Сечение кабеля в переносках

Выбор провода для удлинителя

Здравствуйте!
Необходимо сделать удлинитель для трехкиловатной мойки ВД. У меня есть один, но я не знаю сечения провода. Когда покупал, сказал в магазине что нужно сорок метров для максимальной нагрузки пять киловатт. Но, увы, через этот провод, трехкиловатная мойка не работает (другие приборы до двух киловатт работают), а если подключить в розетку без уденителя — то работает без проблем.

Может кто подскажет — какое сечение нужно, хотя бы метров двадцать провода, что бы потерь больших не было?

inspirra написал :
Может кто подскажет — какое сечение нужно, хотя бы метров двадцать провода, что бы потерь больших не было?

Больше чем 2,5 мм кв. обычно практического смысла не имеет.

inspirra написал :
Но, увы, через этот провод, трехкиловатная мойка не работает (другие приборы до двух киловатт работают), а если подключить в розетку без уденителя — то работает без проблем.

Если есть возможность- замерьте падение напряжения в момент включения вашего «керхера» непосредственно в розетку и в удлинитель.
Это поможет понять суть проблемы и произвести расчет.

2,5кв. -должно хватить.

ПPOPAБ написал :
Больше чем 2,5 мм кв. обычно практического смысла не имеет.

Имеет. У меня за городом и так нагрузочная способность сети хреновая. Поэтому для компрессора и сварочного сделал специальный 20м удлинитель с 4-мя квадратами в каждой жиле. Тут дело не в перегрузочной способности провода, а в том, чтобы он пропускал пики потребления, не подрезая их, поскольку эти нагрузки при небольшой средней мощности имеют очень большой пик-фактор. Для других потребителей использую другой удлинитель, поскольку этот жестковат и тяжел.
Есть применения, где сечение жилы кабеля определяется не её перегрузочной способностью, а другими требованиями. И там ставится сечение, которое на первый взгляд кажется избыточным.

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи — 5 правил.

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

  • нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2
  • нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2
  • нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

  • двухполюсные
  • четырехполюсные

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

Смотрите так же:  Как провести провода на сабвуфер в лансер

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

какое сечение провода выбрать удлинитель на 150 метров будут сварочные работы.

Какое сечение провода выбрать удлинитель на 150 метров будут сварочные работы. Инвентор Днипро м Напряжение сети : 220В±10%
Сварочный ток : 20-250А
Напряжение холостого хода : 70В
Продолжительность включения : ПВ 60%
Диаметр электрода : 1.6-5мм

16 квадратов меди

Уточните, куда планируете присоединять удлинитель? В обычную розетку, что на 220 В или, например, будете прикручивать в распределительном щитке?
При диаметре электрода 5 мм (сварочный ток под 250 В) уже необходима розетка-вилка на максимальный ток 32 А. Так как ток в цепи 220 В будет больше 15 А. Вот если ограничиться электродом в 4 мм (сварочный ток не более 180 А) тогда можно и 15 А розетками-вилками обойтись.
Из какого материала (медь или алюминий) планируете удлинитель?

Планирую к счетчику а от него уже просто розетка чтоб чередовать сварка или болгарка или дрель. Очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому, а 16 квадратов или даже 5 кв не везде позже применишь. Что если взять два провода по 2,5 кв и за паралелить по две жилы получится что по 5 кв. Как думаете выход или бред?

vodyanoy написал :
очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому

От кабеля который используется для подключения сварки требуется выдерживать неблагоприятные погодные условия,быть прочным — что бы не перебить,т.к. он валяется под ногами,он желательно должен быть гибким — что бы можно было смотать его ,обладать большим сечением — так как расстояние от места подключения до места сварки значительно.Говоря короче — у него свои функции.И в частном доме всегда ему найдётся применение — то там надо что-то подправить,то что-то подключить у забора.

vodyanoy , — варить пятеркой даже не мечтайте.

vodyanoy написал :
Напряжение сети : 220В±10%

Необходимо определить более точные параметры сети.
Включите свой аппарат в ту розетку которую планируете использовать и в то время когда собираетесь работать. Спалите электрод четверку на токе порядка 150 А и измерьте напряжение сети в этот период и ток в цепи. (некоторые счетчики это умеют)
Затем отнимите от измеренного напряжения минимальное рабочее напряжение из паспорта аппарата. Получите допустимое падение напряжения на переноске. Затем рассчитаете сечение кабеля онлайн калькулятором наподобии » >

vodyanoy написал :
Очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому, а 16 квадратов или даже 5 кв не везде позже применишь. Что если взять два провода по 2,5 кв и за паралелить по две жилы получится что по 5 кв. Как думаете выход или бред?

