Сечение провода автомат соответствие

Выбор сечения проводов и кабелей, подбор мощности, тока.

В таблице сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов, для расчетов и выбора защитных средств, кабельно-проводниковых материалов и электрооборудования.

Медные жилы, проводов и кабелей

Сечение токопр о- водящей жилы ,

Медные жилы, проводов и кабелей

Напряжение, 220 В

Напряжение, 380 В

Алюминиевые жилы, проводов и кабелей

Сечение токопр о- водящей жилы ,

Алюминиевые жилы, проводов и кабелей

Напряжение, 220 В

Напряжение, 380 В

Типы автоматов

Для размыкания цепей с большой протяженностью
электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств

Для осветительных сетей общего назначения

Для осветительных цепей и электроустановок с умеренными
пусковыми токам (двигатели и трансформаторы)

Для цепей с активно-индуктивной нагрузкой, а также
для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами

Для индуктивных нагрузок

Для электронных устройств

Таблица сечений проводов,
тока, мощности и характеристик нагрузки

В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту

Сечение медных
жил проводов
и кабелей, кв.мм

Допустимый
длительный
ток нагрузки
для проводов
и кабелей, А

Номиналь-
ный ток
автомата
защиты, А

Предель-
ный ток
автомата
защиты, А

Максимальная
мощность
однофазной
нагрузки
при u=220 В, кВт

Характеристика
примерной
однофазной
бытовой
нагрузки

Выбор автомата по сечению кабеля и мощности нагрузки

Уже достаточно давно в современных домах перестали использовать пробки. Им на смену пришли более технологические устройства — автоматы, они же пакетники, хотя некоторые до сих пор именуют их по-прежнему пробками, но это неправильно, ведь принцип работы пробки и автомата несколько разный. Так как в этой статье мы будем рассматривать подбор автомата, в зависимости от сечения кабеля, то и о пробках речи не будет.

Итак, автомат представляет собой устройство, позволяющее размыкать электрическую цепь автоматическим путем в двух случаях:

  • токовая перегрузка линии;
  • возникновение короткого замыкания (КЗ).

В первом случае перегрузка возникает из-за неисправности электроприборов или их большого количества и удельной мощности. Во втором же случае, из-за замыкания, расход электроэнергии идет на нагрев проводов с максимально возможным током для этого участка. Кроме вышеуказанных случаев разрыва цепи автомат предоставляет возможность мануального управления. На корпусе устройства имеется рубильник, позволяющий размыкать цепь.

Предназначение автоматического выключателя — защита того участка электрической цепи для которой он установлен, а так же своевременное размыкание этого участка при возникающей перегрузке или коротком замыкании.

Виды автоматов

Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:

  • количество полюсов;
  • номинальный и предельный токи;
  • применяемый тип электромагнитного расцепителя;
  • максимальная мощность отключаемой способности.

Рассмотрим по порядку.

Количество полюсов

Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:

  1. Однополюсные.
    Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
  2. Двухполюсные.
    Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.
  3. Трехполюсные.
    Используются с трехфазными цепями, при превышении нагрузки происходит отключение трех фаз одновременно. Такие автоматы так же имеют один общий размыкатель цепи.
  4. Четырехполюсные.
    Аналогичны двухполюсным, но предназначены для работы с трехфазными цепями. При превышении нагрузки происходит размыкание трех фаз и рабочего нуля одновременно.

Номинальный и предельный токи

Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.

Тип электромагнитного расцепителя

Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:

  • B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
  • C — при превышении в 5–10 раз;
  • D — при превышении в 10–20 раз.

Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.

Подбор оптимального сечения кабеля

Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.

Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.

Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.

Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!

Важно! Сначала следует рассчитывать мощность потребителей, а затем уже выбирать проводник соответствующего сечения и только после этого выбирать автомат (пакетник). Номинальный ток пакетника должен быть меньше максимального тока, разрешенного для провода этого сечения.

Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.

Расчёт мощности потребителей

Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.

Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.

В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:

  • пылесос (1300 Вт);
  • электроутюг (1000 Вт);
  • кондиционер (1300 Вт);
  • компьютер (300 Вт).

Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.

Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.

Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!

Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.

На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.

В основном, вопросов с подбором пакетника по сечению кабеля у читателей не должно возникнуть, но есть некоторые тонкости, которые мы не упомянули выше.

  1. Автомат с каким типом электромагнитного расцепителя выбрать
    В быту чаще всего используются автоматы категории «В» и «С».
    Обусловлено это максимально быстрым срабатыванием пакетных выключателей при превышении номинального тока. Это крайне актуально при использовании таких приборов как электрочайники, тостеры и утюги. В зависимости от типа используемой техники следует выбирать определенную категорию, желательно отдать предпочтение выключателям категории «В».
  2. Автомат с какой максимальной мощностью отключаемой способности выбрать
    Зависит от места расположения ввода электричества с подстанции в квартиру, если в непосредственной близости, то стоит выбирать с отключаемой способностью в 10000 ампер, в остальном же для городских квартир хватает устройств на 5000–6000 ампер. Можно перестраховаться и выбрать вариант в 10000 ампер, в конечном счете данный показатель влияет лишь на то, будет ли работоспособен автомат после короткого замыкания.
  3. Какой тип провода выбрать: алюминий или медь
    Настоятельно не рекомендуем приобретать алюминиевые проводники. Медная проводка более надежная и способна выдерживать более высокие токи.

Видео по теме

Выбор автомата по сечению кабеля и мощности нагрузки

Уже достаточно давно в современных домах перестали использовать пробки. Им на смену пришли более технологические устройства — автоматы, они же пакетники, хотя некоторые до сих пор именуют их по-прежнему пробками, но это неправильно, ведь принцип работы пробки и автомата несколько разный. Так как в этой статье мы будем рассматривать подбор автомата, в зависимости от сечения кабеля, то и о пробках речи не будет.

Итак, автомат представляет собой устройство, позволяющее размыкать электрическую цепь автоматическим путем в двух случаях:

  • токовая перегрузка линии;
  • возникновение короткого замыкания (КЗ).

В первом случае перегрузка возникает из-за неисправности электроприборов или их большого количества и удельной мощности. Во втором же случае, из-за замыкания, расход электроэнергии идет на нагрев проводов с максимально возможным током для этого участка. Кроме вышеуказанных случаев разрыва цепи автомат предоставляет возможность мануального управления. На корпусе устройства имеется рубильник, позволяющий размыкать цепь.

Предназначение автоматического выключателя — защита того участка электрической цепи для которой он установлен, а так же своевременное размыкание этого участка при возникающей перегрузке или коротком замыкании.

Виды автоматов

Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:

  • количество полюсов;
  • номинальный и предельный токи;
  • применяемый тип электромагнитного расцепителя;
  • максимальная мощность отключаемой способности.

Рассмотрим по порядку.

Количество полюсов

Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:

  1. Однополюсные.
    Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
  2. Двухполюсные.
    Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.
  3. Трехполюсные.
    Используются с трехфазными цепями, при превышении нагрузки происходит отключение трех фаз одновременно. Такие автоматы так же имеют один общий размыкатель цепи.
  4. Четырехполюсные.
    Аналогичны двухполюсным, но предназначены для работы с трехфазными цепями. При превышении нагрузки происходит размыкание трех фаз и рабочего нуля одновременно.

