Схема соединения двух лампочек на один выключатель

Как подключить две лампочки к одному выключателю

Как подключить выключатель света?

На сегодняшний день существуют устройства выключения света с одной, двумя и тремя клавишами. На самом деле подсоединять их к сети довольно просто, главное немного разбираться в электрике и знать, какой провод куда должен идти. Далее мы рассмотрим, как самому подключить выключатель света с одной, двумя и тремя клавишами, но сначала немного поговорим о том, где может использоваться каждая из моделей.

О предназначении выключателя света, думаю, знает любой электрик-новичок. Обычное одноклавишное изделие позволяет обесточить всю группу светильников подведенную к нему. Такой продукт принято устанавливать в любой комнате, имеющей одну группу лампочек.

Предназначение двухклавишного выключателя – управлять светильником, имеющим две группы лампочек. К примеру, для освещения на кухне. несколько софитов установлены над столешницей, а несколько над обеденным столом. Во время приготовления пищи не обязательно включать все лампочки, а достаточно только осветить столешницу.

Принцип работы трехклавишного изделия аналогичен предыдущему, вот только в данном случае возможно регулирование трех групп лампочек. Обычно такие изделия устанавливаются в гостиных и спальнях, для регулировки освещения многорожковых люстр.

Сейчас мы рассмотрим, как правильно подключить выключатель света с одной, двумя и тремя клавишами, предоставив краткую инструкцию, все необходимые схемы и видео уроки, которые должны быть понятны даже для чайников в электрике.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к основному процессу, необходимо подготовить все материалы и инструменты, а так же осуществить несколько действий, которые нужны для безопасности электромонтажных работ.

Сначала определимся с основными моментами:

  1. Способ соединения проводов в распределительной коробке. пайка либо клеммы wago.
  2. Перед началом работ необходимо отключить электроэнергию в доме (либо в квартире) и убедиться в отсутствии тока в сети с помощью индикаторной отвертки.
  3. Инструкция будет предоставлена пошагово, с того этапа, когда штроба будет подготовлена, а распределительная коробка установлена на своем месте. Подробно узнать о данных процессах Вы можете в статье: монтаж электропроводки в доме .
  4. К выключателю света необходимо подводить фазный провод (L), а не нейтральный (N). Это связано с тем, что напряжение проходит по фазе. При неправильном подключении проводки (если подводить ноль), во время замены лампочки Вас может ударить током.
  5. Перед тем, как приступать к работе, Вы должны ознакомиться с цветовой маркировкой проводов. что бы правильно соединить жилы между собой (фазу к фазе, ноль к нулю).

Среди инструментов и материалов Вам понадобятся:

  • Набор отверток (фигурная, прямая, индикаторная)
  • Соединитель (если пайка, тогда паяльник и припой)
  • Плоскогубцы
  • Острый нож

Ознакомившись со всей необходимой информацией и подготовив все инструменты, можно переходить к основному процессу!

Разводка проводов

При подключении одноклавишного, двухклавишного и трехклавишного выключателя своими руками схема разводки проводов от соединительной коробки к светильникам будет немного отличаться. Сейчас мы рассмотрим каждый из вариантов!

Одна клавиша

Подключить одноклавишный выключатель самому проще всего. В распределительную коробку входят два провода – нулевой и фазный.

Вводной ноль (синего цвета) сразу же соединяется с нулем светильников (см. на схеме).

Вводная фаза сначала идет к выключателю, потом назад в коробку и после этого уже соединяется с фазой лампочки.

Вот и вся схема разводки проводов одинарного устройства. Как вы видите, ничего сложного нет, главное не перепутать жилы между собой (что бывает очень часто, несмотря на то, что в стене выведены только два провода).

Две клавиши

Схема подключения двухклавишного выключателя немного отличается. Это связано с тем, что разрыв цепи будет осуществляться для каждой группы светильников отдельно.

Как и в предыдущем случае, в распределительную коробку будет входить две жилы. Синий проводник на входе в коробку сразу же соединяется с остальными синими проводами.

Как подключить лампочку и выключатель?

Как подключить лампочку и выключатель? — задача на первый взгляд простейшая, при наличии определённых навыков и опыта работы с электропроводкой. Новички же, столкнувшись с такой ситуацией, могут оказаться беспомощными. Можно конечно, обратиться к профессиональным электрикам, только они не всегда бывают в зоне доступа. Да и знания в хозяйстве никогда не будут лишними.( Спонсор написания этой статьи Мастерская по Реставрации ванн )

Подключение лампочки и выключателя. при всей простоте процесса работы, требуют соблюдения установленных правил, прежде всего, в безопасности. Перед началом работы нужно отключить напряжение в электропроводке и тщательно это проконтролировать.

Подготовить материалы – двужильный кабель достаточной длины, выключательное устройство, патрон лампочки, сама лампочка, рабочие инструменты. При необходимости штробления – наполнитель и закрепляющий раствор, и, если есть, штроборезка.

Делается разметка мест, куда планируется установить лампочку и выключатель. Выключатели, как правило, сидят на высоте чуть меньше метра от поверхности пола, но это расположение может быть индивидуальным. Если вся проводка установлена по старым шаблонам советских квартир – на высоте вытянутой руки, то и новую точку с выключателем не резон опускать низко. Не стоит располагать выключатель за дверьми, под мебелью – это не совсем удобно и небезопасно. Следует наметить линию кабеля от выключателя и лампочки к распределительной розетке – это в том случае, если схема подключения будет питаться напряжением от розетки. Если же подпитка предусматривается от распределительной коробки, проводка от лампочки и выключателя должна идти к ней.