Для монтажа проводки следует использовать кабель ВВГнг(LS) 3х2,5 (для розеток и 1,5 мм кв на освещение)
Использовать 300 метров кабеля в качестве времянки вполне возможно при аккуратном обращении (и не сматывать его ежедневно. ) запараллелив жилы.
Выйдет почти терпимый результат:

Как рассчитать кабель для удлинителя

В домашних условиях мы часто применяем переносные удлинители – розетки для временного ( как правило остающееся на постоянно ) включения бытовых приборов: электронагревателя, кондиционера, утюга с большими токами потребления.
Кабель для этого удлинителя обычно выбирается по принципу – что попало под руку, а это не всегда соответствует необходимым электрическим параметрам.

В зависимости от диаметра (или от поперечного сечения провода в мм.кв.) провод обладает определенным электрическим сопротивлением для прохождения электрического тока.

Чем больше поперечное сечение проводника , тем меньше его электрическое сопротивление, тем меньше падение напряжения на нем. Соответственно меньше потеря мощности в проводе на его нагрев.

Проведем сравнительный анализ потери мощности на нагрев в проводе в зависимости от его поперечного сечения. Возьмем наиболее распространенные в быту кабели с паперечным сечением: 0,75; 1,5; 2,5 мм.кв. для двух удлинителей с длиной кабеля: L = 5 м. и L = 10м .

Возьмем для примера нагрузку в виде стандартного электронагревателя с электрическими параметрами:
— напряжение питания U = 220 Воль т ;
— мощность электронагревателя Р = 2,2 КВт = 2200 Вт ;
— ток потребления I = P / U = 2200 Вт / 220 В = 10 А.

Из справочной литературы, возьмем данные сопротивлений 1 метра провода разных поперечных сечений.

Смотрите так же:  Ед измерения мощности тока

Приведена таблица сопротивлений 1 метра провода изготовленного из меди и алюминия.

Посчитаем потерю мощности, уходящей на нагрев для поперечного сечения провода S = 0,75 мм.кв. Провод изготовлен из меди.

Сопротивление 1 метра провода (из таблицы) R 1 = 0,023 Ом.
Длина кабеля L = 5 метров.
Длина провода в кабеле (туда и обратно) 2 · L =2
· 5 = 10 метров .
Электрическое сопротивление провода в кабеле R = 2 · L · R 1 = 2 · 5 · 0,023 = 0,23 Ом.

Падение напряжения в кабеле при прохождении тока I = 10 A будет: U = I · R = 10 А · 0,23 Ом = 2,3 B .
Потеря мощности на нагрев в самом кабеле составит: P = U · I = 2,3 В · 10 А = 23 Вт .

Если длина кабеля L = 10 м . (того же сечения S = 0,75 мм.кв .), потеря мощности в кабеле составит 46 Вт . Это составляет примерно 2 % мощности потребляемой электронагревателем от сети.

Для а кабеля с алюминиевыми жилами того же сечения S = 0,75 мм.кв . показания увеличиваются и составляют для L = 5 м -34,5 Вт. Для L = 10 м — 69 Вт.

Все данные расчетов для кабелей сечением 0,75; 1,5; 2,5 мм.кв. для длины кабелей L = 5 и L = 10 метров, приведены в таблице.
Где : S – сечение провода в мм.кв.;
R 1 – сопротивление 1 метра провода в Ом;
R — сопротивление кабеля в Омах;
U – падение напряжения в кабеле в Вольтах;

Р – потеря мощности в кабеле в ватах или в процентах.

