Схема проводки на 220 вольт

Оглавление:

Схема электропроводки в гараже своими руками

Каждый нормальный гараж обязательно оборудуется электрической проводкой. Это очень ответственное мероприятие, требующее соблюдения определенных условий. Для обеспечения максимального удобства и комфортных условий лучше всего подойдет схема электропроводки в гараже своими руками, позволяющая учесть все необходимые требования. Кроме того, должна быть обеспечена полная безопасность в течение последующего периода эксплуатации.

Составление схемы электропроводки

Перед составлением схемы электропроводки необходимо начертить в масштабе точную планировку гаража. На этом плане отмечаются места, где будет располагаться электрощит и осветительные приборы.

После этого определяются наиболее подходящие места для установки выключателей и розеток. Особое внимание нужно уделить розеткам, которые будут использоваться в технических целях. Возле входа в гараж устанавливаются выключатели для управления общим освещением. Заранее определяются места локального освещения отдельных участков со свободным и удобным доступом к выключателям.

Установка электрического щита производится на входе таким образом, чтобы иметь возможность полного обесточивания сети при уходе из гаража. Места установки распределительных коробок должны соответствовать розеткам, выключателям, и обеспечивать подводку электропитания от щита.

Все розетки равномерно распределяются на автоматические выключатели, установленные в электрощите. Максимальная нагрузка зависит от сечения кабеля. Всегда рекомендуется брать 20-процентный запас от потребляемой мощности. Кроме автоматов, следует предусмотреть установку устройств защитного отключения, значительно повышающих электробезопасность. Если основание стен гаража выполнено из горючих материалов, то для прокладки кабеля нужно использовать металлические трубы или специальную металлическую полосу.

Электрическая электропроводка на 220 вольт

В большинстве гаражей при подключении применяется однофазная электрическая сеть на 220 вольт. Такая схема предусматривает подводку снаружи к щиту двух или трех питающих проводов.

Провода подключаются к вводному автоматическому выключателю с двумя полюсами, рассчитанному на 25 или 32 А. Далее, производится подключение к счетчику фазного и нулевого провода. От электросчетчика фаза подводится к автоматам, а ноль соединяется с нулевой шиной. На эту шину замыкаются все клеммы дифференциальных автоматов и устройств защитного отключения.

Освещение гаража разделяется на две основные группы, подключаемые к разным автоматам. Первая группа относится к общему освещению, а вторая группа предусмотрена для освещения подвала и смотровой ямы. Точно по такому же принципу осуществляется распределение всех электрических розеток. Это наиболее простой и распространенный вариант подключения, выполняемый в большинстве случаев самостоятельно.

Схема электропроводки на 380 вольт

Нередко владельцы гаражей планируют пользоваться электрооборудованием, рассчитанным на 380 вольт. В таких случаях схема электропроводки в гараже своими руками выполняется с использованием четырех- или пятижильного кабеля. Наружное подключение производится к вводному трехфазному автомату. Далее, питание идет к электрическому счетчику, а затем, к общему автомату.

В четырехжильном кабеле три провода являются фазными и обозначаются желтым, красным и зеленым цветом. Четвертый нулевой провод имеет синий цвет. Для того, чтобы равномерно распределить нагрузку, подключение однофазных автоматов осуществляется отдельно к каждой фазе. В пятижильном кабеле пятая жила используется в качестве заземления.

Схема электропроводки в гараже

К монтажу электропроводки гаража необходимо подойти ответственно, от этого зависит ваша безопасность и удобство работы в нем. Электрические кабели прокладываются в гаражах открыто по стенам, а не скрыто как в квартирах в стенах и под штукатуркой. Так же устанавливаются снаружи стены и накладные розетки и выключатели. Как их устанавливать Я уже писал в статье «установка наружных розеток«.

Так же в своих предыдущих статьях Я рассказывал о том, как правильно организовать освещение внутри гаража, и отдельно для особых условий смотровой ямы и подвала.

Сегодня Я подробно остановлюсь на том, как сделать схему электропроводки для гаража.

Некоторые прокладывают под штукатуркой электрические кабели, но как показала практика, в случаях для гаража это непрактично. Лучше проложить открыто по стенам кабель, а в местах возможного возникновения повреждения- в ПВХ трубах или коробе.

Почему? Потому что, так Вы всегда будите иметь доступ к электрическим кабелям и сможете всегда быстро добавить дополнительный, заменить на другой или перенести розетку или выключатель. И к тому же не повредите электропроводку, когда будите сверлить стены.

Основные принципы планирования схемы электропроводки гаража.

