Сработает ли узо на короткое замыкание

Оглавление:

Защита от короткого замыкания

Практически каждый в своей жизни сталкивался с коротким замыканием. Но чаще всего оно происходило так: вспышка, хлопок и всё. Так происходило лишь потому, что была защита от короткого замыкания.

Устройство защиты от короткого замыкания

Устройство может быть электронным, электромеханическим или простым предохранителем. Электронные устройства в основном применяются в сложных электронных приборах, и мы рассматривать в рамках этой статьи их не будем. Остановимся на предохранителях и электромеханических устройствах. Для защиты бытовой электросети сначала применялись предохранители. Мы привыкли их видеть в виде «пробок» в электрощите.

Их было несколько типов, но вся защита сводилась к тому, что внутри этой «пробки» находился тонкий медный проводок, который перегорал, когда происходило короткое замыкание. Нужно было бежать в магазин, покупать предохранитель или хранить дома, возможно, не скоро потребующийся запас предохранителей. Это было неудобно. И на свет появились автоматические выключатели, которые сначала выглядели тоже как «пробки».

Это был простейший электромеханический автоматический выключатель. Выпускались они на разные токи, но максимальным значением было 16 ампер. Вскоре потребовались более высокие значения, да и технический прогресс позволил выпускать автоматы такими, какими мы сейчас их видим в большинстве электрических щитков наших домов.

Как же нас защищает автомат?

В нем стоит два типа защиты. Один тип основан на индукции, второй на нагреве. Короткое замыкание характеризуется большим током, который протекает по короткозамкнутой цепи. Автомат устроен таким образом, что ток протекает через биметаллическую пластину и катушку индуктивности. Так вот, когда большой ток протекает через автомат, в катушке возникает сильный магнитный поток, который приводит в движение механизм расцепителя автомата. Ну а биметаллическая пластина предназначена для протекания номинального тока. Когда ток протекает по проводам, он всегда вызывает нагрев. Но мы часто этого не замечаем, потому что тепло успевает рассеяться и нам кажется, что провода не нагреваются. Биметаллическая пластина состоит из двух металлов с разными свойствами. При нагреве эти оба металла деформируются (расширяются), но поскольку один металл расширяется сильнее, чем другой, пластина начинает изгибаться. Пластина подбирается таким образом, чтобы при превышении номинального значения автомата, за счет изгиба, она приводила в действие механизм расцепителя. Таким образом, получается, что одна защита (индуктивная) работает на токи короткого замыкания, а вторая на токи, длительно протекающие по кабелю. Поскольку токи короткого замыкания носят стремительный характер и протекают в сети короткий промежуток времени, биметаллическая пластина не успевает нагреться до такой степени, чтобы деформироваться и отключить автомат.

Схема защиты от короткого замыкания

По сути, ничего сложного в этой схеме нет. В цепь устанавливается автомат, который отключает либо фазный провод, либо сразу всю цепь. Но есть нюансы. Остановимся на них подробнее.

