Схема енергозберігаючих ламп

Енергозберігаючі лампи. Типові схеми включення. Поради з ремонту

Енергозберігаючі люмінесцентні лампи з гвинтовим цоколем стали популярні кілька років тому, і вже встигли стати популярними і знайти свого споживача. Безперечними плюсами цих ламп є економічність і довговічність, однак незважаючи рекламні характеристики напрацювання на відмову трапляються виходи з ладу ламп навіть відомих брендових виробників. У цій статті розглянуті найбільш часто зустрічаються причини відмов і методи їх усунення на прикладі люмінесцентної лампи MAXUS 13W 4100K.

УВАГА: Всі елементи лампи знаходяться під небезпечним для життя високою напругою! Роботи з усунення несправностей слід проводити, прийнявши всі необхідні заходи безпеки! Якщо Ваша кваліфікація недостатня для виконання подібної роботи, краще утримайтеся від спроб ремонту!

Корпус зібраний на трьох засувках і проклеєний по периметру, розбирання корпусу проводиться за допомогою негострій плоскої викрутки або невеликого складаного ножика, яким поступово віджимаючи засувки по периметру, при цьому намагаючись не надто сильно розламати нижній склянку з цоколем.

У цоколі лампи змонтований електронний блок, який з’єднується чотирма проводами з балоном лампи методом накрутки з одного боку і двома проводами з цоколем з дрогоу сторони.

Відпаяти дроти від цоколя до плати, отримавши тим самим доступ до елементів плати.

Уважно огляньте плату з двох сторін, на предмет вигоряння доріжок, деталей … пропаювання елементів схеми! Однією з причин виходу з ладу лампи MAXUS SPIRAL 15W 4100K була некачственная пропайка перехідного конденсатора до одного з ниток розжарювання лампи. Після пропаювання контакту працездатність лампи відновилася!

Якщо огляд не дав результатів, тоді беремо тестер і починаємо прозвонку елементів схеми. Насамперед необхідно перевірити цілісність ниток лампи. Опір ниток повинно бути в межах 10-15 Ом. Якщо одіна з ниток обірвана, то одним з ознак є потемніння скла біля оборваной нитки. Якщо лампа не сильно стара, то її можна відновити шляхом включення резистора 10 Ом 0,25 Вт паралельно нитки напруження. Правда при цьому запуск лампи може відбуватися з невеликим мерехтінням тривалість 10-15 секунд.

Після цього здійснюємо прозвонку інших елементів схеми. Тіпчіной несправністю є вихід з ладу транзисторів генератора через порушення теплового режиму. Для прозвонки транзисторів їх необхідно випаяти, у зв’язку з тим що в ланцюзі транзисторів між переходами можуть бути включені діоди. Як транзисторів використовуються транзистори різних виробників серії 13003.

У випадку мерехтіння лампи однією з причин може бути пробою високовольного конденсатора, включеного між нитками розжарення лампи з-за впливу підвищеної напруги. Конденсатор можна замінити на більше високовольтний з номіналом 3,3 нФ на 2 кВ.

Можливою причиною може також бути часткова розгерметизація балона або зниження емісії при довгій експлуатації – відправляємо таку лампу в сміттєвий бак.

При складанні ламп звертаємо увагу на потрапляння засувок на свої місця і проклейкою пластикових складових частин лампи. Тільки без фанатизму, а то потім не розберете!!

Типова схема включення ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЛАМП



Можлива схема включення ламп PHILLIPS

Схема енергозберігаючих ламп

Роботи з будівництва

Правила ремонту

Роботи по дому

Будівельний експерт

Професійно про головне

Енциклопедія знань

Керівництва

Робота на ділянці

Інтер’єр та дизайн

Ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками виконати цілком реально, головне, мати у своєму розпорядженні схемою, яка ілюструє принцип включення і роботи конкретного джерела світла. Існують стандартні несправності, які зустрічаються найчастіше, що дозволило створити щось на зразок інструкції, що дозволяє безпомилково розібрати лампу і відремонтувати її.

Принцип дії і схема
Компактні люмінесцентні (вони ж енергозберігаючі) джерела світла, як і будь-який вид газорозрядних ламп, складаються з декількох основних елементів: колба з електродами, цоколь (різьбовій або контактний), пускорегулюючі апарати електронного типу.

У таких освітлювальних елементах зазвичай використовується вбудований варіант ПРА, що забезпечує більш компактні габарити вироби.
Принцип дії енергозберігаючих ламп: після подачі напруги відбувається нагрів електродів, що призводить до вивільнення електронів; всередині газонаповненої колби (інертний газ, пари ртуті) контакт елементарних частинок з атомами ртуті призводить до утворення плазми, яка продукує ультрафіолетове випромінювання.
Але УФ невидимий для людського ока, тому в конструкції джерела світла передбачено спеціальну речовину (люмінофор), яке поглинає ультрафіолет і в результаті виникає видиме світло.

Визначаємо ступінь пошкодження
Перш ніж починати ремонт енергозберігаючої лампи, потрібно оцінити масштаби поломки і фронт робіт в цілому. Якщо джерело світла не реагує на спроби включення, рекомендується оглянути колбу. Ближче до кінця заявленого виробником терміну служби люмінофор вигорає, світло стає більш тьмяним.

Це явище цілком природне для таких лампочок, відповідно, розбирати корпус марно, так як ремонту колба не підлягає.
Але в разі, коли джерело світла перестав включатися набагато раніше покладеного терміну, основними причинами поломки є згоріла нитка електрода і вихід з ладу одного з елементів пускорегулюючий апарату. В обох випадках доведеться розібрати виріб.

Розглянувши конструкцію лампи більш уважно, можна побачити, що в основі колби є корпус, де ховається ПРА, що складається з двох частин. Його потрібно розкрити, для чого передбачені спеціальні засувки. Від’єднання елементів корпусу можна зробити за допомогою простої викрутки.
Всі дії повинні виконуватися не поспішаючи, так як є ризик пошкодити дроти. Працездатність електродів можна перевірити мультиметром. Опір цих ниток знаходиться в межах 10-15 Ом (в нормі).
Відповідно, виявити, яка з них згоріла, буде досить просто. Якщо сумнівів у працездатності електродів немає, напевно поломка викликана проблемами пускорегулюючий апарату.

Пошук несправних елементів ПРА
Оцінка стану плати спочатку проводиться візуально. Рекомендується уважно оглянути всі елементи схеми з двох сторін. У важких умовах експлуатації може статися коротке замикання, пробій.
При цьому легко помітити зміну зовнішніх характеристик одного або декількох елементів плати (деформація, почорніння та ін.). Якщо в наявності явні проблеми, все одно слід перевірити повністю всю схему.

запобіжник
Визначити його дуже легко — даних елемент з’єднує цоколь (центральний контакт) і плату. Запобіжник покривається ізоляційним матеріалом і з’єднаний з резистором. Визначення його працездатності виконується за допомогою того ж мультиметра. Потрібно встановити один з контактних щупів на ділянку, де був закріплений запобіжник, інший щуп — до плати у відповідній точці розташування.
Робочий елемент дозволить побачити покладений рівень опору (в межах 10 Ом), якщо ж він згорів, мультиметр покаже одиницю.
У ситуації, коли проблема дійсно в запобіжнику, потрібно його видалити ( «відкусити»), причому робиться це ближче до корпусу резистора. Це дозволить без праці припаяти новий елемент.

