Сечение провода на генератор ваз

Лада 2115 ♂░▒▒Порше▒▒░♀⌐ › Бортжурнал › Дополнительная масса на генератор и аккумулятор

Вообщем, в машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показывал маленькое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал также, как делают многие.

Изначальное напряжение, когда только завёл машину (все кнопки, печка и музыка выключены)

Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня остался лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента

[1] Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки

[2] Далее, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Берем сделанный нами провод и прикручиваем его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту около бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту, который держит фару, да без разницы куда)

[3] Следующий шаг — подсоединение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккумулятора, находится тонкий черный провод (у меня на нем даже ярлык какой-то заводской был). Откручиваем этот провод с клеммы, под него засовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего закручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем с массы( с крыла) провод, протираем тряпкой гайку, клемму этого провода, и шайбу. Прикручиваем самодельной провод и сверху него заводской. Т.е всего у нас. получилось два провода идущие на массу с АКБ. Заводской по желанию можно снять.

Рад, что хоть не много удалось повысить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме, планирую установить «Трёхуровневый регулятор напряжения».

Цена вопроса: 14 ₽

Лада 2115 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электрика и электроника

Комментарии 99

Доп масса на аккумулятор делается гораздо проще:

Один провод на пустой болт на минусовой клемме, а второй его конец на шпильку крепления аккумулятора (она приварена) — масса получается офигенная!

Правильнее брать массу гены с головок болтов крепящих заднюю крышку. Масса с «подковы» идет именно на неё. А ещё лучше спаять четырехклеммный провод и проложить его под подковой (минусовая пластина).

Или каким-то образом запаяться прямо на минусовую подкову и вывести провод наружу. Это вообще супер.

Я делал замеры на заведенном авто с включенными всеми потребителями. Было по панели — 13,5 Вольт.
Замерил прямо на подкове (через щели) — 14,5 Вольт.
Куда девается целый вольт?
Потери:
1. Нижняя подкова лежит на четырех контактах (алюминий — алюминий-сплав)
2. Плюсовая шпилька — проставка — гайка — клемма (алюминий — железо — железо — латунь)

Под все прижимы поставит стальные корончатые шайбы. Даже под головки болтов крепящих крышки гены и под подкову.

Желательно сделать на задней крышке гены шпильку массы — болт на 6

Не ставте трехуровневые реле все это Ахинея ! вот сделаите тоже мучались как муж переделал не нарадуемся цена вопроса 500р www.drive2.ru/l/288230376152458608/

В случае хреновой массы пробитый диодный мост — ГАРАНТИРОВАН !

А я вот так кинул www.drive2.ru/l/467443900605268442/ и трехуровневый тоже поставил

я извиняюсь, а как сделать, чтобы напряжение на жк экране показывалось?

Сам только недавно нашел) на 3 сек нажимаешь «крутилку» которая сбрасывает суточный пробег и получаешь: часы — температура — напряжение.

я извиняюсь, а как сделать, чтобы напряжение на жк экране показывалось?

Кнопка на приборной панели есть, нужно нажать на неё, при заведенном двигателе (Там одно нажатие температура окружающей среды (термометр). Если два раза нажать на эту кнопку — покажет напряжение. Три раза нажать — вернет обратно часы)

Электрооборудование ВАЗ

Устройство

На автомобилях устанавливается трехфазный генератор Г221 переменного тока. Основными частями генератора является статор 19 с двумя крышками 1 и 17 из алюминиевого сплава, стянутыми четырьмя болтами, и ротор с обмоткой 18. Ротор вращается в двух шариковых подшипниках 6 и 16 закрытого типа. Смазывающий материал закладывается в подшипники при их изготовлении и пополнения при эксплуатации не требует.