Подключать лампочки и выключатели приходится и в новых застройках, и в дополнение к уже имеющимся, в помещениях с законченным ремонтом. Во избежание нарушения целостности стен и неприятной грязи и пыли в доме, лучше воспользоваться кабель-каналами. Кабель-каналы продаются в большом ассортименте по приемлемым ценам, существенно облегчают работу в прокладке электрокабеля. Если ремонт продолжается, или же отсутствуют альтернативные способы прокладки, вынужденно приходитсяштробировать.Штробы- бороздки небольшой глубины, проложенные в стенах, в потолке, реже — на полу, для утопления в них электрокабеля. После укладки проводки эти продолблённые каналы заполняются, поверхность разравнивается соответствующим раствором. Процесс этот утомительный, требует немало сил и сноровки.

Монтаж проводки предусматривает уложение кабеля в кабель-каналы при поверхностной укладке, или в приготовленные штробные углубления при глубокой, скрытой укладке. Во втором варианте предусмотрено закрепление проложенной укладки раствором алебастра. Работать придётся ускоренным темпом – алебастр быстро твердеет. Оставив хороший запас, провод можно отрезать.

После монтажа проводки необходимо соединить выключатель с патроном. Для этого необходимо снять слой первичной изоляции на куске 3-5 см. длины. Затем очистить ещё примерно 1 см. открытой жилы. Уложить их в разъём цокольного углубления и гнезда выключателя и прижать отвёрткой.На одну лампочку в выключателе есть только два контакта, это исключает ошибку при подключении. Подключая патрон, можно не контролировать полярность, лампочка загорится независимо от направленности фазы и ноля. Для безопасности нужно лишь только, чтобы нулевая жилка была в резьбовом контакте, фаза – в центральном.

Главным этапом в подключении лампочки и выключателя является подсоединении проводки к коробке распределения. Этот процесс не усложнит работу, если источники питания заранее известны. Если же источник неизвестен, его необходимо найти. В незнакомых или сложных коммуникациях может возникнуть нужда применения детектора для поиска скрытых электропроводок. Подключить проводку непосредственно к электрощитку необходимо по правилам Инструкции установки автомата в щитке.

Чтобы приступить к этой фазе работы, нужна индикаторная отвёртка, она определит фазу и ноль. Обычно коричневый или белый провод соответствует фазе, синий цвет означает ноль, если укладка и монтаж электросети дома был сделан качественно и в последние 10-15 лет, определение кабелей фазы, ноля и заземления не составит труда. Обветшалая проводка с ещё советских времён может совсем не иметь цветовой маркировки, здесь всё определяется индикаторной отверткой. Не стоит забывать, что работать под напряжением нельзя, этого не делают даже опытные электрики, а новичку, только изучающему вопрос, это категорически запрещено.

Выключатель целесообразней запитывать через фазу, т.е. провод напряжения подсоединить к коричневому или белому кабелю, идущему от выключателя. Нулевой кабель соединяется в жилкой, идущей от лампочки. Оставшиеся две жилки — белая и синяя, соединить между собой. Все скрутки должны быть тщательно изолированы изоляционной лентой.

Категорически нельзя скручивать проводки из меди и алюминия, это может привести к пожару! Их подсоединяют специальными клеммами, такие клеммы доступны в широком выборе.Для повышения безопасности и увеличения срока службы электропроводки, целесообразно вместо скруток воспользоваться клеммами. Это облегчит работу при демонтаже электропроводки.

В этом заключаются все основные моменты подключения лампочки и выключателя. Работа несложная только на первый взгляд. Без опыта и навыка это дело лучше сделать под присмотром хорошего профессионала и быть уверенным в качестве и надёжности полученного результата. Но подключение лампочки и выключателя в доме есть необходимый минимум для хозяина. И, к тому же, ведь самые крутые и опытные профессионалы тоже с чего-то начинали, не правда ли?

Как соединить две лампочки на один выключатель

По тому же принципу устроен и трехклавишный выключатель, но широкого распространения он не получил, встречается довольно редко. Перед началом работы по подключению, рекомендую ознакомиться с устройством люстры. Аналогичным образом подключаем отходящие провода. Если в квартире электропроводка выполнена с заземляющим проводом он должен быть желто — зеленый, но может быть и любого цвета, то его тоже нужно подсоединить к клемме, к которой подсоединен желто — зеленый провод люстры Во многих квартирах электропроводка выполнена без заземляющего проводника, в старых люстрах, или арматура у которых из пластмассы тоже нет заземляющего проводника. Все понял, спасибо большое! В некоторых конструкциях светильников предварительное объединение ламп не выполняется, и из вертикальной трубки выходят пары проводов от каждой лампы отдельно. А выключатель коммутирует ТОЛЬКО фазы разных групп ламп. На фотографии двух клавишный блок со светодиодной подсветкой и одной розеткой. Он считается более дорогим, но и обладает большей эффективностью. Что бы хорошо ориентироваться при выборе лампочек для люстры рекомендую ознакомиться со статьей сайта Все о лампочках, какая лампочка лучше?