Номинальный и предельный токи

Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.

Тип электромагнитного расцепителя

Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:

  • B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
  • C — при превышении в 5–10 раз;
  • D — при превышении в 10–20 раз.

Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.

Подбор оптимального сечения кабеля

Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.

Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.

Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.

Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!

Важно! Сначала следует рассчитывать мощность потребителей, а затем уже выбирать проводник соответствующего сечения и только после этого выбирать автомат (пакетник). Номинальный ток пакетника должен быть меньше максимального тока, разрешенного для провода этого сечения.

Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.

Расчёт мощности потребителей

Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.

Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.

Смотрите так же:  Магнитный пускатель серии пме

В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:

  • пылесос (1300 Вт);
  • электроутюг (1000 Вт);
  • кондиционер (1300 Вт);
  • компьютер (300 Вт).

Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.

Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.

Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!

Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.

На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.

В основном, вопросов с подбором пакетника по сечению кабеля у читателей не должно возникнуть, но есть некоторые тонкости, которые мы не упомянули выше.

  1. Автомат с каким типом электромагнитного расцепителя выбрать
    В быту чаще всего используются автоматы категории «В» и «С».
    Обусловлено это максимально быстрым срабатыванием пакетных выключателей при превышении номинального тока. Это крайне актуально при использовании таких приборов как электрочайники, тостеры и утюги. В зависимости от типа используемой техники следует выбирать определенную категорию, желательно отдать предпочтение выключателям категории «В».
  2. Автомат с какой максимальной мощностью отключаемой способности выбрать
    Зависит от места расположения ввода электричества с подстанции в квартиру, если в непосредственной близости, то стоит выбирать с отключаемой способностью в 10000 ампер, в остальном же для городских квартир хватает устройств на 5000–6000 ампер. Можно перестраховаться и выбрать вариант в 10000 ампер, в конечном счете данный показатель влияет лишь на то, будет ли работоспособен автомат после короткого замыкания.
  3. Какой тип провода выбрать: алюминий или медь
    Настоятельно не рекомендуем приобретать алюминиевые проводники. Медная проводка более надежная и способна выдерживать более высокие токи.

Видео по теме

выбор сечения кабеля

Доброго времени суток.Сколько ни читал форум,все пишут про проводку под стиралку,электроплиты и т.д. кабелями начиная от 3*2.5 и заканчивая 3*6,хотя
достаточно на ступень ниже.Что? у большинства лишние деньги и возможность
подешевле доставать кабель или совдеповская привычка иметь про запас.
ПУЭ никто не отменял,если брать по минимуму,кто имеет стиралку потреблением до
25 А или единовременную мощность плиты и духовки в 8 кВт? Естественно речь
про медь.Приведите толковые аргументы

По моему скромному мнению:

Касаемо стиральной машинки (далее СМ). Если розетка, в которую включается СМ запитана от отдельного автомата, и длинна проводки от автомата до СМ небольшая то не вижу причин прокладывать кабель более 3х1,5. Автомат 16 А с токовой хар-ой С или Д (у встречавшихся мне стиральных машин больших пусковых токов я не наблюдал, теоретически может такая СМ и существует). Причина проста — максимальный ток бытовой розетки = 16 А, прокладывать провод большего сечения считаю нецелесообразным, а устанавливать автомат большего номинала считаю не правильным, т.к. в случае нагрузки на данную розетку более допустимых для нее 16 А. автомат должен сработать, и не дать розетке сгореть.
Касаемо рекомендаций неготорых электриков прокладывать провода большего сечения, то это может быть по нескольким причинам:

  • незнание ТОЭ и неумение или нежелание расчитать ток по нагрузке, при этом выбор сечения и автомата «с запасом» на всякий случай, чтоб у заказчика не появилось претензий, в принципе, если денег не жалко, то ничего смертельного в этом нет.
  • большая длина электропроводки от автомата до СМ, в следствии чего нужно увеличивать сечение для уменьшения падения напряжения в линии (очень сильно сомневаюсь, что при разводке сетей внутри квартиры или частного дома кто-то делает такие расчеты, даже если знает как)
  • увеличение сечения приводит к тому что проводка работает в щадящем режиме, загрузка кабеля около 20% от пропусной способности, такой режим электроустановки прощает некоторые огрехи монтажа. К примеру в линии ток 15 А. Если линия выполнена кабелем 1,5 мм2 и где-то есть некачественное соединение, то, скорее всего оно будет перегреваться, окислятся, переходное сопротивление рости, и в конце концов или отгорит, или в худшем случае загориться. Если же линия выполнена кабелем 6 мм2, а в ней течет ток 15 А, то даже не очень качественное контактное соединение скорее всего греться не будет (если его делали не откровенные бракоделы).
  • Касаемо электро плиты, то рассуждения аналогичны.
  • Если же от одного автомата включается несколько электроприемников, то нужно смотреть потребляемую мощность каждого из них, единовременность включения и т.д.

    Вывод — знаете как расчитывать сети — считайте, не знаете — закладывайте с запасом и будет Вам СЧАСТЬЕ.

    В принципе в увеличении сечения не вижу ничего плохого. Единственный минус — увеличение капитальных затрат при строительстве
    Но если денег не жалко — то то такое

    Подбор тока автомата и узо, а так же сечения провода

    Планирую собирать щиток в квартире самостоятельно, составил таблицу.
    Правильно-ли я подобрал автоматы по группам и УЗО по каждой группе? Там где одна группа автомата и одна группа УЗО, возможен вариант поставить диф. автомат, подбирать буду по соотношению стоимости. Сечение провода выбирал в соответсвии с предполагаемой нагрузкой, нагрузку указал с небольшим запасам.

    KaaPex , 5 пункт — что это? Какие розетки? 25-амперные?

    Однушка, как я понимаю? Программист? 8 УЗО? Отл.

    Radio , 5 пункт обычные розетки, розетки фартука чайник, СВЧ, кофеварка и т.д. Да, однушка. Бывший прогарммист А что 8, много да?

    KaaPex , освещение объедините 2+2. Розетки на кухню вывести двумя линиями по 16 А.
    Реле напряжения, аквасторож, индикацию напряжения, не отключаемые линии,
    кондей, водогрей, тёплый пол, электрику на балкон(лоджию) планируете?
    УЗО заменить на дифы, либо сократить до 3 (один для «мокрых» на 10 мА,
    два на всё остальное на 30 мА) Слаботочку и комп под автомат без УЗО.

    KaaPex , на розетки 16А , а не 25А. На свет 300Вт, 150Вт,100Вт — С6А, на стиралку В13А и далее подумать над номиналами на розетки — В13А будет гораздо более универсальным вариантом,чем что-то на 16А, а-то и В10А подойдёт и т.д.

    KaaPex написал:
    5 пункт обычные розетки, розетки фартука чайник, СВЧ, кофеварка и т.д.

    Тогда убираем АВ 25А и 4мм² кабель. Все это замечательно подключается обычным 2,5мм² под 16А автомат. Нагрузки 5кВт там не будет никогда.

    KaaPex написал:
    А что 8, много да?

