Схема электропроводка на уаз 3303

Проводка УАЗ 3303: особенности эксплуатации

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Двухместный грузовой автомобиль повышенной проходимости появился на конвейере Ульяновского автозавода в 1985 году. Машина получила индекс 3303, а силовой агрегат, шасси, подвеска и проводка УАЗ 3303 согласно принятой унификации, была позаимствована у предшественницы – модели «452».

Справочно: для перевозки различных грузов народному хозяйству требовался небольшой грузовой автотранспорт с кузовом открытого типа, который можно было бы обслуживать своими руками. Для упрощения использовали платформу и силовой агрегат модели «452», заменив цельнометаллический кузов закрытого типа на кабину и грузовую платформу с откидными бортами.

Преемственность узлов и агрегатов

В годы планового хозяйствования цена на автомобили устанавливалась централизовано. И чтобы вписаться в затраты, автопроизводитель вынужден был унифицировать детали – использовать одинаковые узлы и агрегаты сразу на разных моделях.

Справочно: подобной схемы унификации деталей и узлов придерживались все ведущие мировые автопроизводители. Как правило, вначале разрабатывается многоцелевая платформа, а на ее основании выпускаются различные модели автомобилей с разным исполнением и формой кузова.

В частности, электронные компоненты и вся электропроводка УАЗ 3303 использовалась с модели «452» – многоцелевого полно приводного автомобиля, сходившего в те годы с заводского конвейера и задействованного в грузоперевозках по всей стране:

  1. Аккумуляторная батарея марки 6СТ-60ЭМ;
  2. Генератор переменного тока Г250-П2 с интегрированным регулятором напряжения РР132-А;
  3. Электрический стартер типа ;42.3708;
  4. Катушка зажигания Б116
  5. Трамблер (распределитель зажигания 33.3706);
  6. Электронный (транзисторный) коммутатор модели 13.3734;
  7. Свечи зажигания типа А11

Справочно: На поздние модификации УАЗ 3303 устанавливались генераторы нового поколения. Это было обусловлено установкой инжекторного двигателя УМЗ-4218, соответствующего экологическим нормативам ЕВРО-2, о чем сообщалось в рекламном видео тех лет.

Обычный подрулевой переключатель

На модели первых лет выпуска устанавливалась панель приборов от модели УАЗ 3741 практически без изменений. Поэтому, схемы включения электронных систем оставались прежними.

Для управления осветительными приборами и поворотами использовался подрулевой переключатель обычного типа, имевший фиксируемые положения:

  1. Указатель поворотов имел 3 положения – поворот влево, вправо и выключено;
  2. Контрольная лампа (на схеме №6) информировала водителя о его режиме;
  3. Переключатель головного света (ближнего и дальнего) имел два режима – только ближний и только дальний. Включенный режим отображался с помощью сигнальной лампы (на схеме №8) внутри спидометра.

Справочно: при выключенном зажигании, а также во время движения, потянув на себя за переключатель света, активировалась схема включения лампы дальнего света.

В то же время, управление стеклоочистителем и стеклоомывателем (на схеме панели приборов под №23) располагалось под кнопкой выключателя аварийной сигнализации, и имело следующий алгоритм:

  1. Очиститель активировался путем вращения ручки;
  2. Нажатие на ручку (имеется ввиду утапливание штока в осевом направлении) активировало работу омывателя.

Многофункциональный подрулевой переключатель

Модификация автомобиля в 1993 году получила индекс 3303-6. Среди внесенных изменений в конструкцию авто с удлиненной платформой, особо следует отметить многофункциональный подрулевой переключатель, существенно изменивший внутрисалонную проводку.

Обусловлено его появление новой панелью приборов, которую «триста третий» позаимствовал у новой модели УАЗ 39094.

Собственно говоря, изменился и алгоритм управления исполнительными механизмами:

  1. Системы управления очистителей и стеклоомывателей;
  2. Системы управления указателей поворотов;
  3. Системы управления головным светом.