колба
Перед тим як приступати до перевірки плати, перевіряються електроди джерела світла, розташовані в колбі. Про те, як це робиться, розписано вище. Але, що робити, якщо все-таки одна з ниток виявилася згорілої? Замінити її на нову навряд чи вийде через відсутність потрібних комплектуючих.
Вихід все ж є — допускається використовувати резистор з аналогічним рівнем опору. Величину даного параметра можна визначити, виконавши перевірку обох ниток, одна з яких напевно виявиться робочої. Резистор необхідно припаяти паралельно згорілої нитки. Додатково рекомендується провести перевірку всіх напівпровідників на платі.

Транзистори і резистори
Щоб оцінити працездатність транзисторів, їх потрібно спочатку акуратно видалити зі схеми. Пояснюється така необхідність просто — p-n-переходи цього елемента зашунтовані однієї з обмоток трансформатора. У разі визначення поломки можна замінити транзистор на новий з аналогічними характеристиками. Причому тип не має значення, так як за умови повторюваних параметрів основною відмінністю в даному випадку можуть бути лише розміри корпусу.

Опір резисторів потрібно перевірити таким же способом — мультиметром. Характеристики (номінальний опір) можна спробувати розглянути на корпусі виробу. При наявності іншої повністю робочої лампи допустимо зробити порівняння всіх елементів, продзвонивши і визначивши їх параметри.

конденсатори
В даному випадку всі дії аналогічні раніше озвученим під час перевірки інших складових схеми. Якщо оцінка стану елемента показала наявність проблеми, рекомендується провести його заміну.
Візуально більшість конденсаторів в разі поломки відразу деформуються (спостерігається здуття, з’являються патьоки). Якщо куплена дешева китайська лампа, то вихід з ладу даного елемента є основною причиною несправності джерела світла.

збірка
Ремонт енергозберігаючих лампочок в домашніх умовах обійдеться недорого, так як вартість комплектуючих вкрай мала. Наприклад, резистори різних типів, діоди пропонуються за все по 1-5 руб. / Шт. Ціна транзисторів трохи вище — до 10 руб. / Шт. Тому цілком можна купити відразу кілька комплектів деталей, щоб в подальшому при виникненні проблем з лампою, швидко їх вирішити.
Перед тим як збирати корпус, потрібно перевірити працездатність джерела світла. Для цього необхідно з’єднати дроти і вставити лампу в патрон. Якщо вона світиться, значить, можна закінчити роботу по збірці. При цьому залишиться лише повернути на місце плату, з’єднати дві частини корпусу, щоб вони клацнули.

Як уникнути частих поломок
Причин виходу джерел світла даного виду чимало: коротке замикання, пробої, згоріла спіраль та інше. Щоб уникнути регулярної зміни таких ламп і продовжити термін їх служби, потрібно дотримуватися певних рекомендацій. В першу чергу забезпечити відтік тепла при нагріванні, для чого потрібно використовувати більш широкі і відкриті абажури / плафони.

Також рекомендується рідше включати і відключати освітлювальний прилад з такими лампами. У випадку з малопотужними джерелами світла допускається залишати їх у включеному стані.
Таким чином, якщо енергозберігаючий світильник, одна з причин — проблема зі спіраллю. Відремонтувати лампу в цьому випадку можна, замінивши нитку на резистор. Інший найбільш ймовірний варіант — вихід з ладу одного з елементів схеми ПРА. У цьому випадку також є рішення — отпаять видалити деталь і припаяти нову.

Схема економних ламп. Як використовувати старі енергозберігаючі лампи

У даній статті дається класифікація енергозберігаючих ламп. Показаний порядок їх розбирання і перевірки елементів. Дано рекомендації щодо усунення несправностей.

характеристика

Енергозберігаючі лампи (ЕСЛ) поступово стають основним джерелом світла як у виробничій сфері, так і в побуті. Їх переваги незаперечні. Економія енергії, високі ККД і світловіддача, тривалий термін експлуатації і низький нагрів роблять їх одним із самих перспективних електротехнічних приладів найближчого майбутнього.

Вченими ведуться дослідження для підвищення якості ЕСЛ. Позитивні результати не змушують на себе чекати. Однак повністю усунути деякі серйозні недоліки виробів поки не вдається. На ринках багато низькоякісної продукції, яка не відповідає вимогам енергетичної економії і екологічної безпеки. Товари знакових виробників за більшістю показників хороші, але мають високу вартість. У цих умовах ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками зберігає свою актуальність.

Енергозберігаючі лампи побутового призначення поділяються на три види:

  1. Люмінесцентні. Найбільш поширені електричні прилади. Бувають трубчастими, кільцевими і компактними. Розрядні світлові джерела. Містять інертний газ з невеликим обсягом ртуті.
  2. Галогенні. Вдосконалений варіант ламп розжарювання. Спектр світла ідентичний сонячного. До ЕСЛ відносяться умовно. Енергетична економія лише в два рази перевищує показники ламп розжарювання. Тепловіддача висока.

пристрій ЕСЛ

Перед тим як зробити ремонт енергозберігаючої лампи 9 w своїми руками, розглянемо їх пристрій. люмінесцентні енергозберігаючі лампи мають ідентичне пристрій. Структурно вони складаються з газорозрядної трубки, корпусу, цоколя, блоку пуску і електроживлення (електромагнітний баласт).

Пускорегулюючий пристрій — імпульсний перетворювач напруги від 220 W до 400 W. Газорозрядна трубка іменується колбою ЕСЛ. Вона запаяна з двох сторін. Містить електроди, пари ртуті в інертному газі. Ртуть дає світіння під впливом електричного струму. Спиралевидная або дугоподібна види трубки призначені для додання виробу компактної форми.

Колба з’єднується з корпусом. Він виготовляється з негорючих полімерних композитів. У ньому розташовується електронна схема (друкована плата) високочастотного перетворювача, запобіжник, з’єднувальні дроти, пускорегулюючі елементи. Цоколь — стандартний елемент. За структурою і типоразмерам продукт ідентичний аналогам, застосовуваним в лампах розжарювання.

розбирання ЕСЛ

несправності люмінесцентних ламп пов’язані головним чином з електронікою. Розбір виробів націлений на отримання доступу до друкованої плати і електромагнітного баласту. Демонтаж приладу починається з його зовнішнього огляду. У ньому можуть бути механічні пошкодження і тріщини. Якщо прикласти невеликі зусилля, конструкція зруйнується без можливості відновлення.

Відділення колби від корпусу не представляє великих складнощів. Кріплення двох частин здійснюється за допомогою засувок, встановлених всередині корпусу. Доступ до них зручний за допомогою відповідного розміру викрутки. Процес вимагає акуратності й уваги. Квапливість або зайві зусилля при відділенні елементів приведуть до обриву проводів, що істотно ускладнить подальшу роботу. Якщо лампа використовується протягом тривалого часу, то через висихання пластика засувки можуть втратити свою еластичність. Відкрити механічним шляхом їх не вдасться. Корпус доведеться руйнувати дисковою фрезою малого розміру або іншим способом.