  1. Самое главное с чего следует начать это с того, что нарисовать план гаража и отметить на нем место расположения электрощита. Затем необходимо на плане нарисовать места расположения светильников, как лучше это сделать читайте в моей статье «Организация освещения гаража«.
  2. Второе, отметьте на плане места установки электрических розеток и выключателей. Необходимо запланировать установку розеток возле верстака, станка или рабочего стола и других местах, где может понадобится подключение электрооборудования и электроинструмента. Выключатели общего освещения удобнее будет установить возле ворот или двери для выхода из гаража. А управление локальным освещением определенных мест лучше установить непосредственно возле них, в местах где будет всегда удобный и свободный доступ к выключателям.
  3. Электрический щит всегда планируйте устанавливать возле входа в гараж так, что бы Вы всегда могли обесточить щит перед тем, как покините гараж. Помните, что в нем по технике пожарной безопасности рекомендуется выключать электричество на время отсутствия людей.
  4. После того как Вы определились с местами установки светильников, необходимо над выключателями установить распределительные наружные коробки, в которые будет приходить электропитание со щита, кабеля со светильников и выключателей.
  5. Если одной клавишей включается несколько светильников, тогда необходимо тянуть один кабель до первого светильника, а затем перемычки от него- к остальным (параллельное подключение или шлейфом). Если выключателей несколько в разных местах и они подключаются на один автомат, тогда распаячные коробки необходимо объединить кабелем электропитания.
  6. Для того что бы распределить розетки на автоматы электрощита- необходимо учитывать, что медный кабель сечением 1.5 квадратного миллиметра выдерживает максимальную нагрузку до 3.2 Киловатта, а 2.5- до 5 кВт. Всегда берите минимум с 20 % запасом. Советую да же если все розетки максимум потребляют 3 киловатта- разделить их все равно на 2 группы. Например, отдельный автомат на правую и левую сторону. Это Вас не лишит всех работающих розеток и проще будет найти неисправность в непредвиденных ситуациях, когда начнет автомат выбивать.
  7. Вы конечно можете все электрические розетки одной линии подключать одну от другой, но более надежным и правильным будет установка распределительных коробок под потолком в местах отходящего ответвления на розетку.
  8. Рекомендую использовать УЗО с автоматом или Диф автомат для подключения розеток, что полностью защитит Вас от риска поражения электрическим током. Максимальный ток перегрузки или отсечки должен быть 16 Ампер для кабеля сечением 1.5 квадратного миллиметра и для 2.5- 25 Ампер.
  9. Прокладка по сгораемому основанию (дерево, бумага и т. д.) должна осуществляться только в металлических трубах или на металлополосе с шириной не менее 4 см. до края кабеля.
  10. И последнее, кабель для открытой электропроводки используйте марки ВВГнг-LS 3х1.5 или 3х 2.5 или его аналоги с негорючей и не дымящей изоляцией.

Давайте рассмотрим конкретные принципиальные схемы электропроводки для гаража отдельно с вводом 220 и 380 Вольт.

Схема электропроводки на 220 Вольт в гараже.

Большинство гаражей подключены к однофазной электросети 220 Вольт и на электрический щит приходит извне 2 или 3 провода электропитания на вводной двухполюсный автомат 25 или 32 Ампера. От него фаза и ноль подключаются к электросчетчику, с которого фаза идет на автоматы, а ноль на нулевую шину, на которую будут подключаться все нули на УЗО, диф автоматы или напрямую к электропроводке в случае, если линия подключена к обычному автоматическому выключателю.

Рекомендую прочитать нашу статью «Как расключить электрощиток«.

Обычно в гаражах электрики ставят два автомата на освещение- один на сам гараж, а второй на смотровую яму и подвал. Так же вполне хватает 2 УЗО с автоматическим выключателями или двух ДИФ автоматов для подключения двух групп розеток.

Схема электропроводки на 380 Вольт в гараже.

Если Вы планируете использовать электрооборудование на 380 Вольт в гараже, тогда Вам необходим пяти или 4 жильный ввод электропитания в гараж, который подключается на трехфазный вводной автомат, а после него подключается элетрический счетчик, от которого уже запитан общий трехфазный автомат (на рисунке ДИФ с нулевым подключением).

Для того что бы подключить 2 или 3 проводную линию (с дополнительным заземляющим проводником) на 220 Вольт берем одну фазу через автомат и ноль с нулевой шины. Для подключения линии 380 Вольт необходим 4- или пяти жильный кабель (5- земля). Синий подключается но ноль, а 3 оставшихся на разноименные фазы (желтая, красная и зеленая).

Внимание, для распределения нагрузки однофазные автоматы подключаются на все три разные фазы по отдельности, а не одну.

Используйте в электропроводке трехжильные кабели (ноль, фаза и заземление) согласно современным требованиям по безопасности, а так же соблюдайте общие правила электромонтажа.

Электричество на борту. Часть 2. Провода и их соединение, защита, схема электрооборудования.

Провода.

То, что ВСЕ провода на вашем судне должны быть морские — из отожженной меди характерного серебристого цвета, я уже сказал. То, что десять метров такого провода стоят под сто дллрв, вы узнаете сами. Нет? Дешевле? Ха-ха. Ошибаетесь.