Особенностью новых переключателей были:

  1. Совмещение рычага управления указателями поворотов и управления светом фар;
  2. Вынос с панели приборов на рычаг управления очистителей и стеклоомывателей;
  3. Добавление ранее неиспользовавшихся не фиксируемых режимов для рычагов.

Алгоритм работы многофункциональных переключателей

Новая схема вызвала множество нареканий у автовладельцев своим «запутанным» алгоритмом. Однако, подобная схема повсеместно применяется на автомобилях импортного производства и считается более безопасной при вождении.

Обозначенный на картинке «А» рычаг управления светом фар и указателей имеет следующий алгоритм:

  1. Положение I – включается ближний свет (если активирован центральный переключатель на панели приборов). При этом указатели поворотов выключены;
  2. Положение II (нефиксируемое) – включение левого поворота;
  3. Положение III (фиксируемое) – включение левого поворота;
  4. Положение IV (нефиксируемое) – включение указателя правого поворота;
  5. Положение V (фиксируемое) – включение правого поворота;
  6. Положение VI (рычаг на себя) – включение дальнего света (нефиксированное положение);
  7. Положение VII (рычаг от себя) -включение дальнего свет фар, при условии включения центрального переключателя на панели приборов (фиксированное положение).

Обозначенный на картинке «Б» рычаг управления режимами стеклоочистителей и омывателей лобового стекла имеет следующие положения:

  1. Пол. I – приводы очистителя и омывателя обесточены;
  2. Пол. II (нефиксируемое) – активируется прерывистый режим работы стеклоочистителей;
  3. Пол. III (фиксируемое) – аналогично пол.2;
  4. Пол. IV (фиксируемое) – малая скорость работы постоянного режима стеклоочистителя;
  5. Пол. V (фиксируемое) – большая скорость работы постоянного режима очистителя;
  6. Пол. VI (рычаг на себя) – одновременное кратковременное включение смывателя и стеклоочистителя (нефиксированное положение);

Положение VI требуется при внештатных ситуациях, когда встречный автомобиль забрызгивает лобовое стекло грязью. Одновременная работа дворников и омывателя позволяет быстро восстановить обзор.

Справочно: Положения VII, VIII на УАЗах 3303 не используются (созданы для резерва).

Как видите, проводка УАЗ 3303 прошла долгий путь испытаний, и продемонстрировала безотказность работы в самых суровых условиях эксплуатации. Последующие модификации модели внесли изменения в ее работу, о чем следует знать при техническом обслуживании. Надеемся, что данная статья и подробные схемы позволят вам избежать ошибок.

Проводка УАЗ 3303: особенности эксплуатации

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Двухместный грузовой автомобиль повышенной проходимости появился на конвейере Ульяновского автозавода в 1985 году. Машина получила индекс 3303, а силовой агрегат, шасси, подвеска и проводка УАЗ 3303 согласно принятой унификации, была позаимствована у предшественницы – модели «452».

Справочно: для перевозки различных грузов народному хозяйству требовался небольшой грузовой автотранспорт с кузовом открытого типа, который можно было бы обслуживать своими руками. Для упрощения использовали платформу и силовой агрегат модели «452», заменив цельнометаллический кузов закрытого типа на кабину и грузовую платформу с откидными бортами.

Преемственность узлов и агрегатов

В годы планового хозяйствования цена на автомобили устанавливалась централизовано. И чтобы вписаться в затраты, автопроизводитель вынужден был унифицировать детали – использовать одинаковые узлы и агрегаты сразу на разных моделях.

Справочно: подобной схемы унификации деталей и узлов придерживались все ведущие мировые автопроизводители. Как правило, вначале разрабатывается многоцелевая платформа, а на ее основании выпускаются различные модели автомобилей с разным исполнением и формой кузова.