Є варіанти збереження корпусу. Для цього буде потрібно зробити на ньому фрезою кілька надрізів і акуратно розкрити утворилися пелюстки. Колба легко відокремиться. По завершенні робіт всі деталі корпуса відновлюються в первісному вигляді за допомогою клею.

Даний етап розборки відкриє доступ до блоку електронної плати. Вона з’єднана з розрядної трубкою і цоколем. Друкована плата — регулює і пусковий пристрій. Замінює застарілі стартери і дроселі. Плата з’єднана з розрядної трубкою і цоколем в колбі за допомогою дротів. Без їх розриву з електронною схемою подальший ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками практично неможливий. Вони можуть відділятися від бази розпаюванням або розрізом. В обох випадках має передбачатися їх повернення в початковий стан після усунення несправностей лампи. Кругла плата — шуканий компонент для подальшої роботи.

Смотрите так же:  Как облудить провода

ремонт ЕСЛ

Ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками починається з з’ясування причин поломки приладу. Як правило, їх дві: порушення роботи електронної схеми або спіралі розжарення. Найчастіше вони перегорають. Візуальний всебічний огляд плати нерідко дозволяє визначити пошкоджені елементи, що підлягають заміні. Процес дослідження електроніки починається з запобіжника. Він припаивается до базового контакту цоколя і платі. Ізольований від решти деталей спеціальним діелектричним матеріалом.

Оскільки лампи перестають функціонувати через підвищених енергетичних навантажень, включаючи короткі замикання, то саме запобіжники перегорають в першу чергу, розриваючи електричний ланцюг. Перевірка елемента проводиться за допомогою мультиметра. При відсутності розриву в елементі аналогічне дослідження здійснюється в резистори. Виявивши несправність в одному з цих елементів, усуньте її. Для цього перекушувати з’єднувальні дроти.

Наступний перевірки компонент — колба. Прозвонкой визначається резистенція ниток напруження. Для цього вони распаиваются з кожного боку. Якщо опір в кожної з ниток має номінальне значення (близько 10 Ом), то вони цілі. При перегорання елементів розжарювання ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками скрутний. Доведеться проводити нову нитку з необхідним показником опору. У домашніх умовах це не завжди можливо.

наступні етапи

Вони пов’язані з перевіркою напівпровідників. З них виготовляються діоди, транзистори, стабілізатори. Вони найбільш чутливі до перевантажень. Гідність діодів і стабілізаторів полягає в тому, що їх прозвонка може проводитися прямо за місцем установки без отпайки. Несправні деталі можуть замінюватися купленими в магазинах радіотоварів. Ті, хто має в лампі транзистори (їх два) підлягають розпаювання. Без цього перевірити їх справність неможливо.

Аналогічна діагностика проводиться щодо резисторів і конденсаторів. Практика показує, що при заміні навіть значної частини напівпровідникових елементів ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками зробити буде дешевше, ніж купити нову лампу. Якщо ж збирати виріб з 3-5 несправних приладів, то економія виявиться істотною.

Ремонт ЕСЛ Zeon

Китайський виробник люмінесцентних елементів Zeon в останні роки помітно погіршив якість пропонованої продукції. Товари рідко витримують заявлений експлуатаційний термін в 8000 годин. Ремонт енергозберігаючої лампи Zeon своїми руками стає повсякденним явищем. Він не відрізняється від видалення несправностей в інших ЕСЛ. Однак особливість китайських товарів полягає в можливості заміни більшості провідникових виробів більш досконалими вітчизняними і зарубіжними продуктами. Зокрема, широко поширені в лампах Д226Б заміщуються кремнієвими діодами з струмом 0,3 А.

Замість китайських конденсаторів використовуються російські аналоги (МГП). Вони працюють з напругою вище 400 W. Резистори R1 відповідають аналогам МЛТ. Ніхромовий провід підбирається такої довжини, щоб опір відповідало номіналом оригіналу. Всі електронні елементи конструкції ламп є у вільному продажу. Практика ремонту енергозберігаючих ламп від китайської компанії показує, що показники ресурсу можна збільшити на 20 відсотків. Є приклади збільшення робочого терміну до 10000 годин, що вище параметра від самого виробника Zeon.

Ремонт ЕСЛ Maxus

Ще один відомий китайський продукт — ЕСЛ Maxus. В цілому, що випускається компанією володіє високою якістю і користується популярністю. Ремонт енергозберігаючих ламп Maxus своїми руками ускладнений однією особливістю, що має технологічний характер. При підвищенні навантаження вище критичних значень фарба, за допомогою якої маркуються деталі, оплавляється і потрапляє на доріжку плати. Основа останньої — це текстоліт. Він при коротких замиканнях місцями вигорає. Обидві несправності проводять до пробою схеми.

Як проводиться ремонт енергозберігаючої лампи своїми руками? Схеми відновити цілком можливо. Усувається проблема легко — простим видаленням фарби гострим предметом. Тоді опір буде прагнути до нескінченності. Однак знайти місце пошкодження вкрай складно. У деяких випадках для цього доводиться робити отпайку всіх провідників.

Ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками (20W)

Він не має принципових відмінностей від інших ламп. Виняток становлять випадки, коли від проводу плати і корпусу представлений у вигляді тонкого дроту, намотуваного на резистор. При розрізі потрібно стежити, щоб не було порушено проектне номінальний опір. В іншому випадку неминучі перепади напруги в конструкції з виведенням з ладу окремих елементів. Отже, ми з’ясували, як проводиться ремонт енергозберігаючих ламп. Інструкція допоможе відновити вам старий елемент.

Хоча якщо вірити виробникові, то термін служби у енергозберігаючих ламп просто величезний. Купив собі лампу, віддав гроші і радій. Вона тобі і світить і електроенергію економить!

А так як енергозберігаючі лампи коштують не дешево, і один раз на місяць купувати лампу за 5 — 8 зелених, мені здалося марнотратно. Яка тут може бути економія? Навіть виходить дорожче.

Як завжди поліз в інтернет, а там виявляється, що «наші» люди такі лампи вже ремонтують давно. Причому успішно. Ось і сам вирішив спробувати.

1. Розбираємо енергозберігаючу лампу.

У лампи, яку почав розбирати, надломив нижню частину патрона, тому будьте обережні, якщо будете половинити будь-яку енергозберігаючу лампу. Але це не біда — усувається.

Коли лампа вже буде відремонтоване і зібрана, докладаємо відірвану частину на місце, і паяльником пропоюємо тріщини. Можна приклеїти — кому як зручно.

Половинити енергозберігаючу лампу краще всього робочою частиною викрутки. Усередині патрона є спеціальні засувки, які треба буде відщепнути. Якщо Ви коли-небудь розбирали або стільниковий телефон, то це схожа процедура.

Тільки тут робите так: вставляєте робочу частину викрутки між двох половинок, і крутите викрутку вправо або вліво. Коли щілину збільшиться, в неї можна вставити ще одну викрутку, а першою трохи відступаєте, вставляєте в щілину і знову провертаєте. Тут найголовніше, як в пульті дистанційного керування — відщепнути першу засувку.

Коли у Вас в руках опиняться дві половинки, розсовує їх обережно. Тут не треба поспішати, можна відірвати дроти.

