Схема электронного полива

Устройство автоматического полива — схема

Устройство для автоматического полива представляет собой электронное реле на транзисторе VT1, база и эмиттер которого соединены с пластинами из токопроводящего материала, воткнутыми в почву на расстоянии 3 — 3,5 см друг от друга.

Поскольку сырая земля имеет низкое сопротивление, можно считать, что база транзистора непосредственно соединена с его эмиттером (транзистор заперт). Но как только почва начинает подсыхать, полупроводниковый прибор открывается, срабатывает электромагнитное реле К1 — и его контактные пары замыкают цепь исполнительного механизма =-электромагнита, поднимающего заслонку водяного бака полива.

Электромагнит представляет собой соленоид втягивающего действия. Каркас катушки изготовлен из текстолита или эбонита, имеет длину 100 мм, наружный диаметр 30 мм, внутренний — 20 мм. «Щечки» диаметром 70 и толщиной 5 мм изготовлены из того же материала, что и каркас, и приклеены к нему клеем БФ-2 или «Момент».

Рис.1. Принципиальная электрическая схема поливального автомата.

Катушка соленоида содержит 4300 витков провода ПЭВ 0,4 (для напряжения сети 127 В) либо 5500 витков ПЭВ 0,35 (для 220 В). Сердечник изготовлен из мягкой стали (сталь 10 или 20) диаметром 20 и длиной 100 мм. К сердечнику прикреплен штырь, длина которого зависит от расстояния между соленоидом и заслонкой бака. Пружина — толкающая; ее назначение в том, чтобы по окончании полива вернуть заслонку в исходное состояние.

Рис.2. Электромагнит управления заслонкой:

1 — сердечник неподвижный; 2 — каркас катушки; 3 — обмотка; 4 — шайба; 5 — пружина; 6 — сердечник подвижный.

В противоположный конец катушки вставлен неподвижный сердечник диаметром 20 и длиной 18 мм для усиления втягивающей силы соленоида. Неподвижный сердечник изготовлен из того же материала, что и подвижный.

Устройство и размеры заслонки не даны, поскольку зависят от бака и труб. Главное, чтобы масса заслонки не превышала 300-350 г.

В поливальной установке можно использовать любое электромагнитное реле (например, РСМ-1, РЭС-10), срабатывающее при напряжении 7-9 В. Транзистор типа МП39-МП42. Питание от одной батареи «Корунд» или двух последовательно соединенных источников 336Л.

Д.Кряжев, г. Красноярск

Похожие самоделки

Комментарии (0)

Информация
Чтобы оставить свой комментарий — зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своим именем.

Система автоматического полива для комнатных растений Green Helper GA-010

Система автоматического полива для комнатных растений Green Helper GA-010. Удобная система авто полива с таймером позволяющая автоматически поливать домашние растения и комнатные цветы. Вам не придется беспокоится о своих растениях в те периоды в которые вы не можете их поливать, например уезжая в отпуск или командировку.

Эта система не требует подключения к водопроводу и электро-сети. Капельный полив может использоваться как дома так и на даче. а также в офисных помещениях. Что-бы устройство работало достаточно 4-х пальчиковых батареек . ( в комплекте нет )

Авто полив комнатных растений

Устройство может поливать до 10-ти растений сразу. На устройстве есть ЖК-дисплей на котором отображается необходимая информация.

Когда вы вставите батарейки прибор включается. Чтобы он начал качать воду необходимо насос с датчиком погружать в емкость с водой. Чтобы поливать растения установите прибор по прилагаемой заводской схеме. Далее распределите исходящие трубки по растениям которые хотите поливать.

Установите необходимую программу полива и ее длительность.

С этой системой полива Вы можете не переживать за свой домашний сад. Нужно просто закрепить насос в большом контейнере (ведре), наполненном водой и установить исходящие от него трубки на каждом цветке.

Заводская схема установки устройства


Такая же есть в инструкции которая идет в комплекте

Установка

1. Заполните ёмкость водой, поместите насос в воду (поз.10) и подвесьте устройство на бортик емкости (поз.1).
2. Определите количество растений в горшках, которые вам необходимо полить (максимум 10).
3. Откройте одну из заглушек водоспуска и вставьте в нее один конец шланга (рис.1, поз.8). Обратите внимание, что для этого вам может понадобиться обрезать конец трубки под небольшим углом.
Подробная инструкция так же находится в комплекте с устройством .
Автоматическая система полива включает в себя 10 метров поливочного шланга и необходимые крепления .


В заводскую комплектацию устройства входят:

Автоматическая электронная система полива
Насос
Мини шланг длинной 10 метров.
Стойки и спицы для крепления мини шланга 10 штук

Обозначения рабочих частей полива:

— 1. ЖК-дисплей
— 2. Зуммер
— 3. Ответвления для подсоединения трубок
— 4. Кнопка включения питания POWER
— 5. Кнопка TEST
— 6. Кнопка SET — Установить
— 7. Кнопка Up — Вверх
— 8. Кнопка DOWN — Вниз



Важно!

