Так соединились в доме провода

Провода в никуда

Проблема контактных соединений проводов и практические вопросы монтажа скрытой электропроводки.

Пресс-клещи ПК-3 и гильзы ГАО Соединительные клеммы «Ваго» Пластиковые соединители СПЭП и специальтный ключ для сращивания проводов Пластиковые пластины-закрепы ПК и клей БМК-5 для их крепления к стене Металлорукава Шланги из полиэтилена, гофрированные под бетонную заливку Провода и кабели с медной жилой Провода и кабели с алюминиевой жилой

Проблема контактных соединений проводов в жилищном строительстве и практические вопросы монтажа электропроводки в последнее время приобрели особую актуальность. Из-за увеличения числа энергоемких бытовых электроприборов резко возросла нагрузка на электрические сети. Использование передовых отечественных и зарубежных технологий и изделий в электромонтажном деле позволит избежать опасности коротких замыканий и возгораний, продлить срок службы электропроводки и электроустановок в вашем доме.

В советские времена проблема с проводами в быту решалась просто. Был стандартный алюминиевый или (если круто повезет!) медный провод-«лапша», который все несли с производства (поди, купи его в магазине, когда, кроме лаврового листа, ничего в свободной продаже не было), чтобы использовать и в квартире, и на даче, и в гараже, и в сарае. О том, какие они, провода, еще бывают, знали, пожалуй, только специалисты. Поэтому смотрелась электропроводка в наших жилищах и вспомогательных помещениях совершенно одинаково (сказать откровенно, уродливо), да и горели мы все также стандартно.

Ну а что вы хотели? Ведь крепили провод-«лапшу» к стене или к полу с помощью гвоздей, которые вколачивали в изоляцию между жилами. Если же кому-то доставался провод с круглым сечением, то гвоздь молотком загибался вокруг него, врезаясь в изоляцию аж до металла.

Не хватало провода по длине — ерунда, скрутим! Про соединительные клеммы слыхом никто не слыхивал. Скручивали, сверху заматывали медицинским лейкопластырем (благо, тот был в продаже, а изоленты — не было), а потом проводку заливал водой сосед из квартиры этажом выше, или в описанном виде она была проложена снаружи здания, — вот уже и горим! Загляни сейчас в распределительную коробку в помещении, где электропроводку делали в 60-е годы, — там такой мрак! Все плоскогубцами скручено, слегка заизолировано, соединения окислились, разболтались, виниловая изоляция от перегрева обуглилась. Ну а чего было выпендриваться, провода специальные подбирать, защитные коллекторы использовать, когда мощнее электроутюга в такие сети ничего не включали. Это сейчас въедут, понимаешь, в «сталинку» со своими «Сименсами» и «Бошами», а потом: «ой, у нас пробки выбивает, в розетках искрит, провода греются». Сначала, значит, понакупают, а потом думают.

Прогресс, как это ни странно, решению проблемы контактного соединения проводов не способствовал. Если в 1901 году допустимая норма нагрузки на медные провода стандартного сечения 1,5 мм в Российской империи составляла 6 А, то к 1989 году, согласно Правилам устройства электроустановок, она поднялась до 23 (!) ампер. Соответственно возросла нагрузка в местах соединений. Использование алюминиевых проводов в жилищном строительстве еще при Иосифе Виссарионовиче категорически не допускалось (они применялись только вне зданий).

Чем же алюминиевый провод нехорош? Как правило, он изготавливается путем выдавливания неотожженного расплавленного алюминия через калиброванное отверстие. Со временем такой провод становится хрупким. Отожженный алюминиевый провод, напротив, отличается пластичностью. Из-за давления прижимающего винта в этом месте уменьшается диаметр провода, что приводит к местному увеличению сопротивления, и он начинает нагреваться, а затем искрить. Единственное преимущество алюминиевого провода — его невысокая стоимость. Впрочем, даже при советской власти мы были не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Медный провод не в пример качественнее. Однако и он в местах соединений окисляется, а при нарушенном контакте нагревается и отгорает. При скручивании и алюминиевый, и медный провода со временем окисляются, соединение становится неплотным, что приводит к росту его сопротивления, перегреву и искрению. Это может явиться причиной выхода сети из строя и возгорания. Срок службы алюминиевой проводки в жилых домах — 30 лет для скрытой, 20 лет — для открытой. По наблюдениям специалистов, за этот период виниловая изоляция становится ломкой, в результате перетирания проводов учащаются случаи неполных коротких замыканий и, как следствие, пожаров. Отказы старой сети носят, как правило, внезапный характер. Так что, почтенные обитатели «сталинок» и «хрущевок», пришел черед грандиозной реконструкции ваших домов.

При сегодняшнем богатейшем выборе импортных электроматериалов, устройств и аксессуаров не стоит пренебрегать российскими материалами и технологиями.

Отечественная инженерная мысль в советское время отнюдь не дремала. Ассортимент электрических проводов насчитывал несколько сотен наименований, десятки из них могли быть использованы в жилищном строительстве, но на практике применялись обычно два — АППВ и ППВ. Зато сегодня в рядовом хозяйственном магазине вам предложат 15-20 разновидностей электрического провода, применяемого в быту, по качеству ничуть не уступающего импортным аналогам. Найдутся и медный двух- и трехжильный провод ППВ сечением 1,5 и 2,5 мм, и трехжильный медный ВВГ сечением 2,5 и 4 мм, и медный провод ПУНП с усиленной изоляцией, который, говорят, даже в землю зарывать можно, сечением 2,5 и 4 мм, и гибкий медный многопроволочный двухжильный ПВС сечением 2,5 мм, и трехжильный ПВС сечением 0,75 мм, и несколько разновидностей круглого многожильного провода КГ, а также самые дешевые алюминиевые двух- и трехжильные провода АППВ и АВВГ сечением 2,5 мм. Это, как говорится, ассортиментный минимум.