Перед Вами виявиться плата електронного блоку, яка однією частиною пов’язана з цоколем, а інший — з колбою лампи. Сама плата електронного блоку — це звичайне пускорегулюючий пристрій, який зазвичай встановлено в старих світильниках денного світла. Тільки тут електроніка, а там дросель і стартер.

2. Визначаємо ступінь пошкодження лампи.

Насамперед оглядаємо плату з обох сторін і візуально визначаємо, які з деталей явно пошкоджені і підлягають заміні.

З боку радиокомпонентов видимих ​​порушень не було, а ось з боку доріжок, де розташовані SMD компоненти, Видно два резистора R1 і R4, Які однозначно треба міняти.

Тут ще з правого боку резистора R1 отгорел шматочок доріжки. Це може говорити про те, що в момент включення лампи або під час її роботи, вийшов з ладу елемент схеми, від чого сталося замикання в схемі.

Перший огляд не дуже обнадіяв. Якщо горять резистори і доріжки, то це говорить про те, що схема працювала в важкому режимі, і заміною тільки цих резисторів ми не обійдеться.

3. Визначаємо несправні елементи на платі пускорегулюючий пристрої.

Запобіжник.

В першу чергу перевіряємо запобіжник. Знайти його легко. Одним кінцем він припаяний до центрального контакту цоколя лампи, а другим до плати. На нього надіта трубка з ізоляційного матеріалу. Зазвичай при такій несправності запобіжники не виживають.

Але як виявилося, це не запобіжник, а підлогу ватний резистор опором близько 10 Ом, Причому був спаленим (в обриві).

Визначається справність резистора легко.
Мультиметр переводите в режим вимірювання опору на межу « прозвонка»Або« 200 »І робите завмер. Якщо резистор-запобіжник цілий, то прилад покаже опір близько 10 Ом, Ну а якщо покаже нескінченність (Одиницю), значить, він в обриві. Як виміряти опір можна прочитати.

Тут один щуп мультиметра ставите до центрального контакту цоколя, а другий до місця на платі, куди припаяний висновок резистора-запобіжника.

Ще один момент. Якщо резистор-запобіжник виявиться згорілим, то коли будете його викусивать, намагайтеся відкусити ближче до корпусу резистора, як показано на правій частині верхнього малюнка. Потім до висновку, що залишився в цоколі, будемо припаювати новий резистор.

Колба (лампа).

Далі перевіряємо опір ниток напруження колби. Бажано випаять по одному висновку з кожного боку. Опір ниток повинно бути однаковим, а якщо різний, значить, одна з них згоріла. Що не дуже добре.

У таких випадках фахівці радять паралельно згорілої спіралі припаяти резистор таким же опором, як у другій спіралі. Але в моєму випадку обидві спіралі виявилися цілими, а їх опір склало 11 Ом.

Наступним етапом перевіряємо на справність все напівпровідники — це транзистори, діоди і стабілітрон. Якщо Ви не знаєте, як перевірити транзистор або діод, то прочитайте ось статтю.

Як правило, напівпровідники не люблять роботу з перевантаженням і коротких замикань, тому їх перевіряємо ретельно.

Діоди і стабілітрон.

Діоди і стабілітрон випоювати не треба, вони і так прекрасно прозваниваются прямо на платі.
пряме опір p-n переходу діодів буде перебувати в межах 750 Ом, А зворотне має становити нескінченність. У мене все діоди виявилися цілими, що трохи втішило.

стабілітрон двуханодний, Тому в обох напрямках повинен показати опір рівне нескінченності (Одиниця).

Якщо у Вас деякі діоди виявилися несправні, то їх треба придбати в магазині радиокомпонентов. тут використовуються 1N4007. А ось номінал стабілітрона визначити не зміг, але думаю, що можна ставити будь-з відповідним напругою стабілізації.

Транзистори.

Транзистори, а їх два — доведеться випаять, так як їх p-n переходи база-емітер зашунтовані низкоомной обмоткою трансформатора.

Один транзистор звонился і вправо і вліво, а ось другий був нібито цілим, але ось між колектором і емітером, в одному напрямку, показав опір близько 745 Ом. Але я значення цьому не надав, і порахував його несправним, так як з транзисторами типу 13003 справу мав вперше.

Транзистори такого типу, в корпусі ТО-92, знайти не зміг, довелося купити розміром більше, в корпусі ТО-126.

Резистори і конденсатори.

Їх теж треба все перевірити на справність. А раптом.

У мене ще залишався один SMD резистор, номінал якого не було видно, тим більше, що принципову схему цього пускорегулюючий пристрої я не знав. Але була ще одна така ж робоча енергозберігаюча лампа, і вона прийшла мені на виручку. На ній видно, що номінал резистора R6 становить 1,5 Ома.

Щоб остаточно переконатися в тому, що всі можливі несправності були знайдені, я продзвонив все елементи на робочої платі і порівняв їх опору на несправній. Причому випоювати нічого не став.

У підсумку, за ціною вийшло зовсім не дорого:

1. Транзистори 13003 — 2 шт. по 10 рублів кожен (в корпусі ТО-126 — взяв 10 штук);
2. SMD резистори — 1,5 Ома і 510 кОм по 1 рублю кожен (взяв за 10 штук);
3. Резистор 10 Ом — 3 рубля за штуку (взяв 10 штук);
4. Діоди 1N4007 — 5 рублів за штуку (взяв 10 штук на всякий випадок);
5. Термоусадка — 15 рублів.

4. Складання.

Тут мене чекав сюрприз. Але про це по порядку.

В першу чергу Випаюємо згорілі, а потім упаюємо нові SMD резистори. Тут, що-небудь радити важко, тому що сам толком не навчився їх випоювати.

Роблю так: паяльником прогріваю обидві сторони одночасно, при цьому намагаюся зрушити резистор з місця викруткою або жалом паяльника. Якщо є можливість, то грію з бічної частини резистора і відвалів жалом, а якщо немає, тоді грію верхню частину і рухаю викруткою. Тільки робити це треба акуратно і швидко, щоб не відклеїлися провідники від плати.

На фотографії видно, що резистор прогрівається з боку.

Впаивать SMD резистори набагато легше!
Якщо на контактних майданчиках залишився припій, і він заважає установці резистора, значить, його прибираємо.

Робиться це просто: тримайте плату під нахилом доріжками вниз, і до контактної майданчику тримайте кут кінчика жала. З жала попередньо теж знімаєте зайвий припій.

Коли майданчик прогріється, буде видно, як припій перетікає на паяльник. Знову ж таки, робити це треба швидко і акуратно.

На місце ставите резистор, вирівнюєте його і притискуєте викруткою, і тепер по черзі припаюєте кожну сторону.

Тепер Випаюємо несправні і упаюємо нові транзистори. У потрібному корпусі транзисторів не знайшов, а ці трохи завеликі, але цоколевка висновків відповідає. Що вже не погано.
Тут відкушуємо висновки, приблизно, як на картинці нижче.

Випоюють несправний, і так само впаюються новий. Один транзистор буде стояти до Вас «передом», а другий «задом». На зображенні нижче транзистор варто «задом».

І останнім етапом припаюємо запобіжник-резистор.
Відкушує висновок довжиною, як на несправному. Підпоюють до висновку, що стирчить з цоколя, одягаєте термоусадку, і тільки після цього, вільний вивід резистора припаюємо до плати на місце.