— Устройство не будет работать, если блок датчика на дне ёмкости полностью не погрузить в воду .
— Если устройство подает звуковой сигнал, то необходимо заменить аккумуляторы или добавить воду в ёмкость. Чтобы отключить звуковое предупреждение, включите и выключите устройство нажатием кнопки «Включить».
— Перед применением ознакомьтесь с таблицей перевода мер, расположенной в конце этого руководства, чтобы определить, сколько отрезков шланга вам понадобится.
— Убедитесь, что все неиспользуемые отверстия закрыты крышками.
— Обычно на одно растение требуется только один отрезок шланга

Схема электронного полива

Чтобы не погубить редкие декоративные растения, растущие дома в цветочных горшках, во время отсутствия цветовода, можно устроить автоматический регулярный полив при помощи электронных часов-будильника (любого типа), насоса омывателя стекол от автомобиля, и несложного электронного устройства. Вся эта система будет регулярно, раз в сутки, вливать в горшки строго определенное количество питательного раствора, а в случае внезапного пересыхания земли в особо ценном горшке осуществит внеплановый полив.

Принципиальная схема показана на рисунке. Сами часы-будипьник на схеме не показаны. В качестве них был использован готовый будильник китайского производства «Miracle». К контактным площадкам звукоизлучателя будильника (BF1) были подпаяны два провода, которые подают сигнал на схему, в тот момент когда будильник срабатывает. Полярность подключения проводов значения не имеет, поскольку будильник питается от собственного элемента питания.

В момент срабатывания будильника на звукоизлучателе имеется переменное напряжение, которое через конденсатор С1 поступает на базу VT1. Первой же волной (или импульсом) транзистор открывается и на его коллекторе появляется отрицательный импульс, который через коммутор-инвертор на элементе D1.2 поступает на триггер-одновибратор на элементах D1.3 и D1.4. Этот триггер переходит в единичное состояние на время, которое зависит от времени зарядки конденсатора С3 через R4.

Подбором этого резистора можно установить «дозу», то есть время, в течении которого будет качать воду насос. В этот же момент конденсатор С4 заряжается через открытый диод VD2 и R5. Он нужен для того, чтобы закрыть вход устройства и сделать его невосприимчивым к сигналу будильника на время полива и на некоторое время после него (некоторые будильники пищат около минуты).

В это же время единица поступает на вход ключа на транзисторах VT2 и VT3 и он подает питание на обмотку реле Р1, а то своими контактами включает электронасос. Последовательно с насосом М1 включена лампа Н1, — она нужна для того, чтобы уменьшить ток, протекающий через электродвигатель насоса и таким образом заставить его работать медленнее чем в автомобиле (иначе он затопит все цветы).

Для контроля за влажностью в наиболее ценном горшке служит датчик влажности, сделанный из двух гвоздей Y1 и Y2, воткнуты в землю на расстоянии примерно 10мм друг от друга и рядом с местом подачи воды в горшок. Пока земля достаточно влажная между ними имеется сопротивление, которое значительно ниже установленного сопротивления R3. При этом на выходе элемента D1.1 единица, диод VD1 закрыт и этот элемент на схему не оказывает никакого влияния.

Как только земля пересохнет сопротивление между гвоздями станет больше сопротивления R3 и на выходе D1.1 будет нуль, диод VD1 откроется и включить систему полива Питается схема от источника постоянного тока напряжением 10-15В, удобно в качестве такого источника использовать снятый автомобильный аккумулятор. Многие автолюбители, зная «причуды русской зимы» имеют два аккумулятора. Один стоит на машине, а второй — дома, постоянно заряженный.

Электромагнитное реле Р1 — автомобильное на 12В, электронасос от автомобиля «Москвич-2141» (но можно и любой другой на 12В). Лампа Н1 — автомобильная от задних фонарей, она может быть одна, или же их может быть несколько, включенных параллельно или последовательно. Все зависит от технического состояния насоса, и необходимой производительности. Если насос не совсем исправный, с ослабшим двигателем, или цветов много и нужна высокая производительность, можно вовсе отказаться от лампы.

Смотрите так же:  Рубка провода

Настройка заключается в том, чтобы подбором номинала резистора R4 (а иногда и емкости C3) установить такую продолжительность работы насоса, при которой в цветочные горшки поступает необходимая суточная норма жидкости. Если есть цветы, которым нужно меньше жидкости, чем остальным, можно ограничить количество поступающей жидкости, к эти цветам, простым перетягиванием шланга, идущего к этому цветку, при помощи веревки. Или взять шланг меньшего диаметра.

Контроль влажности устанавливается резистором R3 таким образом, чтобы при малой, но еще достаточной влажности земли в контролируемом горшке насос не включался. Если контроль влажности не нужен можно просто выпаять диод VD1 или замкнуть гвозди между собой.