В отделе сбыта ОАО «НИИПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» — головной организации в области технологии, организации и механизации электромонтажных работ в электроустановках промышленных предприятий, жилых и общественных зданий — можно приобрести провода, отвечающие современным требованиям, предъявляемым к бытовым электросетям: ПБПП-3 сечением 2,5 мм и третьей жилой — заземлением сечением 1,5 мм, ВВГ с дополнительной изолирующей оболочкой (удобен для использования на дачах и в коттеджах, как внутри помещения, так и снаружи), АДПТ — четырехжильный плоский провод, в который заключен стальной трос для его развески, а также целую серию медных одножильных цельных и многопроволочных проводов ПВ сечением от 1,5 до 10 мм, применяемых для разводки, в электрощитах и пр.

Говорить об отсутствии культуры соединения проводов у советских конструкторов и инженеров-электриков оснований также нет: были и распределительные коробки, и блоки соединения, и оконцеватели, и крепежные хомуты для проводов, и масса необходимых и полезных в электротехнике мелочей. Существовала и технология опрессовки и сварки проводов в местах соединений, для этого выпускался соответствующий инструмент. Все это применялось при монтаже оборудования в закрытых НИИ, КБ, «почтовых ящиках» и воинских частях, для гражданского же строительства оставались крохи типа конверсионных удлинителей-переносок, плавких предохранителей-пробок и светильников, в которых преобладал казарменный дизайн. Советским правительством забота о гражданской электротехнике была в значительной мере возложена на Всесоюзное общество слепых (к чести этой организации, оно успешно и качественно решало эту задачу и продолжает решать сейчас, но слепой ведь — не зрячий!). Так что сегодня и в области электротехники приходится пожинать плоды бездумной экономической политики.

Свободная ниша на бескрайнем российском рынке, как водится, оказалась мгновенно занята ведущими иностранными производителями. В большинстве случаев отечественные электротовары не конкуренты западным (да и восточным) по простой причине: их производство у нас либо не налажено, либо недостаточно. Из этого следует, что всем, кто строит и реконструирует жилье, прежде чем купить, следует разобраться в море предложений, поступающих от иностранных компаний: ведь то, что хорошо и разрешено к эксплуатации там, может не подходить нам и даже быть у нас запрещено. К тому же, свое подчас ничуть не хуже, свидетельство чему — разработки ОАО «НИИПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», на которые хочется обратить ваше внимание.

К примеру, пресс-клещи ПК-3 — недорогой и надежный инструмент для опрессовки гильзами алюминиевых жил проводов и кабелей сечением от 7,5 до 20 мм, а также для оконцовки медных жил сечением от 1,5 до 6 мм кольцевыми наконечниками. С помощью гильз для опрессовки типа ГАО диаметром от 7,5 до 65 мм этим инструментом можно сращивать провода.

Надежное соединение медных и алюминиевых жил проводов сечением 2,5 мм обеспечивают пластиковые соединители для электропроводов СПЭП (они выпускаются в двух вариантах — для сращивания 3 и 5 жил). Помещенные в соединитель концы проводов сращиваются между собой путем поворота вокруг соединителя специального ключа, входящего в комплект. При сдавливании соединителя ключом находящаяся внутри кварцево-вазелиновая паста сдирает с проводников покрывающую их оксидную пленку и защищает провода от повторного окисления.

Применение пластиковых пластин-закрепов ЗП избавит вас от риска крепить провод-«лапшу» к основанию гвоздями. Достаточно приклеить закрепы входящим в комплект клеем БМК-5, чтобы надежно зафиксировать провод на любом основании. Высокая прочность клея на отрыв позволяет осуществлять рихтовку и фиксацию проводов. Покрытые штукатуркой, такие закрепы не проявятся впоследствии в виде ржавых пятен на обоях.

Серьезные западные компании, прежде чем поставлять в Россию то или иное электрооборудование или материалы, изучают наш рынок, законодательство в области применения и эксплуатации электроустановок, привлекают к маркетинговым исследованиям российских специалистов. Каталоги этих фирм выпускаются на русском языке, включенные в них изделия проходят сертификацию и получают разрешение к применению в электросетях нашей страны. Это немецкие компании «АББ ИНДУСТРИ Лтд.», «ВАГО КОНТРАТЕХНИК ГмбХ», «СИМЕНС», французская фирма «ЛЕГРАН» и другие европейские производители.

Предложения немецкой компании «ВАГО» вызывают у российских специалистов-электротехников особый интерес. Соединительные клеммы для розеток и светильников, рядовые, разъединительные, индикаторные, диодные, защитные, монтажно-ярусные, проходные, инициаторные и акторные клеммы, кроссовые гнезда (соты), мультиштекерная система соединения, — вот далеко не полный перечень того, что уже поставляется этой фирмой на российский рынок и что находит применение в жилищном строительстве.

Главное отличие соединений «ВАГО» от прочих заключается в том, что электрические проводники соединяются не с помощью винта, а посредством пружинного зажима. Это позволяет не только экономить время при монтаже, но и повысить качество контакта, что достигается калиброванной и соответствующей сечению проводника силой зажима. В результате получаются вибрационноустойчивые и не требующие технического ухода соединения.