Ротор генератора приводится во вращение шкивом 13 с помощью клиноременной передачи от шкива коленчатого вала и состоит из вала 7 с напрессованными на нем стальной втулкой 15 и стальными клювообразными полюсами 14 и 21, образующими вместе с валом и втулкой сердечник электромагнита. На стальной втулке между клювообразными полюсами в пластмассовом каркасе намотана обмотка 18 ротора, называемая обмоткой возбуждения. Концы обмотки присоединены к контактным кольцам 5, установленным на пластмассовой втулке, напрессованной на вал ротора.

Ток к обмотке возбуждения подводится через щетки 11 и 12, прижатые пружинами к контактным кольцам. Щетки изготовлены из меднографитовой смеси и находятся в пластмассовом щеткодержателе 10. Одна из щеток соединена с корпусом генератора, а другая — со штекером «67».

Статор 19 набран из пластин электротехнической стали толщиной 1 мм, соединенных электросваркой. На внутренней стороне статора имеется 36 пазов полузакрытой формы, изолированных лаком или электроизоляционным картоном. В этих пазах уложена трехфазная обмотка 20, закрепленная от выпадания деревянными клиньями или пластмассовыми трубками. Каждая фазная обмотка состоит из шести непрерывно намотанных катушек. Фазные обмотки соединены в «звезду» с выводом 9 нулевой точки. К нему подключается реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.

Переменное напряжение, индуцированное в обмотке статора, преобразуется в постоянное выпрямителем, собранным на шести кремниевых вентилях типа ВА-20 по трехфазной мостовой схеме. С целью упрощения деталей крепления выпрямителя три вентиля имеют на корпусе «-» выпрямленного тока (это вентили прямой полярности — положительные), а три вентиля — «-» выпрямленного тока (вентили обратной полярности — отрицательные).

Отрицательные вентили 3 (маркированные черной краской) запрессованы в крышку 1 генератора, а положительные (маркированные красной краской) — в специальную пластину — радиатор 2, закрепленную винтами 4.

На части генераторов устанавливается выпрямительный блок, состоящий из двух пластин с запрессованными в них вентилями. Схема соединений генераторной установки приведена на рис.

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 14 В и частоте вращения ротора 5000 мин -1 , А — 42
Максимальная частота вращения ротора, мин -1 — 13000
Передаточное отношение между коленчатым валом и генератором — 1:2,04

Правила проверки и эксплуатации

При эксплуатации, обслуживании и ремонте генератора соблюдают нижеприведенные правила, нарушение которых может привести к повреждению регулятора напряжения или вентилей выпрямителя.

Вывод «-» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «+» — подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и отказ их в работе.

Не допускается работа генератора с отсоединенными от зажима 30 проводами потребителей (особенно с отсоединенной аккумуляторной батареей) — это вызовет опасное повышение напряжения на вентилях и они могут быть повреждены.

Запрещается проверка работоспособности генератора на «искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с «массой» или штекером «67». При этом через вентили протекает значительный ток и они пробиваются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Запрещается проверка цепей зарядного тока мегаомметром или лампой, питаемой напряжением более 36 В. Если такая проверка необходима, то предварительно отсоединяют провода от генератора и регулятора напряжения.

Качество изоляции статора повышенным напряжением проверяют только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля отсоединяют провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Контрольные проверки

Проверка генератора на автомобиле. Если при работе двигателя горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, то ориентировочно можно определить исправность генератора следующим образом:

  • слегка вытянув рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора, доводят частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до 1000-1500 мин -1 ;
  • на короткое время отсоединяют провод от вывода аккумуляторной батареи. Если двигатель остановится, то это указывает на то, что генератор неисправен и все потребители питаются от аккумуляторной батареи.

Проверка генератора на стенде.

Проверка позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Схема соединений дня проверки генератора показана на рис. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми.

Включают электродвигатель стенда. Реостатом 4 устанавливают напряжение на выходе генератора 14 В и доводят частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дают генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 44 А. Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колеи и щеток. В этом случае тщательно проверяют обмотку и вентили, чтобы определить место неисправности.