Создаем автоматическую систему полива комнатных растений

Для многих садоводов хорошей отдушиной в период межсезонья становится уход за домашними растениями. Домашние растения тоже требуют заботы в виде полива, поддержания нужной температуры, рыхления, подкорма и других действий. Однако когда приходит дачный сезон, и начинается работа на два фронта, хозяева часто начинают искать оптимальное решение, позволяющее подольше задерживаться на даче, уезжать в отпуск и при этом сохранять комфортные условия для своих домашних зеленых питомцев.

Надежный подход

Любители мастерить своими руками могут смело браться за дело, поскольку для них зимой наступает пора для новых свершений. Поскольку весьма практично и логично следовать знаменитому выражению «Готовь сани летом, а телегу зимой», уже сейчас назревает необходимость приготовить из подручных средств систему полива для растений. В конце концов, новогодние праздники тоже являются возможностью хорошо отдохнуть за пределами дома, а значит, уже сейчас зеленым друзьям может потребоваться Ваша защита.

Самоделки хороши тем, что материалы для них легко достать, либо они уже есть дома.

Впрочем, такая система полива поможет не только тем, кто часто отсутствует дома, но и тем, кто не любит слишком часто лезть в гущу растений с лейкой в руках. Для создания этой конструкции нам понадобятся следующие вещи (расчет ведется исходя из количества горшков равного 10 шт.):

— Капельницы, соответствующие количеству поливаемых растений – их можно купить в аптеках;

— Одноразовый шприц объемом 10мл.;

— Насос для лобового автомобильного стекла (логично, что искать надо в автомагазинах);

— Дрель со сверлом небольшой толщины либо металлический стержень;

— Блок питания на 12 вольт с показателем больше 500мА – его можно найти в электротоварах;

— Клеевой пистолет – это намного проще найти;

— Емкость для воды объемом 5-10л;

— Таймер для электронной системы – обойдется Вам более чем в тысячу рублей, но ведь Вы покупаете один раз и на долгое время – найти также можно в электротоварах.

Приступаем к монтажу

Первым делом берем капельницы, приобретенные в аптеке, и избавляем их от переходных муфточек. Далее в руках должен оказаться шприц, из которого вынимается поршень, а в корпусе проделывается десять отверстий, чтобы бывший шприц стал разветвителем на десять горшков. Дырочки можно просверлить, а можно сделать с помощью раскаленного металлического стержня. Главное, не увлекайтесь, чтобы не сделать диаметр дырочек больше нужного.

Следующим в дело вступает клеевой пистолет. С его помощью мы герметизируем переходники, вставленные в корпус шприца, а также обломок поршня, который закупорит торец цилиндра.

Следующую дырку нужно будет проделать уже в емкости с водой, которая будет питать растения. Делается она в нижней части бутыли или канистры, затем в эту дырку вставляется насос омывателя автомобильного стекла и фиксируется с помощью клеевого пистолета.

Капельницы-колышки следующие в списке. Колба отрезается, воздушный фильтр извлекается из отдушины, и в нем просверливается очень важное отверстие. Благодаря ему вода может перемещаться в оба направления, что пригодится в случае, если колышек забьется. На колышек надевается трубка с резиновой муфточкой, предохраняющей трубку от перегибания.

Затем следует присоединение трубок для всех горшков к муфточкам, торчащим из бывшего шприца, а к его наконечнику присоединяется насос омывателя.

Как правило, проблем с присоединением не бывает, поскольку диаметры отверстий совпадают.

Монтируем электротехнику

Блок питания подсоединяем к насосу, не забывая про полярность. У блока питания есть два провода с показателями плюс и минус 12 вольт. У насоса имеются клеммы с обозначениями. Можно либо припаяться к этим клеммам, либо устроить разъемное соединение с помощью клемников. Блок питания подключается в розетке, подключенной к таймеру с четырьмя клеммами. Две клеммы служат для питания таймера, две другие проходят внутри через реле управления.

Таймеру необходима постоянная подпитка электричеством, чтобы всегда быть начеку. Релейные клеммы должны быть включены в разрыв проводка розетки, чтобы питать насос. По своему типу работы конструкция напоминает обычный выключатель.

После того, как приборы подсоединены друг к другу, капельницы-колышки втыкаются каждая в свой горшок. Остается только заполнить емкость водой и включить насос. Количество подаваемой воды регулируется исходя из размеров горшка с растением.

Длина трубок достаточно легко меняется, поскольку их несложно подрезать, при этом не допуская их перекручивания.

Таймер без розетки заставит произвести его доработку. Исходя из схемы, указанной в инструкции, к нему присоединяется внешняя розетка, а также провод с вилкой. Открытые контакты нуждаются в обязательной изоляции с помощью термоклея.