    Немало. 3 в самый раз.

    Щас вам тут разведут зоопарк из случайных комбинаций букв и циферь. На 2,5мм² и обычные 16А розетки ставьте все С16А и не мучайтесь. Можете все В16А, если буква В больше нравится.
    Кстати, и линий можно было бы убавить на треть как минимум.

    megrad написал:
    Реле напряжения, аквасторож, индикацию напряжения, не отключаемые линии,
    кондей, водогрей, тёплый пол, электрику на балкон(лоджию) планируете?

    Нет не планирую, реле напряжения думал, но что-то передумал.

    SB3 написал:
    На свет 300Вт, 150Вт,100Вт — С6А

    Зачем такие нагрузки? Везде светодиод будет.

    SB3 написал:
    на стиралку В13А и далее подумать над номиналами на розетки — В13А будет гораздо более универсальным вариантом,чем что-то на 16А, а-то и В10А подойдёт и т.д.

    Я почему-то не вижу однофазных автоматов класса срабатывания B, это нормально будет если через одну фазу пропускать N?

    Radio написал:
    Тогда убираем АВ 25А и 4мм² кабель. Все это замечательно подключается обычным 2,5мм² под 16А автомат.

    Radio написал:
    Немало. 3 в самый раз.

    А как лучше сгруппировать по УЗО? Ванная, свет, розетки так?

    Radio написал:
    Кстати, и линий можно было бы убавить на треть как минимум.

    Я уже голову сломал )) А вообще да, все усложняю.

    KaaPex написал:
    Ванная, свет, розетки так?

    Ванная, Свет-розетки, Свет-розетки.

    KaaPex , какие такие нагрузки? Вы сами на 300Вт рисуете С10А, вместо предложенного мною С6А, в чём ваш вопрос?
    Вот вам «В»

    Лучше бы я не спрашивал, все смешалось кони люди

    KaaPex , вы в двух соснах заблудились. Вам проще будет спрашивать по каждой линии в отдельности.

    SB3,да дело не в двух соснах, а то что начитался всяких статей
    Вот переделал немного. Не знаю правда освещение ванной это мокрая зона, надо ли ее под УЗО 10mA да и стиралка с посудомойкой на кухне?

    KaaPex , на ванну если отдельная линия можно 10мА, иначе 30.
    Посудомоечную -см. инструкцию, 10мА не требуют — до 30мА можно.
    АВ на посудомоечную, если своя линия — С10А, В10А ( если мощнее не будет) или С13А, В13А.

    SB3 написал:
    KaaPex , на ванну если отдельная линия можно 10мА, иначе 30.
    Посудомоечную -см. инструкцию, 10мА не требуют — до 30мА можно.
    АВ на посудомоечную, если своя линия — С10А, В10А ( если мощнее не будет) или С13А, В13А.

    SB3 , отдельная. Значит могу свет вместе с розетками в ванную под один ДИФ C16A 10mA?

    KaaPex , свет лучше на свое УЗО, но у других есть иное мнение)

    SB3 написал:
    KaaPex , свет лучше на свое УЗО, но у других есть иное мнение)

    SB3 , ну вот я и думал изначально весь свет одно УЗО, розетки другое Узо, ванная розетки свое УЗО. Но что-то в моей изначальной схеме пошло не так ))

    KaaPex , если бы поставили 2Р АВ на линиях или 1P+N , ну хотя бы на освещение так -всё пошло бы гораздо лучше).
    А что сервер без УЗО?

    У вас если кондея нет и однушка, все бы складывалось)
    2Р АВ+УЗО — плита.
    2Р АВ+УЗО 10мА — розетки с/у
    2Р АВ+УЗО + 1Р АВ, а лучше 2Р или 1Р+N — кухня
    2Р АВ+УЗО + 2Р АВ — освещение
    2Р АВ+УЗО + 1Р АВ, а лучше 2Р или 1Р+N — розетки
    И общее селективное УЗО)
    Проводничок РЕ у вас есть?)))
    Вариант радикального сокращения — плита+кухня+с/у на одно 30мА УЗО, всё другое уже кроилово).

    SB3 , А что за 2P AB? Двухполюсной автомат? Вообще тема была про номинал по амперам УЗО )) Так я поссчитал столько по амперам автоматов на одно УЗО и понял что группу надо дробить вот и пошло тудым-сюдым. Само собой я планировал автоматы 1p+N, дифы 2p и УЗО 1p+N. Но вы меня опередили )) PE — конечно же есть.

    KaaPex , да) ДифАВ лучше не ставить.

    SB3 , это да я старался их минимизировать, чтобы раздельно был УЗО + автомат. И хотел щит на 24 DIN, но с той схемой влазило только в 32. Вот что планировал на входе в щиток.

    KaaPex , не, в этажном щите АВ+счетчик +УЗО S или если у вас там перед счетчиком никак -счетчик+АВ+УЗО S.
    В квартире просто такой же 2Р АВ на вводе и дальше схема,которая выше, если без РН.
    За место в щите не переживайте, запас всё равно должен быть, да и «переплатив» один раз получите хороший щит.

    SB3 , в этажном сейчас вот так АВ+счетчик +УЗО (противопожарка)

    KaaPex , в щитке ок, только РЕ не вижу и в квартиру так проводами и идёт, про сечение не в курсе — по теории 10мм.кв. должно быть?

    SB3 , PE ниже прикручено прям к металлической раме щитка, насчет сечения не знаю, надо замерять, я думал если что менять на 16мм.кв. ))) Да, я такой Провода идут в двойной оплетке ВВГ и в гофре.

    KaaPex написал:
    в этажном сейчас вот так АВ+счетчик +УЗО (противопожарка)

    именно так и оставьте, в комнату тянуть три линии на розетки особого смысла нет

    KaaPex , кто так к щиту прикрутил, у всех так? По хорошему — да, надо бы 16мм.кв. брать).

    SB3 , да у всех, может мне так кажется что к раме, там общая шахта центральная и такими щитками модульными закрыта.

    SB3 написал:
    KaaPex , если бы поставили 2Р АВ на линиях или 1P+N , ну хотя бы на освещение так -всё пошло бы гораздо лучше).
    А что сервер без УЗО?

    У вас если кондея нет и однушка, все бы складывалось)
    2Р АВ+УЗО — плита.
    2Р АВ+УЗО 10мА — розетки с/у
    2Р АВ+УЗО + 1Р АВ, а лучше 2Р или 1Р+N — кухня
    2Р АВ+УЗО + 2Р АВ — освещение
    2Р АВ+УЗО + 1Р АВ, а лучше 2Р или 1Р+N — розетки
    И общее селективное УЗО)
    Проводничок РЕ у вас есть?)))
    Вариант радикального сокращения — плита+кухня+с/у на одно 30мА УЗО, всё другое уже кроилово).

    SB3 , не совсем понял «2Р АВ+УЗО + 2Р АВ» как это читать? УЗО+автомат я понимаю, а зачем еще автомат Или 2P АВ это общий автомат на вводе щитка?

    Выбор автоматического выключателя

    Автоматический выключатель ИЭК. Тепловой ток – 32 А

    Автоматический выключатель имеет в народе ещё несколько названий – защитный автомат, пробка, пакетник, или просто автомат.