Какие же выводы нужно сделать из этих расчетов?

  • — При одном и том же поперечном сечении, медный кабель имеет больший запас надежности и меньше потерь электрической мощности на нагрев провода Р .
  • — С увеличением длины кабеля увеличиваются потери Р . Чтобы скомпенсировать потери необходимо увеличить поперечное сечение проводов кабеля S .
  • — Кабель желательно выбирать в резиновой оболочке, а жилы кабеля многожильными .

Соблюдение этих рекомендаций повысит надежность и механическую прочность устройства в целом.

Для удлинителя желательно использовать евро-розетку и евро-вилку. Штырьки евро-вилки имеют диаметр 5 мм . У простой электрической вилки диаметр штырьков 4 мм . Евро-вилки рассчитаны на больший ток, чем простые розетка и вилка . Чем больше диаметр штырьков вилки, тем больше площадь контакта в месте соединения вилки и розетки, следовательно меньшее переходное сопротивление. Это способствует меньшему нагреву в месте соединения вилки и розетки.

Из какого кабеля сделать удлинитель?

Предистория.
Купил значит удлинитель Makel (Турция), расчитан на 16 А, с одной розеткой.
На вид все добротно, кабель толстый, длинна вроде 10 м — для подключения обогревателя на 3 кВт .
Приезжают родители с дачи — говорят: включили обогреватель, пользовались им около 3 часов. Вынули вилку удлинителя из розетки — очень горячая, просмотрели весь кабель — весь горячий. Родной кабель обогревателя холодный, лишь чуть теплая вилка (и при включении напрямую, и при включении через этот удлинитель).
Блин, думаю в чем дело — написано 16 А — 3 кВт должно тянуть без проблем.
Приехал сам на дачу. Смотрю — все вроде цело. Смотрю кабель — ёёё маркировка 3G1мм2. Открываю розетку (вилка паяная) — так и есть три жилы (фаза, ноль и заземление) и. сечение как раз 1 кв. мм.
Вот уроды или где.

Так что теперь сам хочу сделать удлинитель что б не думалось.
Поэтому хотелось бы понять какой кабель лучше для этих целей подходит (в смысле марка, сечение и так понятно 2,5).

Могу посоветовать кабелоь КГ реально подключал через 2.5 квадрата 70 ампер и он выдержал.

Электрик в доме

Свежие записи

Свежие комментарии

  • Serg к записи Переключатель гирлянд
  • Владимир к записи Изобретение света
  • Антон к записи Переключатель гирлянд
  • admin к записи Пробки электрические
  • Даниил к записи Пробки электрические
  • admin к записи Пробки электрические
  • Даниил к записи Пробки электрические
  • Удлинитель своими руками

    Автор: admin, 19 Фев 2014

    Очень часто требуется подключить какой-либо электроприбор к розетке временно, или даже постоянно, на некотором расстоянии от электросети, куда собственный шнур устройства не дотягивается. Электроприбор может быть разной мощности: от настольного вентилятора, лампы и до мощной обогревательной батареи. Конечно же, для этих целей продаются различной длины и различного сечения кабеля удлинители, но зачастую цена на них неоправданно завышена, а качество оставляет желать лучшего.

    В этой статье рассмотрим как сделать удлинитель своими руками нужной длины, как правильно подобрать сечение и тип кабеля. Изготовление удлинителя своими руками позволит существенно сэкономить бюджет и, кроме того, надёжность такого удлинителя будет лучше, чем магазинного, потому что вы будете сами подбирать все материалы для каждого конкретного удлинителя и монтаж будет не на двух оловянных каплях, как у китайского ширпотреба, а на надёжных винтах, вами выбранных розетки и вилки.

    Собрав один раз удлинитель своими руками вы поймёте принцип сборки и сможете ремонтировать и заводские удлинители, а также вы сможете оценить качество деталей и мощность прибора, который можно к нему подключать.

    Определение мощности

    Итак, начнём с мощности прибора, который требуется подключить. Если вы будете подключать к удлинителю разные приборы, то нужно взять для расчёта самую большую мощность, а если вы будете подключать к удлинителю несколько приборов сразу, то для расчёта следует взять сумму мощностей этих приборов.