Важные моменты (видео)

Таймер необходимо будет установить на определенные интервалы времени для подачи воды. Разумеется, перед этим необходимо будет понаблюдать, сколько времени осуществляется подача воды и как часто это происходит.

Самым логичным интервалом будет полтора-два дня между поливами. То есть можно установить таймер на вечер понедельника, среды и пятницы, а затем на утро воскресенья. Так земля в горшках будет всегда оставаться увлажненной при времени полива равному трем минутам. В любом случае график подачи воды можно установить по собственному желанию.

Также благодаря капельной системе полива отпадет необходимость в отстаивании воды, поскольку в резервуаре она и так будет отстаиваться. Главное – периодически добавлять в него воды.

Если оснастить систему еще и датчиком влажности, то полив будет осуществляться тогда, когда это действительно нужно, и Вам не придется устанавливать собственный график, а растения всегда будут находиться в благоприятных условиях.

Таким образом, монтаж такой капельной системы полива не отнимет у Вас много времени, а результат при этом будет наилучший, и растения всегда будут обеспечены необходимой им влагой.

А вот еще один вариант быстрой и легкой сборки системы простого капельного полива.

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Самодельный автомат для полива комнатных растений

В статье описана конструкция простого самодельного автомата для полива комнатных растений и его усовершенствованного варианта. Отличие данной конструкции от подобных самоделок, описанных в сети, состоит в том, что этот автомат был действительно построен и успешно прошёл «ходовые» испытания.

Я мало верю в то, что кто-нибудь отважится повторить данную конструкцию, но отдельные узлы этой поливальной машины могут заинтересовать самодельщика. https://oldoctober.com/

Самые интересные ролики на Youtube

Пришло лето и тем из нас, кто собирается отправиться в путешествие, так или иначе придётся организовать полив цветов в отсутствие хозяина. Многократно проведённые эксперименты с передачей ключей хорошим людям почему-то плохо отражаются на здоровье цветов. Но, это и не удивительно. Кому под силу, на протяжении месяца или двух, каждые три-четыре дня посещать вашу квартиру и поливать цветы… за получение призрачного сувенира, привезённого из поездки.

Поиск готового автомата для полива растений в Интернете не увенчался успехом. Все эти автоматы, даже те, что стоят много больше 100$ при первом же пристальном рассмотрении перестают внушать доверие. Либо это просто убогие капиллярные системы, либо навороченные автоматы на микропроцессорах, но почему-то собранные в пластмассовых коробочках.

Что касается любительских конструкций, то я тоже просмотрел всё, что сумел найти в сети. К сожалению, мне не удалось найти ни одной конструкции заслуживающей внимания. Все они оказались больше похожими на плод воображения, перенесённый на бумагу. Одну из подобных схем я тоже «нарисовал» в голове, когда гулял по парку и обдумывал конструкцию. Я даже её смакетировал и подключил к датчикам.

Автомат отсчитывал заранее запрограммированное количество суток (ну как же без этого), отслеживал закат солнца, влажность почвы и управлял насосом.

Но, когда я стал подробно объяснять алгоритм работы этой схемы жене, то выяснилось, что машина должна уметь корректировать график полива не только в сторону опережения, но и в сторону отставания от графика, что полностью лишало смысла использование таймера. Собственно наличие суточного таймера в фабричных поливальных машинах и сбило меня поначалу с правильного пути.

И действительно. Если температура воздуха снизилась или возросла влажность, то поливать нужно реже, а если стало сухо и жарко, как в пекле, то чаще.

Получалось, что основным элементом автоматизации становится датчик влажности почвы, а вовсе не таймер. Но, почему же производители ширпотреба выбрали таймер? Может быть потому, что датчик влажности не смог обеспечить правильной оценки влажности почвы.

Поливальную машину я собирал по заданию супруги. Она же и предложила первоначальное техническое задание.

Смотрите так же:  Заземление гру

Техническое задание.

  1. Максимальное время автономной работы – 6 месяцев*.
  2. Промежуток времени между поливами – 3… 5 дней в зависимости от состояния почвы.
  3. Количество воды, израсходованное за один полив – 0,5… 2 литра.
  4. Время полива – вечерние часы.
  5. Количество воды – индивидуально для каждого горшка.
  6. Пожарнобезопасная конструкция.
  7. Защита от протечек.

* Должно хватить объёма воды в средней ванне, накрытой полиэтиленовой плёнкой.

Размышления.

Сначала нужно было решить, как автоматизировать доставку воду к растениям. В промышленных поливальных установках для этих целей используется либо электромеханические клапаны, либо насосы.

Недостаток электромеханического клапана в том, что ему требуется некоторый напор воды. То есть, пришлось бы поднимать сосуды с водой выше уровня вазонов. Поднять же 50 или даже 150 литров воды сложно, да и опасно. Если клапан или водоподводящие трубки дадут течь, то весь запас воды окажется на полу и возможно не только на моём.