Смотрите так же:  Схема подключения двигателя 380 220

При подозрении на неисправность вентилей выпрямителя проверяют силу тока отдачи на прогретом генераторе. Такая проверка позволяет лучше выявить неисправность вентилей по резкому снижению тока отдачи при повышении температуры генератора. Для прогрева дают генератору поработать не менее 15 мин при частоте вращения ротора 5000 мин -1 и напряжении 14 В на выходе генератора. Затем замеряют силу тока отдачи, которая на прогретом генераторе должна быть не менее 42 А.

Проверка генератора электронным осциллографом.

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждений. Для проверки устанавливают частоту вращения ротора генератора 1500-2000 мин -1 , питая обмотку возбуждения генератора от аккумуляторной батареи, но от зажима «30» батарею отключают. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами. Если имеются нарушения соединений в обмотке статора и обрыв либо короткое замыкание в вентилях, форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.

Проверка обмотки возбуждения ротора. Исправность обмотки и надежность прилегания щеток к контактным кольцам проверяют на стенде без разборки генератора, измерив сопротивление между штекером «67» и корпусом генератора. Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков и щетки хорошо притерты к контактным кольцам, то сопротивление должно быть в пределах 4,2-4,7 Ом при температуре 20°С. После разборки генератора проверяют сопротивление обмотки возбуждения между двумя контактными кольцами, которое должно быть (4,3±0,2) Ом при температуре 20°С. При этом следят за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.

Проверка статора. Статор проверяют отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки отсоединяют от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверяют омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус. Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой заменяют. Затем проверяют специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямителя.

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении; неисправный может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание), что встречается чаще.

Короткое замыкание вентилей можно проверить без снятия генератора с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (25-40 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рис.

Сначала проверяют, нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных вентилях. Для этого «+» батареи через лампу подсоединяют к зажиму «30» генератора, а «-» батареи — к корпусу генератора. Если лампа горит, то и отрицательные и положительные вентили имеют короткое замыкание.

Короткое замыкание отрицательных вентилей проверяют соединением «+» батареи через лампу со штекером нулевого провода обмотки статора, а «-» батареи — с корпусом генератора. Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания в положительных вентилях «+» батареи через лампу соединяют с зажимом «30» генератора, а «-» батареи — со штекером выводы нулевой точки обмотки статора.

Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей.

Без разборки генератора обрыв в вентилях обнаруживают только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) силы отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Ремонт генератора

Отвернув винты крепления, снимают щеткодержатель 2 со щетками. Отворачивают гайки стяжных болтов 14 и снимают крышку 11 генератора вместе с ротором. Зажимают ротор в тисках, отворачивают гайку крепления шкива и съемником 02.7823.9504 снимают шкив с вала ротора.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входят обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладываются в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются рукой при снятии шкива.

Вынимают из паза на валу сегментную шпонку и снимают крышку 11. Отворачивают гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, вынимают из колодки 4 штекер нулевого провода и извлекают статор 8 из крышки 16 генератора. Отворачивают гайку контактного болта 7 и снимают выпрямительный блок 6 (или радиатор с положительными вентилями).

Сборка. Собирают генератор в последовательности, обратной разборке. Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке вставляют в эти отверстия ступенчатую цилиндрическую контрольную оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой — 22 мм. Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивают моментом 38.4-88 Н м.

Замена щеткодержателя. Если щетки износились и выступают из щеткодержателя меньше чем на 5 мм, то заменяют щеткодержатель со щетками. Перед установкой щеткодержателя продувают место установки от угольной пыли и удаляют протиркой масло, смешанное с угольной пылью.

Замена подшипников ротора со стороны привода. Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки, отвертывают гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимают шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессовывают подшипник. Если гайки не отворачиваются (концы витков раскернены), то спиливают концы винтов.

Новый подшипник в крышку генератора устанавливают только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано. Если диаметр отверстия больше 42 мм или оно деформировано, крышку заменяют. Подшипник в крышку запрессовывают на прессе и затем зажимают между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек концы винтов раскернивают.