В частности, электронные компоненты и вся электропроводка УАЗ 3303 использовалась с модели «452» – многоцелевого полно приводного автомобиля, сходившего в те годы с заводского конвейера и задействованного в грузоперевозках по всей стране:

  1. Аккумуляторная батарея марки 6СТ-60ЭМ;
  2. Генератор переменного тока Г250-П2 с интегрированным регулятором напряжения РР132-А;
  3. Электрический стартер типа ;42.3708;
  4. Катушка зажигания Б116
  5. Трамблер (распределитель зажигания 33.3706);
  6. Электронный (транзисторный) коммутатор модели 13.3734;
  7. Свечи зажигания типа А11

Справочно: На поздние модификации УАЗ 3303 устанавливались генераторы нового поколения. Это было обусловлено установкой инжекторного двигателя УМЗ-4218, соответствующего экологическим нормативам ЕВРО-2, о чем сообщалось в рекламном видео тех лет.

Обычный подрулевой переключатель

На модели первых лет выпуска устанавливалась панель приборов от модели УАЗ 3741 практически без изменений. Поэтому, схемы включения электронных систем оставались прежними.

Для управления осветительными приборами и поворотами использовался подрулевой переключатель обычного типа, имевший фиксируемые положения:

  1. Указатель поворотов имел 3 положения – поворот влево, вправо и выключено;
  2. Контрольная лампа (на схеме №6) информировала водителя о его режиме;
  3. Переключатель головного света (ближнего и дальнего) имел два режима – только ближний и только дальний. Включенный режим отображался с помощью сигнальной лампы (на схеме №8) внутри спидометра.

Справочно: при выключенном зажигании, а также во время движения, потянув на себя за переключатель света, активировалась схема включения лампы дальнего света.

В то же время, управление стеклоочистителем и стеклоомывателем (на схеме панели приборов под №23) располагалось под кнопкой выключателя аварийной сигнализации, и имело следующий алгоритм:

  1. Очиститель активировался путем вращения ручки;
  2. Нажатие на ручку (имеется ввиду утапливание штока в осевом направлении) активировало работу омывателя.

Многофункциональный подрулевой переключатель

Модификация автомобиля в 1993 году получила индекс 3303-6. Среди внесенных изменений в конструкцию авто с удлиненной платформой, особо следует отметить многофункциональный подрулевой переключатель, существенно изменивший внутрисалонную проводку.

Обусловлено его появление новой панелью приборов, которую «триста третий» позаимствовал у новой модели УАЗ 39094.

Собственно говоря, изменился и алгоритм управления исполнительными механизмами:

  1. Системы управления очистителей и стеклоомывателей;
  2. Системы управления указателей поворотов;
  3. Системы управления головным светом.

Особенностью новых переключателей были:

  1. Совмещение рычага управления указателями поворотов и управления светом фар;
  2. Вынос с панели приборов на рычаг управления очистителей и стеклоомывателей;
  3. Добавление ранее неиспользовавшихся не фиксируемых режимов для рычагов.

Алгоритм работы многофункциональных переключателей

Новая схема вызвала множество нареканий у автовладельцев своим «запутанным» алгоритмом. Однако, подобная схема повсеместно применяется на автомобилях импортного производства и считается более безопасной при вождении.

Обозначенный на картинке «А» рычаг управления светом фар и указателей имеет следующий алгоритм:

  1. Положение I – включается ближний свет (если активирован центральный переключатель на панели приборов). При этом указатели поворотов выключены;
  2. Положение II (нефиксируемое) – включение левого поворота;
  3. Положение III (фиксируемое) – включение левого поворота;
  4. Положение IV (нефиксируемое) – включение указателя правого поворота;
  5. Положение V (фиксируемое) – включение правого поворота;
  6. Положение VI (рычаг на себя) – включение дальнего света (нефиксированное положение);
  7. Положение VII (рычаг от себя) -включение дальнего свет фар, при условии включения центрального переключателя на панели приборов (фиксированное положение).