Смотрите так же:  Как подключить провода от блока питания

В настоящее время фирмой разработаны два типа пружинно-зажимных устройств — плоско-пружинный зажим для соединения одножильных проводников сечением от 0,5 до 4 мм и зажим CAGE CLAMP, изготовленный из хромоникелевой пружинной стали, для соединения как одножильных, так и многожильных проводников сечением от 0,08 мм до 35 мм, в том числе для проводников с уплотненными жилами, герметически сжатой втулкой или штифтовым кабельным наконечником.

Поскольку чаще всего в жилищном строительстве приходится сталкиваться с проблемой соединения проводов в розетках, выключателях и светильниках, остановимся подробнее на конструктивных особенностях и преимуществах соответствующих клемм фирмы «ВАГО».

Розеточные клеммы «Алю-Плюс» с плоскопружинным зажимом предназначены для надежного и компактного электромонтажа в распределительных коробках. Эти клеммы наполнены контактной пастой, которая при подключении алюминиевого проводника автоматически снимает с него защитную окисную пленку, смазывает и защищает от повторного окисления. Каждый проводник имеет отдельный зажим, обеспечивающий защиту электромонтажника от соприкосновения с оголенными концами проводов. Надежность контакта исключает возникновение короткого замыкания.

Клеммы «Алю-Плюс» для светильников с монтажной стороны (потолок или стена) имеют плоскопружинный зажим для жестких медных или алюминиевых проводников и зажим CAGE CLAMP со стороны светильника для подключения многожильных, в том числе и луженых, медных проводов. Они, так же как и розеточные клеммы, наполнены контактной пастой, защищают от соприкосновения с проводниками, позволяют подсоединять светильник без применения отвертки. Вкупе с маркировочным материалом и удобным монтажным инструментом клеммы, разъемы и модули фирмы «ВАГО» — явление исключительное даже на фоне достижений в этой области компаний-конкурентов. Воспользуйтесь, не пожалеете!

Каждый индивидуальный застройщик и владелец реконструируемого жилья знает, насколько серьезной является проблема скрытой проводки. Проложенная под конкретные токоприемники, скрытая проводка не может быть доработана без долбежки стен и установки новых распределительных коробок. Между тем, с появлением в доме незапланированной электротехники всякий раз возникает необходимость дополнительной подводки электричества в места, где розетки либо отсутствуют, либо расчетная нагрузка сети на этом участке ниже потребляемой мощности устройства.

Выход был найден давно: он заключается в использовании пластмассовых и алюминиевых электротехнических плинтусов и кабель-каналов.

Отечественная промышленность для массового жилищного строительства предлагает электротехнический плинтус ПЭ-75, изготовленный из пожаробезопасной пластмассы трех цветов и комплектуемый переходными коробками, внешними и внутренними углами и компенсаторами. Неплохо зарекомендовавший себя на практике, отечественный плинтус уступает по внешнему виду и функциональным возможностям зарубежным аналогам, в частности, изделиям системы DLP французской фирмы «ЛЕГРАН».

Пятнадцать разновидностей мини-плинтусов и плинтусов DLPlus выпускаются в двуцветном варианте: белые и коричневые. Они позволяют прокладывать вдоль стены на уровне пола от 10 до 40 проводников в зависимости от их диаметра, крепить и менять с помощью установочных рамок, встраиваемых коробок и переходников местоположение различных наплинтусных элементов — розеток, выключателей, управляющих устройств и пр. Если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных), целесообразнее поместить их в кабель-каналы DLP различной емкости — от 34 100 мм до 65 250 мм. Эти кабель-каналы комплектуются рамками и суппортами «Мозаик», «Галион» и «Саган», изолирующими коробками и установочными аксессуарами, с помощью которых можно крепить розетки, выключатели и управляющие устройства, а также разъемы и штекеры. Алюминиевые кабель-каналы DLP аналогичны по своим возможностям и удобны тем, что не требуют заземления. Внешний вид плинтусов и кабель-каналов достаточно эстетичен, и дизайнер без труда найдет приемлемое решение в тех случаях, когда их использование продиктовано технической необходимостью.

Для прокладки проводов в местах, заливаемых бетоном, окажутся незаменимыми разработанные ОАО «НИИПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» шланги из полиэтилена и металлорукава, имеющие внутренний диаметр от 3,8 до 200 мм.

Проблемы электромонтажа — тема без обозримых границ, так что в следующей статье мы поговорим об электромонтажных новинках и их практическом применении. Своим опытом поделятся профессиональные инженеры-электрики и мастера. Вам не придется ставить эксперименты на собственном кошельке, приобретая электроматериалы, приспособления и устройства методом проб и ошибок. Доверьтесь рекомендациям специалистов, — и ваши провода не уйдут в никуда. Вы не только сохраните здоровье, но и, сделав оптимальную покупку, не подорвете свой бюджет. Следите за рубрикой!

Редакция благодарит ОАО «НИИПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» и торговый дом TFS Electrotecnic за возможность произвести съемку электромонтажных изделий, а также инженера-электрика А. В. Кузилина за помощь в подготовке статьи.

Как правильно сделать ввод кабеля в здание

Стоит сразу отметить, что вся проводка до счетчика находится под жестким контролем «Энергонадзора». Это говорит о том, что, скажем, хозяин дома эту часть проводки сам монтировать не будет, разве что в порядке исключения, при соответствующем этапе строительства, если хозяин знает, как можно подсоединить вводной кабель (провод) к вводному рубильнику внутри дома.