Какого сечения провод вы выбрали? По сухопутной привычке — как стержень от шариковой ручки? Положите обратно. Провод на яхте должен быть толщиной с карандаш! И это не шутка. Провода, идущие, например, на якорную лебедку вообще должны быть толщиной с большой палец! И два таких провода, тянущиеся до носа лодки, стоят целое состояние. Почему так? Да потому что напряжение бортовой сети яхты — 12 (редко 24) вольт, и, что бы при таком маленьком напряжении передать сколь ни будь существенную мощность, провод должен быть толстым! Что бы без сопротивления пропускать через себя большой ток.

Так, стало совсем страшно — в одной фразе сразу несколько величин, вызывавших оторопь еще в школе — напряжение, мощность, ток, сопротивление… Не пугайтесь! На самом деле, это все несложно — нужно только включить воображение. Вы ни когда не задумывались — почему столь сложные понятия называются простыми словами — вот «ток» это что, как у воды? Она же тоже течет? Ну, да. У меня вообще такое подозрение, что тот, кто это все придумал, тоже сильно путался, и придумал себе аналогию.

Смотрите так же:  Прожектор 220 на 12 вольт

Смотрите — есть бочка с водой. Внизу бочки — дырка. Чем выше уровень воды в бочке — тем больше напряжение V. Чем больше в бочке дырка — тем меньше сопротивление R (вытеканию). Чем меньше сопротивление (вытеканию), тем больше (по)ток I.

Чем больше (по)ток I , и чем выше напряжение V (уровень воды) — тем большую мощность P можно от этого всего получить. Мощность P , как легко догадаться — это произведение напряжения V на ток I

Напряжение V (Вольты) — на яхте всегда постоянно — 12 вольт, по этому Ток А (Амперы) напрямую зависит от того, прибор какой мощности Р (Ватт) вы собираетесь включить.

P= A *V(постоянное) Хотя, это все, наверное, излишне сложновато. Просто запомните очевидное:

Чем больше мощность прибора, тем больше тока он потребляет.

Именно параметром тока — Амперами — мы и будем дальше в основном оперировать. Он очень похож на деньги. Подключение каждого прибора «стоит» столько-то ампер, а ваша электрическая «зарплата» — это то, сколько ампер принесли вам в сеть солнечные панели, ветряки и генераторы. Если ваша лодка вырабатывает больше электричества, чем тратят ваши потребители — отлично, ваш «кошелек» (батареи) никогда не опустеют. Если же вы втыкаете, например, прожорливый холодильник или радар, потребляющий много ампер — тут могут быть варианты…

Вернемся, однако, к сечению провода. У нас дома напряжение 220 вольт — бочка высоченная, и даже через маленькую дырочку струячит сильно, по этому, все провода относительно тонкие. На яхте — бочка низенькая, 12 вольт — почти в двадцать раз ниже, чем дома. Значит, что бы получить такую же мощность, нужен (по)ток в те же двадцать раз больше! А такому току уже нужен ТОЛСТЫЙ провод. И чем дальше ему течь, тем толще нужен провод. По моему — логично.

Минимальное сечение провода (кв.мм.) = длина провода (м) * сила тока (А) * 0.05

То есть, если вы, посреди океана, решили вечером посмотреть кино, и воткнули в сеть ноутбук, то, при своей мощности в 150 Ватт, и напряжении 12 V, он будет жрать… Сколько? Правильно: 150 Ватт делим на 12 Вольт и получаем… больше 10 Ампер! Длина провода от батареи до прикуривателя, в который вы воткнули зарядку ноута — метров пять, так что только для одного ноутбука сечение провода уже должно быть минимум 2, 5 миллиметра! А у вас же еще работает навигация, огни, музыка — кто же кино без звука смотрит — вот вам и провода толщиной с карандаш.

Формула для сечения провода есть — дальше считайте сами. Только не забывайте, что аппетиты имеют тенденцию к росту, и, возможно, завтра вам придет в голову добавить к комплектации лодки, например, крайне энергоемкий ватермейкер. Что бы не переделывать заново проводку, лучше уже сегодня заложить запас по сечению проводов. И по длине тоже. Ни в коем случае провода не должны быть «в натяг», им должно быть удобно лежать, а то перетрутся! Поскольку провода любят тереться, лучше их пускать в норке-трубке, и каждый провод должен иметь запас по длине сантиметров двадцать, не меньше — мало ли, что нужно будет переделать.

Проводов два. Плюс и минус. Плюс, обычно, это красный провод, минус обычно черный. От батареи по красному проводу бежит ток, выключатель его пускает или не пускает — если пустил, то он бежит дальше к потребителю, там работает и возвращается по черному проводу. Почему выключатель должен быть на красном (плюсовом) проводе? — что бы при выключении цепи возможно бОльшая ее часть обесточилась — а то, мало ли, что!