Обозначенный на картинке «Б» рычаг управления режимами стеклоочистителей и омывателей лобового стекла имеет следующие положения:

  1. Пол. I – приводы очистителя и омывателя обесточены;
  2. Пол. II (нефиксируемое) – активируется прерывистый режим работы стеклоочистителей;
  3. Пол. III (фиксируемое) – аналогично пол.2;
  4. Пол. IV (фиксируемое) – малая скорость работы постоянного режима стеклоочистителя;
  5. Пол. V (фиксируемое) – большая скорость работы постоянного режима очистителя;
  6. Пол. VI (рычаг на себя) – одновременное кратковременное включение смывателя и стеклоочистителя (нефиксированное положение);

Положение VI требуется при внештатных ситуациях, когда встречный автомобиль забрызгивает лобовое стекло грязью. Одновременная работа дворников и омывателя позволяет быстро восстановить обзор.

Справочно: Положения VII, VIII на УАЗах 3303 не используются (созданы для резерва).

Как видите, проводка УАЗ 3303 прошла долгий путь испытаний, и продемонстрировала безотказность работы в самых суровых условиях эксплуатации. Последующие модификации модели внесли изменения в ее работу, о чем следует знать при техническом обслуживании. Надеемся, что данная статья и подробные схемы позволят вам избежать ошибок.

Проводка УАЗ 3303: особенности эксплуатации

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Двухместный грузовой автомобиль повышенной проходимости появился на конвейере Ульяновского автозавода в 1985 году. Машина получила индекс 3303, а силовой агрегат, шасси, подвеска и проводка УАЗ 3303 согласно принятой унификации, была позаимствована у предшественницы – модели «452».

Справочно: для перевозки различных грузов народному хозяйству требовался небольшой грузовой автотранспорт с кузовом открытого типа, который можно было бы обслуживать своими руками. Для упрощения использовали платформу и силовой агрегат модели «452», заменив цельнометаллический кузов закрытого типа на кабину и грузовую платформу с откидными бортами.

Преемственность узлов и агрегатов

В годы планового хозяйствования цена на автомобили устанавливалась централизовано. И чтобы вписаться в затраты, автопроизводитель вынужден был унифицировать детали – использовать одинаковые узлы и агрегаты сразу на разных моделях.

Справочно: подобной схемы унификации деталей и узлов придерживались все ведущие мировые автопроизводители. Как правило, вначале разрабатывается многоцелевая платформа, а на ее основании выпускаются различные модели автомобилей с разным исполнением и формой кузова.

В частности, электронные компоненты и вся электропроводка УАЗ 3303 использовалась с модели «452» – многоцелевого полно приводного автомобиля, сходившего в те годы с заводского конвейера и задействованного в грузоперевозках по всей стране:

  1. Аккумуляторная батарея марки 6СТ-60ЭМ;
  2. Генератор переменного тока Г250-П2 с интегрированным регулятором напряжения РР132-А;
  3. Электрический стартер типа ;42.3708;
  4. Катушка зажигания Б116
  5. Трамблер (распределитель зажигания 33.3706);
  6. Электронный (транзисторный) коммутатор модели 13.3734;
  7. Свечи зажигания типа А11

Справочно: На поздние модификации УАЗ 3303 устанавливались генераторы нового поколения. Это было обусловлено установкой инжекторного двигателя УМЗ-4218, соответствующего экологическим нормативам ЕВРО-2, о чем сообщалось в рекламном видео тех лет.

Обычный подрулевой переключатель

На модели первых лет выпуска устанавливалась панель приборов от модели УАЗ 3741 практически без изменений. Поэтому, схемы включения электронных систем оставались прежними.

Для управления осветительными приборами и поворотами использовался подрулевой переключатель обычного типа, имевший фиксируемые положения:

  1. Указатель поворотов имел 3 положения – поворот влево, вправо и выключено;
  2. Контрольная лампа (на схеме №6) информировала водителя о его режиме;
  3. Переключатель головного света (ближнего и дальнего) имел два режима – только ближний и только дальний. Включенный режим отображался с помощью сигнальной лампы (на схеме №8) внутри спидометра.