Все готово. Але поки повністю лампу не збирається. Треба переконатися в її працездатності.

Ще раз уважно оглядаємо місця, де проводилася пайка і чи правильно встановлені елементи схеми. Тут не можна помилятися. Інакше весь процес ремонту доведеться почати спочатку.

Подаємо харчування на лампу. І ось тут у мене стався хлопок. Рвонув транзистор, причому з тієї ж сторони, де несправний продзвонювати і вправо і вліво. Помилок в монтажі не могло бути — перевірив кілька разів.

Смотрите так же:  Как настроить роутер d-link dir-300 без провода

Після бавовни втратив транзистор і резистор R6 номіналом 15 Ом. Все інше було ціле.

Знову розбираю робочу лампу, і порівнюю опір всіх елементів. Все в нормі. І тут згадав про транзистор, який був на половину справний.

Коли такий транзистор випаяв з робочою лампи і продзвонив, то виявилося, що між колектором і емітером він так само показує наявність опору близько 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, що це не простий транзистор. Поліз гуглити в інтернет.

І тут на одному китайському сайті (посилання видалена, так як сайт більше не працює) знаходжу цікавий матеріал про транзистори серії 13003. Виявляється, вони бувають прості, складові, з діодом всередині, і розрізняються лише за останні 2 — 3 буквах, нанесеним на корпусі. В даному пускорегулюючий пристрої стояли складові транзистори з діодом всередині.

Як виявилося, «несправний» транзистор, у якого продзвонювати колектор і емітер в одну сторону, був «живий». І коли Вам доведеться міняти транзистори, спочатку визначте за останніми літерами який він — простий або складової.

Впаюються новий транзистор, і між колектором і емітером ставлю діод згідно з наведеною схемою вище: катодом до колектора, а анодом до емітером.
Замість резистора SMD ставлю звичайний на 15 Ом, Так як з таким номіналом есемдешного у мене не було.

Знову подаю харчування. Як бачите — лампа горить.

От і все.
Тепер, коли будете ремонтувати енергозберігаючі лампи, Сподіваюся, стане Вам у пригоді мій досвід.
Успіхів!

Економні освітлювальні прилади відомі завдяки своїй довговічності, але через неправильне поводження їх термін служби може значно зменшитися. Пропонуємо розглянути, як здійснюється ремонт енергозберігаючої лампи своїми руками, і як полагодити світильник зі згорілої спіраллю.

види несправностей

Перед тим, як починати лагодження лампочки, потрібно визначитися з родом поломки. Існує кілька типів несправностей:

Перші — це поломки, які виникають через несумлінність виробників. До них можна віднести розбіжність контактів, неправильна форма цоколя, і т.д. При цьому експлуатаційні несправності — ті, що виникають у зв’язку з використанням джерела світла. Це звичайне перегорання спіралі, порушення цілісності колби, розрив проводів і т.д.

Як полагодити лампу

Щоб полагодити енергозберігаючу лампу, Вам потрібно з’ясувати рід поломки. Далі вивчити конструкцію світильника. Енергозберігаюча лампа складається зі спеціальної колби і схеми, яка відповідає за появу світла, або проводів живлення. Розібрати світильник можна в домашніх умовах, якщо у Вас є тонкий ніж або викрутка. Роз’єднавши складові, Ви зможете більш детально вивчити конструкцію.

Розбираємо лампу за допомогою ножа

Зверніть увагу, що не всі енергозберігаючі лампи можна ремонтувати самостійно або взагалі розбирати. Скажімо, люмінесцентні містять в колбі шкідливі гази і сполуки, які можуть стати причиною отруєння. Досить небезпечні ртутні світильники. Якщо у Вас зламалася лампа такого типу, то ні в якому разі не починайте ремонт або утилізацію без фахівців.

Відео: Як полагодити енергозберігаючу лампочку своїми руками

І ще одне цікаве відео:

Для початку розглянемо, що зробити, якщо електрична лампа згоріла. Світильник згорає через двох причин:

  1. Перегоріла спіраль напруження;
  2. Вилетіла баластних схема.

Визначити їх можна тільки при розборі електронного пристрою. Вам потрібно взяти в руки енергозберігаючу лампу, на нижній частині колби Ви побачите невелику западину. На фото це місце показано стрілками. Акуратно, щоб не пошкодити корпус, вставляєте туди тонкий але чи викрутку, і злегка піднімайте корпус. Дуже важливо, щоб колба не лопнула, інакше в ремонті не буде сенсу.

Перед Вами розібрана лампа, у якій дроти з’єднані методом простої перемотування, без пайки і інших термічних способів кріплення. Забороняється заносити в пристрій Ви можете побачити округлу плату, яка через перевантаження трохи потемніла. За її краях розташовані кілька багнетів, квадратної форми, вони виконують роль своєрідних клем. До цих клем приєднуються проводи харчування, за якими подається електричний струм. Провід до багнетів примотані, при повторному з’єднанні ні в якому разі не паяйте їх навіть точковим методом.

Після того, як Ви розкрутили дроти, потрібно перевірити кожну спіраль за допомогою мультиметра. Таким чином, з’ясовується, яка з них згоріла. Після дзвінків і з’ясування роду поломки, згоріла спіраль замінюється новою.

Якщо Ви хочете перевірити справність електронного баласту, то потрібно обов’язково вивчити його конструкцію. Принципова схема цієї деталі лампи дуже походу на стандартний імпульсний блок. Основними елементами є конденсатор, резистор і динистор. Для захисту схеми від згоряння необхідні випрямляють діоди, а також резистори. Коли лампа включається в ланцюг, резистор заряджає конденсатор. Коли деталь нормально заряджені, динистор включається і формує імпульс, який в вою чергу підключає транзистор. Після цього циклу, конденсатор знову розряджається, а випрямний діод починає шунтировать мережу. Далі транзистори запускають генератор лампи і трансформатор.

С6 — це силовий конденсатор, який через себе пропускає електричний струм на дріт розжарювання. При цьому струм також проходить фільтрацію на конденсаторі і перевірку на індуктивність. Потужність, з якою горить лампа, визначається за допомогою резонансного конденсатора. Частота контуру при роботі цієї деталі дещо знижується, тому що у силового конденсатора значно більше ємність. Під час роботи деталей, транзистор знаходиться у відкритому стані, а сердечник трансформатора насичується. Коли він повністю заряджений, відбувається зворотний процес, і так нескінченну кількість циклів.

Після цього контакти стартера нагріваються через те, що на них надходить певний розряд газу. Контакти замикаються, і електрика надходить на розжарюються дроту. У енергозберігаючих ламп вони можуть нагріватися до 700 і вище градусів за Цельсієм. Коли контакти стартера остигають, дросель передає надсильний сигнал напруги на електроди. Після чого запалюється газ, який знаходиться всередині освітлювального приладу.

Ця принципова схема роботи блоку баласту використовується в таких моделях, як «Навігатор» ( «Navigator»), «Максус» ( «Maxus» серії ESL), «Космос», «Супутник», «Світозар» та інші.