Замена вентилей. Если на генераторе установлен выпрямительный блок, то в случае выхода из строя одного из вентилей заменяют целиком выпрямительный блок. Если вентили находятся в крышке 16 и радиаторе, то меняют отрицательные вентили, запрессованные в крышку. Положительные вентили, запрессованные в радиатор, менять не допускается. Если поврежден один или несколько положительных вентилей, то заменяют радиатор вместе с вентилями.

Неисправный отрицательный вентиль аккуратно выпрессовывают на прессе. Нельзя выбивать его молотком, чтобы не испортить отверстие под вентиль и не повредить другие исправные вентили, запрессованные в крышку. Новый вентиль аккуратно, без перекоса запрессовывают в крышку также на прессе с помощью пуансона А.76028 и опоры А.76031. Категорически запрещается запрессовывать вентиль ударами молотка. Усилие запрессовки должно действовать на корпус вентиля, как показано на рис.

Вентили запрессовывают до упора фланца в крышку генератора. Для вентилей, имеющих ненакатанный поясок около фланца, допускается зазор 0,1 — 1,0 мм междуфланцем вентиля и поверхностью крышки.

В начало страницы

Подключение генератора на ВАЗ 2107

Система электроснабжения автомобиля ВАЗ 2107 получает питание от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от генератора. В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух разновидностей генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и эксплуатация не имеет отличий.

Схема механической части у ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

Внешне отличия между моделями выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора находится внутри корпуса, а регулятор напряжения смонтирован в задней крышке. В остальном обе модели отличий не имеют. На представленном выше рисунке указаны основные элементы:

  1. Контакт регулятора напряжения с маркировкой «В».
  2. Регулятор напряжения.
  3. Контакт с маркировкой «30».
  4. Контакт с маркировкой «61».
  5. Конденсатор.
  6. Крышка (задняя).
  7. Крышка (передняя).
  8. Статор.
  9. Шкив.
  10. Шпилька крепления к регулировочной планке.

Ротор получает привод от коленчатого вала двигателя при помощи ременной передачи. Установка генератора на блок двигателя выполнена при помощи двух болтов с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй фиксирует его на регулировочной пластине.

Смотрите так же:  Что называется заземлением защитное и рабочее заземление

Электрическая схема подключения для разных моделей генератора имеет определенные отличия, вызванные их конструктивными особенностями, в частности расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока. В первую очередь рассмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:

  1. Аккумуляторная батарея.
  2. Генератор.
  3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
  4. Замок зажигания.
  5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
  6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

Для 9412.3701 схема электрических соединений выглядит практически аналогично, кроме разве что обозначения контактов. В механической части вообще никаких отличий нет.

Принцип действия генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для эффективной его работы необходимо обеспечить беспрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 генератору. Это достигается путем правильной регулировки силы натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к пробуксовыванию ремня и пропаданию заряда аккумуляторной батареи. Это особенно критично при движении ночью, когда электропотребление всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

Для регулировки необходимо ослабить оба болта крепления генератора, при помощи монтировки натянуть ремень и зафиксировать его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при надавливании на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура регулировки повторяется до достижения указанного значения. После окончания регулировки затягивается гайка крепления к корпусу двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 считается оконченной.

Генератор УАЗ Patriot

Содержание статьи:

1. Замена положительного провода от генератора + расчёты мощности УАЗ Patriot

Под нагрузкой между клеммой В+ генератора и аккумулятором у меня теряются 0,25 вольта (думаю так почти у всех).

При этом потерь между корпусом генератора и массой почти нет. Решение одно — замена провода от генератора до стартёра, где имеет место соединение с проводом достаточной толщины. Для этого нужен медный провод 0,5 метра сечением 25 кв. мм (я поставил 19 кв. мм — другого не было), две клеммы под шпильки на 6 мм и на 8 мм и пластиковая гофра. Фото ниже, обратите внимание на игрушечные штатные клеммы.
Для справки:
1. Сечение штатного провода 12 кв.мм. (диаметр 4 мм).
2. Расчёт требуемого сечения www.ivtechno.ru/raschyot_secheniya, то есть штатный провод может держать без существенных потерь около 60 А, т.е. в два раза меньше мощности генератора.
3. Вдруг, кто забыл: площадь поперечного сечения = радиус в квадрате * 3,14

ИТОГ: до инсталляции ниже запечатлённого рукотворного произведения инженерной мысли потери были 0,25 вольта, теперь 0,1 в. Шпилька В+ на генераторе заметно греется, гайки на ней затянуты качественно, тонкая она (всего 6 мм, при этом стальная, а не медная!). На этом ставлю точку, больше ничего делать не буду.