Справочно: при выключенном зажигании, а также во время движения, потянув на себя за переключатель света, активировалась схема включения лампы дальнего света.

В то же время, управление стеклоочистителем и стеклоомывателем (на схеме панели приборов под №23) располагалось под кнопкой выключателя аварийной сигнализации, и имело следующий алгоритм:

  1. Очиститель активировался путем вращения ручки;
  2. Нажатие на ручку (имеется ввиду утапливание штока в осевом направлении) активировало работу омывателя.

Многофункциональный подрулевой переключатель

Модификация автомобиля в 1993 году получила индекс 3303-6. Среди внесенных изменений в конструкцию авто с удлиненной платформой, особо следует отметить многофункциональный подрулевой переключатель, существенно изменивший внутрисалонную проводку.

Обусловлено его появление новой панелью приборов, которую «триста третий» позаимствовал у новой модели УАЗ 39094.

Собственно говоря, изменился и алгоритм управления исполнительными механизмами:

  1. Системы управления очистителей и стеклоомывателей;
  2. Системы управления указателей поворотов;
  3. Системы управления головным светом.

Особенностью новых переключателей были:

  1. Совмещение рычага управления указателями поворотов и управления светом фар;
  2. Вынос с панели приборов на рычаг управления очистителей и стеклоомывателей;
  3. Добавление ранее неиспользовавшихся не фиксируемых режимов для рычагов.

Алгоритм работы многофункциональных переключателей

Новая схема вызвала множество нареканий у автовладельцев своим «запутанным» алгоритмом. Однако, подобная схема повсеместно применяется на автомобилях импортного производства и считается более безопасной при вождении.

Обозначенный на картинке «А» рычаг управления светом фар и указателей имеет следующий алгоритм:

  1. Положение I – включается ближний свет (если активирован центральный переключатель на панели приборов). При этом указатели поворотов выключены;
  2. Положение II (нефиксируемое) – включение левого поворота;
  3. Положение III (фиксируемое) – включение левого поворота;
  4. Положение IV (нефиксируемое) – включение указателя правого поворота;
  5. Положение V (фиксируемое) – включение правого поворота;
  6. Положение VI (рычаг на себя) – включение дальнего света (нефиксированное положение);
  7. Положение VII (рычаг от себя) -включение дальнего свет фар, при условии включения центрального переключателя на панели приборов (фиксированное положение).

Обозначенный на картинке «Б» рычаг управления режимами стеклоочистителей и омывателей лобового стекла имеет следующие положения:

  1. Пол. I – приводы очистителя и омывателя обесточены;
  2. Пол. II (нефиксируемое) – активируется прерывистый режим работы стеклоочистителей;
  3. Пол. III (фиксируемое) – аналогично пол.2;
  4. Пол. IV (фиксируемое) – малая скорость работы постоянного режима стеклоочистителя;
  5. Пол. V (фиксируемое) – большая скорость работы постоянного режима очистителя;
  6. Пол. VI (рычаг на себя) – одновременное кратковременное включение смывателя и стеклоочистителя (нефиксированное положение);

Положение VI требуется при внештатных ситуациях, когда встречный автомобиль забрызгивает лобовое стекло грязью. Одновременная работа дворников и омывателя позволяет быстро восстановить обзор.

Справочно: Положения VII, VIII на УАЗах 3303 не используются (созданы для резерва).

Как видите, проводка УАЗ 3303 прошла долгий путь испытаний, и продемонстрировала безотказность работы в самых суровых условиях эксплуатации. Последующие модификации модели внесли изменения в ее работу, о чем следует знать при техническом обслуживании. Надеемся, что данная статья и подробные схемы позволят вам избежать ошибок.