Смотрите так же:  Лучевое заземление это

Нулевой проводник не проходит через клавиши, а фазный входящий провод разделяется клавишами на две группы. Не допускается скрутки соединения из разных металлов, например, медь и алюминий, так как такое соединение будет интенсивно окислятся, что ухудшит контакт, вследствие чего перегрев соединения при нагрузках и короткое замыкание. У двойного выключателя имеется три вывода, общий вывод, на него приходит фаза с распред коробки и два вывода которые отключаются и подключаются к фазному выводу при нажатии на клавиши. Для прихожей и кухни ставите еще одну коробку. Разбираться с проводкой лучше в светлое время суток, пока комната освещена дневным светом. Определяется из трех выходящих из потолка общий провод. Проще говоря нужно воплотить схему подключения одноклавишного выключателя два раза. Мы недавно переселились на съемную квартиру.

Существуют двойные выключатели, в которых контакты скрыты корпусом, в этом случае поможет индикатор с функцией прозвонки. Подскажите, пожалуйста, решение. Работает схема так:например, Вы зашли в первую комнату и включили свет выключателем 1. Вариантов применения много, но схема включения двухклавишного выключателя при этом всегда одинакова. И в завершении схемы подключения двухклавишного выключателя осталось подключить нулевые провода в распредкоробке. Санузлы, если их два, также объединяете под одну коробку. Стрелками показано направление фазы. Если в тот момент, когда оба выключателя работают, выключить свет в ванной, то погаснет свет и в кухне. Если разобрать внимательно схему, становится понятным, что двухклавишный выключатель, можно представить, как два одноклавишных объединенных в единый корпус. Если схема собрана правильно, то так быть не должно.

Все 3 провода разделяются по клеммам, в это время выключатель нужно оставить во включенном состоянии, так как тогда можно определить фазу на каждом проводе с помощью вольтметра. Ящик с автоматами я поставил в прихожей возле входной двери на высоте около 1,7 м. Напряжение и сопротивление измерить есть чем? Вопрос как подключить двухклавишный выключатель представляется для многих огромной проблемой. На двух проводах из трех, которые идут от люстры надета тканевая оплетка — решил, что их нужно подключить к фазам. Если есть сомнения в достаточности сечения электропроводки, то о нагрузочной способности электропроводов можно узнать из статьи Выбор сечения провода. Данный вид выключателя имеет три винтовых контакта, к которым подключаются провода и два распорных винта, они приводят в движение распорные лапки.

Схема подключения двойного выключателя на две лампочки

Подключение двухклавишного выключателя очень простая и обыденная операция, а при наличии удобной инструкции, любой человек сможет сделать это самостоятельно. Так что переходим к делу:

Сфера применения

Двойные выключатели могут использоваться не только для подачи электричества на две лампы. На практике их используют для эффективного распределения тока между любыми двумя потребителями. Наверняка каждый из нас сталкивался с подходящими примерами, когда с помощью двух клавиш осуществляется регулировка интенсивности освещения от люстры, в разной степени разделив лампочки по клавишам (редко используется сейчас из-за распространения дистанционных пультов), организовывается подача тока с одного выключателя к люстре и бра или, например, когда один выключатель работает на два помещения (часто такая схема используется в санузлах). В действительности, возможность использования таких выключателей для двух лампочек, их групп или других приборов ограничена лишь желанием собственника и требованиями безопасности. Так или иначе, в каждом из этих случаев схема подключения двухклавишного выключателя будет аналогична. Данная инструкция рассматривает монтаж двухклавишного выключателя на две комнаты. На фото в открытом виде будут расположены элементы схемы, которые, как правило, прячутся в стенах под штукатуркой.

Подготовительный монтаж

Во время строительства прокладка электросети начинается с разметки стен под проводку и составные элементы. В нашем случае мы представляем схематическое отображение будущей сети на гораздо меньшем отдалении её частей, чем на практике. Поэтому начнем сразу с установки ключевых узлов.

Обратите внимание, что в первоначальной редакции статьи, не использовалась распределительная коробка, однако по просьбе посетителей сайта, информация была доработана, а на фотографиях появились пояснения, как эта схема выглядела бы с распределительной коробкой.

Закрепляем корпус распределительной коробки (если необходимо), на фотографии потенциальная распределительная коробка выделена красным, т.к. было решено, что схема слишком простая для использования коробки. Подрозетник для выключателя и рейку для защитного устройства тоже ставим на места. Оно предназначено для защиты сети от перегрузок, короткого замыкания и других конфликтов, и обычно устанавливается в силовом щитке. Однако, для наглядности, на нашей схеме оно будет расположено на небольшом расстоянии от потенциальной распредкоробки.

Реальный монтаж электрических выключателей связан, как правило, с созданием в гипсокартоне или бетоне штроб – специальных пазов, по которым прокаладывается провод. Для их штробления используется электрическая дрель, перфоратор со специальной насадкой или штроборез. В случае, когда такой оснастки нет, для создания ниши применяют точечное засверливание по окружности или прорезание осевых линий с помощью болгарки, а затем выбивают лишнее с помощью молотка и долота.

Прокладка проводов

Моделируя реальные условия, в первую очередь, проложим питающий провод через защитное устройство (в настоящем монтаже все питание на сеть идет через силовой щиток). Для большей функциональности принято использовать универсальные трехжильные провода. При необходимости это дает возможность использовать лишнюю жилу в качестве заземления, например, для светильника.

Обратите внимание, что в случае наличия напряжения на питающем проводе, его следует отключить перед началом работ и с помощью указателя напряжения убедиться в его отсутствии.

Следующим идет провод для питания распределительной коробки от защитного устройства (на фотографии он синего цвета, и идет напрямую к выключателю, см. фото выше). Затем – от коробки к выключателю. Не забывайте оставлять примерно 10-15 см свободной длины у тех концов провода, которые находятся внутри распредкоробки, чтобы облегчить последующее скручивание и укладывание жил. Аналогичный запас длины следует оставить для подключения выключателя.