    О чем идёт речь – на картинке слева. Это самая бюджетная модель.

    В данной статье пойдет речь о технических характеристиках защитных автоматов, какие они бывают, и как их выбрать в различных случаях.

    Совершенно точно можно сказать, что тот, кто внимательно прочитает данную статью, может считаться знатоком автоматических выключателей. По крайней мере, в первом приближении, достаточном для практической работы и понимания процессов.

    На эту тему я уже написал на блоге несколько статей, по ходу буду отсылать по ссылкам.

    Функции автоматического выключателя

    Из названия видно, что это выключатель, который выключает автоматически. То есть, сам, в определенных случаях. Из второго названия – защитный автомат – интуитивно понятно, что это некое автоматическое устройство, которое что-то защищает.

    Вот примеры установки и применения таких автоматов – при установке квартирного счетчика и при замене электропроводки в квартире.

    Теперь подробнее. Автоматический выключатель срабатывает и выключается в двух случаях – в случае перегрузки по току, и в случае короткого замыкания (КЗ).

    Перегрузка по току возникает из-за неисправность потребителей, либо когда потребителей становится слишком много. КЗ – это такой режим, когда вся мощность электрической цепи тратится на нагрев проводов, при этом ток в данной цепи является максимально возможным. Далее будет подробнее.

    Кроме защиты (автоматического выключения), автоматы могут использоваться для ручного выключения нагрузки. То есть, как рубильник или обычный “продвинутый” выключатель с дополнительными опциями.

    Смотрите так же:  Провода пож

    Ещё важная функция (это само собой) – клеммы для подключения. Иногда, даже если функция защиты особо не нужна (а она никогда не помешает), клеммы автомата могут очень пригодиться. Например, как показано в статье Прокладка вводного кабеля от гусака до счетчика.

    Количество полюсов

    По количеству полюсов автоматы бывают:

    1. Однополюсные (1п, 1p). Это самой распространенный тип. Он стоит в цепи и защищает один провод, одну фазу. Такой изображен в начале статьи.
    2. Двухполюсные (2п, 2p). В данном случае – это два однополюсных автомата, с объединенным выключателем (ручкой). Как только ток через один из автоматов превысит допустимое значение, отключатся оба. Применяются такие в основном для полного отключения однофазной нагрузки, когда рвется и ноль, и фаза. Именно двухполюсные автоматы применяются на вводе в наши квартиры.
    3. Трехполюсные (3п, 3p). Применяются для разрыва и защиты трехфазных цепей. Так же, как и в случае с двухполюсными, фактически это три однополюсных автомата, с общей ручкой включения/выключения.
    4. Четырехполюсные (4п, 4p). Встречаются редко, устанавливаются в основном на вводе трехфазных РУ (распределительных устройств) для разрыва не только фаз (L1, L2, L3), но и рабочего нуля (N). Внимание! Провод защитного заземления (РЕ) ни к коем случае разрывать нельзя!

    Ток автоматического выключателя

    Токи автоматов бывают из следующего ряда:

    0,5, 1, 1,6, 2, 3,15, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.

    Жирным выделены номиналы, наиболее часто применяющиеся в быту. Есть и другие номиналы, но о них сейчас не будем.

    Данный ток для автоматического выключателя является номинальным. При его превышении выключатель выключится. Правда, не сразу, о чем сказано ниже:

    Время-токовые характеристики

    Очевидно, что автомат не всегда отключается мгновенно, и иногда ему надо “подумать и принять решение”, или дать шанс нагрузке войти в норму.

    А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

    Подписывайся, и читай статью дальше:

    Время-токовая характеристика показывает, через какое время и при каком токе отключится автомат. Эти характеристиками также называют кривыми отключения или токо-временными характеристиками. Что точнее, поскольку именно от тока зависит, через какое время отключится автомат.

    Кривые отключения или токо-временные характеристики

    Поясню эти графики. Как я уже говорил выше, у защитного автомата есть два вида защиты – тепловая (от перегрузки по току) и электромагнитная (от КЗ). На графике работа тепловой защиты – это участок, который плавно спускается. Электромагнитная – кривая резко обрывается вниз.

    Тепловая работает медленно (например, если ток превышает номинал в два раза автомат выбьет примерно через минуту), а электромагнитная – мгновенно. Для графика В это мгновение “начинается”, когда ток превышает номинал в 3-5 раз, для категории С – в 6-10 раз, для D (не показан, поскольку в быту не применяется) – в 10-20 раз.

    Как это работает – можно пофантазировать, что будет, если ток будет превышать номинал в 5 раз, а защита стоит с характеристикой “С”, как во всех домах. Автомат выбьет только через 1,5-9 секунд, как повезёт. За 9 секунд поплавится изоляция, и проводку надо будет менять. В данном случае поэтому КЗ лучше, чем перегруз.

    Выбор автоматического выключателя. Основное правило

    Выбирать защитный автомат надо, исходя из площади сечения провода, который этот автомат защищает (который подключен после этого автомата). А сечение провода – из максимального тока (мощности) нагрузки.

    Алгоритм выбора автоматического выключателя таков:

    1. Определяем мощность и ток потребителей линии, которая будет питаться через автомат. Ток рассчитывается по формуле I=P/220, где 220 – номинальное напряжение, I – ток в амперах, Р – мощность в ваттах. Например, для нагревателя мощностью 2,2 кВт ток будет 10 А.
    2. Выбираем провод по таблице выбора сечения в зависимости от тока. Для нашего нагревателя подойдет кабель с жилой сечением 1,5 мм². Он в самых худших условиях в однофазной сети держит ток до 19А.
    3. Выбираем автомат, чтобы он гарантированно защищал наш провод от перегруза. Для нашего случая – 13А. Если поставить автомат с таким номинальным тепловым током, то при токе 19А (превышение в полтора раза) автомат сработает примерно через 5-10 минут, судя по время-токовым характеристикам.

    Много это или мало? Учитывая, что кабель тоже имеет тепловую инерцию, и не может мгновенно расплавиться, то нормально. Но учитывая то, что нагрузка не может просто так увеличить свой ток в полтора раза, и за эти минуты может произойти пожар – это много.

    Поэтому, для тока 10 А лучше использовать провод сечением 2,5 мм² (ток при открытой прокладке – 27А), а автомат 13А (при превышении в 2 раза сработает примерно через минуту). Это для тех, кто хочет перестраховаться.

    При этом главное правило будет таким:

    Ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата – больше тока нагрузки

    71 комментарий
    на “Выбор автоматического выключателя”

    Доброе время суток.
    Александр,проконсультируйте пожалуйста,какие выбрать номиналы автоматов и УЗО на разводку в квартире.Дом панельный,проводку проложил по потолку в гофре.

    Новый провод медь 1,5 и 2,5 мм.Так же хочу передвинуть счетчик вбок,поставить двухтарифный в пластиковый щиток над дверю.Какой лучше-Меркурий или Энергомера?Склоняюсь ко второму.