Подключить же оросительную систему к водопроводу нельзя по ряду причин.

Первая причина. Вода для полива не должна содержать хлора, то есть должна быть отстоянной.

Вторая причина и возможно даже более веская. При отъезде даже не несколько дней, входные водопроводные вентили следует перекрывать, так как это единственный способ снять с себя ответственность при прорыве труб.

Что же касается водяных насосов, то они умеют качать воду снизу вверх. При этом любая течь сможет проявить себя только в очень короткие промежутки времени, а именно тогда, когда происходит полив.

За считанные минуты, небольшая протечка воды вряд ли может нанести большой ущерб. Если же случится авария и насос не выключится, то намного проще разорвать цепь питания схемы управления насосом, чем перекрыть воду перед заклинившим электромеханическим клапаном.

Да, в плане перестраховки я мастак. Но, ведь одно серьёзное стихийное бедствие, вызванное протечкой, может заставить скромного дауншифтера устроиться на неинтересную работу.

В качестве помпы я решил выбрать насос центробежного типа. Это один из самых простых и надёжных насосов, который, тем не менее, может обеспечить подъём воды на большую высоту. Думаю понятно, что при такой схеме насос должен создать в трубе достаточное разряжение воздуха, чтобы поднять воду со дна резервуара.

Тут можно было бы применить погружной центробежный насос вроде того, что используется в омывателе стёкол автомобиля «Москвич» или «Жигули», но у таких насосов сравнительно небольшая глубина погружения, что не позволит, например, опустить его в обычное ведро с водой. Кроме того, на нашем авторынке подобный насос стоит очень дорого – около 10$.

Но, зато, почти в два раза дешевле можно купить центробежный насос от какой-нибудь иномарки. Я нашёл там новые насосы всего за 5 — 6$. Правда, меня смутило, что все они неразборные и какие-то уж очень китайские. Кроме этого, для крепления такого насоса пришлось бы изготовить хомут.

Но, мне повезло, и я купил б/у-шный насос от какого-то неизвестного автомобиля всего за 3,3$. Он, находясь в одном метре над поверхностью воды, поднимает литр воды на высоту в два метра, менее чем за одну минуту, даже если первоначально в шланге нет воды. Проще говоря, глубина используемого резервуара и положение вазонов с цветами ничем не ограничены, если Вы, конечно, живёте не в замке.

Для крепления насоса я применил одну из своих старых наработок, а именно самый большой канцелярский зажим.

Электрическая схема простого автомата для полива растений.

В результате многоэтапного упрощения первоначальной схемы удалось построить логический блок всего на одной микросхеме К561ЛЕ5 (аналоги К176ЛЕ5, CD4001A).

VD1 = ФД263
VD2 = КД510А
VD3 = АЛ307Б
VT1 = КТ3102
VT2 = КТ973Б
C1, C3, C4 = 0,1
C2, C5 = 10,0

DD1 = К561ЛЕ5 (CD4001A)
FU = 3A
M = 12V 2,5-3A

Как это работает.

На элементах микросхемы DD1.1 и DD1.2 построен усилитель сигнала фотодатчика. Фотодиод VD1 и резистор R1 представляют собой делитель напряжения. Конденсатор C1 помехоподавляющий.

Когда освёщённость уменьшается, сопротивление фотодиода увеличивается и на выходе DD1.2 появляется высокий уровень. Резистор R2 создаёт необходимый гистерезис усилителю для обеспечения надёжного переключения. https://oldoctober.com/

В конце очередного светового дня на выходе DD1.2 появится положительный фронт импульса. Импульс проследует по цепи: выход DD1.2, VD2, R4, R5, C2, C4, вход DD1.3. Если влажность почвы снизилась до заранее установленного предела, то амплитуды вышеупомянутого импульса хватит для запуска одновибратора, который в свою очередь запустит насос.

Для того чтобы снова запустить насос, необходимо, чтобы были выполнены два условия. Первое – фотодатчик должен переключить выход DD1.2 с низкого уровня на высокий. Второе – сопротивление почвы должно быть достаточно высоко, чтобы обеспечить необходимую амплитуду импульса на входе DD1.3. Амплитуда этого импульса также зависит от положительной составляющей напряжения на входе DD1.3, которая определяется делителем напряжения на резисторах R7, R8.

На элементах DD1.3 и DD1.4 собран таймер насоса. Время работы насоса определяется постоянной времени R10 и C5. Транзисторы VT1 и VT2 – силовой ключ управления насосом. Хотя, транзистор VT2 (КТ973Б) составной, его коэффициент усиления по току (750 по справочнику) недостаточен для управления насосом, через который протекает ток 2,5… 3 Ампера, в зависимости от марки насоса.

3 : 750 ≈ 4(мА)

Максимальный же выходной ток микросхем серии К561 желательно ограничить 1-им миллиампером.

Назначение других элементов схемы.