Затем поочередно отводим провода на первую и вторую комнату. В реальных условиях, конечно же, лампы будут находиться на большом расстоянии, но на схеме мы располагаем их недалеко от неё.

Подключение устройств

На данном этапе лучше всего начинать с установки защитного устройства. В примере будет использоваться автоматический выключатель однополюсного типа. Необходимый номинал в каждом случае рассчитывается отдельно, исходя из мощности потребляющих приборов – иногда к сети будет подключена пара ламп с нагрузкой не более 120 Вт, а иногда – мощные прожектора по 3 кВт каждый.

В схеме используются разные провода (синий фаза и зеленый ноль), но часто используется провод с двойной изоляцией (общей внешней и отдельной – по жилам). Перед подключением к предохранителю необходимо аккуратно снять общую изоляцию, не повредив жилы, с конца питающего провода и идущего к выключателю или на распределительную коробку. С помощью кусачек обрезаем провод, оставив достаточную для подключения длину, и зачищаем концы жил от изоляции. Накладываем их на клеммы соответственно выбранной цветовой индикации. К примеру, желтый проводок – для заземления, зеленый – для передачи нуля, а синий – на фазу. Желательно, чтобы цвета жил означали одни и те же функции на все площади схемы. Это позволяет легко разобраться в работе сети, а также существенно упрощает демонтаж и ремонт. При подключении к защитному устройству следите за соответствием жил на входе и выходе – проводки одного цвета должны быть расположены строго друг напротив друга.

Важно отметить, что в нашей схеме земля не нужна, и на фотографиях ее нет, поэтому если вы работаете с трехжильным проводом, не удивляйтесь.

В данной схеме жилы для заземления не нужны, поэтому если они у вас есть, то просто замотайте их изолентой и уберите в сторону. При необходимости их, конечно, можно подключить к соответствующим контактам на подходящих светильниках, однако при схематическом представлении это не имеет значения. Кроме того, заземление предусмотрено в конструкции не каждого дома.

Подключаем подрозетник, если необходимо (в нашей схеме, мы обошлись без него, но лучше все-таки лишний раз перестраховаться). Аналогичным образом почти полностью зачищаем внешнюю изоляцию на части питающего провода, расположенной внутри подрозетника. С каждой жилы снимаем изоляцию на расстоянии около 1 см от края и отводим их в стороны друг от друга. Перейдем к установке выключателя.

В данной инструкции применен двухклавишный выключатель с втычными контактами. На задней стенке механизма должна быть изображена схема подключения со следующими условными обозначениями:

L – фаза питания (один вход);

стрелки в сторону от корпуса – отходящие фазы на потребляющие приборы (два выхода).

Закрепляем выбранную для передачи фазы жилу к контакту питания в отверстии с пометкой L.

Оставшиеся жилы присоединяем к контактам с изображениями стрелочек – от них будет подаваться питание на лампы в помещениях, либо по отдельности, либо на обе сразу.

После надежного закрепления проводков, переворачиваем выключатель и аккуратно устанавливаем его в подрозетник.

Следующим шагом будет установка приборов-потребителей. Поскольку мы работаем со схемой подключения двухклавишного выключателя на разные помещения, для примера были выбраны патроны для стандартных лампочек.

Для подготовки оба провода, ведущие от распределительной коробки к лампам, зачищаются. Сначала от внешней изоляции – на длину около 5 см, а затем от жильной – примерно на 0,5 см. Этого должно быть достаточно для их подключения к патронам со стандартными пластиковыми клеммами.

Нам не понадобится заземления, поэтому если оно у вас есть, соответствующую жилу заматываем изолентой и убираем в сторону, чтобы не мешались, а две оставшиеся — присоединяем к клеммам на обоих патронах.

Фото данного шага демонстрирует, как должны выглядеть установленные элементы схемы. Теперь можно приступать к сборке.

Смотка проводов в схему

Т.к. в нашей схеме, распределительная коробка не использовалась, то этот этап был не актуален, но если вы работаете с ней, то продолжаем. Следующим этапом является соединение проводов между собой в распределительной коробке. Здесь следует начинать с питающего провода, идущего от устройства защиты. Для подготовки следует зачистить его часть, находящуюся внутри коробки, от внешней изоляции, и каждую жилу по отдельности – на 4 см от края. Далее, точно таким же образом, подготовить провод, идущий от коробки к выключателю.

Теперь, согласно схеме, нужно передать фазу на выключатель. Именно на данном шаге и становится понятно, почему цвет проводов так важен для удобного и безопасного монтажа. Соединяем две жилы, цвет которых обозначает фазу, и скрепляем их вместе, либо скручиваем по часовой стрелке.

Смотрите так же:  Заземление фазы на розетке

Удобно первые несколько витков сделать руками, а затем работать плоскогубцами. Согласно учебникам, стандартная скрутка не должна составлять более 7 витков.

Имейте в виду, что на сегодня использование скрутки запрещено требованиями по монтажу электросетей. Рассказываем мы об этом методе, лишь потому, что это наиболее удобный и понятный для представления, способ. Разрешенными методами соединения жил на сегодня являются пайка, опрессовка, сварка, зажимные, винтовые и аналогичные сжимы (на фото выше, именно зажимами мы и пользовались).

Итак, соединение для передачи фазы на выключатель выполнено. Поскольку мы не используем жилу заземления в нашем примере, замотайте ее изолентой, если она имеет место быть в вашей схеме.