  1. Нельзя ставить отдельные автоматы в цепь фазы и цепь нуля. По одной простой причине. Если вдруг при коротком замыкании отключится нулевой автомат, то вся электросеть будет под напряжением, потому что фазный автомат останется включенным.
  2. Нельзя устанавливать провод меньшего сечения, чем позволяет автомат. Очень часто в квартирах со старой проводкой, чтобы увеличить мощность, ставят более мощные автоматы… Увы, это и является самой частой причиной коротких замыканий. Вот что происходит в таких случаях. Предположим, для наглядности, имеется провод, медный, сечением 1,5 кв.мм, который способен выдерживать ток до 16 А. На него ставится автомат 25А. К этой сети мы включаем нагрузку, скажем 4,5 кВт, по проводу потечет ток 20,5 ампер. Провод начнет сильно разогреваться, но автомат не отключит сеть. Как вы помните, у автомата два типа защиты. Защита от короткого замыкания еще не работает, потому что короткого замыкания нет, а защита по номинальному току сработает при значении, превышающем 25 ампер. Вот и получается, что провод сильно разогревается, начинает плавиться изоляция, но автомат не срабатывает. В конце концов, происходит пробой изоляции и появляется короткое замыкание и срабатывает, наконец-то автомат. Но что бы получаете? Линией больше пользоваться нельзя, ее необходимо заменить. Это несложно, если провода проложены открытым способом. Но если они скрыты в стене? Новый ремонт вам обеспечен.
  3. Если алюминиевой проводке более 15, а медной более 25 лет, а вы собираетесь делать ремонт – однозначно меняйте на новую проводку. Несмотря на вложения это сэкономит вам деньги. Представьте, что вы уже сделали ремонт, а в какой-нибудь распаечной коробке оказался плохой контакт? Это если говорить о медном проводе (у которого, как правило, стареет только изоляция или места соединений со временем окисляются или ослабевают, затем начинают греться, что еще быстрее приводит к разрушению скрутки). Если же говорить об алюминиевом проводе, то все еще хуже. Алюминий очень пластичный металл. При колебаниях температур сжатие и расширение провода довольно значительны. И если в проводе была микротрещинка (заводской брак, технологический брак), то со временем она увеличивается, а когда она становится довольно большой, а значит провод в этом месте тоньше, то при протекании тока этот участок начинает разогреваться и остывать, что только ускоряет процесс. Поэтому, даже если вам кажется, что с проводкой все нормально: «Ведь работала же до этого!», — лучше, все таки поменять.
  4. Распаечные коробки. Об этом есть статьи, но вкратце я здесь по ним пройдусь. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ СКРУТОК. Даже при условии, что вы хорошо их сделаете, это скрутка. Металл имеет свойство сжиматься и расширяться под воздействием температуры, и скрутка ослабевает. Старайтесь не использовать винтовые зажимы по той же причине. Винтовые зажимы можно использовать в открытой проводке. Тогда, по крайней мере, вы сможете периодически смотреть в коробки и проверять состояние проводки. Лучше всего подойдут для этой цели винтовые зажимы типа «СИЗ», или клеммные соединения типа «WAGO», для силовой проводки лучше всего подойдут винтовые зажимы типа «Орех» (у таких зажимов две пластины, которые стягиваются четырьмя винтами, посередине еще одна пластина, т.е. с помощью таких зажимов можно соединять медные и алюминиевые провода). Оставляйте запас зачищенного провода минимум 15 см. Это преследует две цели: если плохой контакт скрутки, провод успевает рассеивать тепло, ну и у вас есть возможность в случае чего переделать скрутку. Провода старайтесь располагать таким образом, чтобы между фазным и нулевым с заземляющим не было перехлестов. Провода могут перекрещиваться, но не лежать друг на друге. Старайтесь скрутки располагать таким образом, чтобы фазный провод был в одной стороне, а нулевой и заземляющий в другой.

Это должно выглядеть примерно так

Автомат защиты от короткого замыкания

Почему я вынес это отдельным пунктом? Все просто. Именно автомат обеспечивает защиту от короткого замыкания. Если вы установите УЗО, то обязательно, следом нужно поставить автомат, или поставить сразу дифавтомат (это устройство два в одном: УЗО и автомат). Такое устройство отключает сеть и при коротком замыкании, и при превышении номинального значения тока, и при токе утечки, когда, к примеру, вы оказались под напряжением, и через вас стал протекать электрический ток. Напомню еще раз: УЗО НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, УЗО защищает вас от поражения электрическим током. Конечно, может быть и такое, что УЗО отключит сеть при коротком замыкании, но оно для этого не предназначено. Срабатывание УЗО при коротком замыкании носит абсолютно случайный характер. И может сгореть вся проводка, может быть все в пламени, а УЗО не отключит сеть.

Используя все эти меры и рекомендации вы сведете к минимуму возможность возникновения короткого замыкания и проживете долгую и счастливую жизнь!

Почему дифференциальный автомат не срабатывает при коротком замыкании?

Приобрел дифференциальный автомат модели ETI KZS-2M на 25A. Сегодня решил проверить как он поведет себя при коротком замыкании, в итоге: розетка начала плавиться, искры полетели во все стороны, но автомат так и не сработал. Автомат установлен на входе в одноэтажный дом.

Подскажите в чем может быть причина такого поведения? Кнопка TEST на автомате работает исправно, но при ее нажатии внутри автомата появляется свечение (типа искры), это нормально?

Технические характеристики:
Номинальное напряжение: UN 230 V AC
Номинальный ток: lN 6-40 A
Номинальный ток утечки: IΔN 30 mA
Номинальная отключающая способность: 10 kA
Степень защиты IP: IP 40
Тип: A, AC
Характеристика отключения: B, C
Сечение подключаемых проводников: 1-25 мм2 max. 3Nm

Как работает УЗО (устройство защитного отключения)

Но это может сделать УЗО — устройство защитного отключения. Самый частый случай поражения током, имеющий серьезные последствия — это ситуация, когда происходит утечка из сети через человека. Например, упомянутая стиральная машина, в которой провод с нарушенной изоляцией касается корпуса. Человек рукой касается корпуса, при этом другой рукой держась за металлическую ванну, соединенную с металлическими же трубами подвода воды. Возникает цепь — бытовая сеть — корпус — человек — ванна — труба — земля. Ток уходит в землю через человека. За ванную можно и не держаться, достаточно стоять на влажном полу. Еще один пример — домашний мастер, сверлящий стену, чтобы повесить полку и попавший, на свою беду в электропроводку. На моей памяти был подобный случай, увы, со смертельным исходом, когда стоящий с дрелью на стремянке человек придерживался для равновесия за трубу отопления.