Как соединять элементы электрической цепи?

Существует только три приемлемых варианта — классическая пайка оловом, обжим проводов специальными наконечниками с помощью специальных щипцов, и винтовые колодки-контакторы. Изначально на своей лодке я сделал все соединения паяными. Сыграла роль и желание сэкономить — олово и канифоль почти ничего не стоят, а за наконечники нужно платить, и «инерция мышления» — когда я начинал работать с электрическими цепями, про обжимные наконечники никто и не слышал.

Практика показала, что пайка — это прошлый век. Были приобретены специальные щипцы, и к концу кругосветки все провода заканчивались аккуратными симпатичными наконечниками, а в шкафчике лежала целая «касса» с разнообразными коннекторами. Все это было куплено в яхтенных магазинах за немалые деньги, но, это того стоило — правильно обжатый наконечник служит долго, позволяет делать соединения разъемными (при необходимости), и технология обжима гораздо проще, чем пайка — по крайней мере, не нужно размахивать горячим паяльником в жаркой каюте.

Винтовые коннекторы — по моему мнению — менее надежны, чем обжимка. Они отлично работают с «твердыми» одножильными проводами, на судне же используются провода многожильные — и вот эти многочисленные тоненькие жилки перекусываются винтами коннектора при их затягивании. Планка с винтами может использоваться (и используется) для того, что бы «собрать в кучу» уже обжатые провода — например, там, где собираются все плюсовые или минусовые провода.

Еще одним приятным «новшеством» стали термоусадочные трубки, пришедшие на смену изоленте, и пластиковые хомуты, позволяющие навести хоть какой-то порядок в жгутах проводов, толщиной в руку. Хотя, конечно, это не такое уж и новшество, по этому, слово и в кавычках.

Как пометить провода? Опять же, учитесь на чужих ошибках. Я помечал провода, приклеивая к ним ярлычок из изоленты, и делая на нем надпись шариковой ручкой. Через год надписи пропали! Все одномоментно. Вот это у меня был шок! Куда девались надписи — до сих пор для меня загадка — чернила просто испарились. Чего мне только не советовали читатели! И кембрики разноцветные одевать, и пластмаски с двоичным кодом из дырочек… Сердце успокоилось алюминиевой тубой от зубной пасты. На пластинке царапалась надпись, и железочка закручивалась вокруг провода. Мне такой способ понравился, хотя есть и современные желтенькие кубики.

Защита.

Каждая цепь должна быть защищена предохранителем. Иначе, от любого замыкания поплавятся провода и начнется пожар.

Первая ступень защиты — здоровенный «выключатель массы», для ручного отключения батареи. Используется, когда вы, например, уходите с лодки и хотите ее обесточить, или во всяких аварийных ситуациях, когда что-то дымится и воняет паленой изоляцией, а не понятно где именно.

Вторая ступень — автоматические или плавкие предохранители. Автоматы обычно используются в цепи якорной лебедки, плавкие предохранители защищают остальные цепи. У каждой цепи — свой тумблер отключения. Сколько нужно цепей? Зависит от энерговооруженности лодки. Обычно устройства разделяют на группы по логике использования (примерно) следующим образом:

— Ходовые огни, свет в каютах, освещение палубы.
— Навигационные приборы. Возможно, отдельно — АIS.
— Радар.
— Привод автопилота
— Связь — рация, спутниковые телефоны, инет-тарелка, приемники, музыка, монитор.
— Помпы, водяные насосы, туалет (если электрический)
— Выход на прикуриватели. «Барашки» для подключения внешних устройств по 12 V; USB-зарядка
— Инвертор
— Холодильник

В отдельные цепи выделяются энергоемкие приборы, такие, как радар, инвертор или холодильник. Безусловно отдельной цепью должен быть выход на прикуриватели — вероятность замыкания тут наибольшая, возможна даже защита этой цепи автоматическим предохранителем.

Схема электрооборудования.

С тем, как соединять элементы, и с зашитой цепей мы, вроде, разобрались. Теперь вопрос в том, как же принципиально строится схема электрооборудования яхты? Удобнее представлять сложную схему, разделенной на блоки, отвечающие за генерацию энергии, ее сохранение и использование. Давайте так и сделаем. Пока смотрите схему «в общем», а в следующей части подробно разберем каждый из блоков.

Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования

Содержание статьи (кликабельно):

Многие люди обладают однокомнатными квартирами. Этот тип жилья, как и любой другой имею свою электрическую сеть. Эта сеть состоит из определенного количества электропроводов и зависит от особенностей размещения комнат в самой квартире.

Все мы хорошо знаем, что большинство квартир, включая однокомнатные, строилось 20-30 и более лет назад. Тогда электропроводка создавалась с помощью алюминиевых кабелей и на сегодняшний день она является непригодной для использования.