У меня в машине, если включить всё, что только можно, ток потребления от генератора 81 ампер. толщины установленного провода вполне хватит.

Штатный провод с клеммой к генератору. Обратите внимание, какая тонкая клемма!

Клемма к стартёру. Было vs стало.

2. Ремонт реле-регулятора напряжения генератора УАЗ Patriot

Не бог весть какая поломка, но начинающим будет полезно. Несколько дней назад устал работать реле-регулятор генератора. Его поломка стоила перегоревших ламп ближнего света (то что обнаружил пока). Очевидно, первым симптомом поломки стала загоревшаяся индикация «Неисправность АВС» и «Неисправность тормозной системы», отказавший парктроник. Потом обратил внимание на напряжение генератора (часы под тахометром) — мигало 18 В. Покурив форумы, купил трехуровневый регулятор 67.3702 — 04 от ЗАО «Энергомаш» (Калуга).

По-русски незамысловатая коробочка, но на ней вы найдете много полезной информации.

Из важных надписей: модификация регулятора, который вам достался.

Как переключать регулятор.

Собственно изделие. Справа заглушка на щетки.

Переключатель. Провода нормальные, плюс/минус на дурака, не перепутаешь.))

Самая большая проблема — снять генератор. Вернее, ремень, генератор — 2 шпильки (болта). Если следовать руководству по эксплуатации — нужно снять сначала ремень привода кондера, гидроусилителя, а потом ремень привода генератора. Инструмента у меня нет почти, снять первый ремень я не смог и впал в тихую панику. Но нашел в инете это видео

Сильно засомневался, что все так просто. Но все получилось — натяжной ролик по часовой тянешь ключом на 15, ремень ослаб и был снят. Снял генератор.

Вставил новый, собрал. Для вывода проводов выломал кусок решетки на крышке.

Установил на место генератор.

Все работает. Но есть нюансы:
1) После запуска движка, горит аккумулятор на панели приборов, он не заряжается. Чуток газнул — заряд пошел. У меня такое и раньше было, опытные люди говорили, что дело в ремне. Может быть, т.к. натяжка ремня привода генератора автоматическая, может не сразу до нужного натягивает — ХЕЗ. Но я еще один ролик там подкручу.
2) Контакты на переключателе ничем не прикрыты, в двигательном отсеке УАЗа выглядит странно. Тумблер в переключателе, по-моему, хиленький. На работе в приборах такие вылетают постоянно. Но тут вряд ли пользоваться будешь часто, наверное, надолго хватит.

3. Установка регулятора напряжения генератора УАЗ Patriot

Задача: установить трехуровневый регулятор напряжения энергомаш на УАЗ Patriot

Проблема: низкое напряжение в сети. Перестал помогать даже диод вживленный год назад. С новым регулятором диод не работает, вернее наоборот — регулятор не работает с диодом — сгорает сразу. В общем, заказал трехуровневый регулятор, он без щеточного узла. Щеточный узел уже есть, новенький, после экспериментов с диодом. Скинул генератор, разобрал, запаял (припаивать провода надо при установленном щеточном узле, иначе щетку потом по гаражу долго искать придется — она подпружинена.

Перед пайкой стоит просунуть провода в крышку

Сам регулятор прикрутил на шпильку мозгов переключателем кверху

Т.к. аккумулятор у меня был порядочно разряжен (в старом регуляторе щетки зависли и ездил с кондеем)
то более детально про поведение нового регулятора расскажу позже — надо накатать опытных данных.