В правильно функционирующей электросети сколько тока вошло в квартиру по фазовому проводу, ровно столько должно и выйти (микроскопические утечки, конечно будут через стены, влажный воздух и т.п., но они не существенны). В ситуациях, описанных выше, возникает существенная разница между этими токами. Именно это служит сигналом для УЗО о том, что необходимо прекратить подачу электричества.

Устройство защитного отключения (УЗО), таким образом, можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в электрических проводниках, питающих защищаемую электроустановку или сеть. Принцип действия УЗО дифференциального типа основан на применении электромагнитного векторного сумматора токов — дифференциального трансформатора тока. Кстати, сразу проясним некоторую бытовую терминологию. Автомат — отключает в случае замыкания, УЗО — в случае утечки, дифавтомат — это УЗО и автомат (несколько автоматов для разных фаз) в одном корпусе.

УЗО предназначено для защиты от поражения человека электрическим током или возникновения пожара из-за токов скользящего разряда при утечке на землю. Устройства используются в электрических сетях бытового и промышленного назначения (220/380В). На рисунке показана кинематическая схема УЗО, из которой виден принцип его действия.

При возникновении тока утечки Iут — например, при прикосновении человека к фазному проводнику, баланс проходящих токов и магнитных потоков нарушается, во вторичной обмотке появляется ток небаланса I2, который вызывает срабатывание магнитоэлектрической защелки (2), воздействующей в свою очередь на механизм расцепителя с контактной системой. Электромеханическая система УЗО рассчитывается на срабатывание при определённых значениях тока утечки: 10, 30, 300 мА. Для осуществления контроля работоспособности УЗО предусмотрена цепь тестирования. При нажатии кнопки «Тест» искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом исправно.

По стандартам США, устройства защитного отключения, предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА за время не более 25 мс. Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА. В Европе используются УЗО с отключающим дифференциальным током 10-500 мА.

Эти значения были установлены путем тестов, при которых добровольцы и животные подвергались воздействию электрического тока с известным напряжением и силой тока. Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является дополнительным защитным мероприятием, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками).

В России применение УЗО стало обязательным с принятием 7-го издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Выдержки из документов, регламентирующих применение УЗО, собраны здесь. Как правило, в случае бытовой электропроводки одно или несколько УЗО устанавливаются на DIN-рейку в электрощите.

Многие производители бытовых устройств, которые могут быть использованы в сырых помещениях (например, фены), предусматривают для таких устройств встроенное УЗО. В ряде стран подобные встроенные УЗО являются обязательными.

УЗО может значительно увеличить безопасность электросети, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой из защищаемой цепи. В частности, УЗО не реагирует на короткие замыкания между фазами и нейтралью.

УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений в принципе невозможно, поскольку невозможно отличить протекание тока через тело человека от протекания тока в нагрузке. Таким образом, заповедь домашнего электрика должна гласить: на УЗО надейся, а сам не плошай!

Алексей Шестопалов, интернет-проект «Как работают вещи»

Выбивает автомат, срабатывает узо

Неисправности водонагревателей и бойлеров

Сегодня различные устройства нагрева воды стали вполне естественным явлением в наших домах и квартирах. Производители многих стран выпускают огромное количество всевозможных моделей этого оборудования, удовлетворяющих любые запросы потребителей. Но, приобретая водонагреватель либо бойлер, немногие задумываются о соблюдении требований к установке и эксплуатации устройства. В итоге это создает серьезные неудобства и ведет к существенным затратам в процессе ремонта.

Предпосылки возникновения поломок

Значительное число изготовителей поставляют на рынки дешевую продукцию невысокого качества. Скорая поломка водонагревателя этой группы не становится неожиданностью, так как даже гарантийные обязательства на изделия даются минимальные. Однако и добротные изделия, отличающиеся своим качеством и надежностью, могут оказаться в ремонте вскоре после приобретения по ряду факторов, избежать которых совсем не сложно.