В результате владельцы однокомнатных квартир остро нуждаются в замене электропроводки. Для ее замены нужно иметь схему прокладки новой электропроводки. Собственно, в этой статье будет рассмотрено то, какой была схема электропроводки в однокомнатной квартире до сих пор, и какой же должна быть правильная схема?

Стоит отметить, что однокомнатные квартиры создавались в различных типах домов (панельных, кирпичных и т.п.). Соответственно, такое жилье характеризуется различной планировкой. Однако независимо от плана различных однокомнатных квартир схема электропроводки является практически одинаковой.

Единственная разница заключается в разном количестве осветительных устройств и розеток. Конечно, эта особенность напрямую зависит от площади квартиры, которая классифицируется как однокомнатная.

Классическая схема

Сначала обратим внимание на классическую схему электропроводки в нашем типе жилья. Она подается на рисунке ниже.

Рис. 1. Типичная схема проводки в однокомнатной квартире

Как видно из схемы, электропроводка состоит из двух ветвей. Одна из них подает ток в коридор (прихожую) и жилую комнату. Вторая ветвь питает светильники и электрические приборы в ванной и на кухне. Интересным фактом является то, что каждая линия используется как для освещения, так и для обеспечения подачи тока к электроприборам.

Конечно, такая схема не идеальна, поскольку при появлении короткого замыкания в розетке или светильнике состоится обесточивание всей комнаты. Такую ситуацию нельзя назвать очень благоприятной и позитивной.

Стоит отметить, что часто такая классическая схема дополнялась отдельной ветвью для питания электрической плиты. Как известно, плита является мощной и требует больше тока.

В результате для уменьшения нагрузки на контур, который идет в кухню, и для повышения уровня безопасности использовали отдельный кабель с большим поперечным сечением. В общем, такую схему электропроводки лучше не использовать.

Правильная схема электропроводки

Более эффективной и надежной будет такая электропроводка, которая будет предусматривать подведение отдельных кабелей для различных групп электрических устройств.

То есть один кабель должен подавать ток к розеткам, второй — к осветительным приборам, третий — к мощным электроприборам.
Собственно этот принцип учтен в следующей схеме проводки, которая прокладывается в однокомнатной квартире.

Рис. 2. Схема проводки в однокомнатной квартире.

Перед тем, как сделать детальные разъяснения этой схемы, подадим еще одну картинку, на которой подается объяснение всех обозначений.

Рис. 3 Условные обозначения и их объяснение

Цифры, которые видны на плане квартиры, обозначают такие помещения:

  1. жилая комната;
  2. кухня;
  3. ванная комната;
  4. коридор (прихожая).

Электропроводка обозначается черной и красной линиями. По сути дела каждая из линий, которые подходят к распределительной коробке, является отдельной ветвью проводки.

Так, на схеме видно, что за входом в жилую комнату находится распределительная коробка. К ней подходят две ветви (два контура). Ветвь, обозначенная красным цветом, предназначена для подачи тока на розетки. Черная линия является ветвью, к которой подключаются светильники. На рисунке видно, что в каждую комнату квартиры входят по две такие ветви.

Смотрите так же:  Электрические схемы музыкальных центров

В дальнейшем мы будем проводить объяснение схемы с одновременными рекомендациями по оптимальной организации электропроводки.

На рис. 2 видно, что сразу после входа в квартиру размещается силовой щит. Его еще называют распределительным. Собственно от него и начинается прокладка каждого контура электропроводки.

Этот щит содержит в себе определенное количество автоматических выключателей (АВ) и УЗО. Специалисты отмечают, что одна ветвь электропроводки должна иметь один АВ и одно УЗО. При этом нагрузка на нее не должна превышать двух киловатт. Также, сколько ветвей в квартире, столько АВ и УЗО должно использоваться.

На рис. 2 обозначено семь контуров. Соответственно, в щитке находится по семь автоматических выключателей и УЗО. Характеристики АВ и УЗО зависят от нагрузки, которую будет получать каждый контур.

Характеристики квартирных АВ и УЗО

подключение АВ и УЗО в квартире

Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.

Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).

Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.

Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.

Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.

Полезный совет: в любом случае общая мощность домашних приборов будет больше 4,3 киловатта. Здесь не стоит разочаровываться, поскольку на практике почти нет случаев, когда включается вся бытовая техника.

В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.

В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.

Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов

Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.

Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.

В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.

Прокладка проводов в жилой комнате

На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.

Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.

При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.

Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.

Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.

Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.

Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.

Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.

В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:

  • кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
  • АВ на 16 ампер;
  • УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.

Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.

Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.

Проводка на кухне

На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:

  • электроварочная панель;
  • электроплита;
  • проточный водонагреватель;

Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.

Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.

В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.

О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.

Проводка в ванной

Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.

Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.

Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты

Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.

Где монтировать каждую ветку?

Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.

Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.

В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, стены панельных домов нельзя штробить в горизонтальном направлении.

Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).

В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.

Инструменты для монтажа проводки

Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.