А вот подсоединять к системам электроснабжения точно запрещено. В то же время эта информация поможет Вам иметь представление:

1. Как нанятые Вами работники придерживаются установленных правил;

2. Какие подготовительные работы придется провести;

3. Какие материалы, виды основных работ потребуются и соответственно, сколько это будет стоить.

Провод, соединяющий воздушную линию (ВЛ) с домом называют ответвлением. Если длина ответвления не более 25 м, то установка дополнительных опор не требуется.

При условии, если это не мешает соответствию изложенных далее требованиям.

Выполнение ответвления допускается неизолированными проводами, но рекомендуется (так надежней) использование изолированных.

При 3-фазном ответвлении можно использовать четырехжильный провод, где каждая жила изолирована и между ними вплетен несущий трос. Т.к.основную нагрузку (вес) трос берет на себя, то сечение основных жил, исходя из Ваших потребностей, может быть снижено до 4 кв.мм.

Количество установленных изоляторов на стене равно количеству подведенных проводов: однофазный ввод -2; трехфазный-4.

Дополнительный изолятор используют для несущего троса, причем этот трос необходимо подсоединить к нулевому проводу.

Сами изоляторы закрепляют на крюках (в обиходе «рогах»).Из-за серьезной нагрузки надежней всего крепить крюки на шпильки. Сверлится сквозное отверстие в стене, с внутренней стороны стены наваривается на шпильку металлическая пластина, чтобы шпилька не выскальзывала наружу. С наружной- металлическая полоса с отверстиями, чтобы закрепить ее на шпильку под гайку.

К самой пластине приварены крюки. Существует соединение ответвления без использования изоляторов.

Вводный кабель и изолированные провода ответвления соединяются изолированными сжимами.

Что еще стоит учесть.

1. Расстояние от проводов, изоляторов до поверхности земли не менее 2,75 м.

2. Над пешеходной дорожкой — не менее 3,5 м.

3. Над проезжей частью- не менее 6 м.

4. Над участком воздушная линия должна проходить на высоте не менее 5 м и в стороне от высоких деревьев- не ближе 3 м от веток.

5. Между самими проводами — не менее 0,2 м.

6. От проводов до выступающих частей дома (водосточный желоб, крыша)- — не менее 0,2 м.

7. Расстояние по горизонтали между проводами воздушной линии и другими кабелями (телевизионный, радио, телефонный) должно быть не менее 1,5 м.

Ответвление, при необходимости, возможно выполнить и в земле. Кабель (!) спускается по опоре. С высоты 1,5 м от поверхности земли до глубины 0,7 м- защитная труба.

На той же глубине — 0,7 м — в траншее до здания.

Подъем опять-таки в трубе на наружную стену. Под кабелем и над ним в траншее обязателен слой земли без камней и строительного мусора. Над слоем засыпки в местах возможных земельных работ укладывают бетонные плитки, кирпичи (так спокойней),но в основном ограничиваются сигнальной лентой (ярко-красного цвета с надписью «Осторожно, кабель!»)

Как правильно сделать разводку электропроводки в квартире или доме

При любом ремонте в квартире, частном доме или на даче, а также поломке любого элемента электропроводки нужно в точности знать, где проходят провода. В противном случае это может привести к дополнительным проблемам, связанным с поиском замаскированных в стене электрических кабелей или что ещё хуже попаданию инструмента в провод под напряжением. В таком случае желательно иметь схему проводки. Но как часто это бывает, её нет под рукой, так как при покупке собственного жилья никто не интересуется о данной документации. Поэтому, желательно разбираться в различных вариантах электроснабжения, так как в многоквартирных постройках они стандартные.

Варианты соединения проводов

Человек, понимающий что его ожидает в процессе самостоятельного составления схемы электропроводки или непосредственно выполняющий работы по установке розеток, выключателей и источников света в собственной квартире своими руками должен знать основные способы, которыми соединяются электрические цепи.

  1. При последовательном соединении элементов цепей, каждое последующее устройство следует за предыдущим без использования узловых соединений. Ярким тому примером может считаться всем знакомая гирлянда на ёлке, светодиоды которой располагаются на одном кабеле. Однако такая схема обладает весомым недостатком – при выходе из строя одного элемента отключаются все остальные потребители цепи.
  2. Параллельная схема подключения не предусматривает соединение электрических элементов между собой, а группирует их в два узла. При этом, в случае поломки любого элемента, все остальные потребители остаются в рабочем состоянии.
  3. При смешанном способе, один участок цепи включает сразу несколько вариантов соединений элементов как последовательно, так и параллельно.

Если домовладелец совершенно не разбирается в сфере обустройства электрических цепей, то все монтажные работы в квартире лучше доверить профессиональным электрикам, которые в сжатые сроки составят чёткий план, включающий в себя даже мельчайшие подробности, что позволит сэкономить на закупке расходных материалов.

Видео: схема прокладки кабеля в доме

Как выполняется разводка электропроводки

Выбор схемы должен происходить с полным осознанием дела. В первую очередь — это обусловлено правилами безопасности пользования электрическими цепями. На сегодня есть три основных варианта разводки.