Основные причины неисправности водонагревателя скрываются в нашем быте. Пагубное влияние на технику оказывают жесткая вода и нестабильное электропитание. В нашей воде в больших количествах присутствуют различные соли. Именно они приводят к образованию накипи внутри приборов и рабочих контуров. Существенно уменьшить содержание солей поможет установка проточных фильтров на входе нагревателей. В подводящих сетях большинства регионов напряжение и частота могут существенно изменяться за короткий промежуток времени. Решит проблему подключение сетевых фильтров либо блоков бесперебойного питания.

Важно правильно установить и подключить устройство. Многие поломки происходят именно благодаря ошибкам на этом этапе. Даже игнорирование обычного заземления не только может привести к поражению электричеством, а будет также способствовать ускоренному разрушению магниевого анода и сильной коррозии всех элементов внутри бака. Оптимальная температура нагрева выставляется 60-70 0С.

Типичные проблемы и их устранение

Огромным уважением у потребителей пользуются приборы торговой марки «ТЕРМЕКС». Нельзя утверждать о их полной идентичности с другими брендами, но построение и принцип работы агрегатов очень схожи. Также одинаковы конструкции проточных и накопительных нагревателей, первые отличаются лишь более мощным ТЭНом, вторые имеют большой бак. Поэтому разобрав основные причины поломки водонагревателя Термекс, отремонтировать любую другую модель самостоятельно окажется намного проще.

Самая проблемная деталь устройства для нагрева воды – его внутренняя емкость. Она производиться из нержавейки либо покрывается титановой эмалью. Нержавейка служит 10 и более лет, эмаль приходит в негодность вдвое раньше. Течь бака часто оказывается фатальной для дальнейшего использования нагревателя. В большинстве случаев причины неисправности водонагревателя и его протечки кроются в коррозии колбы. Изготовители защищают ее напылением различных составов и установкой магниевого анода, но и это спасает редко. Иногда удается заварить емкость аргоном, в противном случае починить агрегат невозможно. Поэтому столь важна своевременная замена магниевого анода и ежегодная очистка бака от накипи.

Существуют различные неисправности водонагревателей, которые выявляются и устраняются самостоятельно:

  • При включении устройства выбивает УЗО. Возможно неправильное подсоединение нагревательного элемента (проверить), неправильное подключение оборудования в электросеть (проверить) либо выход из строя автомата (заменить).
  • Водонагреватель не греет воду. Мог выйти из строя либо плохо подключен термостат (проверить, заменить) или ТЭН (проверить, заменить). Прибор плохо подключен к сети (проверить).
  • Течь из-под фланца. Износилась либо повреждена прокладка (снять и искать подобную – лучше не Китай), проржавел и течет сам фланец (заменить).
  • Не регулируется температура, нагреватель перегревается (кипит) и отключается. Говорит о выходе из строя термостата (проверить термопасту под ним и сам прибор, заменить) или неправильном подключении устройства (проверить).
  • Прибор не нагревает совсем либо слишком медленно греет воду. Случается из-за поломки термостата водонагревателя (заменить), чрезмерно обросшего накипью либо перегоревшего ТЭНа (почистить, заменить), отказа блока управления и контроля (вызвать мастера, заменить).
  • Корпус водонагревателя бьется током. ТЭН покрылся накипью, треснул и вода контактирует со спиралью (заменить) либо вышел из строя блок управления и контроля (заменить). Отсутствует заземление устройства (заземлить).
  • Агрегат не включается. Не работает термостат (заменить), замкнул или сгорел ТЭН (заменить), вышла из строя плата управления (заменить), не поступает питание от сети (проверить).
  • Устройство шипит, долго греется, издает посторонние звуки. Явление наблюдается при установке слишком узких труб (заменить на более широкие). При длительной эксплуатации нагревателя без профилактических мер (провести чистку).

Существуют и другие неисправности электрических водонагревателей, характерные для определенных моделей. Способы устранения любой из них можно найти в интернете по необходимому запросу.

Основные причины поломки бойлеров те же, что выводят из строя водонагреватели (накипь), хотя в этих устройствах важную роль играет арматура устройств: трубы, подводки, краны, вентили, клапана, насосы. Тут внутренние области баков также подвержены образованию отложений, но основная их часть скапливается на внутренней и внешней поверхности змеевиков (зависит от того, что выступает в качестве теплоносителя). Достаточно частая поломка бойлера – выход из строя его проводящих трубок. Их заварка возможна лишь аргоном, но для проведения такого ремонта придется извлечь змеевик из бака, а впоследствии водрузить обратно. Ремонт своими силами тут практически невозможен и обращение в сервис неизбежно.

Выбивает автомат, срабатывает узо

Защита в квартире есть двух типов- предохранительный автомат (пробки) защищает только по тока короткого замыкания КЗ, и УЗО (диф-автомат) устройство защитного отключения. Защищает от поражения человека электрическим током, и от пожара при нарушении изоляции бытовых электроприборов.