    Магистральный провод идет 4мм,старые алюминиевые провода на квартиру всего 2,5мм ,может новый отвод на головной автомат сделать тоже 4 мм?Какой тогда он нужен -30А,40А?После него общий дифавтомат 30А на 300мА подойдет?

    Далее.Хочу ставить на свет автоматы по 16А ,а на розетки УЗО25А+Автомат16А.И так на каждую комнату. Декрафт.На ванну 3мА,в комнаты и на кухню(там стиралка)30мА.На нагреватель 2кВт-тоже 30мА.
    Сумбурно,но вроде всё.Спасибо.

    Тезка, спасибо за хороший вопрос. Предполагаю, что максимальная кратковременная (не более 2 минут) потребляемая мощность квартиры – 8 кВт, это значит максимальный ток – 40А.

    Начнем по порядку.

    Перед вводным проводом, в подъезде, поставить двухполюсный автомат на 40 А. Он будет защищать вводной провод до счетчика, ну и служить рубильником если захотите обесточить всю квартиру.

    Ввод делать проводом 4 мм (лучше – 6), цельным куском до входных клемм счетчика. Кабель использовать трехжильный, чтобы завести в квартиру землю, которую брать с корпуса электрощита. Потом землю из щитка развести по розеткам и к корпусам опасных приборов (стиралка, бойлер, электропечь).

    Счетчик предпочитаю Энергомера, они как-то привычнее и эстетичнее. Два тарифа смысла ставить нет. Посчитайте киловатты. А главное – голова будет постоянно болеть, что и когда лучше включать, а выгода копейки.

    Далее после счетчика – УЗО на 300 мА (рабочий ток – 40 или 63А), оно обесточит квартиру в случае пожара или затопления.

    После – автоматические выключатели на розетки (группы розеток) – по 20А, при этом в каждой группе максимальная мощность должна быть не более 3 кВт. Тогда, например, для кухни (самая “мощная” комната) надо будет вести 2 или 3 линии, каждую через свой защитный автомат. Провода до розеток сечением 2,5.
    На влажные помещения ток пускать через УЗО (ставить после автомата) 30 мА, меньше смысла нет, могут быть проблемы.

    Свет – лучше свой автомат на каждую комнату, или хотя бы квартиру разбить пополам. Провод 1,5, номинал автоматов – не более 6А.

    Учитывая мои рекомендации, проводка будет служить долго (более 50 лет) и безопасно.

    Если есть вопросы или сомнения, пишите, обсудим!

    Тёзка,спасибо за ответ! Кое-что начинает прояснятся,но возникают новые вопросы).
    1.Дело в том,что электрощитка у нас нет,счетчик стоит в квартире, как я показывал на фото.Поэтому не понятно как тянуть “землю”.Можно ли её от общей шины с квартиры посадить на вход нуля до вводного УЗО?
    2.Вводное УЗО.Т.е.я прально понимаю,что вместо дифавтомата достаточно его? Еще прочел про такое понятие как “селективность” и на вводной ставить с буквой S.Так ли это?
    3.Автоматы на розетки.На кухню уже проложены две линии проводом 2,5мм(ПУНП, к сожалению) 5 лет назад,менять нет возможности.5 сдвоенных розеток.Там стиралка 2кВт,духовой шкаф 3кВт,кофеварка 1,3кВт,микроволновка 1,55кВт.,ну и холодильник.Да,ещё есть теплый пол(отдельная линия)Всё вместе,конечно не включается)))Достаточно ли будет автоматов на 20А?
    4. Свет.У меня на каждое помещение идет своя линия-проводами где 2,5,где 1,5мм.Не маловато ли здесь автоматов 6А?Например в статье http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/ номинал автоматов очень отличается от рекомендуемых тобой.
    5.Согласно твоим рекомендациям доп.УЗО ставим только в ванну и туалет(кстати,нагреватель ,стоящий в туалете,оснащен своим УЗО) номиналом 30мА.А на какой ток?25А?Т.е.эконом вариант.На кухонные и комнатные розетки УЗО уже не обязательно?
    6.И опять автоматы.Какой класс выбрать?А,В,С?И какая фирма?Мне очень советуют ДЕКрафт. А имеется в наличии приличное число ИЭК С25А.Вот я голову и ломаю)

    1. Счетчик в квартире, но ведь провода на вход счетчика идут откуда-то? Вот там и надо брать землю, это как правило этажный щиток.
    2. Селективность S – это по времени, в данном случае достаточно селективности по току (300 и 30 мА).
    3. Сколько кВт на каждую линию? Если уменьшать надежность, то можно и 25А, это мощность около 5 кВт.
    4.Статья толковая. Там номинал 10А, я рекомендую 6. Реально потребление по каждой линии света света вряд ли будет больше 500 Вт, это 2 Ампера. Так что 6А хватит с головой. Кроме того, например, это спасет диммер или другую электронику управления светом, если что.
    5. У УЗО нет тепловой защиты, он не отключится при перегрузке по току. 25 А – это рабочий ток. Последовательно обязательно защитный автомат.
    6. Декрафт нормальные из бюджетных, можно ставить. По классам (характеристикам) я в статье пишу. Лучше брать В, они срабатывают “чётче”. Характеристику С лучше ставить туда, где большие пусковые токи – стиралка, холодильник.

    Если ИЭК С25 есть – ставьте их на розетки, худа не будет. В жизни часто приходится искать компромисс между качеством, безопасностью, надежностью и бюджетом)

    >Если ИЭК С25 есть — ставьте их на розетки, худа не будет

    С таким номиналом можно высасывать до 25 * 1.45 = 36.25А в течение часа до срабатывания теплового расцепителя, и это по 2.5 кабелю и через 16А розетку! Особо одаренные наверняка догадаются еще и удлинитель воткнуть с проводом 0.75-1мм2. Не стоит вам все же к электрике приближаться, с такими-то советами

    Если бы мне кто-то поставил или хотя бы предложил С25 на розетки – прям на месте отхерачил бы дин-рейкой по рукам, и медной шиной по башке еще добавил бы, чтоб думать начала.

    Кстати, с шефом постоянно спорю на эту тему.
    Он закупил кучу автоматов на 25А и 16А, и везде говорит ставить.

    Но пожары случаются и по другим причинам, не по вине завышенных номиналов автоматов.

    Если интересна эта тема – вот ещё моя статья .

    А я бы помог придержать, чтоб точнее попадало:)))

    Здравствуйте Александр.Всегда с большим интересом читаю Ваши статьи.Можно сказать,пополняю ими свой запас знаний.За что,Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

    Вот и у меня возникло несколько вопросов.(возмозно несколько не в тему), но все таки:Смотрите – Мне нужно провести в дом электричество из гаража.В сам гараж приходит к щитку 3 фазы и ноль. Дальше стоит вводный автомат 32А,трехфазный щетчик,УЗО на 300ма,30А,а потом автоматы на розетку и свет. Ноль расключен на рабочий и защитный.И так ,если подумать логически, то мне в дом нужно вести провод из 5 жил (3 фазы,ноль, и защитный ноль).? В самом доме поставил щиток с автоматами.Нужно ли еще устанавливать УЗО в этом щитке? Спасибо.

    Спасибо, рад что мои статьи помогают!