  1. Самым популярным способом прокладки проводки является подключение всех составляющих элементов сети при помощи распределительных коробов. Такая схема предусматривает монтаж щитка на лестничной площадке в специально обустроенной нише, а не в жилом помещении. В щитке располагают прибор контроля потребляемого электричества и несколько пакетников. Ввод электричества в квартиру выполняется посредством кабеля, разводка которого по комнатам осуществляется с помощью распределительных коробов.
  2. Схема разводки способом «Звезда» подразумевает, чтобы каждый элемент подключался отдельной линией, подсоединённой, непосредственно в щиток через автоматический тумблер. При такой разводке в значительной мере увеличивается расход проводов, физические работы и стоимость проекта в целом. НоÉ оценив все достоинства и недостатки, становится ясно, что все затраты оправданы, так как, система предоставляет возможность полностью контролировать каждый потребитель отдельно.
  3. Сходной с предыдущим вариантом разводки электропроводки является схема – «Шлейф». В таком варианте есть только одна отличительная особенность, которая заключается в подключении к одному кабелю нескольких потребителей. Благодаря этому уменьшается объем монтажных работ и расходных материалов, что приводит к снижению себестоимости проекта.
Смотрите так же:  Тендер на заземление

В большинстве случаев схема проводки предусматривает комбинацию одновременно нескольких способов прокладки кабелей. При этом очень важно продумать всё до мелочей, чтобы в конечном результате достичь максимальной эффективности и безопасности электрической цепи.

Стандартная схема

Все идеи по обустройству электрических цепей перед началом монтажных работ желательно воплотить в детальной схеме, выложенной на листе бумаги. При этом важно учесть планировку каждого отдельно взятого помещения, что позволит посчитать количество распределительных групп и элементов электросети. Для удобства каждую группу можно выполнить отдельной схемой.

Из практики было выявлено, что максимальная эффективность разводки достигается путём объединения источников потребления в несколько групп, каждая из которых подключается на отдельный автоматический пакетник. Благодаря такому техническому решению облегчается дальнейший ремонт и обслуживания электрической сети без необходимости обесточивать всю квартиру. Помимо этого подключение всех потребителей на одну линию, возможно, только при наличии кабеля с большим сечением, который в состоянии выдерживать повышенную нагрузку, возникающую при одновременном включении всех электрических приборов в квартире.

При размещении щитка непосредственно в жилом помещении появляется возможность подключения электроприборов к отдельным автоматам. Это в значительной мере повышает эффективность и безопасность использовании электрической сети. Но, в таком случае, почему такая схема не нашла широкого распространения? Всё достаточно просто – такой вариант подключения приборов в сеть переменного тока в значительной степени увеличивает затраты на воплощение проекта. Поэтому выполняют разделение потребителей по следующим группам:

  • осветительная группа жилых помещений и коридора;
  • подача электричества в комнаты;
  • электроснабжение в кухне и коридоре;
  • подача света и электричества в санузел и ванную комнату. При этом данная группа подразумевает повышенную опасность из-за постоянно высокой влажности;
  • если кухня оборудована электроплитой, то её подключение также должно выполняться отдельно.

Для обеспечения максимальной безопасности электроустановок каждая группа должна снабжаться УЗО — специальным защитным устройством, которое является не чем иным, как дифференциальным разрывателем цепи при максимальных значениях тока. Также такими защитными приборами необходимо оснащать проводку в санузле и на кухне.

После окончательного формирования основных групп, нужно распределить в каких местах будут расставлены потребители, такие как электрическая плита, нагреватель воды, кондиционер и т.д. На следующем этапе выполняют разметку установки выключателей, распределительных коробов, светильников и розеток. При этом все элементы нужно внести в схему разводки электропроводки, исходя из которой, можно рассчитать количество проводов.

Очень важно, чтобы принципиальная схема разводки электричества была составлена в нескольких экземплярах, один из которых нужно сохранить на будущее. После того как все мелочи будут учтены, можно составить подробный чистовой чертёж в соответствии с точным планом каждого помещения.

Все точки установки электрических элементов проставляются на схеме в соответствии с общепринятой системой обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для улучшения читабельности схемы разные группы проводов желательно обозначать разными цветами.

Схема в обязательном порядке должна включать в себя все размеры помещений, расстояния от электрощита до розеток, выключателей и источников освещения и т.д. Такой подробный план позволит в максимально сжатые сроки качественно провести монтажные работы и расчёт всех необходимых расходных материалов, что даст возможность распланировать расходы.

Видео: схема электрической разводки в квартире

Основные требования, предъявляемые к электрическим схемам

Чтобы правильно сделать схему разводки электропроводки квартиры, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к прокладке проводов в жилых домах.

  1. Ванная комната не снабжается розетками, кроме одной подключённой, посредством трансформатора для включения приборов низкого напряжения, таких как электробритва.
  2. Недопустимо подключение заземления розетки к нулевому выводу. Также категорически запрещено заземлять элементы проводки на батарею или водопровод. Это небезопасно для жильцов квартиры.
  3. Если на кухне установлена плита, подключаемая в сеть переменного тока или другие мощные потребители, то основной автомат должен быть большого номинала, чтобы не происходило ложных срабатываний.
  4. Прокладка проводов должна, выполняться только в вертикальном или горизонтальном направлении.
  5. Изменение направленности проводки может привести к риску попадания гвоздём или дрелью в провод под напряжением во время ремонта. Также недопустимо пересечение кабелей.
  6. Важно чтобы электрические провода проходили на 15 см расстоянии от поверхности пола или потолка, а также оконных и дверных рам и внешних углов помещения.
  7. Расстояние от труб отопления или водопровода не должно быть меньше 3 см. Проводка к розетке должна подходить с нижней части, в то время как к выключателю с верхней стороны.