Теперь работаем с жилой, подающей питание на первый светильник. Сначала, по уже определенному алгоритму, зачищаем провод, ведущий от распредкоробки к патрону, оставив около 4 см голой жилы.

Берем жилу того цвета, который означает фазу, и соединяем с одной из свободных жил провода, идущего от выключателя.

Заземляющую жилу, как и в предыдущих случаях, обматываем изолирующей лентой. После этого зачищаем провод со второго патрона, оголяем жилы, изолируем заземление.

Фазу скручиваем с оставшейся свободной жилой от выключателя.

В результате у нас получится 4 замотанных изолентой фазы, 3 фазные скрутки и 3 нулевых жилы (2 с лампочек и 1 с питающего провода). Заизолированные жилы заземления не нужны, их следует аккуратно сложить в коробку.

Из трех «нулей» делаем одну скрутку и отводим в сторону, чтобы избежать случайного накладывания оголенных контактов друг на друга.

На этом этапе можно сказать, что рабочая схема готова, осталось лишь провести испытание.

После того, как все элементы схема установлены и соединены между собой, нужно проверить её работоспособность:

Если вы использовали распределительную коробку, расположите скрутки так, чтобы они не мешали друг другу и не перехлестывались, подаем напряжение на питающий провод.

  1. Включаем «пробку» (автоматический выключатель), переведя рычажки в положение «включено».
  2. Если клавиши выключателя находились в положении «включено», они загорятся. Приступаем к тестированию схемы.
  3. Переводим одну клавишу во включенное положение. Одна из ламп должна загореться. Выключаем её.
  4. Переводим вторую клавишу во включенное положение. Теперь загорится вторая лампа.
  5. Нажимаем обе клавиши и убеждаемся, что свет загорается в обеих «комнатах».

Если во время испытания свет загорается так, как и должно быть, схема собрана и установлена правильно. Можно приступать к финишному монтажу, если была распределительная коробка:

  1. Убираем напряжение со схемы (можно совсем отключить подачу, а можно опустить рычажки предохранителя).
  2. Заматываем изолентой 3 оставшихся скрутки и складываем их внутрь.
  3. Надеваем крышку распределительной коробки и рамку выключателя.

Рекомендуем так же посмотреть видео электрика Михаила Чистякова, который любезно предоставил свой ролик для публичного просмотра на канале youtube, за что ему огромное спасибо!

Выключатели с подсветкой

Большой популярностью на сегодняшний день пользуются выключатели со световой индикацией. Они ни по конструкции, ни по внешнему исполнению не отличаются от обычных выключателей, но имеют заметное достоинство – по ним легко ориентироваться в темноте. Для обеспечения работы этих устройств не требуется повышенных затрат электроэнергии:

  • индикатор автоматически гаснет, когда выключатель переводится во включенное положение;
  • светящийся элемент имеет очень малое энергопотребление, практически незаметное на общем фоне.

В качестве индикатора в выключателях этого типа используется либо неоновая лампочка, либо светодиод. Для работы они запитываются по параллельной схеме с контактами переключателя. Схема подключения двухклавишного выключателя с подсветкой имеет свои особенности, которые необходимо учитывать во время монтажа. При неправильной установке индикатор может очень слабо светиться или не гореть вообще, а также влиять на режим работы ламп (нередко в таких случаях мерцают энергосберегающие лампы).

Рассмотрим три основных схемы подключения выключателей с подсветкой.

На светодиоде и сопротивлении

Выключатели, работающие по этой схеме, сегодня используются чаще всего. После переведения механизма в выключенное положение загорается светодиод VD2, на который ток проходит через сопротивление R1 . VD1 служит для защиты VD2 обратным напряжением от пробоя. Для работы данной схемы на R1 подойдет сопротивление любого типа с мощностью от номиналом 100-150 кОм и мощностью от 1 Вт. На представленной схеме величина номинала составляет 100 кОм, благодаря чему протекает ток силой примерно в 3 мА – этого хватит для довольно яркого свечения диода.

Для работы такой схемы подходят сети со светильниками, в которые вкручиваются лампы накаливания. Если её использовать вместе с люминесцентными или энергосберегающими лампочками, они могут слабо мигать или светиться при выключенном положении выключателя. Светодиодные лампочки могут и вовсе не работать с данной схемой. Это связано с большим сопротивлением и током, необходимым для свечения лампы, которого может просто не хватать для свечения.

Схема отличается своей простотой, но имеет существенный недостаток – энергопотребление. Одна такая конструкция потребляет до 1 кВт˟ч/месяц.

Присоедините концы к клеммам выключателя и, при правильном монтаже, все сразу заработает. Для обеспечения безопасности и долговечности схемы скрутки рекомендуется надежно пропаять, а также замотать изоляционной лентой резистор и оголенные провода.

На светодиоде и конденсаторе

Установка в электрической схеме выключателя дополнительного конденсатора позволяет увеличить КПД подсветки за счет уменьшения требуемого номинала резистора R1 до 100 Ом.

На этой схеме токоограничивающим элементом выступает конденсатор C1, а за резистором R1 остается роль ограничителя заряда. К нему можно применять сопротивление в 100-500 Ом при мощности выше 0,25 Вт. Можно простой диод VD1 можно заменить на светодиод аналогичный VD2. Это изменение не отразится на КПД схемы, однако они оба станут светить с равной силой.

Главное преимущество этой схемы – пониженное энергопотребление. Оно составит примерно 0,05 кВт˟ч/месяц. Самым большим недостатком является размер конструкции.