Электрическая схема проводки автомобилей УАЗ-3303 старого образца и ее особенности

Работа электрооборудования в любом современном автомобиле напрямую зависит от работоспособности и целостности проводки. Именно поэтому каждый автовладелец должен разбираться в электросхеме авто. В частности, речь идет о легендарных отечественных автомобилях УАЗ. Что представляет собой электрическая схема УАЗ-3303 старого образца и какие неисправности для нее характерны — об этом мы расскажем ниже.

Смотрите так же:  Пускозарядное устройство 12-24v 220 в схема

Нюансы электрооборудования

Электрическая схема бортовой проводки на УАЗ 390945 включает в себя следующие системы:

  1. Зажигания. Эта система состоит из разных элементов — распределителя, катушки, свечей, высоковольтных проводов, по которым передается заряд.
  2. Предохранительный блок. Этот узел представляет собой совокупность предохранительных устройств, предназначенных для защиты электроцепей установленных устройств и электрооборудования.
  3. Омыватель стекла. Система омывания состоит из щеток стеклоочистителя, трапеции, электронасоса, расширительного бачка, редуктора и прочих компонентов. Основное назначение заключается в качественной очистке лобового стекла.
  4. Акустика. Ее наличие актуально не для всех транспортных средств. Акустическая аудиосистема включает в себя автомагнитолу, динамики, а также антенный адаптер.
  5. Система обогрева заднего стекла.
  6. Оптика.

Работа любой схемы подразумевает использование аккумуляторной батареи, а также генераторного устройства. Первая используется для обеспечения питанием всего оборудования при отключенном двигателе, а второй — для запитки АКБ, а также питания электрических устройств на заведенном моторе (автор видео — канал Защити свои интересы).

Возможные неполадки проводки

Что может привести к проблемам в работе проводки:

  1. Обрыв проводов или повреждение их изоляции. В обоих случаях единственным вариантом будет замена поврежденного участка электроцепи. Обрыв цепи, а также перетирание кабелей может быть обусловлено воздействием внешних факторов, к примеру, если проводка была уложена там, где присутствуют трущиеся механизмы. Прежде чем заменить кабель, необходимо устранить причину, в противном случае неисправность в скором времени возникнет вновь. Решать проблему перетирания изоляции путем накручивания на кабель нескольких слоев изоленты также нецелесообразно.
  2. Короткое замыкание в системе. Определить такую неисправность позволит только диагностика электроцепи с помощью тестера — мультиметра. Замыкание может быть обусловлено также перетиранием кабелей электросети.
  3. Скачки напряжения. Такие неисправности могут быть обусловлены использованием слишком мощных потребителей энергии. Рассмотрим самый простой пример: вы установили в гнездо прикуривателя разветвитель на несколько гнезд. При включении потребителей напряжения в каждое гнездо на прикуриватель подается более высокий заряд тока. Гнездо прикуривателя рассчитано на определенное напряжение, а если вместо одного устройства питается два или три девайса, то соответственно, напряжение, проходящее через гнездо, будет выше в несколько раз. Это способствует появлению перепадов в работе электрической системы.
  4. Выход из строя предохранительного устройства. При перегорании предохранителя необходимо заменить вышедший из строя элемент. Но если перегорание происходит слишком часто, то нужно проверить гнездо, в котором деталь установлена. Возможно, причина кроется в перепадах напряжения, поэтому предохранитель преждевременно перегорает. Причину перепада нужно устранить.
  5. Неисправность генераторного узла. Проблемы в его работе можно определить по сниженному напряжению в бортовой сети, а также тусклому свету фар. Причем когда водитель жмет на педаль газа, яркость оптики заметно увеличивается. Это, как правило, свидетельствует о выходе из строя регулятора напряжения или износе щеток.
  6. Окисление контактов на концах проводов. Из-за окисления или повреждения контактов нарушается питание электрического оборудования, поскольку заряд не может поступать на устройство. Проблема окисления контактов может быть следствием воздействия влаги на проводку. Такая неполадка устраняется путем зачистки контактов либо их заменой. Для очистки можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу.