Инструменты должны быть представлены:

  1. Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
  2. Дрелью.
  3. Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
  4. Тестером-мультиметром.
  5. Индикатором-фазоуказателем.
  6. Набором отверток и гаечных ключей.
  7. Пассатижами.
  8. Бокорезами.
  9. Монтажным ножом.
  10. Строительным уровнем.
  11. Шпателем.

Разводка электропроводки в гараже своими руками

Помещения в гаражном кооперативе, как правило, используются еще и в качестве мастерской. Слесарные работы, ремонт и обслуживания автомобиля, сложно выполнять в условиях квартиры. Поэтому автовладельцы организуют рабочее место в собственном гараже.

Если вы планируете выполнять более сложные работы, чем замена масла и фильтров, помещение необходимо электрифицировать. Большинство гаражных кооперативов предоставляют подобный сервис, но услуга, как правило, заканчивается подключением ввода к счетчику. Дальнейшая разводка электропроводки в гараже выполняется владельцем. Вызов электрика обойдется в немалую сумму. Однако при наличии элементарных навыков электрика, работу можно выполнить своими руками.

Требуется лишь соблюдение некоторых мер безопасности

Основное правило (неформальное), прокладка должна быть выполнена аккуратно, с использованием качественных материалов. Распространенное заблуждение: «в гараж сойдет любой хлам» может привести к пожару или поражению электротоком.

Основные моменты, которые следует знать:

  • Электропроводка укладывается либо в штробы, либо в пожаробезопасную гофру. Для гаража это особенно актуально, поскольку вероятность повреждения магистрали в подобных помещениях выше.
  • При монтаже проводки в металлическом гараже, изолирующие гофры обязательны. Коммутационное оборудование монтируется на панели, изготовленные из диэлектрических материалов.
  • Необходимо учитывать воздействие сырости и агрессивных жидкостей.
  • Обязательно разведение линии освещения и силовых розеток на отдельные автоматы защиты.
  • После прибора учета устанавливается общий вводной автомат: покидая гараж, вы сможете обесточить его одним движением. Допускается отдельная линия освещения, которая постоянно будет под нагрузкой.
  • Линия энергообеспечения смотровой ямы (подвала) выполняется с отдельной защитой, желательно применение источника пониженного напряжения (12 вольт) с гальванической развязкой от сети 220 вольт.
Смотрите так же:  Контакты магнитный пускатель

Часто возникает ситуация, когда вы приобретаете гараж с уже выполненной электрификацией. Если схема электропроводки в гараже выполнена предыдущим хозяином с нарушениями, ее необходимо переделать.

Как правильно спланировать электроснабжение гаража

Перед укладкой проводки в гараже своими руками, необходимо нарисовать схему. Вне зависимости от состояния помещения (новый гараж, или в нем уже размещено оборудование: верстаки, светоточки, стеллажи), выполните планировку.

Освещение разбивается на несколько групп

  1. Дежурный свет. Обеспечивает равномерное освещение всего пространства, особенно в районе входа. Высокая мощность не требуется, желательно подключение к отдельному автомату защиты: после принудительного отключения всего энергоснабжения, дежурный свет будет работать. Нельзя совмещать эту линию с энергообеспечением смотровой ямы (подвала).
  2. Зоны проведения работ. Целесообразно организовать отдельные световые точки с выключателями. Выполняя работу в разных местах помещения, вы обеспечите яркий свет там, где необходимо. Остальные лампы будут погашены, экономя электроэнергию.
  3. Выбирая места для светоточек, учитывайте теневые зоны от установленных полок, стеллажей, и стоящего в гараже автомобиля. Комбинируйте направленные и рассеивающие источники света для разных задач. Например, над верстаком устанавливается яркая направленная лампа с абажуром, а для общего освещения лучше подойдет плоский рассеивающий плафон.
  4. Освещение смотровой ямы не обязательно должно быть мощным. Достаточно, чтобы вам было видно, куда поставить ногу, или где лежит упавший ключ. Слишком яркий свет в яме будет утомлять глаза. Применяются плоские длинные светильники, за которые вы не будете цепляться в тесноте. Если в стенах смотровой ямы организованы ниши для инструмента, свет можно организовать в них.Идеальный вариант — 12 вольтовые водозащищенные светодиодные ленты, или LED светильники в алюминиевых профилях. Во-первых, они достаточно ударопрочные и занимают мало места. Во-вторых — экономичность быстро окупит высокую стоимость.
  5. Другой вопрос — освещение подвала. В нем могут быть установлены полки и стеллажи. Учитывая малую высоту перекрытия, светильники должны быть плоскими. Оптимальный вариант — размещение плафонов по периметру потолка. Опять же, обратите внимание на светодиодные решения. В подвале может быть сыро, и замена линий 220 вольт на 12, повысит безопасность. Основной элемент освещения — переноска. Лампа по возможности должна быть низковольтной. В идеале точка подключения находится под рукой (розетка в яме), линия на отдельном автомате защиты. Разумеется, переноска должна быть ударопрочной, особенно при напряжении питания 220 вольт. Удобно пользоваться удлиненной лампой, которую можно подвесить под днище, либо положить на пол, направив свет вверх.