Таким образом имеется две разных причины
выбивает автомат причины почему выбивает автомат.

1 Короткое замыкание

Нужно определится что вызывает КЗ.

  • Выключите все бытовые приборы из розеток
  • Включите сработавший автомат в рабочее положение
  • По очереди включайте пока автомат опять не сработает

Теперь вы знаете какой электроприбор вышел из строя и можете вызвать мастера

выбивает автоматпри включении стиральной машины

Чаще всего короткое замыкание при включении стиральной машины вызывае неисправный ТЕН.

Бывают так-же и другие причины опытный мастер как правило быстро может определить причину неисправности

Выбивает УЗО при включении стиральной машины

При включении стиральной машины в розетку происходит срабатывание УЗО ил диф-автомата. Вановат в большенстве случаев неисправный тен.

Выбивает (срабатывает УЗО) при включении в сеть водонагревателя (бойлера)

При попытке включить водонагреватель в сеть в квартире отключается электричество- «выбивает автомат». Часто это Диф-автомат или УЗО. Реже простой автомат- и это значит что в водонагревателе присутствует короткое замыкание.

Если срабатывает УЗО встроенное в шнур питания бойлера или диф-автомат в квартирном электрощитке это означает что в вашем приборе присутствует неисправность изоляции- и обычно это признак неисправного ТЕН-А.

Со временем, в результате тепловых нагрузок, гальванической коррозии, перегрева под слоем накипи нагревательный элемент разрушается, и появляется токи утечки которые могут привести к поражению электрическим током и даже смерти. Для защиты все водонагреватели должны подключатся через УЗО и если возникает ситуация ногда оно отключается ни в коем случае не следует его отключать – надо искать и устранять причину.

Как работает дифференциальный автомат

Давайте вместе разберёмся, что такое дифавтомат и чем он отличается от УЗО

Помните, я рассказывал о том, как работает УЗО? Тогда мы выяснили, что УЗО защищает от утечки электрического тока. Если на линии произойдёт короткое замыкание или перегрузка, УЗО на это никак не отреагирует. Поэтому к нему обязательна дополнительная установка автомата или группы автоматов.

А что делать, если в щитке мало места? А если есть несколько линий, которые необходимо защитить, каждую отдельно? Это же сколько места надо выделить для установки кучи УЗО и автоматов?

В таких случаях, на помощь приходят дифференциальные автоматы.

Что такое дифавтомат?

Дифавтомат или дифференциальный автоматический выключатель — это УЗО и автомат в одном корпусе. Одновременная защита от утечки, КЗ и перегрузки. Как шампунь «три в одном», только лучше.

Внешне дифавтомат выглядит также, как и дифреле. Вот кстати, даже в названиях люди часто путаются. Дифреле — это УЗО или по научному ВД — выключатель дифференциальный. Дифавтомат — это и есть дифавтомат или АВДТ — автоматический выключатель дифференциального тока. Приставка «диф» не даёт права считать два разных прибора одинаковыми. А то мне тут один продавец доказывал, что всё это одинаково, просто разные производители по разному называют. Типа маркетинг такой.

Как отличить дифавтомат от УЗО?

Легче всего их отличать по маркировке номинального тока на корпусе.

На фото, слева маркировка C16/30. Это дифавтомат на 16А с время-токовой характеристикой типа С (или В) и током отключения 30мА. Справа УЗО , у него маркировка 25А без указания типа ВТХ или проще, без буквы.

Ещё отличить можно по схемке, нарисованной на корпусе. Объяснять, как отличать, не буду. Если умеете читать схемы, моё объяснение не нужно. Если не умеете, легко запутаться. Лучше смотрите на буковки перед амперами.

Как работает дифавтомат?

Прежде всего дифавтомат работает как полноценное УЗО . Он видит утечку электрического тока на сторону, допустим на человека или на заземлённый корпус. Алгоритм действий дифа простой — дотронулись до оголённого контакта, получили небольшой удар током, диф отключился. Удар током будет обязательно, пусть небольшой, но будет. Чтобы дифзащита увидела утечку, утечка должна произойти, хоть и через вашу мокрую руку. Поэтому пару милисекунд придётся потерпеть. Неприятно? Согласен. Но УЗО и дифавтомат защищают жизнь, а не избавляют от неприятных ощущений.

Ещё дифавтомат работает как обычный автомат. Сунули заколку для волос в розетку, он раз и отключился. Сработала защита от короткого замыкания.