На неоновой лампочке

Схему подключения выключателя с подсветкой с использованием неоновой лампочкой можно назвать самой оптимально, поскольку она избавлена от недостатков, присущих предыдущим схемам. Согласно представленному рисунку при разомкнутой сети ток идет на R1, а следом – на HG1 (газоразрядная лампа), зажигая её. Можно использовать резисторы любого типа с номиналом 0,5-1 Мом и мощностью от 0,25 Вт.

Дополнительным преимуществом выступает универсальность, позволяющая без потери КПД использовать её для приборов с люминесцентными, светодиодными, энергосберегающими и лампами накаливания.

Что необходимо

Таким образом, для создания схемы подключения двухклавишного выключателя на две лампочки согласно данной инструкции потребуются следующие расходные материалы:

  • 1 «пробка» — двухполюсный автоматический выключатель и рейка для его крепления;
  • 1 стандартная распределительная коробка;
  • 2 прибора-потребителя (будем использовать патроны для обычных ламп накаливания);
  • 1 утапливаемый подрозетник;
  • 1 выключатель;
  • провод трехжильный (длина рассчитывается исходя из схемы проводки);
  • 1 моток изоляционной ленты;
  • перфорированная лента (длина рассчитывается исходя из схемы проводки);
  • дюбель-гвозди для закрепления подрозетника, распредкоробки и рейки под автомат.
  • шуруповёрт или крестовая (фигурная) отвертка;
  • плоская отвертка или аналогичная бита под шуруповёрт;
  • прибор для индикации напряжения;
  • пассатижи;
  • кусачки для обрезки проводов;
  • нож для зачистки жил.

Для первого самостоятельного монтажа двухклавишного выключателя можно вооружиться видео с пошаговым инструктажем, как сделать это своими руками. При просмотре видео, очень удобно корректировать свои действия в зависимости от особенностей помещения. Ролик расположен в середине нашей статьи.

Как подключить двойной выключатель на две лампочки: меняем одноклавишное устройство на двухклавишное

В стандартных квартирах проводка часто уже проведена и лампочки подключены. Но что если хочется соорудить что-то нестандартное? Не нужно опасаться тянуть новые провода и разбираться в схеме соединения. На самом деле это несложно. Давайте разберёмся, как подключить двухклавишный выключатель на две лампочки идобавить на стену ещё один светильник.

Подготовка к выполнению монтажных работ

Этот этап включает в себя:

  1. Подготовку схемы подключения.
  2. Расчёт необходимых материалов.
  3. Закупку комплектующих.
  4. Выбор инструментов.

Рисуем схему подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Если прислушаться к известной поговорке: «Семь раз отмерь, а один отрежь», то любая работа начинается с измерений. Поэтому надо бы начать нашу работу с похода к инструментальному ящику за рулеткой. Но вот беда — не знаем что мерить. Значит, нужно определиться с тем, что у нас уже есть и что мы хотим получить.

Заходя на кухню видим люстру, выключатель и небольшую крышечку под самым потолком. Там скрывается распределительная коробка. Она называется так потому, что оттуда напряжение по проводам распределяется к потребителям. Потребители — это розетки с включёнными в них холодильником, электрочайником и микроволновкой, а также наша люстра. Розетки нас не интересуют, а вот люстра — да.

Следующим шагом попробуем нарисовать схему текущего подключения люстры.

Схема подключения люстры до замены выключателя

А теперь дорисуем то, что мы хотим добавить — дополнительную лампочку на стену.

Схема подключения 2-хклавишного выключателя на 2 лампочки

На предыдущей схеме видно как подключать, а как тянуть провода между бра и кнопкой — не очень. Поэтому изобразим ещё одну схему подключения двойного выключателя на две лампочки— монтажную.

Схема прокладки кабелей к двойному выключателю

Ещё раз смотрим:

  1. Сейчас у нас на месте В1 одноклавишный выключатель, а нужно поставить двухклавишный.
  2. Из коробки выходит линия на Л1 — это наша люстра в центре потолка.
  3. Из той же коробки нужно протянуть провод к лампе Л2 — это новый светильник.

Теперь нужно определиться с путём, по которому пойдёт кабель от выключателя к коробке и дальше к светильнику.

Делаем замеры и расчёты

Мы не пытаемся начать капитальный ремонт, а пробуем сделать работу с наименьшими временными и техническими затратами. Для этого есть два варианта:

  1. Всю проводку проложить в кабельные короба. Это узкие пустотелые пластиковые планки со съёмной верхней крышкой. Они аккуратно смотрятся на стене с любым покрытием, потому что имеют компактную форму и чистый белый цвет.
  2. Использовать примыкание вертикальной плоскости и потолочного перекрытия. Даже если дом построен из бетонных панелей, то по углам они примыкают неплотно. И если не бояться слегка намусорить, то можно очистить стык от шпаклёвки и сделать прокладку по углу. Останется только установить пластиковый канал к выключателю и к светильнику.

Первый вариант отличается скоростью исполнения и минимальным объёмом мусора, но большим количеством дополнительных элементов на стене, с которыми нужно мириться. Второй вариант делает прокладку менее заметной, но подготовка связана с «ковырянием» в стене и большим количеством пыли. Выбираем подходящий вариант.

Расчёт проводников

После того как мы определились с маршрутом, замеряем длину провода от выключателя до предполагаемого места установки светильника.

Смотрите так же:  Как соединить провода в коробке для выключателя

Первый отрезок от выключателя до распределительной коробки можно пустить многожильным проводом в двойной изоляции, если такой окажется в продаже.