Желательно, чтобы все розетки и выключатели, устанавливаемые своими руками, располагались на одном уровне. Так, для розеток приемлемая высота от пола составляет 30 см, тогда как для выключателей отступают от 80 см до 1 м. Естественно, при необходимости эти параметры можно изменять под потребности жильцов квартиры.

Как сделать разводку проводов своими руками

Для прокладки электропроводов в квартире нужно чётко следовать подготовленной схеме. При этом существует определённая последовательность проведения подобных работ своими руками.

  1. В новых панельных многоэтажках строителями проделываются особые каналы, в которые в дальнейшем укладывают провода. Но, если штробирование не было выполнено, то придётся сделать всё своими руками с помощью перфоратора.
  2. На стенах под штробы наносится разметка, чтобы к розеткам провод подходил в горизонтальном положении на одном уровне.
  3. Штробы, подходящие к выключателям, идут вертикально от места установки прибора к потолку, не доходя до последнего на 150 мм. Затем провода укладываются в горизонтальную канавку, проложенную к электрическому щитку. Глубина штроб должна варьироваться от 15 до 20 мм.
  4. В месте установки розетки устанавливается подрозетник.
  5. Провода закрепляются в штробах с помощью алебастра или пластиковых хомутов.

Для правильного соединения проводов использует три различных метода – с помощью клемм, пайкой или скрутками, что можно просмотреть на видео. Первые два считаются наиболее эффективными в применении, поскольку считаются самыми надёжными и обладают высокой степенью безопасности, хотя их сложнее сделать своими руками.

Видео: монтаж электрической проводки

Какие провода выбрать

Чтобы правильно сделать электропроводку в квартире, нужно купить подходящие провода. При этом медный кабель считается лучшим при разводке по той простой причине, что обладает максимальной гибкостью, менее ломкий и имеет высокую проводимость тока. Также его удобнее монтировать в отличие от аналога из алюминия.

В квартирах в большинстве случаев прокладывают провода с двумя или тремя жилами с сечением 2,5–3 квадратных мм под розетки и 1,5 под выключатели и светильники. Для более мощных потребителей прокладывается отдельная линия с проводами более 3 мм квадратных, что позволит им не перегреваться.

Схема электропроводки вполне может быть составлена и воплощена в жизнь самостоятельно. Но ответственность за качество её работы и безопасность жильцов будет лежать на человеке, который проводил монтажные работы. Поэтому хотя бы минимальные познания в этой сфере приветствуются.

Видео: как правильно подобрать сечение кабеля

Проводка в деревянном доме – особенности подключения и этапы работ

Большая часть людей в качестве материала для строительства частного дома используют дерево, так как это экологичное и простое в использовании сырье. К минусам таких построек можно отнести повышенный уровень пожароопасности, чаще всего первопричиной которой является проводка электроснабжения. Поэтому важно строго соблюдать все этапы и нормы проведения электричества в деревянном доме.

Ретро-проводка в деревянном доме

Выполнять расчет и монтаж электропроводки должны исключительно специалисты-электрики, которые качественно, а главное безопасно произведут данную процедуру. Профессионалы составят подходящий для конкретной ситуации проект проводки, подберут необходимое дополнительное оборудование, рассчитают нагрузку, которую должна выдерживать система, а также незаметно и правильно проложат провода, с доступом для проведения ремонтных работ и замеров.

Особенности и ключевые требования для проводки в деревянном доме

Исходя из многолетнего опыта специалистов, к особенностям и требованиям для проведения электроснабжения можно отнести следующие предписания:

В случае, когда происходит короткое замыкание, проект обязан учитывать и предотвращать возникновение воспламенения проводки, либо сводить к минимуму такую возможность, чтобы предупредить переход огня на деревянные стены строения;

Вероятность контакта проводов и деревянных стен должна быть исключена

Провода, используемые для проводки электросетей должны обладать запасом прочности, необходимым, чтобы выдерживать предельные нагрузки. Также, следует исключить вероятность нагрева соединений и самих кабелей;

Прокладка электроснабжения должна соответствовать нормам безопасности, чтобы исключить даже случайный контакт человека с токоведущими магистралями.

Во главе составления проекта проводки для деревянного дома необходимо рассматривать именно вопросы безопасности и надежности конструкции, а уже затем дизайнерские и прочие решения.

Что недопустимо при монтаже проводки в деревянном доме

Неквалифицированное выполнение работ с электропроводкой ставит под угрозу не только целостность деревянного дома, но и жизни его обитателей.

Наиболее встречающейся ошибкой, является выполнение скрытой проводки, с последующей ее прокладкой по деревянным основаниям, в пустотах перекрытий, под плинтусами, а также обшивкой потолка и стен.

Ни в коем случае нельзя производить скрытую установку электропроводки с использованием пластикового короба и труб.

Короткое замыкание может закончиться не просто обугливанием проводов

С течением времени изоляция проводов получает микроповреждения из-за перепадов температур, смены влажности воздуха и деформации. Впоследствии оголенные участки параллельных проводников могут вызвать короткое замыкание, что приведет к пожару, а в случае его возникновения под обшивкой, тушение традиционными средствами будет бесполезно.

Последовательность этапов работ по установке проводки в деревянном доме

Безопасная и правильная последовательность установки проводки и электрики в деревянном доме состоит из следующих шагов:

Создание проекта проводки электроснабжения, учитывая пиковую нагрузку всего оборудования здания;

Подбор необходимой проводки, силовых агрегатов, работающих от электроэнергии, а также системы креплений (с учетом рассчитанной предельной нагрузки);

Монтажные мероприятия, направленные на подключение сети к распределительному щиту, и установка дополнительного оборудования (счетчик, выключатели);

Смотрите так же:  Заземление для вл 10кв

Проводка кабелей и проводов согласно утвержденному проекту;

Установка розеток, источников света, выключателей и другого необходимого оборудования;

Монтаж и подсоединение заземления, а также устройства защитного отключения;

Без хорошего заземления не защитить дом от неприятностей

Проведение контрольного тестирования электропроводки.