Фотогалерея «Неисправности проводки»

Как определить неисправность?

Если в работе электропроводки возникли неполадки, это можно определить по таким симптомам:

  1. Генераторный узел перестал выдавать зарядный ток. То есть электрооборудование либо перестало питаться, либо ток в сети слишком низкий. Такая неисправность может сопровождаться шумом при работе подшипниковых устройств.
  2. Возникли неисправности в работе стартерного механизма. Теперь девайс не может провернуть коленчатый вал мотор, роторный узел может вращаться, однако коленвал не поворачивается. При попытке запуска силового агрегата могут раздаваться щелчки реле. Также неработоспособность стартера может проявиться в том, что двигатель автомобиля запускается, но после этого стартерный узел не отключается.
  3. Еще один симптом неисправности в работе проводки — это быстрый разряд аккумулятора автомобиля. Если батарея относительно новая и еще не отработала свой ресурс эксплуатации, то ее быстрый разряд должен насторожить автовладельца. Если после очередной зарядки АКБ все равно быстро разрядился, нужно искать причину. О неисправности в работе батареи может сообщить снижение объема рабочей жидкости в банках, увеличение ее плотности во время заряда.

Электросхема

Видео «Как быть, если пропала зарядка генератора УАЗ?»

Что нужно знать о ремонте генераторного устройства — инструкция по замене реле регулятора представлена в ролике ниже (автор видео — Олег Переплеткин).

Схема электропроводка на уаз 3303

А зачем тебе схема если сам задумал проводку делать?

От акб на стартер От стартера на центральную клему замка АМ От клемы замка КЗ на возбуждение гены и зажигание Остальное через предохранители от той же клемы КЗ на разные выключатели и к потребителям Ну ещё от клемы СТ на запуск стартера тоже без предохранителя

В общем : цепи систем пуска возбуждения генератора и зажигания не защищаются предохранителями (либо ставят очень мощные чтоб нагрузку держали) Остальное в первую очередь на предохранители потом дальше Сам собрал так проводку на нескольких авто
Удачи

А зачем тебе схема если сам задумал проводку делать?

От акб на стартер От стартера на центральную клему замка АМ От клемы замка КЗ на возбуждение гены и зажигание Остальное через предохранители от той же клемы КЗ на разные выключатели и к потребителям Ну ещё от клемы СТ на запуск стартера тоже без предохранителя

В общем : цепи систем пуска возбуждения генератора и зажигания не защищаются предохранителями (либо ставят очень мощные чтоб нагрузку держали) Остальное в первую очередь на предохранители потом дальше Сам собрал так проводку на нескольких авто
Удачи

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

Электролебедки — см. в разделе «Оборудование»

Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд. [AntonTs]

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4×4] наверх

УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

УАЗ Хантер (УАЗ-31595)

Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа.
Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. [Solvik]

УАЗ-3160(3162)

Векторные схемы электрооборудования 316Х: (схемы прислал Гудков Виктор)

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера [Goby 4×4])

Схема электрооборудования УАЗ-31512 (из руководства по эксплуатации в ормате PDF)

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as. «).

1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.наверх

УАЗ-3159 (Барс)

3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

УАЗ-3303 (3741)

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.


наверх

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Смотрите так же:  Двойной проходной выключатель схема подключения viko

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) наверх Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john]

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.[RoadHawk]

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут. [stalker]

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus]

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

    1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
    2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
    3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
    4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]

наверхОт каких автомобилей подходят фары к УАЗу?

Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
[Roman] и [BabyHummer A-328] наверх Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ

Для карбюраторных моделей придется установить датчик расхода топлива и датчик скорости (как правило это счетчик импульсов, который ставится в разрыв вала спидометра)


Датчик расхода топлива


Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер на УАЗ (статья) © Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005.

  • Паспорт на Маршрутный компьютер АМК-211500, 273K.
  • Маршрутный компьютер семейства ВАЗ 2110, руководство пользователя. Файл в формате WORD 394K.