Или допустим, на одну линию напихали обогревателей килоВатт на шесть, а дифавтомат стоит на 16А. Он минут 10 потерпит, а потом посмотрит, что его хозяин и здравый ум живут в разных квартирах, раз и отключится. Это сработает тепловая защита.

А ещё есть дифференциальные автоматы, которые занимают место в щитке, как один обычный автомат. Очень удобно. Жаль только, что ограниченное количество фирм их выпускают.

Когда не работает дифавтомат?

Вернее, когда он не будет защищать? А защищать он не будет тогда, когда вы решите залезть на диван в тапках и сунуть в розетку два гвоздя вместо заколки. Дифференциальное реле внутри дифа не отключится, потому что утечки на землю через вас нету. Помните? Вы же на диване в тапках. И короткого замыкания не получится. Дифавтомат примет вас за нормально работающий электроприбор. Мощный только. Но, лучше так не экспериментировать.

Для проверки защиты на каждом дифавтомате есть кнопочка «Тест». Вот её раз в месяц и нажимаем. Нажали. Отключился? Отлично, пусть работает дальше. Не отключился? Выкидываем в мусор. Ставим новый.
Конец.

Соблюдайте правила техники безопасности! Удачи!
Владимир.

Сработает ли узо на короткое замыкание

Все ставят автоматические выключатели, а зачем? Чтобы они защитили квартиру от пожара, чтобы сохранили жизнь человека, чтобы защитили электрооборудование, чтобы защитили проводку — думают многие. Отчасти правильно думают, а отчасти нет. Давайте ниже разберемся.

От чего защищает автоматический выключатель, то есть когда он срабатывает? Это в двух случаях:

  1. Первое это при коротком замыкании, когда фаза с нулем коснутся друг друга. Например, когда кусачками кусаете провод под напряжением или щупами мультиметра лезете в розетку, чтобы ток померить (этого делать нельзя, но неоднократно был этому свидетелем).
  2. Второй случай это от перегрузки, т.е. когда через автомат протекает повышенный ток в случае включения в розетки большого количества электроприборов и в нем срабатывает тепловая защита.

От чего защищает автоматический выключатель?

Смотрите, при коротком замыкании ток возрастает мгновенно в сотни раз и поэтому автомат отрабатывает за сотые доли секунды. За это отвечает в нем электромагнитный расцепитель. Но вот если нагрузить линию током, немного превышающим номинал автомата, то он сразу не сработает. В нем будет греться биметалическая пластина, которая изгибается в зависимости от температуры, и когда достигается критическое состояние, то она заставляет автомат сработать. Чем выше ток, тем быстрее будет греться биметалическая пластина и, соответственно, сработает автоматический выключатель.

Например, если через автомат, рассчитанный на 10А, будет протекать ток 14 ампер, то он сработает ориентировочно через 40 секунд. А если через него пустить ток в 25А, то он сработает через 5 секунд. Все эти цифры получаются из графиков кривых время-токовых характеристик автоматических выключателей.

Это своеобразная временная задержка на срабатывание. Она сделана для того, чтобы исключить срабатывание автоматических выключателей от пусковых токов. Например, во время запуска электродвигателя пусковой ток может превышать рабочий ток в 2 раза. Он кратковременный и биметалическая пластина в автомате за это время не успевает нагреться и обесточить линию. Также за это время изоляция на проводах не успевает перегреться и расплавиться. Но если произойдет какой-то сбой в оборудовании, и повышенный ток будет протекать постоянно, то биметаллическая пластина нагреется и заставит сработать автомат, таким образом, защитит провода от перегрева. Разобрались с этим?

Вот, например, на фото ниже в одном офисе в две розетки включены сто вилок. И потом они удивляются, почему это у них постоянно электричество кончается. Хорошо что здесь сечение проводов и номинал автоматического выключателя правильно рассчитаны.

Теперь делаем выводы. Происходит короткое замыкание и автоматический выключатель срабатывает. Таким образом, он защитил вашу проводку от перегрева, нарушения изоляции жил и соответственно от пожара. Для разрушения изоляции нужно какое-то время, которое автомат не дает. Пока он срабатывает от огромного тока, то ток кстати тоже успевает протечь через ваше электрооборудование и с большим удовольствием выводит его из строя. Помню раньше в советское время такое было массово. В многоэтажном доме, а то и в целом районе от КЗ у людей сгорали работающие телевизоры, холодильники и т.д. У всех и пробки стояли, и выбивало их, но увы телевизор потом несли в ремонт. У меня так знаменитое «Денди» сгорело :-)))

Вот одно фото из моего архива рабочих будней. Задумайтесь стоит ли пренебрегать дома электрикой?