Создание проекта проводки в деревянном доме должно выполняться в строгом соответствии со сводом правил устройства электроустановок. При выборе и разметке трассы проводки необходимо избегать большого числа изгибов и поворотов.

Если строение имеет характерные архитектурные особенности или же на стенах присутствуют какие-либо препятствия, что вызывает трудности при выполнении протяжки проводов, в таких местах требуется установка специализированных распределительных коробов из металла (сталь/медь). Число таких распаечных чаш должно быть оптимальным, так как любое излишнее соединение, произведенное при соблюдении всех норм и правил, вносит в электрическую цепь элементы ослабления и ненадежности, что в свою очередь пагубно сказывается на безопасности.

Важно! Воспрещается производить перекрытие распределительных коробов любыми элементами декора, которые затрудняют к ним подступ для проведения измерительных мероприятий, обслуживания и контроля.

Короб распределения должен находиться в доступном месте

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу элекротехнических работ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Установка таких распаечных коробок обязана производиться с соблюдением следующих норм и правил:

Несущие характеристики, а также прочность стен и перекрытий деревянного дома не должны нарушаться во время выбора глубины монтажа труб, через которые будут протягиваться кабеля. Расчет числа и месторасположения изгибов, распределительных коробов и других компонентов ведется таким образом, чтобы в случае надобности, без особых проблем, можно было произвести замену части провода, избежав необходимости в нанесении повреждений и разборки деревянных элементов дома;

Выбор диаметра и толщины стенок трубы из металла производится с учетом характеристик проводов, а также их количества. Допускается прокладка как одного, так и нескольких кабелей в одной подводке, но в сумме они не должны занимать более 40% пространства внутри трубы. При этом учитывается именно наружная толщина провода, в том числе и его изоляционный слой;

Толщина стенок подводки подбирается в соответствии с сечением кабеля (его жил), проходящего в ней, во время установки проводки в деревянных строениях.

Прежде чем проводить протяжку провода в трубе, необходимо произвести измерения на сопротивление изоляционного слоя. Данная манипуляция выполняется, чтобы проверить техническое состояние проводника и его соответствие характеристикам, утвержденным в проекте.

Проверка сопротивления изоляции проводки снизит вероятность возгорания

Процесс проверки помогает определить наличие повреждений изоляционного слоя во время всех этапов обустройства проводки в деревянном доме.

Чтобы обезопасить кабель от нарушения целостности изоляции о концы труб и коробов, выполнение протяжки сопровождается использованием специализированных пластиковых насадок, которые надеваются на торцевые части. По окончании данного процесса проводятся измерительные работы, направленные на предупреждение возможного подсоединения к электросети дефектного провода.

Кабеля, которые используются для проводки в деревянном доме, имеют специальное клеймление. К их свойствам можно отнести защиту от воспламенения при высоких показателях температуры.

Правильная прокладка проводки, крепление розеток и выключателей в деревянном доме

Способов выполнения проводки существует множество, но правильных всего несколько. Прежде чем приступить к монтажу проводов, необходимо определить трассу его крепления, места будущего расположения распределительных коробов, розеток, источников света и выключателей.

Установка розеток в деревянном доме со скрытой проводкой не портит интерьер, но она имеет свои особенности

Скрытая проводка осуществляется за счет укладки кабелей в специальные трубы, выполненные из огнеупорных материалов, и проводится в следующем порядке:

Подготовка маршрута укладки кабеля и вырезание канавок. Далее, закрепляются распределительные короба (с учетом доступа к проводам после обшивки);

Протяжка проводки через стены выполняется с использованием специальных металлических гильз с заглушками (аналогичная процедура проводится для подключения розеток и выключателей);

Выбор материала, из которого будут выполнены трубы (оптимальным вариантом считается медная). Их концы зачищаются, чтобы избежать повреждения изолирующего слоя. Трубы закрепляются на стенах с использованием хомутов;

Протягивание кабелей через трубы или специальные пластиковые каналы, и проведение предварительного тестирования изоляции;

Затем выполняется распределение пучков проводки и оставляется запас в 20 см. Кабеля соединяются друг с другом и изолируются специальными колпачками;

Провода подсоединяются к о всем необходимым местам, в соответствии с цветовой маркировкой.

Проводка в бревенчатом доме принципиально ничем не отличается от работ в брусовой постройке.

Розетка в деревянном доме может быть и деревянной, но основные требования к ее установке остаются прежними

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про монтаж проводки в доме.

Для установки розеток и выключателей, в местах, где они будут располагаться, высверливают углубления для чашечек из металла. Эти чашечки надежно удерживают розетки и предохраняют деревянную стену от возгорания в случае короткого замыкания. Чашки устанавливаются по особой методике, предусматривающей некоторые дополнительные манипуляции для качественного соединения чашки и трубы, по которой к розетке подводится провод. Это делается с целью полностью исключить вероятность попадания искр на дерево, в случае аварии. Безопасности соединения и надежной фиксации контактов уделяется повышенное внимание.