  • Пошаговая инструкция подключение маршрутного компьютера Prestige для УАЗ Патриот (PDF, 4.3Mb)
  • Инструкция пользователя бортового компьютера Престиж Patriot-Plus (PDF, 1.3Mb)

наверхТахометр на УАЗ

Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]

Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения. [HOHAN]

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4×4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. © [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik]

Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.[AndyJinx]

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106 [Goldberg]

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
[HOHAN] октябрь 2005 г.
наверх Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel]

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды. [Bin]

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет. [ANK]

См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    * Для генератора 665.3701

генераторы 16.3771 и 6651.3701 переменного тока, отличаются от генераторов 161.3771 и 665.3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.
Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ:
РН — встроенный регулятор напряжения;
ОР — обмотка ротора;
ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
С — конденсатор;
V — указатель напряжения;
ВЗ — выключатель зажигания;
АБ — аккумуляторная батарея;
R — нагрузка (потребители электроэнергии);
Д — клемма вывода дополнительных диодов;
W — клемма вывода фазы обмотки статора;
Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
R1 — шунтирующий резистор
* Для генератора 6651.3701

  • генераторы 191.3771 и 1641.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13.3702-01 или 50.3702; мощность 900 Вт.
  • Смотрите так же:  Заземление радиокабеля

    Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
    Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

    На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
    В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы :
    — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
    — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
    — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
    — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
    — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
    — 9422.3771

    Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
    Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх Волговский реле-регулятор

    Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
    Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
    Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] наверх 90 амперный генератор на УАЗ

    При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

    Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
    Генератор загерметил:
    Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

    Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

    Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

    Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
    Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

    Генератор 90А от Ауди 100.
    Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
    Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

    В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]

    Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]

    Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

    Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

    В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
    Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
    В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
    Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] наверх А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
    Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

    Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
    «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

    Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
    7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
    Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. [Roman] наверх Как проверить генератор?

    Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
    Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] наверх Мысли по улучшению электроснабжения

    Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
    Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно. [RoadHawk]

    Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]

    У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
    2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д. [Kuvalda 78 rus]

    Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений?

    Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса

    А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
    «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит. [Чиф] наверх Почему стартер стал медленно крутить?

    Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
    Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
    Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Выбор сечения автомобильного провода

    Похожие статьи:

    • Сечение кабеля ga 10 Акустический кабель из посеребренной меди сечением 10 Ga (5.2 мм2) готовый с разъемами типа "банан" DAXX S90-25 (2,5 метра) Предназначение: кабель для подключения акустических систем Особенность: cеребро отлично работает в области […]
    • Обрыв телефонного кабеля куда звонить Не работает стационарный телефон Ростелеком, что делать? Городской телефон, хоть давно и пережил себя, но все равно остается на дежурстве у многих абонентов. А вот проблемы, связанные с отсутствием связи или качеством работы городской […]
    • Как соединить провода интернета обжать Как обжать витую пару В сегодняшней статье я расскажу о том, как правильно обжать сетевой кабель “витая пара” и какие инструменты и аксессуары для этого понадобятся. Конечно, до сих пор встречаются умельцы, которые могут это сделать с […]
    • Магнитный пускатель 4а Как правильно выбрать электромагнитный пускатель? Поговорим об электромагнитных пускателях, как правильно выбрать и что нужно знать. Прежде всего, необходимо разделить понятия «контактор» и «пускатель магнитный». Контактор — это группы […]
    • Заземление в щитке частного дома Заземление в щитке частного дома Назначение защитного заземления При пробое изоляции питающего провода на металлическом корпусе незаземлённого прибора появляется потенциал. Если дотронуться к такому устройству, то можно получить удар […]
    • Провода в майнкрафт 152 Рецепты крафта для Industrial Craft 2 Автор: Super User. Опубликовано в Инструкции по Minecraft Если вы недавно поставили на свой Minecraft мод IC2, то вы безусловно еще не знаете на память всех рецептов. Поэтому мы и оформили для вас […]