    В доме действительно необходимо иметь три фазы? Если да, то нужно вести в дом кабель с пятью жилами – L1, L2, L3, N, PE. У Вас в доме будет система заземления TN-S, самая лучшая с точки зрения безопасности.
    В доме вводной автомат в щитке – трехполюсный, лучше с током не более 25А. Далее следуйте рекомендациям в статье.

    После УЗО в гараже идёт разводка на гараж и дом? Тогда вводной УЗО ставить не надо, достаточно того, что стоит на вводе в гараже. Минус – если сработает УЗО в гараже, отрубит весь дом. Поэтому лучше развести УЗО гаража и дома. “Домовой” УЗО также можно поставить на 300 мА. Но его установка – лишь вопрос удобства, можно оставить только тот, что в гараже, для пожарных целей этого достаточно.

    Но обязательно поставьте УЗО по 30мА на “опасные” группы – ванная, кухня, и т.п.

    Выбор автомата это важно. У электриков есть такой стереотип-на свет полторашка и автомат 16А, на розетки 2,5мм2 и автомат 25А.

    Но надо подходить с умом. Разница в том, что в любом случае автомат 25А при кз сработает, но поплавится проводка, и выгорят скрутки в коробках.
    Поэтому согласен надо перестраховываться – 16 или 20А на розетки и 6 или 10А на свет.

    Автоматы с характеристикой D ставят часто на вводе в электрощит. Это позволяет его использовать его как рубильник.

    Так как после него сразу стоят автоматы на шаг-два ниже, то все цепи можно считать защищенными. И кроме того, так вводной автомат не сработает из-за “затяжного” кз, когда вырубаются несколько последовательных автоматов из-за плохо подобранной селективности.

    Спасибо за статью! Вот еще интересная информация, будет полезна всем посетителям данного сайта, которые интересуются вопросами освещения artexcompany.ru/categories/trekovye-sistemy

    Доброго времени суток.

    Подскажите диффавтомат какой фирмы лучше IEK или EKF или примерно равны по качеству ?

    и какой дифф.автомат поставить на такую вот линию ?

    220В , однофазная, заземления нет, или возможно схема TN-C , линия идёт к деревянной сарайке в подвале , проложена кабелем ВВГ-НГ п (А) 1,5 квадрата в гофре ПВХ , в сарайке розетка и прожектор на 150 ватт (галогеновый), нагрузка на розетку: не больше 700ватт-1 кВт , автомат с которого идёт разводка, в т.ч. и на освещение в подвале (плюс к этому на свет в подъезде) старый типа AE на 16А

    Были примерно одинаковы, но в последнее время ИЕК вырвался вперед с новой линейкой автоматов. Это моё мнение по бюджетным автоматам.

    Если длина кабеля не более 30м, то можно ставить любой диф.автомат, например ИЭК АВДТ, на ток 16А, ток утечки 30мА.
    Если хотите гарантированно обезопасить кабель от перегрева, и при длине линии более 30м, лучше взять на ток защиты от перегрузки 10А. Тем более, при мощности 1200 Вт ток будет не более 6А.

    Добрый день, простите, но по Вашему сайту монтажники работают..Вы вообще знакомы с основами электроснабжения? Вы о потерях напряжения в проводниках хоть что-то знаете? Видимо, нет, иначе не писали бы такие бредовые статьи.
    У меня 10 светильников по 39 Ватт. Длина линии составляет 200м. Сечение кабеля по потере напряжение проходит только 4. Так по Вашей логике мне нужно 32А ставить на 390 Ватт мощности? А если взять меньше сечение-элементарно лампа будет тускло светить все из-за того же падения напряжения. Вы на практике, видимо, кроме квартир более крупными объектами не занимались. Иначе, писали бы, что руководствоваться необходимо нормативными документами, а не какими-то каталогами.

    Ирина, спасибо за критику. По тону вижу, что Вы крупный специалист в данной области)

    Отвечаю.
    Если Вы внимательно читали статью, то должны были заметить, что данная статья посвящена автоматическим выключателям.
    По проводам и потере напряжения даю ссылки на свои статьи ещё раз:

    Не понял, почему Вы решили, что для 390 Вт нужен автомат 32А?
    Если не трудно, приведите номера и ссылки на нужные нормативные документы, буду признателен.

    Смотрите так же:  Ручные пылесосы 220 вольт

    И хотелось бы узнать, где в статье бредовые места.
    Готов обсудить и исправить.

    Доброе время суток.
    Есть закрытая ёмкость. В ней установлен насос с датчиком уровня. От насоса идёт заводская штепсельная вилка. Втыкается в розетку. К розетке подведён “ноль” с шины распредщитка. Подведена “земля” с шины распредщитка. Подведена фаза через автомат 10А. Фаза на автомат подведена с вводного 4-х полюсного дифавтомата 40А.
    При срабатывании датчика уровня насоса, выбивает дифавтомат (автомат 10А остаётся во включённом состоянии)
    При подключении насоса через переноску (удлиннитель) к посторонней сети (дифавтомата в посторонней сети нет) насос работает.
    Вопросы: 1- в чём причина срабатывания дифавтомата ?
    2- что надо делать, для нормальной работы насоса?
    Спасибо

    Где-то ухудшение изоляции. Ноль утекает на землю либо на фазу.
    Насос стоит непосредственно в воде, погружной?
    Почему решили, что диф.автомат срабатывает именно в момент выключения двигателя от датчика? Может, наоборот?

    Попробуйте его включить в сухую, ненадолго.

    Диф срабатывает в момент включения. Произошло затопление помещения из-за этого (не было наблюдения)
    Насос непосредственно в воде. Погружной.
    Другие системы из этого щитка и через этот диф работают нормально

    Включается двигатель, и в этот момент вырубает диф?
    Знаю такое. Два пути –
    1. менять (проверять) насос и его изоляцию (герметичность).
    2. Заменить диф на обычный двуполюсный автомат. Возможно, меньшего номинала (проверьте реальный ток).

    Во втором случае уделите особое внимание заземлению. И этот способ самый быстрый, простой, и работает на все 100. Лично знаю.

    1-В насос и к насосу не полезу (не мной устанавливался)
    2-Жалко диф убирать 🙁 Вреда не нанесу ?
    Спасибо большое

    А может взять фазу перед дифом и через автомат на насос? Ноль тогда тоже перед дифом брать?
    (получится насос мимо дифа пройдёт)
    С нолём путанница получается 🙁

    Через дифавтомат обязательно должны идти и ноль, и фаза нагрузки. В этом весь смысл.

    Вред будет только в том, что не будет защиты от прямого прикосновения и от ухудшения изоляции.
    Но обычный автомат, если его поставить на место дифференциального, защитит от кз и перегрузки. По номиналу я говорил – возможно, лучше его поставить поменьше.

    У меня было такое не раз. Например, супер-пупер печка в ресторане, выбивает диф. Надо менять ТЭНы, разбирать пол печки, день работы, ТЭНы искать, покупать. И не факт, что дело в них. Клиент на такое не согласился.
    Выход – Поставил автомат, проверил заземление – и всё.