Наглядно про электропроводку в деревянном доме смотрите на видео:

Отдельный пункт электромонтажных работ – обустройство заземления. Причем, заземлять надо не только розетки, но и трубы, по которым проложены провода. Поэтому так важно делать надежное соединение в местах соединений труб с чашками – зачастую их дополнительно соединяют проводами.

Выполнение заземления электросети является обязательным условием для обеспечения противопожарной безопасности – ни один новый проект электропроводки, в котором не предусмотрено заземление, не будет принят контролирующими органами.

Все трубы должны быть заземлены

Спаивание – это самый надежный и качественный вариант соединения чашечек с подводящими трубами из всех возможных. Такой тип крепления обеспечивает безопасный, устойчивый к механическим повреждениям и антикоррозийный контакт.

Развальцовка концов труб, которые находятся в чашечке, проводится, если они выполнены из меди. Когда применяются трубы из стали, используется гаечное соединение. Для этого на концах труб нарезается резьба. Гайки плотно закручиваются, фиксируются и обрабатываются антикоррозийным средством.

Класс защиты распределительных чашечек должен соответствовать значениям не ниже IP-54, обеспечивающим предотвращение попадания в нее любого вида пыли и водяных капель.

Заземление и УЗО

Бытовая техника является неотъемлемой частью любого дома. Электрооборудование чаще всего имеет полностью или частично металлический корпус, который должен быть подсоединен к заземлению.

Этапы монтажных работ для заземления деревянного дома:

Изначально заготавливаются 3 металлических прута по 3 метра в длину и 3 сантиметра в диаметре. Далее выкапывается канава в виде треугольника с равными сторонами по 1 метру в длину. Глубина канавы зависит от уровня промерзания почвы. Металлические прутья размещаются в углах вырытой траншеи;

Так выглядит треугольное заземление

Затем, при помощи уголков из металла, стержни соединяются друг с другом сваркой;

На один из уголков приваривается проушина, к которой крепится стальной прут диаметром 1 сантиметр, при помощи сварки или винтообразного соединения;

Стержень должен располагаться так, чтобы заземляющее устройство, при помощи проводника, соединялось с электрощитовой. Кабель для заземления имеет изоляционный слой желто-зеленой расцветки.

Для обеспечения безопасности при утечке электричества на металлическую обшивку бытовой техники, производится монтаж устройства защитного отключения. Данный прибор устанавливается непосредственно в щитовую и подключается к электросети после счетчика. Настройка устройства защитного отключения производится таким образом, чтобы оно реагировало на малейшие утечки тока. Такое оборудование обязательно к установке в помещениях с высокой влажностью воздуха.

Наглядно про УЗО смотрите на видео:

Предельные значения утечки электричества для устройства защитного отключения берется выше, чем напряжение автомата в данной электросети. Показатели утечки разнятся в зависимости от типа защищаемого электрооборудования и составляют от 10 мА до 30 мА.

Тестирование электропроводки

Тестирование электропроводки выполняется при использовании точного сертифицированного специализированного оборудования, и должно проводиться исключительно специалистами, которые могут правильно обработать выдаваемые приборами данные.

Тестирование обязательный этап перед запуском домашней электросети

Процесс проведения проверочных тестов включает в себя следующие манипуляции:

Измерительные работы по выявлению сопротивления изоляции проводника;

Профилактические замеры заземления;

Проверка работоспособности системы автоматического отключения;

Выявление нулевой фазы электросети;

Контрольное тестирование защитного оборудования;

Выявление разрывов в соединении проводки с устройством заземления.

После завершения всех необходимых работ, специалистами выдается документ, который содержит данные о проведенном тестировании. Такая операция является важным элементом выполнения проводки в брусовом доме, так как позволяет предупредить порчу имущества и обезопасить обитателей здания.

Как проводится тестирование электропроводки – смотрите на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про второй свет.

Заключение

При соблюдении всех этапов и норм проведения работ, электроснабжение деревянного дома полностью безопасно для жильцов и применяемого электрооборудования. Оптимальный вариант для выполнения всех необходимых работ – обратиться к специалистам, которые гарантированно выполнят все необходимые вычисления и монтаж в соответствии с требованиями ПУЭ.

Похожие статьи:

  • Заземление гру Заземление гру п. 2.2.19 ПБ 12-529-03: 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. […]
  • Контакты провода интернета Как обжать сетевой кабель интернета (RJ-45): отверткой, клещами Всем доброго времени суток! В этой статье пойдет речь о сетевом кабеле (Ethernet-кабель, или витая пара, как многие ее называют), благодаря которому компьютер подключается к […]
  • Реле тока рт-40 технические характеристики Реле тока РТ-40, РТ-140 Реле тока РТ-140 применяется в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органа, реагирующего на повышение тока. Условия эксплуатации реле РТ40, РТ-140 Высота над уровнем моря до […]
  • Основные элементы реле тока Электрические реле, принцип работы, разновидности, применение, схемы Электрическое реле устройство, в котором при достижении определенно значения входной величины, выходная величина изменяется скачком — выходные контакты либо замыкаются […]
  • Как обозначается 3 фазы Как определить начала и концы фаз обмотки асинхронного двигателя Напряжения сети и схемы статорных обмоток электродвигателя Если в паспорте электродвигателя указано, например, 220/380 в, это означает, что электродвигатель может быть […]
  • Если 2 провода то сколько фаз Если 2 провода то сколько фаз Сама вилка такая 230v Уверены, что питание трёхфазное 230В? Американская игрушка? расшифрую вашу пятилапую вилку:L1, L2, L3 - это фазы 1, 2, 3N - "ноль"PE - заземление соответственно, в обычной розетке (на […]