    Сразу скажу, что бытовая розетка рассчитана на максимальную мощность в 3,5 кВт, больше подключать нельзя. Максимальную потребляемую мощность от вашей розетки можно узнать, если на розетке написан её ток, обычно это 10 ампер (А) или 16 А, уже реже встречаются розетки на 6 А. Мощность будет равна ток умноженный на напряжение сети (

    220 В). Так, если розетка на 10 А, то мощность будет равна 220 х 10 = 2200 Вт (2,2 кВт). Для трёхфазных электроприборов мощность может быть гораздо больше, обычно розетки там рассчитаны на ток 30А и выше.

    Мощность бытового прибора выражается в ваттах (Вт, англ. W) или киловаттах (кВт, англ. kW). Её можно узнать посмотрев на шильдик (табличку) прибора, который, как правило, находится сзади прибора или снизу, либо посмотрев в паспорте на прибор. Если вам не удалось узнать мощность, то можно использовать токовые клещи или, на крайний случай, выключить все электроприборы в доме, чтобы ваш электросчётчик перестал крутиться (считать), записать точные показания счётчика, подключить прибор на некоторое время и после этого снова записать показания счётчика, после чего несложно будет вычислить мощность прибора.

    Например, за минуту разность показаний счётчика составила 50 Втч (0,05 кВтч), значит ваш прибор имеет мощность 50 х 60 = 3000 Вт (3 кВт). Конечно, чем больше время замера, тем точнее определится мощность. Но обычно счётчики имеют цену деления 0,1 кВтч (100 Втч). Чем меньше мощность прибора, тем дольше ждать, пока «намотает» хотя бы одно деление, поэтому такой способ подойдёт только для мощных приборов. Если вы решите замерить мощность, например, 100-ваттного вентилятора, то придётся ждать целый час, пока счётчик прокрутится на единичку. Поэтому, если при указанном способе за 10 мин счётчик не изменил свои показания, то прибор можно считать маломощным (менее 600 Вт), если конечно ваш счётчик имеет цену деления в 100 Втч.

    Выбор сечения и типа кабеля для удлинителя

    Когда вы узнали мощность, то можно просто воспользоваться таблицей сечения кабелей. Например вы насчитали требуемую мощность в 3 кВт, смотрим по таблице ближайшую большую(!) в колонке медных кабелей на 220В видим мощность 3,3 кВт, это соответствует сечению кабеля в 1,5 мм². Для трёхфазных электроприборов — колонка 380 В. Если требуемая мощность очень мала, то всё равно советую брать кабель сечением не менее 0,5 мм², для механической прочности.

    Почему медный? Потому что медный проводник по всем параметрам лучше алюминиевого и для удлинителя нам нужен гибкий многопроволочный провод, а алюминиевый таким не бывает. И тут мы плавно переходим к выбору типа кабеля для удлинителя.

    Определились, что проводник жил будет медным и многопроволочным, такой провод выдерживает множественные перегибы и не переламывается. Лучше всего, если кабель будет, как минимум, в двойной изоляции, это будет служить дополнительной защитой от механических повреждений и защитой от поражения электрическим током. Если удлинитель будет использоваться внутри помещения, то изоляция должна быть поливинилхлоридная (ПВХ), если на улице, то резиновая.

    Смотрите так же:  Электромагнитный выключатель схема

    Теперь количество проводящих жил. Посмотрите на ваши розетки, если кроме двух отверстий там есть ещё третий контакт в виде металлической пластинки, то возможно у вас трёхпроводная система с заземлением, если кроме дырочек нет никаких выступающих пластинок, то у вас точно двухпроводная система (фаза и ноль). Конечно лучше взять трёхпроводный кабель (мало ли будет использоваться в другом месте), но если контактов всё равно два, то можно сэкономить и взять двухпроводный.

    Для подключения трёхфазных потребителей кабель нужен пятипроводный (с заземлением) или чётырёхпроводный (без заземления).