C2, C4 – развязывают цепь электродов датчика по постоянному току.

Кроме этого, конденсатор C2 и резистор R3 выполняет функцию «защитного» таймера. Этот таймер в течение нескольких минут предотвратит ложный перезапуск насоса, если в ночное время фотодатчик будет освещён фейерверком или светом фар, проезжающего мимо автомобиля, а вода к тому времени ещё не успеет впитаться в почву.

На самом деле, более высока вероятность того, что, услышав звук работающего насоса, Вы захотите посмотреть, как происходит полив, и при этом включите свет.

R3 – разрядный для конденсатора C2.

R4, R11 – ограничивают выходной ток микросхемы.

R5 – позволяет отрегулировать амплитуду измерительного импульса.

R12 – запирает транзистор VT2.

Схема не нуждается в резервном источнике питания, так как в ней не используется суточный таймер. В случае если напряжение сети пропало, а влажность почвы ниже нормы, то автомат возобновит свою работу после появления напряжения сети перед очередным заходом солнца.

Но, данная схема, сложна в настройке, так как таймер насоса и «защитный» таймер не позволяют оперативно отслеживать величину влажности почвы.

Чтобы настроить схему приходится уменьшать резисторы R3 и R10, а затем прикрывать глазок фотодатчика, чтобы вызвать измерительный импульс. При этом ещё требуется отключить насос, чтобы он зря не качал воду.

Электрическая схема усовершенствованного автомата полива растений.

VD1 = ФД263
VD2, VD3, VD4 = КД510А
VD5 = АЛ307Б

VT1, VT2, VT3 = КТ3102
VT4 = КТ973Б
C1 = 0,22
C2, C4, C7 = 10,0
C3, C5, C6, C8 = 0,1

DD1,2 = К561ЛЕ5 (CD4001A)
FU1 = 3A
M1 = 12V 2,5-3A

Чтобы автоматом могла пользоваться любая дама, прочитав несколько строчек инструкции, схему пришлось существенно усовершенствовать.

Теперь для юстировки автомата достаточно вставить электроды датчика влажности почвы в горшок, почва которого уже требует полива, и установить резистор R11 в такое положение, при котором только-только начнёт мигать светодиод VD5. На этом настройка электронной части автомата может быть закончена. Шкала регулятора позволяет зафиксировать относительные значение влажности почвы на бумаге.

Как это работает?

При переключении переключателя SA1 в положение «Tuning», блокируется фотодатчик и схема запуска насоса, а также включается дополнительный генератор импульсов.

Импульсы измерительного генератора направляются через диод VD4 в то же самую измерительную цепь, которая управляет автоматом в рабочем режиме. Настройка производится по светодиодному индикатору VD5.

Для упрощения перехода в режим настройки, была изменена и схема «защитного» таймера за счёт добавления элемента DD1.3 и времязадающей цепи R5, C3.

Импульсный источник питания.

R1 = 5E
R2 = 560k
R3, R6 = 43E
R4, R7 = 22E
R5, R8 = 1E
R10 = 470E

VT1 = 13007
VT2 = 13007

C0, C3 = 0,47
C1, C2, C7 = 2,2n
C4 = 22,0
C5 = 22n
C6, C8 = 47n
C9, C11 = 0,1
C10 = 10,0
C12 = 47,0

VD1-5, 7, 8 = 1007
VD6 = DB3BL
VD17 = АЛ307В
VD9-12 = КД226

Трансформатор TV2 намотан на кольцевом ферритовом сердечнике марки 2000НМ, типоразмера К28х16х9.

Обмотка I содержит 2 слоя провода Ø0,35мм, намотанных виток к витку.

Обмотка II содержит 17 витков провода Ø1,0мм.

Обмотка III содержит 23 витка провода Ø.23мм.

Для блока питания хотя и была разведена печатная плата, но основная часть деталей и электрическая схема были позаимствованы у электронного балласта сгоревшей люминесцентной лампочки (КЛЛ). Как доработать схему электронного балласта КЛЛ, подробно описано здесь.

Единственное существенное отличие представленной схемы в наличии настоящего входного фильтра на элементах C0-C3, DR1, который Вы вряд ли встретите в экономной лампочке. Детали фильтра использованы от старого телевизора 3УСЦТ. Фильтр можно упростить, оставив только конденсаторы С1 и С2, но нужно иметь в виду, что они должны быть на 5кВ. Эти конденсаторы через электросеть заземляют корпус и схему прибора по высокой частоте, что обеспечивает работу датчика влажности в условиях помех, создаваемых импульсным источником питания.

Смотрите так же:  Обледенение провода

Аварийная система защиты.

Для обеспечения пожарной безопасности, вся электрическая часть автомата заключена в стальной бесщелевой корпус, который стоит на карболитовых приборных ножках. Охлаждение происходит через металл корпуса. Питание подаётся через плавкую вставку.