    Здравствуйте Александр! У меня вопрос может быть как то не в тему.Скажите можно ли дома проверить работоспособность автомобильного видеорегистратора на 12 В с помощью зарядного зарядного устройства для аккумуляторов так же 12-ти вольтовый.

    Александр посоветуйте какой выбрать автомат на сечение кабеля 2,5мм длина линии 70 м и на этих двух линиях хочу поставить светодиодные светильники мощностью 200вт каждый в количестве 9 шт.соответственно 4 на одной и 5 на другой линии

    16А – оптимально. Это около 3 кВт. 220 Вольт.

    Мощность светильников 200х9=1800 Вт.
    Поэтому автомат 16А и обеспечит нужную мощность для нагрузки, и защитит кабель.
    Падение не учитываю, на такой длине потеряется пара вольт, это не существенно.

    Добрый день. Просветите пожалуйста. Какой кабель и какой автомат лучше ставить если у меня включается одновременно пылесос – 1400W и пила – 2300W, или пылесос – 1400W и фреза 1650W. И какой лучше ставить автомат однополюсный или двухполюсный? Заранее большое спасибо.

    Где это всё стоит? Если мастерская, то лучше – ввод не менее 4мм2, далее двухполюсный автоматический выключатель 25А (пропускает мощность до 5,5 кВт, далее – пять автоматических выключателей однополюсных:
    1. 16А – розетка (подключение) пылесоса,
    2. 16А – розетка пилы,
    3. 16А – розетка фрезы,
    4. 16А – розетка для разного (чайник, телефон, радио…)
    5. 6А – освещение
    Все кабели к розеткам – сечением 2,5 мм2, к освещению – 1,5 мм2.

    Я бы у себя сделал так.

    Александр, добрый день.
    Скажите, пожалуйста, какая идея в установке однополюсных автоматов на каждую розетку после первого двухполюсного?
    У меня подобная ситуация, только хочу добавить что пила или фрезер включаются в пылесос. Т.е. когда нажимаешь на курок пилы, то сразу стартует пила и пылесос.
    У меня разводка такая. На входе два автомата: 20А на розетки, 6А на освещение. На розетки сечение 2,5мм2, на освещение 1,5мм2. Ввод в мастерскую тоже 2,5мм2. Насколько опасна такая разводка?

    Однополюсные автоматы ставят на разрыв фазы, а ноль подключен (и земля, естественно) к нагрузке постоянно. Нагрузкой в данном случае считаем розетки.

    А двухполюсный ставят на вводе по причинам удобства и безопасности.

    Чтобы включалось сразу – надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.

    Всё нормально, только на вводе надо бы провода потолще.
    Опасность происходит прежде всего от мест контактов в коробках, розетках, и т.п.

    Александр, не могу разобраться в этом предложении:
    “Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.”
    Давайте уточню ситуацию. Есть пылесос не бытовой, а производственный. Т.е. на нем есть розетка для подключения устройств, которые производят мусор. Например столярные инструменты, они создают стружку и опилку. И чтобы не нужно было нажимать две кнопки пуск, пылесос устроен так, что достаточно нажать на кнопку пуск пилы, включенной в розетку пылесоса, и заработают сразу пила и пылесос.
    Вроде и так здесь включается сразу все, и как подключаться после выключателя пылесоса. Выключатель находится в корпусе пылесоса, как туда попасть?
    Не могу разобраться без вашей помощи. Можете подробнее описать вашу мысль из указанного предложения.
    Заранее спасибо.

    Похоже, сделано как раз то что нужно.
    Что не устраивает в такой схеме подключений?

    Александр, это ответ на мой вопрос?

    Да я просто не пойму, чем отличается то, что сейчас, от того, что нужно?
    Логикой работы ?
    Подключением?

    «Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.»

    Александр, не могу понять вот это предложение. Можете его подробнее разложить на примере пылесоса и пилы.

    С уважением, Андрей.

    Андрей)
    Честно, не знаю.
    Тут два варианта –
    1) вскрывать корпус устройства или устройств, и подключать, как нужно.
    2) делать отдельный шкаф управления, в котором можно реализовать любую логику включения.

    Я в шоке с тех кто ставит на свет автоматы больше 6А.

    Скажу больше – видел проводку в новых домах, где на весь дом, включая свет – один автомат на 40А!
    На мои опасения по поводу правильности такого решения сказали – “Мне сосед делал, всё работает без проблем! сказал, что если будет выбивать – поставлю автомат помощнее!”
    Деревня. Электрик на вес золота.

    Я рекомендую, да и привожу примеры сгоревших квартир. Вводной автомат на 40амп, раздача 2шт_25амп.человек дома для кухни накидал 3_1’5 а магистрали кинул 3_2’5′ попала вода в переноску, коротнуло. Для автомата это рабочий режим, переноска горит, дома никого. Пожарники дверь еле вскрыли… трех комнатная кватртира выгорела. Вместе со свежим ремонтом…

    1линия: микроволн(700),вытяжка(176), запас (1000вт)= Imax=8.5A сечение 2.5, автомат на 10А
    2линия: холодильник(1000вт), чайник (2400вт)= Imax=15A сечение 2.5,автомат 20А
    3ЛИНИЯ: Телевизор (70вт), дом кинотеатр (1000Вт)=Imax=10A, сечение 2.5, автомат 16А
    4ЛИНИЯ 2400вт=Imax=11A, сечение 2.5 ,автомат 16А.
    Александр, в общем я двигаюсь в нужном направлении?

    Вы забываете про коофицент спроса т.е техника не работает одномоментно, а если и работает то в параметрах.. И на 2’5 квадрата автоматы ставить лучше на 16 ампер. Автомат держит предельную нагрузку до получаса. Формулу расчета не помню . В интернете посмотрите.

    Подробнее я об этом писал про Выбор автоматов для квартирного щитка .
    Там даю рекомендации, всё объясняю и рассматриваю ошибки.

    Ставил вытяжку клиенту спорил с ним какой автомат выбрать. А у него три фазы, 3х2,5 кв. Говорю зачем нужно 25А если лучше 16А?
    Потом выяснилось что там максимальная мощность всего 2 кВт.
    Так что 6А даже много)

    здравствуйте. делаю термодымовую камеру, в ней будет стоять два тена, один 12000 ват другой 1000 ват и еще двигатель вентелятора от электро плиты бытовой (незнаю сколько ват).

    скажите какого сечения нужен провод и автомат для главного провода и какие провода и автоматы для каждого тена и вентелятора.

    Евгений, видимо, опечатка, 1200 Вт и 1000 Вт? Двигатель максимум 150 Вт.
    Итого, до 2500 Вт с запасом.
    2500/220=11 Ампер.
    Выбираем провод, исходя из тока , с запасом. 1,5мм2 хватит. Но лучше, если установка стационарная, не экономить, и взять сечение 2,5 мм2.

    Автомат на всю камеру – 16А, автоматы на каждый ТЭН – 10А, для вентилятора – 2-4 А, но можно и без автомата.
    Главное – всё качественно подключить и заизолировать, внутри камеры монтаж проводом 1,5мм2.

    Спосибо Александр.шкаф будет стоять на улице. постоянный провод подвести нет возможности, буду таскать удлиннитель длинна 20 м. провод два квадрата будет достаточно или все-таки взять два с половиной? внутри шкафа будет провод в термостойкой изоляции, только не знаю какой лучше одна жильный или много жильный.

