного поражения.
    2.3 Категорически предпочтительно, чтобы магистральный PEN-проводник проходил через этажные щиты без разрыва, что существенно снижает опасность того, что кто-то сдуру открутит болтик и лишит вышележащие этажи защитного нуля, не отключив при этом фазы – искусственно созданная ситуация «обрыв нуля».
    2.4 Стояк, от которого питается квартира, должен трехфазным с более-менее равномерным распределением квартир по фазам.
    2.5 Если перечисленные условия соблюдены, то в первом приближении возможно деление в этажном щите магистрального PEN-проводника на PE и N.
    Причем, разделение должно производиться на шине, надежно соединенной с PEN-проводником и имеющей сечение, адекватное сечению PEN-проводника. Часто в щитках PEN-проводник уже крепится к детали рамы щитка (стальной полосе), имеющей достаточное сечние. PE и N должны подключаться к шине раздела под разные контактные зажимы (винты), чтобы РЕ не пострадал при возможном отгорании N из-за протекания тока нагрузки. Нельзя использовать в качестве шины раздела PEN для подключения PE и N-проводников тонкостенные или не имеющие гарантированно надежного контакта с PEN-проводником части щитка.
    Можно подключить РЕ и N проводники к магистральному PEN-проводнику при помощи двух сжимов типа «орех».
    2.6 Во всех случаях устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) «зануления» при помощи перемычки в розетке между N и PE — не допускается!(п.1.7.132 ПУЭ-7)

    Вариант повышения электробезопасности в доме без «земли» – установка УЗО, см. #27, Вариант не имеет побочных эффектов и даже в худшем случае – при отказе УЗО – не ухудшает электробезопасноть по сравнению с исходным вариантом. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 рекомендуют установку УЗО как эффективную меру повышения электробезопасности в ожидании полной реконструкции электроустановки здания и прокладки полноценной трехпроводки с «землей».
    В то же время установка УЗО без заземления/зануления имеет и свои недостатки, например, не устраняется возможное «пощипывание» от электроприбора, см. #35.

  • Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения:
    4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем.
    4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке).
    4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
  • Похожие статьи:

    • Сценарий провода на пенсию бухгалтера Мифы и правда о браке СОДЕРЖАНИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ СТИХИ, ПОЖЕЛАНИЯ, для проводов на пенсию Стихи, пожелания, тосты Веселые песни-переделки Проводы на пенсию Отдых долгожданный Виден […]
    • 380 на 220 расчет Расчет емкости конденсатора При вводе данных в качестве десятичного разделителя используйте точку! При нормальной работе трехфазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском, включенных в однофазную сеть предполагается […]
    • Толщина провода для 25а Расчёт сечения провода, кабеля Материал изготовления и сечение проводов (правильнее будет площади сечения проводов) является, пожалуй, главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и силовых […]
    • Номинальные значения узо Номинальные значения узо Нормируемые параметры УЗО дифференциального типа Согласно ГОСТ Р 50807 – 95 нормируются следующие параметры УЗО дифференциального типа: Номинальное напряжение ( Un) – действующее значение напряжения, при […]
    • Накладные планки на провода Как установить розетку своими руками Э лектрическая розетка обязательный элемент современной жизни, с этим не поспоришь, а вот как правильно установить розетку, если такая нужда возникнет, какие тонкости есть в этом процессе, знают […]
    • Схема соединения трёхфазного двигателя в однофазную сеть Как запустить трёхфазный электродвигатель в однофазной сети. Положение "треугольник" на клеммнике двигателя. Соединение обмотки в треугольник. Для примера схема соединений обмотки 1500 об. мин., количество параллельных ветвей а=1. […]