Важно! Установка светильников и выключателей на металлические стены недопустима. Используйте диэлектрические подложки.

Розеточная сеть

Общее правило размещения точек электропитания в гараже: дежурная розетка возле вводного щитка, и группы розеток в зонах проведения работ. Каждая группа заводится на отдельный автомат защиты. При срабатывании автомата, у вас не должен обесточиться весь гараж.

В тесных помещениях не рекомендуется применение многоточечных переносных удлинителей, есть риск запутаться в проводах. Оптимальный вариант — закрепить модуль стационарно.

  • Для экономии, разбейте сеть по группам, руководствуясь потребляемой мощностью. Например, розетка для зарядного устройства аккумуляторной батареи не требует провода с большим сечением, и размещается со стороны расположения АКБ. Тоже самое относится к подключению паяльника или пылесоса.
  • Точка питания мойки высокого давления, сварочного аппарата, или болгарки, размещается вблизи ворот, поскольку эти приборы в основном эксплуатируются на улице. Стационарное электрооборудование (сверлильный, точильный станки и пр.) могут быть подключены без розеток, на отдельные пусковые автоматы. Поскольку эстетика в гараже стоит на последнем месте, подойдут недорогие промышленные «пускачи».
  • В подвале не рекомендуется устанавливать розетки 220 вольт. Если такая необходимость возникла, исполнение должно быть уличным, то есть защищенным от влаги.
  • Монтаж электропроводки в гараже для розеток и освещения, должен быть раздельным (по разным линиям и в разных гофрах).
  • Розетки для электроинструмента устанавливаются ниже, чем в жилых помещениях. Большинство работ выполняется на уровне пола.
  • При выборе места крепления розеток, учитывайте возможность повреждения бампером (если промахнетесь при въезде), или дверьми (если открытая дверца достает до стены).
  • В металлическом гараже, розетки монтируются на площадки из диэлектрика, устойчивого к высоким температурам. Применение фанеры нежелательно: во-первых, она горит; во-вторых, впитывает влагу.

Установка электрощита

Электропроводка в гараже своими руками начинается от распределительного устройства. Если прибор учета электроэнергии расположен снаружи, «точкой отсчета» является входной автомат. Если счетчик внутри — этот же автомат устанавливается сразу после него. Входной автомат может быть подключен перед счетчиком (с доступом потребителя), тогда он опечатывается вместе с прибором учета.

После опечатывания оборудования работником энергосбыта, вы не будете иметь возможность изменить конфигурацию ввода. Поэтому схема проводки в гараже планируется изначально с учетом расположения этих элементов.

  • Щитовая располагается как можно ближе к точке ввода. Чем меньше длина кабеля до первого автомата защиты (в зоне вашей ответственности), тем выше уровень безопасности.
  • Желательно всю коммутацию выполнить в одной коробке. Исключение можно сделать в случае, когда прибор учета не подходит к вашему распределительному щитку.
  • Все автоматы защиты должны иметь маркировку. Мнение, что: «я и так все помню», опасно. Бывают случаи, когда вы физически не сможете сказать спасателям, как обесточить ту или иную линию.
  • Электрощиток с металлическим корпусом должен быть заземлен. Как сделать заземление в гараже своими руками, зависит от материала стен.

Правильная организация заземления

Для чего вообще нужна «земля» в гараже?

  1. Для защиты от пожара. В случае прикосновения фазы (неисправный электроинструмент, поврежденный провод) к заземленным частям конструкции, нагрев не происходит, срабатывает автомат защиты.
  2. Для защиты от поражения электротоком. Только для этого необходимо еще одно условие: установка УЗО.

Заземление выполняется по стандартным правилам: в грунт вертикально устанавливаются 3 жестких проводника, соединенные между собой.

От контура заземления в гараж проводится стальная шина (медный кабель). От точки подключения заземления выполняется разводка в щиток, и в розеточную сеть. Корпус металлического гаража заземляется на общих основаниях, и не может являться точкой подключения или шиной заземления.

  • Использование незаземленной розеточной сети, и незаземленного электроинструмента в металлическом корпусе недопустимо! Особенно в металлическом, заземленном гараже.
  • Необходимо помнить, что обычные автоматы защиты, заземление не являются гарантией от поражения электротоком. Для этого предназначены УЗО.

Организация проводки

С точки зрения безопасности, вопрос: «как сделать проводку в гараже своими руками?» стоит на первом месте. У вас может быть отличное заземление, дорогой несгораемый электрощит, а слабым звеном окажется поврежденный провод с неправильно рассчитанным сечением.

Подобрать нужный кабель можно по таблице.