В люмінесцентної лампи електронний баласт виглядає наступним чином:

Ремонт цієї деталі в більшості випадків необхідний, якщо якась із частин схеми не витримала напруги або стрибка, і перегоріла. На місце перегоріли деталі потрібно встановити нову, але це не завжди доцільно. Часто несправності досить серйозні, і знадобиться заміна всього блоку, значно простіше купити нову енергозберігаючу лампу в замін згорілої, ніж проводити ремонт старої своїми руками.

В імпортних лампах типу «Comtech», «Galeon», «Lezard», «Philips», «Camelion» та інших, часто вигорають високовольтні транзистори. Ці пристрої необхідні для нормального харчування нитки, і згораючи, вони можуть пошкодити всю плату. Для їх заміни ознайомтеся з таблицею:

Якщо енергозберігаюча лампа блимає, то, швидше за все це збій під час включення контактів. Дану поломку можна віднести до заводських, якщо пристрій почало давати збій відразу після покупки. Для усунення несправності треба знову акуратно розібрати освітлювальний прилад. Розглянемо приклад лагодження на лампі з цоколем Е27.

У цих точках часто виникає корозійні процеси, щоб зробити ремонт енергозберігаючої лампи з таким цоколем своїми руками, почистіть його від іржі. Робити це потрібно обережно, за допомогою абразивної папери. У цих же місцях перевіряємо щільність з’єднання контактів, трохи підкрутити їх і перевірте пристрій за допомогою мультиметра. Опір повинен знаходитися в межах десяти ОМ, при несправності буде відбуватися обрив.

Якщо починають самостійно плату не виходить, то спробуйте використовувати дросельну схему включення. При цьому нитки буду розташовані паралельно одна до одної. Якщо тумблер замикає, напруга починає надходити на контактну дріт ламп, а після цього на стартер, пропускаючи через дросель. Нижче показана схема такого з’єднання. Її можна реалізувати в лампах «Ера» ( «Era»), «SPIRAL-econom», «Vito», «Nakai».

На відміну від звичайних ламп розжарювання енергозберігаючі володіють певними перевагами: вони споживають електроенергію в кілька разів менше, термін служби їх досить тривалий, а світло дуже яскравий. В даний час більшість квартир , Офісних і виробничих приміщень обладнані цими лампами. Такий вибір виправданий, тому що електроенергія заощаджується дуже істотно.

Однак нерідко трапляється досить неприємна ситуація, коли енергозберігаюча лампа виходить з ладу. Зазвичай її ресурс складає 8 тис. Годин роботи, але вона може навіть недопрацювали свій термін. Це прикро, тому що коштує вона недешево. Однак впадати у відчай не варто, так як енергозберігаюча лампа підлягає ремонту. Тому краще не викидати перегорілі екземпляри, Тому що з кількох несправних ламп можна своїми руками зібрати одну справну. Так як виконати ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками?

Такий освітлювальний прилад складається з наступних елементів:

Газорозрядна колба може бути спіральної і U-подібної форми. усередині вона покрита люмінофором, А в її кінці впаяні дві спіралі. Якщо на поверхні колби є які-небудь ушкодження, наприклад, тріщини, затемнені ділянки або відколи, то ремонту така лампа вже не підлягає. Всі інші види несправностей відремонтувати можна своїми руками.

Причинами поломки енергозберігаючого освітлювального приладу можуть бути:

  • несправність електронного баласту ;
  • перегорання однієї з ниток розжарювання.

Перед тим як приступити до ремонту, необхідно лампу розібрати і з’ясувати причину того, що сталося. Робиться це в такий спосіб:

  • Обов’язково має бути від’єднано колбу від цоколя.

Виконувати таку дію потрібно дуже акуратно, щоб не пошкодити цоколь. Елементи лампи між собою з’єднані засувками, як, наприклад, мобільний телефон або пульт дистанційного керування. Найкраще використовувати викрутку, що має тонке і широке жало. Одна з засувок зазвичай знаходиться в тому місці, де нанесені параметри лампи. Викрутку необхідно вставити в щілину і, обережно повертаючи, розсунути половинки. Потім викрутку слід далі продвігнуть вкруговую, поки лампа не роз’єднається на дві частини і після цього від’єднують колбу і цоколь. Провід, які йдуть від цоколя, дуже короткі і від різкого руху вони можуть обірватися.

  • Після цього від’єднують дроти, які йдуть до ниток розжарювання.

Від колби відходять 2 пари провідників — це і є нитки розжарювання. Для перевірки працездатності їх слід від’єднати. Зазвичай їх не припаюють, а намотують на дротові штирі в кілька витків, тому від’єднати їх буде досить легко.

  • Перевіряють працездатність ниток розжарювання.

Колба зазвичай містить дві спіралі, що мають електричний опір в 10-15 Ом. їх слід перевірити мультиметром, Визначаючи яка з них перегоріла. Якщо нитки обидві цілі, значить проблема, швидше за все, в баласті. А ось якщо одна з ниток буде перегоріли, то електронний баласт в порядку.

Ремонт енергозберігаючої лампи при несправності електронного баласту

Якщо причина несправності енергозберігаючої лампи криється в електронному баласті, то слід знайти всі перегорілі елементи і уточнити, які деталі можна буде використовувати далі. Щоб з’ясувати причину несправності, електронну плату оглядають з усіх боків і візуально визначають її стан: чи немає яких-небудь механічних пошкоджень, тріщин, сколів.

також необхідно звернути увагу на зовнішній вигляд елементів, Тому що можна виявити перегорілі напівпровідники, сліди перегорання обмотки трансформаторів, роздувся конденсатори. Якщо при зовнішньому огляді плати не виявлено ніяких несправностей, починають перевірку працездатності її головних елементів.

  1. Запобіжник (обмежувальний резистор). Один кінець такого елемента припаюють до центрального контакту цоколя, а другий — до плати. В основному запобіжник розташовується в термоусаживающихся трубці. Якщо резистор виходить з ладу, він згорає і розриває всю електричну ланцюг. Продзвонюють його за допомогою мультиметра: якщо елемент виправлений, то опір становить 10 Ом, якщо несправний — то нескінченність (обрив).
  2. Діодний міст. Такий елемент економною лампи зазвичай має чотири діода, а його обов’язком є ​​випрямлення напруги мережі 220 В. Щоб перевірити діоди, випоювати їх необов’язково, а слід продзвонити безпосередньо на платі. Якщо вони в порядку, то пряме опір р- n переходу становитиме 750 Ом, а зворотне буде дорівнювати нескінченності. При несправному діоді його опір буде в обриві в обох напрямках.
  3. Конденсатор фільтра. Цей елемент згладжує пульсацію випрямленої напруги. В основному він перегорає в економних лампах китайського виробництва. Перед тим як перегоріти, лампочка починає працювати з різними відхиленнями: гуде, погано включається, іноді можна помітити слабке мерехтіння в вимкненому стані. Візуально несправність цього елемента досить легко помітити. Це можуть бути патьоки, здуття, потемніння.
  4. Високовольтний конденсатор. Завдяки цьому елементу створюється імпульс, що забезпечує в колбі поява розряду. Його пробою вважається найчастішою причиною несправності енергозберігаючих ламп. така несправність виявляється дуже легко: В результаті цього лампа перестає загорятися, а в районі електродів можна спостерігати світіння, яке утворюється через розігрівання ниток розжарювання.