Доработал и снял «вольт-амперную» характеристику. Результат не впечатлил. Снял все и решил попробовать давнюю задумку.

примерка — вроде как тут и был

под вывод частоты резьбы не нарезано — поставил типа шпильку

красиво, да не встает на место — просчитался!

клемму D вывел проводком

Провели испытания, немного расстроились и попробовали немного изменить схему подключения энергомашевского трех-уровневого регулятора напряжения, так, что бы он работал по этой схеме.

Благодаря этому выводу РР контролирует напряжение на выходе генератора, как раз то что нам нужно, по такой схеме генератор выдает довольно стабильно 14.4 V во всем диапазоне. Недостаток только в том, что происходит контроль на выходе генератора, а не аккумулятора, можно пойти дальше и дотянуть этот проводок до «+» аккумулятора, тогда РР будет добавлять выходное напряжение компенсируя все просадки на проводах и контактах, в итоге будет тотальный контроль именно за аккумулятором, кстати в японских генераторах именно от аккумулятора идет такой проводок обозначение его «S».

Сделал так: вывод от клеммы + регулятора отключил и на него подал через реле + с аккумулятора.

Собрали, завели и приятно удивились.
Напряжение держится в районе 14.2 вольта, при включении всего, чего только можно на холостых оборотах производительности генератора не хватает и напряжение проседает, но стоит только приподнять обороты до 950, как напряжение снова 14.2 вольта. При резких изменениях нагрузки небольшие колебания напряжения присутствуют, но не существенные.

Вот такая схема получилась

Желтая стрелка — вывод верхней щетки к диодам.

Результат: работы по подключению трехуровневого регулятора напряжения энергомаш на УАЗ Patriot выполнены.

4. Доработка генератора Прамо-искра 5122.3771-30 Т для УАЗ Патриот

Продолжаем цикл передач о «секретах» уаз патриот, точнее о том что нам стоит, авто построить.
Под нож попал многострадальный генератор прамо-искра на 120А. Всем нравится заявленный максимальный ток 120А, но не всем нравится как работает данный генератор, с одним из косяков сегодня и поработаем.
Для начало немного теории и инфы про 120А, нам, мне — как владельцу лебёдки и этих 120А конечно мало, и мало их всегда, а на низких оборотах так совсем не хватает, вот график зависимости оборотов

А вот к сравнению графи генератора БАТЭ на 110А и выглядит он выгодней чем прамо.

заявленные 120А достижимы на 8000об. генератора

Но суть моей переделки не в этом, а в замене никудышного реле регулятора, которое никуда не годится, т.к. ничего толком и не умеет. Ранее я устанавливал реле от фирмы Энергомаш с артикулом 611.3702-14, эта же фирма выпускает 3уровневые релюшки.
Принципиальная схема штатного реле выглядит так:

Смотрите так же:  Вебасто электропроводка

Описание работы данного узла выглядит так:
Регулятор напряжения со щёточным узлом предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Иными словами — что там на клеммах АКБ будет по факту — этому реле не ведомо.

Но прогресс не стоит на месте и есть возможность выбрать реле с возможностью контроля выходного напряжения — это уже намного лучше! Мой выбор пал на реле с артикулом 846.3702от завода «Орбита», вполне возможно подобрать аналоги от других заводов, например 9333.3702-04.

Описание работы данного реле гласит:
«Многофункциональный регулятор напряжения со щёточным узлом 846.3702 предназначен для автоматического регулирования напряжения на выходе генератора в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.»
«Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.»

846.3702 — отличия на лицо.

По монтажным точкам оно один в один с нашим и встаёт без каких либо проблем. Но т.к. это реле выгодно отличается от заводского, то придётся немного доработать «подкову» генератор, а именно — отключить встроенные диоды. Можно откусить их не снимая, в нашем варианте — не выпаивая «подковы», а можно аккуратно перекусить, сняв подкову.