Кабеля нужно купить на метр больше, чтобы выпустить отрезки для подключения бра, выключателя и соединений в распределительной коробке. Лучше пусть немного останется, чем чуть-чуть не хватит.

Кабель и провод — это разные вещи. Провод представляет собой одиночный монолитный проводник или группу скрученных проводников — голых или покрытых изоляцией. Кабель состоит из двух или больше изолированых проводников, заключённых в общую оболочку.

Кабель отличается от провода наличием нескольких проводников, заключённых в общую оболочку

Следующим шагом определяем сечение проводов.

Для расчёта сечения можно использовать любой онлайн-калькулятор. Его легко можно найти в сети интернет.

  • мощность лампочки 0,1 кВт (100 Вт), с запасом;
  • длина 10 метров;
  • материал — медь, потому что она надёжнее.

В результате получили расчётное значение S = 0.01554 мм 2 . Рекомендуемое сечение 0,5 мм 2 .

Можно рассчитать сечение проводника вручную. Вычисляем силу тока протекающего через проводник:

  • напряжение сети — 220 вольт;
  • мощность лампы принимаем максимальной — 100 ватт;
  • рассчитываем силу тока I = P / U = 100 / 220 = 0,4545 А.

Для определения площади сечения вспоминаем второе соотношение: сечение проводника равно силе тока, делённой на плотность проходящего через него тока:

  • чтобы не тратить время на сложные формулы, плотность тока для меди принимаем равной 10 А/мм 2 (с запасом);
  • считаем: S = 0,4545 / 10 = 0,04545 мм 2 ;
  • для обеспечения механической прочности провод, который будет закладываться под штукатурку, берём большего сечения S=1,5 мм 2 .

Онлайн-расчёт показал результат в три раза меньше. Для нашего светильника это незначительно. Даже если мы выберем сечение равное 0,5 мм 2 , всё равно это будет с десятикратным запасом. Но если подключать что-то более мощное, то лучше делать расчёт на бумаге. Поэтому всегда стоит проверять расчеты на бумаге, а если сомнения остаются, лучше перестраховаться и купить кабель потолще.

Расчёт кабельного канала

Производится следующим образом:

  • кабельные коробы выпускаются планками по два метра. Если учесть, что выключатель расположен на высоте 1 метр от пола, а новая осветительная точка — на 1.5 м, то при высоте потолка 2.6 м понадобится две планки;
  • если клавишный выключатель расположен рядом с дверной коробкой, на которой установлена обналичка, то можно пустить кабельный канал до неё и выше верхней планки. В этом случае часть кабеля пройдёт под обналичкой, а кабельного канала потребуется меньше;
  • можно сделать всю проводку в кабель-канале, тем более что кроме белого есть и другие оттенки. Можно выбирать кабель-каналы разных цветов

Поперечное сечение короба должно быть примерно на 30–40% больше толщины проходящего в нём кабеля с изоляцией. На эскизе изображены два среза круглого и плоского образца. При одинаковых технических параметрах указанные размеры почти одинаковы. Поэтому расчёт для круглого кабеля подойдёт и для плоского:

  • принимаем: D=8 мм, значит, площадь S = D 2 / 4 * 3.14 = 64 / 4 * 3.14 = 50.24 мм 2 ;
  • минимально возможное сечение короба 12 * 12 = 144 мм 2 ;
  • вывод: можно брать пластик для проводки минимального сечения. Он подходит нам с запасом почти в 200%.

Чтобы правильно выбрать размер кабель-канала, рассчитате площадь сечения кабеля

Теперь, когда мы решили как прокладывать кабель и уточнили его длину, можно идти в магазин.

Закупаем необходимое

Продавца нужно спросить о качестве материала и о его сечении. Новые поставки электротоваров не всегда могут быть такими, какими выглядят на ценниках. Продавцы об этом знают. Можно задать следующие вопросы:

  1. Жилы в самом деле медные или это омеднённый алюминий.
  2. Соответствуют ли поперечные размеры указанным в документации.
  3. Есть ли аналоги с полным сечением и соответствующим материалом, сколько они стоят.

После выяснения всех подробностей покупаем:

  • кабель;
  • кабельный канал;
  • светильник;
  • изоленту;
  • пластиковые дюбели и саморезы:
    • кабельный канал крепится из расчёта одна точка на 50 см;
    • если будут зазоры, то можно фиксировать чаще. Поэтому хорошо бы взять ещё десяток в запас.
  • выключатель. Стоит попросить показать несколько видов, отличающихся по исполнению соединительных контактов. Контакты могут быть самозажимные, под саморез и винт. Надёжнее брать крепление винтом с ответной резьбой в металле.

Для нашего случая, даже если сечение будет отличаться от указанного на 30%, это не очень страшно. Китайские производители иногда вместо сечения 1,5 и 1 мм 2 выпускают 1,2 и 0,75 мм 2 соответственно. Потребляемая мощность бра не слишком большая, поэтому переживать о том, что проводник будет греться, не стоит. Однако за свои деньги можно и побороться, тем более что если вы заложите кабель в штробу, то поменять его в дальнейшем будет сложно и дорого.

Выбираем инструменты

  • рулетка;
  • уровень;
  • бокорезы;
  • отвёртка;
  • молоток;
  • нож;
  • индикатор фазы;
  • изолента;
  • мощная слесарная отвёртка или другой подходящий инструмент, если хочется скрыть кабель под шпаклёвку;
  • дрель или перфоратор для крепления кабель-канала.