В случае аварийного пролива воды поливальная машина снабжена абсолютно независимой схемой защиты, которая отключает основную часть электрической схемы от сети, разрывая таким образом и цепь питание насоса.

Эти меры могут показаться излишними, но когда в квартире под вами сделан ремонт, стоимость которого значительно превышает стоимость всей вашей квартиры…

Исполнительным элементом первоначальной схемы защиты было обычное электромагнитное реле, которое в случае аварии (пролива воды) выжигало сетевой предохранитель всей поливальной машины.

R1, R2 = 1M
R3 = 22M
R4 = 1k
R5 = 15k

C1 = 0,47
C2 = 1,0
C3 = 47,0
C4 = 1000,0

Однако замена предохранителя – тоже достаточно ответственная операция, которую не стоит доверять женщинам.

Посему, пришлось изменить схему и заменить обычное реле на поляризованное.

Это позволило возвращать поливальную машину в исходное состояние простым выключением и включением питания.

Как работает схема защиты?

Схема защиты питается от отдельного источника питания, что значительно увеличивает её надёжность.

При попадании воды на датчик пролива, схема коммутирует конденсатор C4 с одной из обмоток реле P1, которое и разрывает цепь импульсного источника питания. Если теперь отключить установку тумблером «Power», то энергия, запасённая в конденсаторе C4, будет направлена в другую обмотку реле P1, что вернёт установку к жизни.

Датчик пролива воды представляет собой полутораметровую полоску ткани, сшитую наподобие дамского пояса, который разделён пополам дополнительным швом. В образовавшиеся карманы вставлено два отдельных голых провода, которые подключены к схеме защиты. Защита срабатывает при попадании нескольких капель воды на любой участок этой ленты.

Водораспределительная система.

Основой водраспределительной системы служат медицинские капельницы. Они потребовали минимальной доработки.

В частности, для выходных отверстий я использовал иглы и защитные колпачки от воздушных фильтров, которые шли в комплекте.

В колпачках пришлось просверлить по десятку отверстий.

Другим элементом конструкции является коллектор, который был изготовлен из отрезка латунной трубки.

Чтобы объединить все водоводы в одну систему, я просверлил в трубке отверстия под углом 45º, вставил в них иглы и запаял оловянным припоем.

Первоначально, я закрепил коллектор в отверстии пробки от пластиковой бутылки.

К сожалению, эта оросительная система успешно сработала только один раз.

Для повторного использования потребовалось удалить все образовавшиеся воздушные пробки из каждой капельницы.

Это подтвердило мои опасения относительно работоспособности фабричных систем орошения капиллярного типа. Будьте осторожны, покупая такие системы!

Поэтому пришлось отказаться от промежуточного резервуара и прикрутить основной шланг прямо к коллектору.

После этого поливальная машина наконец-то заработала как надо.

Блок управления.

На печатной плате собраны: импульсный блок питания, фильтр питания, схема защиты и блок управления насосом.

Печатная плата соединена с элементами управления жгутом.

Корпус блока управления состоит из двух П-образных половинок, которые изготовлены из стали толщиной 1мм. Надписи фальшпанелей отпечатаны на обычной писчей бумаге и защищены целлулоидом толщиной 0,5мм.

На лицевой панели расположены:

Тумблер включения питания и сброса защиты.

Регулятор чувствительности датчика влажности почвы.

Тумблер включения режима «Tuning».

Индикатор настройки и работы насоса.

На задней панели расположены:

Держатель плавкой вставки (предохранителя).

Гнездо подключения датчика пролива.

Гнездо подключения датчика влажности почвы.

Гнездо подключения насоса.

Гнездо подключения сетевого шнура.

Первый реальный опыт использования поливальной машины.

Уезжая в отпуск на 21 день, мы сложили все горшки с цветами (кроме кактусов) на кухонный стол, повтыкали в каждый вазон по капельнице и включили машину.

Цифрами на картинке обозначены:

  1. Блок управления.
  2. Детектор датчика пролива воды (лежит на полу).
  3. Коллектор (привязан к трубе центрального отопления).
  4. Ведро с водой прикрытое полиэтиленовой плёнкой (стоит на полу).
  5. Насос.

Конечно, делали это в последний день, а точнее, за несколько часов до отъезда. Не мудрено, что впопыхах я совершил массу ошибок.

По возвращении, обнаружили все цветы живыми, но влажность почвы была недостаточна высока. Причём, это касалось и горшка, в котором находился датчик влажности почвы.

Промерив сопротивление датчика, обнаружил, что оно соответствует тому сопротивлению, которое было выбрано во время тестирования, как пороговое. Проверка работоспособности машины также не выявила никаких отклонений. Проще говоря, машина работала правильно, но её настройка было неверна.

Проанализировав результаты, сразу же понял, какие критические ошибки я совершил. Конечно же, главная ошибка была в том, что я не учёл рекомендаций, которые сам давал в статье о датчике влажности.