Далее, необходимо запитать + и фазу релюшки. На самой релюшке перепаял проводок на клемму В+, что бы зажать его гайкой, разъём на клемму W не стал припаивать. Закрутил саморез — вошёл как там и был.

все провода на своих местах.

Собираем всё обратно, генератор устанавливаем на авто и тычем тестером в АКБ, снимать показания с приборки бесполезно. Итог работ — при ВСЕХ возможных потребителях на ХХ, а они у меня 700-720об.мин. — это ближний, дальний, 4 прожектора на крыше + 2 боковых + 2 печки на максимуме, на клеммы АКБ приходило 12,85в. Стоило поднять обороты до 900, так напряжение поднималось до 13.3в, а уже за 1500-2000 оборотов напряжение выходило на отметку 14В. В статике на ХХ, при всех выключенных потребителях оно уверенно стояло на 14.3в.
Считаю данную переделку весьма полезной.

https://www.drive2.ru/l/7553105/, https://www.drive.net/l/3771007, https://www.drive.net/l/5065215/, https://www.drive2.ru/l/5363950/, https://www.drive2.ru/l/3694987/

Установка предпускового подогревателя УАЗ Patriot

Задача: установить предпусковой подогреватель «Бинар 5Д компакт» для УАЗ Patriot. Брал непосредственно у производителя

Массы ,массы и еще раз Массы.

Масса с Акб на кузов авто ,подключена проводом от минусовой клеммы АКБ на шпильку моторного щита .Это основная точка подачи Массы с АКБ на кузов авто .Очень много проблем возникает в данной точке ,а причина всему -плохой контакт ,Т к провод сидит на краске ,а должен соприкасаться с металлом .Что делаем ,раскручиваем данное соединение и зачищаем пятно контакта вокруг шпильки от краски .Должно выглядеть примерно так :

Далее собираем соединение ,но прежде чем прикручивать клемник провода ,проложим между пятном контакта и клемником специальную корончатую шайбу .Данная шайба имеет зубчики ,с помощью которых обеспечивается максимальный контакт клеммы с пятном контакта вокруг шпильки .(на фото слева две шайбы корончатые М8)

Закручивая гайку ,желательно между гайкой и клемником проложить обычную шайбу(на фото правые шайбочки на М8) (с завода там спец-шайба ,вогнутая ,воронёная .черная такая шаебочка -нифига не проводит электричество . )Также советую продублировать данный провод ,тем самым увеличим сечение провода и соответственно будет еще лучше контакт с кузовом авто (меньше будет просадка при включенных мощных потребителей).если повезёт найти провод -перемычку от Гранты ,то его советую ставить .у него сечение 12квадратов против нашего в 4. После сборки ,соединение обработать консистентной смазкой!
Следущая проблема ,это проблема просадки напряжения на АКБ по отношению к Генератору .Связь генератор -минус АКБ(масса) осуществляется через блок двигателя и далее толстым проводом ,его еще называют: «Провод стартера».Крепиться данный провод на шпильку крепления термостата и также со временем данное соединение утрачивает свой нормальный контакт .Это вызывает сильную разницу в напряжение между генератором и АКБ ,когда включено много потребителей .Также это соединение влияет на нормальную ,бодрую, работу стартера .Что делать в этом случае ,зачищать бесполезно ,всеравно будет закисать или пятно контакта или сама шпилька(+ к этому там также гайка установлена через нашу «любимую» воронёную шайбу !) .Перенесём данное соединение на корпус КПП .например вот сюда ,место крепления крепежного транспортировочного уха при сборке КПП на заводе .