Идем дальше. Теперь человек нечаянно дотронулся до оголенного провода. Утечка тока произошла через него, а автомат не сработал. Бывало такое? Вы пытались повесить люстру или отремонтировать розетку, а Вас немного пощекотало. Ладно если рука человека мгновенно отдернулась и он отделался легким испугом и потом с улыбкой на лице будет байки травить товарищам, как лампочку в люстре менял, а его в это время… Здесь вас может защитить от утечки тока на корпус электрооборудования или при прикосновении человека только УЗО (устройство защитного отключения) или дифференциальный автоматический выключатель, которые сегодня нынче в моде.

Вот и получается, что защищает автоматический выключатель только электропроводку, от ее перегрева и возгорания, конечно если автоматический выключатель выбран правильно.

Не забываем улыбаться:

Заходит мужик к соседу и видит, что тот стоит со сковородкой в руке, жарит яичницу, только как-то странно это делает. Он с одной электроплитки перекладывает на вторую, со второй на третью, а потом опять на первую.
Мужик:
— Ты чего делаешь?
— Да у меня провод со светофора проведен.

узо и автоматы не срабатывают на короткое замыкание

Группа: Участники
Сообщений: 2

Группа: Участники
Сообщений: 2

При правильной схеме не должно.
Александрик, дифавтоматы Шнайдер электрик показывают когда отключение от кз, а когда от утечки?

Группа: Участники
Сообщений: 1

При правильной схеме не должно.
Александрик, дифавтоматы Шнайдер электрик показывают когда отключение от кз, а когда от утечки?

Бьет током, но не срабатывает дифференциальный автомат.

Проблема вот в чем : имеется электромеханический дифференциальный автомат Gewiss GW 94 110 (С32 А / 30 мА). Подключен правильно. Кнопка «тест» работает. Заземление в розетке присутствует. Но если взяться за фазный провод и за провод заземления,то не хило так трясет,а диффавтомат не срабатывает.Если замкнуть провода (фаза-земля,ноль-земля,потенциал между нулем и землей 5В) он сбрасывает. В чем может быть проблема ? Подделка ? Ток утечки не 30 мА, а гораздо больше ? Мне нужно как-то веско аргументировать возврат диффавтомата в магазин.

Заранее спасибо за терпение и ответы.

По обычаю комменты для минусов присутствуют.

Лига электриков

  • Лучшие сверху
  • Первые сверху
  • Актуальные сверху

150 комментариев

Для проверки дифавтомата возьмитесь одной рукой за фазу, а другой за землю. (Ч. Дарвин)

Для этого он и разработан ,если вы не в курсе ,чтобы исключить удара током при прохождении тока через человека на землю. Не стоит «умничать» о том в чем вы не разбираетесь!

не ИСКЛЮЧИТЬ. А обеспечить отключение до того, как ток примет опасное значение для жизни человека.

Да все в курсе как работает узо, я про твой способ проверки. Ну, если нет резистора подходящего номинала, возьми мультиметр в режиме амперметра и последовательно включись с ним в цепь. Пока трясёшься, проверь показания.

Дифы на 30 мА и посильнее исключают пожар прохудившейся изоляции проводов. Для защиты человеков надо брать на 10 мА. Просто ток до 10 мА считается «лишь неприятным», а потом уже возможны варианты.

по ПУЭ, 10 мА — для сырых и влажных помещений, помещений с повышенной опасностью. Для розеток в помещениях без повышенной опасности — на 30 мА.

Противопожарное — это 100 мА и 300 мА.

Садись, два. Ниже правильный ответ

Я знаю правильный ответ : автору одной рукой не браться за фазу а другой за землю и забить на автомат.

Ps: блеа, надо же додуматься на себе фазу-ноль испытать!

И обязательно мокрыми руками, стоя босиком на мокром бетонном полу, УЗО точно отключится!

Вообще-то для этого эти автоматы и придуманы. чтобы не убило к ебеням если схватишься за фазу или ноль ненароком или незнаючи.

Ты так-то и живой!

Ой, сколько случаев проверки защит привели к летальному исходу или инвалидности! Проверять надо спецсредствами — эквивалентом тела человека (резистор с конденсатором) а не самим человеком и регистрирующмй прибор нужен, чтобы замерить ток и аремя отключения. А вообще их должны как-то сертифицировать и проверять специальные лаборатории, где люди знают методы проверки.

не фаза-ноль. ну блять. чувак. читай внимательнее . и я их брал не в чистом виде,а через диффавтомат (в надежде,что он качественный).

А ты рисковый парень, руками автоматы проверять. Ещё бы на язык попробовал. Надо было просто погуглить как проверяют такие автоматы. Такой личный опыт проверки пальцем доказательством не является. Могут конечно на проверку взять.