Після цього слід перевірити справність інших елементів електронної плати: діодів, транзисторів і резисторів. перед перевіркою транзистори обов’язково випоюють, Тому що між їх р- n переходами є підключення резисторів, діодів і т.д., в результаті чого показання мультиметра можуть бути неправильними.

Слід знати, що якщо була виявлена ​​одна несправність, то часто можна виявити й іншу, так як в основному перегорає не один елемент, а вся ланцюг. Тому для точного результату застосовують наступний метод.

На робочій платі необхідно заміряти опір структурних елементів і порівняти з показниками елементів неробочий. Такий спосіб дозволяє уникнути трудомісткого випоювання.

Отже, якщо у однієї лампи пошкоджена спіраль, але електронна схема ціла, а в іншої пошкоджений дросель, то ремонт своїми руками буде полягати в наступному: з’єднують робочий баласт і справну колбу. Такі компоненти підходять один до одного, якщо лампи є однаковими. У підсумку після ремонту лампа продовжує працювати, як і раніше.

Смотрите так же:  1 а диаметр провода кольца 2 мм

Ремонт енергозберігаючої лампи з несправною спіраллю

Інша поширена причина несправності економною лампи — це перегоряння ниток розжарювання. Можна самому побачити, що згоріла спіраль. Це визначається за зовнішнім виглядом колби — в цьому місці скло буде затемненим. Але бажано все-таки виміряти опір ниток розжарювання. Якщо згоріла одна з ниток, то колбу можна викидати, а електронний баласт застосовувати для ремонту інших ламп. Але цю несправність також можна усунути.

Ремонт полягає в тому, що доводиться закорочувати висновки згорілої спіралі. Звичайно, така лампа після ремонту прослужить не так довго, тому що буде працювати на знос тільки одна нитка розжарення.

Однак такий ремонт лампи своїми руками має право на існування. Спочатку від’єднують і перевіряють спіралі на працездатність за допомогою мультиметра. Перегоріла нитка слід зашунтувати резистором, з таким же номіналом, що і опір нормальної нитки. Шунтування виконується обов’язково, тому що ланцюг в обриві і лампа без цього не запуститься. Опір справної нитки зазвичай становить 4-5 Ом, для заміни згорілої спіралі найкраще підійде 1-ватний резистор номіналом 5 Ом.

Енергозберігаючі лампи настільки міцно увійшли в життя сучасної людини, що важко вже уявити квартиру або офіс без цих освітлювальних приладів. Вони досить економно витрачають електрику, але за ціною досить дорогі. Якщо вони виходять з ладу, то можна виконати ремонт енергозберігаючих ламп своїми руками. Це дозволить істотно заощадити свої кошти.

Спасибі, сам не професіонал в електриці, але було цікаво. У моєму варіанті, на жаль, закінчилася колба = (Wolta 75w спіраль

Ці лампи затребувані до тих пір, поки світлодіодні все ще дороги.

Їх ремонт — це більше заради цікавості, ніж вигоди. Якщо вийшло ще й заощадити, що не викидаючи і не купуючи нову, то це просто ще один додатковий плюс.

Тим більше якщо скласти, вартість всіх деталей (якщо купувати їх окремо в магазині), то вийшов ціна в кілька разів більша ніж вартість нової лампи. Тобто не всякий ремонт таких фінансово вигідний.

Про ремонт вірно сказано, воно того не варто. Але плата з цоколем припасена в надійному місці і чекає свого часу. А ось діоди не вподобав. Ні, справа не в ціні. Приблизно 3-4 місяці тому купив кілька штук — китайця Ecomir і пару Philips. За суб’єктивну думку, після коротанія вечорів під цими аналогами «лампочки Ілліча», я став відчутно сильніше втомлюватися. Якось увечері впустив коробку сірників і побачив, що підліт до підлоги супроводжується стробоскопічним ефектом. Вирішив, що це не до добра і вгвинтив назад люмінесцентні.

Світлодіодні лампи дуже різні (до речі як і газові).

Мерехтіння теж різний у різних моделей. На жаль цей параметр продавець не вказує, тому треба вивчати незалежні тести або робити свої.

Якщо вже купили (а хороша світлодіодна лампа вообщем-то недешева), то тут якраз має сенс намагатися її модернізувати. Але це вже інша історія .

з приводу сетодіодних ламп знайшов своє ноу-хау як вибрати в магазині нормальну лампу без мерехтіння. До речі мерехтіння-пульсація свідчить про те що лампі застосована найпростіша схема харчування світлодіодів-через діодний міст і конденсатор, тобто. без яких бито нібило електронних драйверів. так вот.определіться з лампою в магазині дуже просто.сейчас практично в кожному мобільному телефоні за винятком найпростіших дзвонилок есто фотоаппарат.включаем телефон в режим фото і підносимо максимально близько до включеної лампочці і бачимо на екрані весь цей жах-біжать по зображенню чорні смуги, соеобразную тельняшку.такую ​​лампу не брати! До речі і серед невідомих китайських брендів зустрічаються пристойні лампи без пульсації, а Максус-скільки типів бачив, все відверте барахло.

Хоча в такому тестуванні на результат напевно буде впливати частота кадрів в камері, але для грубої оцінки нормально.

Якщо згоріла нитка розжарення, то виною цьому пробитий конденсатор (1. Вихід з ладу силового конденсатора (ємність зазвичай 47 nF). Через нього підключений один з висновків лампи). Якщо його замінити і поставити на висновки паралельно згорілої нитки напруження опір в 10 Ом, то лампа ще дуже довго прослужить (висновки нитки напруження від плати не від’єднувати). Якщо конденсатор не замінити, то лампа прослужить хвилин 5-10. (Потім гучний вибух конденсатора і транзистора).

Дякую за корисну інформацію, я з таким поки не стикався.

На кількох лампах виходив з ладу трансформатор. Через перегріву приходила в непридатність ізоляція і шило через ферит. Лікується перемотуванням близьким по перетину проводом з нормальною ізоляцією.

PS. Лампи були DeLux.

Юрій. Цікаво, це вже зовсім екзотика. Ніколи навіть не чув про таку проблему в цих лампах.

Якщо попадуться ще зроблю фото або навіть відео пробою. З повагою.

познайомився з жінкою-бабушкойс, вона на ринку продає лампочки, покупці регулярно в якості прикладу приносять згорілі і залишають у продавщиці, вона потім їх викидає, я запитав є можливість купувати у неї такі зіпсовані енергосберегайкі по 5 рублів, але вона сказала — дурниця, вони мені непотрібні я їх викидаю і дістаються безплатно, тому буду віддавати тобі їх теж даром, за рік у мене назбиралося різних потужностей і фірм таких лампочок три повних кулька, кілька відремонтував, до інших поки руки не доходячи, .. думаю якщо прийду матір електронний пристрій невелике високовольтне типу котушки тесла (так щоб поле поширювалося в межах цієї колби) в поле якого світиться газ в колбах енергосберегаек можна без посередництва ниток напруження в колбах, організувати освітлення! виходить колба вічна, залишилося тільки витривалі організувати електроніку, підбираючи хороший запас міцності радіодеталей по номіналу .

світлодіодні лампочки мені теж до душі, але вони поки занадто дорогими .

Цікава думка. Тільки треба розібратися що там з газом відбувається всередині колб.