На этом креплении удлиннённая шпилька ,вот она нам и понадобиться .также придется заменить штатный силовой массовый провод от минуса АКБ на новый провод .Дело в том ,что штатный провод для переноса в новую точку ,коротковат и нужен более длинный проввод .Нам подойдёт провод от ВАЗ-2110 нового образца от производителя «Slon» или от Гранты .
Вот сравнение проводов :

Покупаем любой ,какой доступен будет .Я ставил от Гранты ,он более современным мне показался ,крепления дополнительных проводов как на иномарках выполнено ,очень добротно и надежно !
откручиваем крепежное ухо ,головка на 13 и прикручиваем наш новый провод .(ухо в утиль ),также между корпусом КПП и клемником на проводе не забываем ставить нашу зубастую шаёбочку.(место крепления обработать смазкой также !)
вот что получилось:

Далее собираем всё и проверяем результат проделанной работы .
Вот несколько замеров ,сделанные при рабочем двс с температурой 90гр .
Напряжение на генераторе (все потребители отключены ):

Напряжение на АКБ (потребители отключены ):

Напряжение с включенным Ближним светом ,печкой на третей скорости и подгревом заднего стекла :

Как видно из показаний ,просадка минимальная ,что и требовалось доказать !
зы:Ловить полторы десятки ,нет смысла ,просадка идет уже по плюсовым проводам ,т к они все имеют сечение около 4_х квадратов .
Также настоятельно рекомендую ,сделать ревизию и плюсовых контаков .Начать с генератора .На его шпильке находятся несколько силовых плюсовых проводов .Также раскучиваем данное соединение .Подтягиваем штатную гайку крепления шпильки к диодному мосту генератора .Зачищаем клемники проводов и закручиваем хорошенько . На клеммах АКБ всё также проделываем !раскручиваем провода ,зачищаем пятно контакта на самой клемме и клемники проводов и затягиваем хорошенько болты . желательно также между пятном контакта на клеммах и клемниками на проводах ,подкладывать ту самую грузычую шайбу (М6)
Продолжение следует.(в нём будет рассказано и показано как исправить ситуацию с низким напряжение на потребителях в салоне авто ,будут показаны слабые и проблемные места в жгутах и точках подключения салонных МАСС.)
************************************************** ************************************************** ******
Вот как ведут себя в плане проводимости те самые черные воронёные шайбы,которыми крепят силовой провод массы Стартера на шпильку термостата и шпильку на моторном щите кузова у минусовой клеммы АКБ .
На фото проводимость воронёной шайбы (показания тестера отсуствуют !)

И фото проводимости обычной шайбы (показания тестера ,хорошая проводимость -нули на дисплее !)

Похожие статьи:

  • Прогрев бетона от 220 вольт Кабель для прогрева бетона 97 м. (220 вольт) Кабeль для cушки бeтоннo-мoнолитных констpукций от 220 вoльт 40КДБC - 97. Пpи пoнижении темпeратуpы вoздуxa нижe +5°С необxодимо принимaть меpы по пpедотвpащeнию замеpзания бетонa. Haиболеe […]
  • Провода в резиновой оболочке КАБЕЛИ МЕДНЫЕ В РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ (кабель КГ (КРПТ), кабель РПШ, РПШэ) Кабели для радиоустановок: кабель РПШ, РПШМ, РПШ-Т, РПШМ-Т, РПШЭ, РПШЭМ, РПШЭ-Т, РПШЭМ-Т предназначены для присоединения установок в электрических сетях на […]
  • Заземление этажного щита Этажный щиток. Заземление. дом 9-ти этажный, 7-ми подъездный, 87 года выпуска (сделан из блок-комнат). 2 ввода. от ТП идет два кабеля 4-х жильного. щитки на этажах на 4-ре квартиры. к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль. в этижном […]
  • Провода на тнвд пассат б4 Провода на тнвд пассат б4 Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения! Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия […]
  • Нет белого провода atx Нет белого провода на FSP (решено) У блока питания 350Вт FSP отсутсвует вообще белый провод (-5В). Остальные напряжения в норме. Откуда можно вывести? 2660 просмотров Надо 7905, резистор 1-3 кОм и конденсатор 470х10. Напрмер, как в […]
  • Вв провода на нексию 8кл Высоковольтные провода Нексия (8-кл) Tesla T736B Высоковольтные провода Дэу Нексия 1.5 8-кл (под трамблер). T736B. Бренд: Tesla . Состояние товара: Новый Задать вопрос по товару можно по телефонам:(096) 970-30-30(044) […]