    Наиболее распространёнными марками кабеля для изготовления удлинителей являются ШВВП и ПВС — для дома и КГ, КГ-ХЛ — резиновый для улицы. Если вам нужен двухпроводный кабель, сечением 1,5 мм², то его обозначение будет 2 х 1,5, если трёхпроводный, то соответственно — 3 х 1,5. Таким образом, если вам нужен трёхпроводный, сечением 1,5 мм² кабель для удлинителя на улице холодостойкий, то вам нужно брать кабель с маркировкой КГ-ХЛ 3 х 1,5. Указанные марки кабелей круглого сечения, кроме ШВВП — он плоский.

    Берите кабель с запасом длины, на возможные изгибы и на «зарядку» кабеля в розетку с вилкой уйдёт до 20 см длины.

    Выбор вилки и розетки для удлинителя

    Вилки, как и розетки выпускаются в большинстве на токи 6, 10 и 16 А. Лучше всего взять вилку и розетку на максимальный ток 16 А, тогда дольше прослужат. Но если удлинитель рассчитан на маленькую мощность — например настольную лампу, то можно брать вилку с розеткой на меньший ток.

    Кроме того розетки и вилки обладают показателями защиты (IP — Ingress Protection Rating) от влаги и от проникновения внутрь твёрдых частиц и пыли. Для использования удлинителя внутри помещения достаточно будет степени защиты IP44 — первая цифра обозначает защиту от частиц (4-размером от 1 мм), вторая от влаги (4-защита от брызг). Можно конечно взять для дома и с меньшей степенью защиты, но смотрите, чтобы задняя часть розетки была закрыта пластмассовой крышкой. Для улицы лучше взять розетку с вилкой с защитой IP65 (полная защита от пыли и защита от водяных струй).

    Розетка нужна для наружной (открытой) проводки. Розетку лучше брать двойную (для двух потребителей), даже если нужна одинарная, если нужно подключать больше электроприборов к одному удлинителю, то если не удастся найти в продаже блок на нужное количество разъёмов, то можно составить его из нескольких двойных розеток, закрепив их на фанере или другом изоляционном материале, при этом все розетки соединяются между собой параллельно.

    Вилки бывают разной конструкции и дизайна, берите которая вам понравится, главное не забывать на какой ток она должна быть рассчитана. Возможно стоит попросить продавца показать вам вилку и розетку с витрины, причём желательно заглянуть внутрь, чтобы оценить удобство монтажа кабеля и надёжность зажимных винтов.

    Сборка удлинителя

    После выбора кабеля, розетки и вилки приступаем к сборке удлинителя. Нам потребуется вилка, розетка, отрезок провода нужной длины, нож, отвёртка плоская (возможно и крестовая тоже), пассатижи и небольшой деревянный брусок, доска или фанерка. Для примера у меня взяты розетка и вилка со степенью защиты IP20, рассчитанные на ток 16А и провод ПВС 3 х 1,0.

    Инструмент для сборки удлинителя

    Сначала разберём розетку и примерим какой отрезок кабеля необходимо будет избавить от внешней изоляции.

    После чего снимем внешнюю изоляцию кабеля на нужную длину с помощью острого ножа. Для этого слегка нажимая, чтобы не прорезать изоляцию насквозь, проводим ножом в длину по всему зачищаемому участку, в самом конце сильно надавим на нож, чтобы прорезать последние 5 мм — для удобства разделки кабеля. Делаем это на бруске, чтобы не прорезать стол.

    Потом раскрываем прорезанный кончик, берёмся пассатижами за конец одной из жил кабеля, рукой за изоляцию и разделываем кабель, больших усилий прилагать не нужно, иначе можно повредить жилу, если не разделывается, то значит вы недостаточно глубоко прорезали изоляцию. Но будьте осторожны, нельзя, чтобы нож повредил случайно и вторую изоляцию.

    Следующий шаг — зачистка концов каждого проводника. Можно использовать клещи для снятия изоляции (стиппер) или тот же нож. Нужно зачистить около сантиметра длины.