При этом необходимо помнить, что диаметр медной жилы и сечение проводника, это разные величины. Если вы располагаете качественным проводом без маркировки, замерьте микрометром или штангенциркулем диаметр зачищенной жилы, и рассчитайте сечение по формуле:

сечение = 0.785 × диаметр²

Классическая разводка линий для гаража не подходит, распределительные коробки лишь повышают уязвимость проводки. Оптимальный вариант — звезда: один защитный автомат — один потребитель (группа).

На рисунке изображена схема проводки в гараже.

В зависимости от материала, из которого построен гараж, организуем укладку кабеля. Для каменных и металлических конструкций используется обычная гофра (стальная либо пластиковая). Необходимо помнить, что укладка провода в гофру, лишь повышает устойчивость к механическим повреждениям, и не является защитой от пожара. Даже маркировка «НГ» не является 100% гарантией от возгорания при перегреве. Поэтому защитные автоматы не должны быть излишне мощными. Оптимальное срабатывание по перегреву — превышение допустимого тока в 2 раза.

Гофра с кабелем укладывается параллельно и перпендикулярно. Не допускаются диагонали, округление углов. Перед уложенными линиями не должно быть полок, стеллажей. Особенно опасно передавливание изоляции металлическим ящиком или канистрой.

Рекомендуется применение кабеля питания с двойной изоляцией. Одно- или многожильные провода — вопрос удобства монтажа. На эффективность электропитания это не влияет.

Разумеется, электропроводку можно уложить в кабельные короба. Это несколько дороже, чем гофра, зато на порядок эстетичней.

Резервное питание 12 вольт

В некоторых случаях, оно может быть и основным. Не все гаражи имеют энергоснабжение.

  • Аккумулятор устанавливается на полу, либо на небольшой подставке. Необходимо учитывать температурный режим: зимой АКБ утепляется, летом напротив, желательна вентиляция. Подключение потребителей организуется с помощью вводного щитка, он не должен быть в одном корпусе с распределителем 220 вольт.
  • Входной кабель обязательно оснащается предохранителем, на клеммы надеваются изоляторы. Иначе упавший рожковый ключ может закоротить батарею и вызвать пожар.
  • Если вы используете 12 вольтовые LED светильники, есть смысл установить переключатели (между драйвером и лампой). При перебоях с подачей энергии, в всегда сможете подключить аккумулятор
  • Регулярно контролируйте уровень заряда АКБ, чтобы не пришлось выводить ее из состояния сульфатации.
  • Для работы с оборудованием, требующим 220 вольт питания, можно использовать инвертор 12–220 В. Для удобства, его высоковольтный выход подключается к розеточной сети гаража. Обычный автомат в таком случае заменяется на переключатель резервного питания. То есть, розетки одновременно не должны быть подключены к инвертору и входу 220 вольт.

Если вы не будете пользоваться гаражом длительный срок, аккумулятор следует полностью отключить от резервной линии питания.

Видео по теме

Похожие статьи:

  • Прогрев бетона от 220 вольт Кабель для прогрева бетона 97 м. (220 вольт) Кабeль для cушки бeтоннo-мoнолитных констpукций от 220 вoльт 40КДБC - 97. Пpи пoнижении темпeратуpы вoздуxa нижe +5°С необxодимо принимaть меpы по пpедотвpащeнию замеpзания бетонa. Haиболеe […]
  • Схема подключения тэнов на 380 вольт подключение ТЭНа для 380в на 220в Имеется ТЭН 10Квт 380в на сколько упадёт его мощность если подключить его на 220 вольт? Сопротивление 20ом. Какие потери будут и будут ли они вообще? рукожoп , мощность будет квадратично меньше, то есть […]
  • Схема электронного полива Устройство автоматического полива - схема Устройство для автоматического полива представляет собой электронное реле на транзисторе VT1, база и эмиттер которого соединены с пластинами из токопроводящего материала, воткнутыми в почву на […]
  • Пускозарядное устройство 12-24v 220 в схема Пуско зарядное устройство для автомобиля Применением пускового устройства более удобно там, где имеется возможность подключить пусковое устройство к сети переменного тока. Схема простого пуско зарядного устройства Пуско зарядное […]
  • Кожуховская 220 вольт Список магазинов Москва, Кожуховская 5-я ул д.10 корп.1 Пн-Пт 09:00-21:00, Сб-Вс 10:00-20:00 Как добраться до магазина На общественном транспорте: На автобусах: 1) остановка "5-ая Кожуховская улица" в 5 минутах от магазина: 8, т67, 156, […]
  • Как диммировать ленту 220 вольт Диммер светодиодной ленты с отключением питания. Добрый день, хочу осветить 4 зоны на потолке в большой комнате. Подобрал для этого 4 ленты, длиной по 5 метров, на 24 вольта. Потребление лент около 20 Вт на метр. Итого 400 Вт. Как и что, […]