А именно, при тестировании и автономной работе машины, датчик влажности был установлен в разные горшки, тогда как положение регулятора чувствительности осталось без изменений.

Кроме этого, в конце периода тестирования, я уменьшил порцию воды, выдаваемую насосом за один цикл, так как горшков оказалось чуть меньше, чем я думал и два самых прожорливых растения смогли получить по две капельницы. При уменьшении объёма воды, её стало не хватать для равномерной пропитки всей почвы, но так как датчик влажности находился как раз в эпицентре орошения, то он стал давать заниженные показания.

Но, как говорится, нет худа без добра. Последний эксперимент привёл меня к несколько парадоксальной мысли. Возможно, что использование индивидуальных датчиков влажности почвы для каждого горшка с соответствующим выделением определённого количества воды для каждого растения, вовсе не упростит настройку всей системы, а напротив, настолько её усложнит, что на эту настройку может понадобиться слишком много времени.

Может быть, использование индивидуальных нормированных датчиков индукционного типа могло бы решить эту задачу, но это уже явно за рамками бюджетных решений, так как один такой датчик может стоить больше 100$.

Мелкие подробности.

  • Приблизительный расчёт времени срабатывания таймера, собранного на КМОП микросхеме, можно сделать в уме.

Время также зависит от величины утечки конденсатора. Если требуется использовать конденсаторы большой ёмкости, то лучше выбрать танталовые, а не обычные электролитические конденсаторы. Если используется печатная плата из стеклотекстолита, а вы живёте не в тропиках, то можно использовать резисторы до 100 мегом. Однако сопротивление утечки некоторых танталовых конденсаторов может быть соизмеримо с этой величиной.

Минимальное сопротивление резистора нужно выбирать из расчёта максимально-допустимого выходного тока микросхемы – 1 килоом на 1 вольт питания.

Количество воды перекаченное той или иной капельницей зависит от количества воздушных пробок оставшихся от последнего цикла и может отличаться на 20-30%.

Кроме этого, количество перекачиваемой воды зависит от пропускной способности жидкостного фильтра и может варьироваться даже у капельниц одного и того же производителя. Капельницы из разных партий можно отличить по оттенкам трубок и других пластиковых деталей. Разглядывать нужно при дневном свете.

  • В данной конструкции, для настройки автомата, использован потенциометр R11 с логарифмической характеристикой (Б). Можно использовать и потенциометр с характеристикой обратной логарифмической (В), тот, что используют для регуляторов громкости, но тогда шкалу придётся сделать обратной. То есть, чувствительность датчика влажности будет расти при повороте ручки против часовой стрелки.
  • Первый же запуск автомата в автономном режиме дал протечку. Соскочила трубка со штуцера насоса. Пришлось сделать хомуты из проволоки.
  • Дополнительные материалы.

    Эта самоделка была собрана из всякого хлама, который удалось найти в моём сарае. Так, например, карболитовые ножки использованы от магнитофона «Айдас», разделительный трансформатор устройства защиты – от радиоприемника «ВЭФ 202», фильтр питания – от телевизора 3УСЦТ и т.д.

    Поэтому, даже если кто-то вздумает построить нечто подобное, ему вряд ли пригодятся мои чертежи. Однако я их публикую, так как сам всегда интересуюсь чужими поделками и техническими решениями.

    Похожие статьи:

    • Заземление переносное для воздушных линий зпл Электробезопасность Понедельник — Пятницас 10.00 до 19.00 Заземления переносные для воздушных линий ЗПЛ-1, ЗПЛ-10, ЗПЛ-35, ЗПЛ-110, ЗПЛ-220 Наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы,а также помогут вам офомить покупку, по […]
    • Заземление пзру-1д Заземление переносное ПЗРУ-1Д Заземление ПЗРУ-1Д предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного […]
    • Заземление зпл-1-16 ЗПЛ-1 (16мм2) Предназначены для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий напряжением от 0,4 кВ до 220 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Поставляются с […]
    • Преобразователь 220 в 9 вольт Радиолюбитель Простой преобразователь напряжения 1,5 – 9 вольт Автор: Beshenyi Город: Житомир, Украина Простой преобразователь напряжения 1,5 – 9 вольт Схема радиолюбительской конструкции очень простого преобразователя постоянного […]
    • Пример расчета заземление Пример расчета заземление Для выполнения расчета заземления и определения сезонных климатических коэффициентов для вертикальных и горизонтальных заземлителей в СНиП 23.01.99 Климатические условия Рисунок 1 таблица А1 можно найти […]
    • Заземление для вл 10кв Заземление ж/б опор ВЛ 10кВ. Скажите кто знает все ли ж/б опоры должны заземляться? И какое сопротивление должно быть? написал : 2.5.74. На ВЛ должны быть заземлены: . 2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ; . 2.5.75. . […]