    Некоторые зачищают концы, сделав полный оборот ножом вокруг провода, но это неправильно, скорее всего провод окажется надрезанным и через некоторое время отломится или истончится и начнёт нагреваться. Зачистку провода ножом лучше производить вдоль провода под очень небольшим углом на том же бруске или на пальце (если не жалко) ). Срезав таким образом изоляцию, вытащим скрученные медные проволочки из внутренней изоляции и остатки изоляции отогнём и отрежем.

    Теперь «заряжаем» розетку проводом, провод в жёлто-зелёной изоляции подключаем к центральному контакту, это защитный проводник (заземляющий провод). Остальные два провода — под крайние винты. Смотрите, чтобы изоляция не попала под зажим, лучше пусть оголённый провод немного торчит из-под зажима.

    В крышке розетки нужно вырезать отверстие под провод, оно должно быть чуть меньше, чем кабель, чтобы плотно прижать сам кабель крышкой, для того, чтобы он не вытаскивался. У меня это получилось аккуратно сделать ножом, но можно использовать круглый напильник или надфиль.

    Можно также намотать изоленту на кабель перед его выходом из-под крышки, которая не даст вырвать кабель из-под винтов, при случайном рывке за удлинитель, если розетка будет крепиться на фанерку, то можно кабель закрепить на фанерке с помощью скобы.

    Разбираем вилку, повторяем те же операции по зачистке и «зарядке» кабеля, что и в розетке, не забудьте — жёлто-зелёный провод под центральный винт, соединяющийся с металлическими пластинками заземления. Не забудьте предварительно надеть корпус вилки на провод. В моей вилке было специальное приспособление, которое зажимает провод и не даёт его выдернуть из контактов.

    Ну и наконец, одеваем корпус вилки и корпус розетки и закручиваем винты. Всё, удлинитель сделан своими руками.

    Если провод очень длинный, то удобнее будет намотать кабель на какую-нибудь катушку для удобства переноски и хранения. Розетку можно закрепить на одной из сторон катушки, также можно на катушке закрепить патрон для лампы (как на самом первом рисунке), получится удлинитель и «переноска» в одной конструкции.

    Удлинитель на катушке

    ВНИМАНИЕ! Прежде чем пользоваться удлинителем его необходимо размотать с катушки полностью, иначе при подключении мощного электроприбора удлинитель сгорит.

    Будьте внимательны при монтаже и эксплуатации удлинителя, нигде не должно быть оголённых токоведущих жил. Каждый раз, перед использованием, проводите визуальный осмотр на предмет повреждений.

    Похожие статьи:

    • Заземление гру Заземление гру п. 2.2.19 ПБ 12-529-03: 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. […]
    • Как считается квадрат провода Паленые провода или как считать сечение многожильного провода В последнее время китайцы и другие недобросовестные личности, стали активно клепать поддельный многожильный провод. В этом убедился на собственной шкуре, купил "хороший провод" […]
    • Электроавтоматы с узо Автоматические электровыключатели, электроавтоматы. Выключатели автоматические предназначены для применения в электрических цепях переменного тока, защиты при перегрузках и токах короткого замыкания (КЗ), пуска и остановки асинхронных […]
    • Узо с системой tn-c Ставить УЗО в деревне или нет ? Система заземления TN-C. Озадачился вдруг вопросом, ставить вводное УЗО на 25 А, 30 мА или не надо. Система заземления TN-C, кабель новый, баня в 40 метрах от счётчика, в 70 метрах насос через удлиннитель, […]
    • Как выбрать сечение вводного кабеля Какого сечения пробросить вводный кабель? В общем хочу поставить в квартире щит и вот думаю какой кабель выбрать) Посчитал всю технику и в сумме получилось 30кВт Думаю может быть одновременное включение максимум на 12-13кВт Подскажите […]
    • Вилка с заземлением с узо тип а 30ма 16а 220в ip30 УЗО 25 А, 30 мА, тип А, 4 полюса, CD425J Hager Внимание! Раздаем скидки всем желающим! Розетки и выключатели Legrand, Hager -20% от цен сайта, теплый пол и обогреватели -15% от цен сайта и др. Подробнее здесь.. Внешний вид и описание […]