ДЛЯ ПОЧАТКУ, СПІЛЬНА У ТЕСЛА ТРАНСФОРМАТОРА та електроніки ЕНЕРГОСБЕРЕГАЕК І пускорегулюючий пристрої ЛАМП ДЕННОГО СВІТЛА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ — У НИХ У ВСІХ ЗА РАХУНОК ВИСОКОЇ НАПРУГИ ВІДБУВАЄТЬСЯ світіння ЛЮМІНОФОРОФ, ГАЗУ В колбу, ДУМАЮ МОЖНА ЗРОБИТИ ЗОВНІШНІ ЕЛЕКТРОДИ распологая ПОРУЧ З колби і направила до НИХ ТОК ВИСОКОГО напруги І УМЕРЕННОВИСОКОЙ частоти . А ДАЛІ ПОТРІБНО розмірковував і ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ)))

«Енергозберігаюча лампа Е-27, нитки напруження справні При включенні лампи вона горить в половина напруження. У чому причина що потрібно замінити в схемі?

Я б насамперед перевірив термистор. Спробуйте як буде працювати якщо його просто випаять.

Чи є можливість хустки від 20w лампочки запустити радянську 80w (збільшивши потужність транзисторів і підібравши інші елементи) бо рідні дроселя і стартери гублять лампу швидше.

На жаль не стикався з радянськими, тому відповісти на це питання не зможу.

Шановний, Dummy Luck! Чому перестали знімати відео? Ваші відео одні з найцікавіших і пізнавальних, тому що беретеся за все по розуму, а не просто за напрацьованою схемою. Повільно, вірно і чітко, пояснюючи кожен крок, на мене — це найправильніший підхід.

Про лампочки можу сказати так, особисто у мене, згорають волоски розжарення, поки жодної електроніки не згоріло (тільки те, що я сам спалив в експериментальних цілях). Виходить з ладу одна нитка.

Відповідаючи BobrOff, можу сказати, що резистор підібрати під згорілу нитка розжарення дуже складно, адже під нагріванням нитка має зовсім інший опір. І не від конденсатора нитка розжарення перегорає, адже якщо міняєш на іншу колбу — лампа служить ще дуже довго. Перегорає, швидше за все від якості і плюс, практично, перестали ставити термістори.

Сам зіткнувся з цією проблемою, перепаяти всю плату — вся проблема виявилася в кондер між ниткою напруження.

Дякуємо. Зараз заковика згодом, але думаю скоро продовжу.

Всім привіт, я теж надивившись рад вирішив повернути до життя згорілу КЛЛ шляхом впаювання резистора паралельно згорілої нитки . Більше тижня жодна лампа не прожила. Цього часу в принципі достатньо для походу в магазин за новою лампою. Але почитавши багато форумів побачив цікаве рішення у вигляді шунтування відразу обох ниток звичайним проводом. Спробував і на подив лампа у мене в коридорі світить вже близько трьох місяців. Цей метод підходить в тому випадку якщо нитка обірвана тільки з одного боку, а якщо нитка обірвана повністю і стирчать лише два вуса в колбі, то після такого або подібного ремонту лампа пропрацює від сили 3 — 5 днів, поки не вигорить електроди . Якщо на новій лампі зашунтувати нитки перемичкою, то така лампа прослужить набагато довше ніж у звичайному виконанні. Звертаю увагу, що лампа після цього НЕ СТАНЕ ВІЧНОЇ . Як багато обіцяють.

Принцип розпалювання КЛЛ лампи приблизно такий:

Після включення спротив не запалено лампи велике і послідовно з дроселем через нитки напруження лампи виявляється включений високовольтний конденсатор. В результаті резонансу різко підвищується напруга на виході перетворювача, лампа запалюється і її опір різко зменшується тим самим шунтуючих високовольтний конденсатор. Резонанс пропадає, напруга падає вольт до 350 чого цілком вистачає для стійкого горіння лампи. Помітно так, більш детально можна почитати в тій же вікіпедії .

Так ось, коли ми ставимо дві перемички то підключаємо цей конденсатор паралельно лампі і всі процеси відбуваються аналогічно штатному включенню. При запуску лами спротив не запаленою лампи велике і конденсатор виявляється включений послідовно з дроселем. Виникає резонанс, підвищується напруга, запалюється лампа і зменшується її опір яке шунтирует конденсатор . І т. Д. .

Я невелике відео зробив, але оскільки штатива у мене немає і камеру тримати не кому, то робив фото потім його монтував в редакторі відео, ну а роботу лампи знімав сам і теж додав в огляд .

Я багато почув нарікань від диванних фахівців в області проектування ЕПРА про недосконалість і недоцільність даної реанімації ламп КЛЛ .

Я ні на що не претендую і не обіцяю що лампа стане ВІЧНОЇ — цей варіант модернізації просто подовжує на деякий час (тиждень — місяць-рік -. ) термін служби вже згорілої лампи, яка вже відпрацювала своє і її потрібно було утилізувати.

І не забувайте про заходи безпеки, можна потрапити за вплив електричного струму і отримати електротравму .

Всі роботи по переробці лампи КЛЛ потрібно робити з включеною в розрив мережевого проводу лампою розжарювання потужністю 100 Вт. Це вбереже вас від гучного бабах і вибитих пробок в разі помилки .

Є люмінесцентна енергозберігаюча лампа на 7Вт (майже така ж як на відео).

Вона начебто працює, але некоректно. (Некоректність роботи перевірена на 2 патронах, так що несправність патрона можна виключити)

При роботі вона горить нормально 5 секунд, потім на 1 секунду яскравість трохи (на 20-30%) зменшується, і так по колу (т. Е. 5-1-5-1-5-1-5-1).

При цьому лампа ДУЖЕ сильно гріється (через 10 хвилин роботи сильний запах пластмаси).

До появи несправності лампа працювала нормально

6500 годин (добре світила і майже не грілася)

Чи є якісь ідеї, як це виправити?

Я б для початку спробував випаять термистор і подивився б як лампа буде себе вести.

«У перспективі має сенс розглянути можливість підпалу лампу високовольтним полем — взагалі при згорілих нитках»

Ви не забувайте ще головою міркувати про доцільність всяких «колхозінгов» — часто дешевше купити нову колбу, ніж ліпити з дорогих високовольтних конденсаторів учетверітель напруги для холодного запуску без ниток .

І тим більше це стосується ідей іонізації газу в колбі зовнішнім ЕМ-полем — ви цим поховайте всю економність «економок» — ККД таких ламп низький.

Похожие статьи:

  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Заземление гру Заземление гру п. 2.2.19 ПБ 12-529-03: 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. […]
  • Как подсоединить провода к лампочке Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам. Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества. Да что […]
  • Заземление этажного щита Этажный щиток. Заземление. дом 9-ти этажный, 7-ми подъездный, 87 года выпуска (сделан из блок-комнат). 2 ввода. от ТП идет два кабеля 4-х жильного. щитки на этажах на 4-ре квартиры. к этажным щиткам идет 4 кабеля: 3 фазы, ноль. в этижном […]
  • Электро провода марки Как правильно выбрать электрический кабель или провода для электропроводки дома, гаража или квартиры. Любая замена или ремонт электропроводки начинается с покупки электрического кабеля! В своей практике Я столкнулся с тем, что люди при […]