    Два квадрата не бывает, есть только 1,5 и 2,5.
    Лучше, учитывая длину, 2,5.

    Провод в термостойкой изоляции, гибкий многожильный.

    все понял. так и буду делать. спосибо за помощ!

    Добрый день Александр.
    Нужно подключить светильник мощность 5квт.
    Какой автомат лучшие установить.?
    Заранее спасибо!

    В статье про выбор защитного автомата рассказано подробно.

    1. Для вашего случая 5000/220=22,7А – максимальный ток нагрузки.
    2. Выбираем провод. Его сечение должно быть не менее 2,5 мм2, согласно таблицам выбора. Это впритык! И если кабель будет проложен в закрытом пространстве, в тяжелых климатических условиях, и его длина более 10м, то рекомендую взять 4мм2. Тем более, что производители сейчас повсеместно занижают сечение, это зависит также от марки кабеля. И помните, что самое слабое место в электропроводке – это место подключения!
    3.Номинал автомата. С точки зрения безопасности лучше выбрать 20А, но это впритык по току потребления. Если светильник работает длительное время, а автомат стоит в повышенной температуре (более +30), то он будет выбивать.
    Поэтому нужно замерять реальный ток.
    Если ток действительно, как по расчетам, то чтобы не рисковать и не иметь проблем, ставьте сечение провода 4 мм2, и автомат 25А.

    А тип светильника какой? Пусковой ток и его длительность? COS ф?

    Немцы не перестраховываются ,требуя устанавливать на кабель сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди автомат на 16 ампер.Они требуют строго выполнять все нормативы ( а вот реально для перестраховки нужен автомат на 13 ампер),согласно ПУЭ квартирная электропроводка должна быть обязательно сменяемой,каждые три года должно производиться измерение ее сопротивление изоляции,в розетках квартирных электропроводок обязательно должен быть защитный проводник.Есть это ? В большинстве случаев нет!

    И вообще,ПУЭ разрешает на кабель сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди с номинальным током в 25 ампер при скрытой прокладке и температуре окружающей среды в + 25 градусов Цельсия при максимальной температуре жил кабеля в + 65 градусов Цельсия устанавливать автомат на 25 ампер.

    Если температура будет в + 35 градусов Цельсия ,то ПУЭ требует вводить в расчет сечения кабеля поправочные коэффициенты,снижающие номинальный ток кабеля.Максимально допустимая температура кабеля с ПВХ изоляцией + 70 градусов Цельсия.И вообще автомат не обязан защищать отходящую от него линию и нагрузку,он защищает электрическую сеть.Если в нагрузке или на линии произошла авария – то защищать уже нечего,нужно ремонтировать.

    Хотя для квартирной электропроводки очень важно сохранить исправными линии,при авариях в нагрузке,даже если проводка сменяемая работы по ее замене все равно дороги и сложны,а если не сменяемая – то замена электропроводки означает еще и дополнительный внеплановый ремонт всей квартиры.В этом суть.

    Подсчитаем температурный коэффициент для кабеля сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди ( 65 – 25) / 25 = 1.6.Это значит,что при протеканию по кабелю тока в 1 ампер он нагревается на 1.6 градуса Цельсия.У автомата есть зона нечувствительности в 13 %,в которой автомат может не отключать в течении нескольких часов ,для автомата 16 ампер это 16* 1.13 = 18 ампер.Если кабель проложен к розеткам общего применения,в них может быть включена практическая любая нагрузка,никто рассчитывать нагрузку при подключении не будет.Пусть температура в помещении в летнюю жару + 35 градусов Цельсия.Подсчитаем нагрев кабеля при максимальной нагрузке автомата по току (18 * 1.6) + 35 = + 63.8 градуса Цельсия .Это допустимо ,но ,согласно рекомендациям завода – изготовителя кабеля такая температура допустима только в течении 25 % назначенного времени его службы,то есть 75 % назначенного срока службы кабеля его температура и нагрузка должна быть не больше 75 % номинальной или не больше + 49 градусов Цельсия и тогда кабель прослужит назначенное время в 30 лет.Ну обычно в розетке нагрузка не так часто бывает максимальной.

    Подсчитаем нагрев кабеля при перегрузке автомата током в 1.5 раза большим номинального в течении часа,согласно его время – токовой характеристике ( 24 * 1.6 ) + 35 = + 73.4 градуса Цельсия.То есть в диапазоне нагрузок 1 – 1.5 номинальных кабель может длительно работать с большой перегрузкой при повышенной температуре и большими токами утечки через изоляцию.Поэтому и нужно регулярно измерять сопротивление его изоляции во избежание пожара и иметь в любой момент возможность его заменить.Ну а автомат на 20 ампер уже не может обеспечить безопасность кабеля от выхода из строя в любой момент,его изоляция может сильно перегреваться.Если же нет возможности обеспечить сменяемость кабеля и нет уверенности в регулярных измерениях сопротивления изоляции, нужно устанавливать автомат на 13 ампер,он обеспечит длительную надежную работу кабеля без его замены .( 13 * 1.13 * 1.6) + 35 = + 58 градусов Цельсия и ( 13 *1.5 * 1.6 ) + 35 = + 66.2 градуса Цельсия.При + 25 градусах Цельсия температура кабеля будет соответственно + 48 и + 56.2 градуса Цельсия.На квартирной электропроводке нельзя экономить.

    Похожие статьи:

    • Резисторы на 220 вольт Резистор металлокерамический 30W/R50K (0.5 OM) (9) INMIG150, 180 WESTER Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», оплата при получении Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по […]
    • 220 вольт на 110 постоянного Источники питания постоянного тока На товар действует рассрочка оплаты. Для получения дополнительной информации свяжитесь с менеджером. Для получения информации по бесплатной доставке по России свяжитесь с менеджером. Окончательная […]
    • Прогрев бетона от 220 вольт Кабель для прогрева бетона 97 м. (220 вольт) Кабeль для cушки бeтоннo-мoнолитных констpукций от 220 вoльт 40КДБC - 97. Пpи пoнижении темпeратуpы вoздуxa нижe +5°С необxодимо принимaть меpы по пpедотвpащeнию замеpзания бетонa. Haиболеe […]
    • Электрическая варочная панель 220 вольт Подключение варочной панели Фолклиг от Икеа на 380В Уважаемые форумчане, Здравствуйте! Не кидайте камней, поиском пользовался знакомых опрашивал. Задача в следующем: дом новостройка - ввод в квартиру 380, соответственно на кухню к […]
    • Вд1-63 узо 2р 16а 30ма УЗО IEK ВД1-63 2Р 16А 30мА Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по предоплате Рязань г, Касимовское ш д.12, пункт выдачи «220 Вольт», по предоплате Пункт выдачи DPD, предоплата Рязань г, […]
    • Фонарь налобный 220 вольт Фонарь налобный METABO 657003000 Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по предоплате Рязань г, Касимовское ш д.12, пункт выдачи «220 Вольт», по предоплате Пункт выдачи DPD, предоплата Почта […]