Канал для прокладки кабеля можно приклеить на стену жидкими гвоздями, но в случае необходимости аккуратно демонтировать его будет невозможно.

Подключение двойного выключателя к двум лампочкам

Можно ли готовиться к подключению: крепить короба или снимать отделочный слой по потолочному углу при поданном напряжении?

Пластиковые профили крепить можно, но не в зоне электропроводки. На первый взгляд кажется, что прокладка сети должна выполняться по определённым геометрическим правилам. Если иметь в виду потолочный угол, то там она располагается всегда. Но на стенах проводка может быть смонтирована самым непредсказуемым образом. Поэтому безопасно крепить горизонтальную линию на 10 см ниже потолка, если это отвечает требованиям эстетики. В других случаях заглубление в стену и сверление лучше производить с отключённым автоматом во избежание короткого замыкания.

Не всегда прокладка проводов между точками соответвует геометрическим построениям

Прокладываем кабели от двухклавишного выключателя к лампе

Готовим штробы по выбранному пути или устанавливаем пластиковые короба по вертикали и горизонтали с использованием уровня.

Из схемы соединения двойного выключателя и двух лампочек видно, что меняя одноклавишный выключатель на двухклавишный, мы добавляем всего один провод. Как раз тот, что мы купили — одножильный провод в двойной изоляции. Его тянем к коробке. А оттуда — двухжильный кабель к новой точке освещения. Новые «хвосты» пока остаются вне коробки. Старый выключатель снимаем.

Теперь, когда подготовительные работы завершены, можно начинать подсоединение проводов.

Во время ремонта электросети никогда не работайте под напряжением. Поэтому перед началом действий с распределительной коробкой, осветительным прибором или чем-то другим обязательно отключите вводной автомат на щитке.

Соединяем провода в коробке

Главное — не перепутать концы в распределительной коробке. До начала работ в месте соединения увидим три скрученных пучка проводов: (1), (2), (3).

Наглядная схема подключения двухклавишного выключателя

  1. Снимаем с них изоляцию и разводим в стороны. Убеждаемся, что касаний между ними нет. Все провода должны быть разведены в стороны и не касаться друг друга
  2. Выкручиваем лампочку из люстры (Л1) в потолке, вынимаем вилки из розеток.
  3. Разводим концы снятого выключателя (В1). Провода, которые остались от старого выключателя, также разводим в стороны
  4. Дополнительные концы, которые будут подключаться, убираем за пределы коробки, чтобы они не мешали при подсоединении.
  5. Включаем автомат.
  6. Ищем входящую фазу индикатором. Так как нигде ничего не включено, светиться будет только один провод (1)— тот, что мы искали. При поднесении индикатора к фазному проводу лампочка начнет светиться
  7. Заходящий в паре вместе с ним — входящий ноль (2).
  8. Проверяем фазу на концах выключателя люстры (В1). Провод, который светится, будет общим на новом двухклавишном выключателе (5).
  9. Отключаем автомат на щитке, подсоединяем найденные концы (5) и (6). Подсоединяем найденные провода к выключателю
  10. Включаем автомат, затем люстру. Так как лампочки (Л1) нет, она не загорится, но фаза попадёт на тот провод, который идёт к потолочному светильнику (3) и дальше на провод (7). Это отобразит индикатор.
  11. Второй провод, лежащий в распределительной коробке вместе с фазным от люстры (8), будет подсоединён к вводному нулю (2), который мы предварительно определили в первой паре. Это проверка правильности наших действий.
  12. Провода на потолочное освещение будут уходить вверх, поэтому они могут оказаться в одном пучке с входящими. Но порядок определения концов от этого не меняется.
  13. Скорее всего, от вводного нуля (1) и фазы (2) уходят ещё два провода — на розетки (Р). Это стандартная разводка для кухни.
  14. Остаётся самое простое: выключаем автомат на щитке, соединяем один провод стенового освещения с входящим нулём, а второй с концом от выключателя в точке (4).
  15. Вкручиваем лампочки в люстру (Л1) и бра (Л2), включаем автомат, проверяем.

Теперь можно выключить люстру и оставить мягкий приглушенный свет для приятного ужина

Если всё соединено правильно, то схема заработает.

Видео: как подключить двойной выключатель на две лампочки

Всегда страшно лезть в электрические соединения без соответствующей подготовки. Но если вы внимательно изучите изложенный порядок подсоединения двойного выключателя на две лампочки, то ничего сложного не будет.

Похожие статьи:

  • Провода на свечи бмв е34 БМВ 5 (Е34). Свечи зажигания Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора, корпуса и бокового электрода (электрода массы). Центральный электрод герметично закреплен в изоляторе, а изолятор жестко связан с корпусом. Между […]
  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Электрические схемы микроволновых печей самсунг Электрические схемы микроволновых печей Микроволновые печи с электромеханическим управлением обычно имеют стандартную электрическую схему. Отличия между различными моделями незначительны и не носят принципиального характера. Силовая часть […]
  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Физик заземление Физика для Детей: З - значит Заземление (6 выпуск) 8 комментариев это скорее для даунов, чтоле -_- смотреть вообще не приятно Чувырла уж прям вполне отталкивающая Глупо как-то рассказано. Да и татух у ведущей нет и в носу без кольца. А […]
  • Гибкие провода гост ПВС 4х4 провод гибкий ГОСТ ПВС-это гибкий провод с медными многопроволочными скрученными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке. ПО последней букве в маркировке "С"-что обозначает соединительный, ясно что кабель в основном используется для […]