А как еще проверить сработает ли он для того,для чего предназначен?!) Только в реальных условиях,только ручками !) При замыкании на землю проводом срабатывает,но ХЗ сколько там тока. а тут наглядно. тряхонуло-значит дохера. значит непорядок.

Самый простой способ — через лампочку.

Епть Чувак, ты познал весь дзен, када ебошит током электрика это не ситается 🙂

Я сам прихуел када меня трижды за год трясло током, а несколько последовательно включенных АВДТ Легранд не отключились. Притом что я их проверял в с электротехнической лаборатории и они соотвествовали всем требованиями по номиналу и времени срабатывания.

Подсказка: ты фартовый чувак — твое сопротивление высокое, что 220 для тебя впринципе не смертельно в трезвом состоянии.

так-то электрикам ежегодно прививки делают чтобы током не било.

странно что ты не знал.

Для проверки автоматов есть ЭТЛ и оборудование, а не тело. Ищешь поближе, относишь им.

Кнопка «Тест» — всего лишь замыкание контактов шунтом, обеспечивающим протекание номинального тока утечки. Если УЗО поддельное или бракованное — нажатие кнопки вам мало что докажет (в поддельном УЗО — поддельный шунт).

Обычно в магазинах без проблем меняют, если прибор вызывает нарекания и не поврежден при монтаже, сохранилась упаковка.

P.S. Впервые слышу об автоматике этого производителя. С розетками их сталкивался, ставил несколько раз — очень одно время они были модными у нас на ЮБК. А вот об автоматике слышу впервые.. есть подозрение, что это левый китай, незаконно использующий известную марку для привлекательности.

Есть оффсайт на котором есть вся продукция этого производителя.В том числе и автоматов,и диффавтоматов и прочего.В последнее время продукция этого производителя действительно не отличается качеством,хоть и не самое последнее говно.

Для проверки не надо касаться одновременно фазы и заземления, достаточно прикоснуться тыльной стороной второй фаланги среднего пальца к фазному проводнику.

В подавляющем большинстве случаев этого достаточно для сработки УЗО и проверки его работоспособности.

При этом надо находится в устойчивом равновесном положении (а не враскорячку на стремянке), в сухой нетокопроводящей обуви и НЕ касаться другими частями тела любых токопроводящих конструкций (металлических перил, батарей и т.п.).

Рядом (в направлении отдергивания руки) не должно находиться других предметов под напряжением, а также острых/режущих/колющих/и прочих опасных предметов, способных повредить.

Также подобный метод не рекомендован людям с сердечно-сосудистыми проблемами и эпилепсией.

В такой ситуации с соблюдением указанных требований даже отказ УЗО не приведет к поражению электрическим током. Просто «дёрнет» и рефлекторное сокращение мышц откинет палец и руку от источника тока.

Похожие статьи:

  • Высоковольтные провода на лачетти 14 Высоковольтные провода Chevrolet Lacetti 1.6 (оригинал, GM) , Днепропетровск Оплата и доставка График работы +38 (068) 850-43-22 Перезвоните мне ж/м Левобережный-3 , Днепропетровск Отзывы Комплект высоковольтных проводов […]
  • Обжимные гильзы для провода Обжимные соединительные гильзы Опрессовка проводов с использованием обжимных соединительных гильз в настоящее время по праву занимает достойное место среди множества способов соединения проводов. Применяя данный способ для коммутации […]
  • Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей вл лихачев книга Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей - Лихачев В.Л. Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей - Лихачев В.Л. [ Технические издания / Электроника, электрика | 16 марта 2017] Название: Справочник […]
  • Как выбрать сечение вводного кабеля Какого сечения пробросить вводный кабель? В общем хочу поставить в квартире щит и вот думаю какой кабель выбрать) Посчитал всю технику и в сумме получилось 30кВт Думаю может быть одновременное включение максимум на 12-13кВт Подскажите […]
  • Когда менять высоковольтные провода на лачетти Свечи Лачетти Свечи Лачетти — это один из главных индикаторов технического состояния двигателя. Рассмотрим процесс замены свечей и исправность двигателя по их состоянию. Свечи Шевроле Лачетти На автомобиле Шевроле Лачетти установлены […]
  • Сварочный аппарат от 220 вольт Сварочное оборудование с питанием от 220 вольт - с мин. сварочным током Источники питания сварочных аппаратов: Однофазная сеть 220 В — наиболее распространенный показать полностью. тип питания сварочных инверторов. Такого напряжения […]
Смотрите так же:  Характеристика провода сип 4х35