У кулера 3 провода

Не хватает провода питания вентилятора

Всем хай )))
Проблема в следующем купил мать

поставил в корпус как оказалось что провода от охлаждения винта нехватает до матери и поблизости вообще 3 пин разъема нет.

Кстати и на матери тож свободного разъема нема.
как быть ? может есть разветвитель?

Вот разветвитель->Ссылка
Но если есть желание прокачать систему охлаждения, то можно взять реобас->Вот и Вот

Я когда-то сам удлинял через резистор, который шел в комплекте с вентилятором Zalman F1. Такой Снял коннектора на нем, припаял провод нужной длины и запитал. Хотя, я где-то тут видел фотку, где умельцы втыкали этот коннектор куда-то в USB разьем на материнке. 😀
P.S. Пыль хоть бы вытер перед тем как фотать.)

просто переходничок какой нибудь что бы просто тупо запитать вентилятор?

Если постараться, можно и такой найти.

Способ «дёшево и сердито», пока ищете переходник.
У блока питания всяко есть разъём для флоппика, а флоппик, спорим, вам нафиг не сдался.
Берёте металлическую скрепку, очищаете от изоляции, если есть. Выпрямляете, разрезаете на два прутка. Соединяете ими красный с красным (5 вольт)[либо жёлтый с красным — 12 вольт], чёрный с чёрным(земля) провода на питании флоппика и вентиляторе жд соответственно.
profit !

дут_лят
поставил в корпус как оказалось что провода от охлаждения винта нехватает до матери и поблизости вообще 3 пин разъема нет.

сними и выкинь охлаждение винта, это лучший выход из данной ситуации

пс: у тебя в хозяйстве пылесос и влажная тряпочка есть? 🙂

развернуть вентилятор проводом вверх и протянуть над винтом (на картинке под ним) — пробовал?
если не достает, разрезать провода и удлинить вставками, не забыть заизолировать каждый сросток.

есть ли такой переходничок который втыкается в питание сидюка и на выходе получаем 3 пин?
чтобы воткнул и без танцов с бубном.

а вы не знали что пыль это самаое лучшее охлаждение 😀 😀 😀

mik82 развернуть вентилятор проводом вверх и протянуть над винтом (на картинке под ним) — пробовал?
если не достает, разрезать провода и удлинить вставками, не забыть заизолировать каждый сросток.

на матери не вижу куда втыкать.всего было 2 разъема по 3 пин один воткнул проц другой вентилятор на выдув из корпуса и дырка больше нема?

кеши Способ «дёшево и сердито», пока ищете переходник.
У блока питания всяко есть разъём для флоппика, а флоппик, спорим, вам нафиг не сдался.
Берёте металлическую скрепку, очищаете от изоляции, если есть. Выпрямляете, разрезаете на два прутка. Соединяете ими красный с красным (5 вольт)[либо жёлтый с красным — 12 вольт], чёрный с чёрным(земля) провода на питании флоппика и вентиляторе жд соответственно.
profit !
и лучше это соединение зафиксировать изолентой. Переходников отдельно в продаже не наблюдается. В комплекте с некоторыми вентиляторами встречаются.

кто нибудь в курсе есть ли в продаже вентилятор с длинными проводами?

У кулера 3 провода

Сообщения: 5050
Благодарности: 793

SmiLLier,
как-то не так. Синий провод это регулировка средствами вентилятора, для счетчика импульсов от вентилятора, вот материна их считает и преобразует в свои значения для тахометра (желтый провод). обрезав его, нет надобности и в желтом.

простыми словами, ноут может в любой момент выключиться. нет контроля так сказать. как-то так я вижу ситуацию.

Последний раз редактировалось diagnoz_, 08-05-2014 в 12:17 .

Сообщения: 47
Благодарности: 3

Сообщения: 5050
Благодарности: 793

Сообщения: 36004
Благодарности: 8134

diagnoz_, Если бы таходатчик не работал — биос сразу кричать начал типа: «CPU Fan Error». А раз не кричит — знач все нормально. ТС правильно сделал — отключив PWM он получил обычный трехпиновый вентилятор без регулировки.

Сообщения: 5050
Благодарности: 793

а я и не сказал, что он не работает. я сказал, что он работает для понта. пищать может и не пищать , если в БИОС стоит ignore. кстати отключив в провод тахометра напряжение по идее должно быть постоянным и не меняться, так как контроллер будет считать, что вентилятор якобы стал и будет давать максимальное напряжение и вентилятор выдавать соответственно все обороты. (что и предлагалось автору). тахометр это просто реальная и настоящая скорость вращения, сигнал формируемый самим же вентилятором в ноутбуке\системном блоке. он необходим для определения текущей скорости вращения. по частоте импульсов тахометра, определяется скорость вращения самого вентилятора и соответственно управление этой скоростью (с помощью PWM-контроллера). четвертый синий контакт используется для связи с PWM-контроллером для этого управления. тахометр скоростью не управляет. с его показаний считывается информация об оборотах и передается на управление! если нет синего провода, то кто или что будет управлять им. кулер молотит на всю просто напросто. как положено они работают в паре и связаны. отрезав синий провод (управление скоростями), тахометр как бы просто ни к чему.

не совсем так. есть именно схема управления по постоянному току или же PWM (ШИМ завязан под конкретный мотор) и они должны быть предназначена для трех-пиновых вентиляторов. то есть питание и тахометр. вот тут контроллер на мат. плате, по значению температуры процессора и выставляет нужное напряжения питания для вентилятора и определяется скорость его вращения. вот именно, у автора это называется без контроль. так как у него связующий синий контакт для ШИМ отключен. просто нерегулируемая вертушка получается.

как-то криво написал. имеется в виду управление скоростью вентилятора по синему проводу от значений частоты сигналов тахометра

Подключение кулера к адаптеру 12 вольт. Не сгорит?

Ребят, вопрос из серии ВШКОЛЕНАДОБЫЛОЛУЧШЕУЧИТЬСЯ.

Планирую врубить кулер (вентилятор, старый от корпуса) не от компьютерного блока питания, а напрямую от сети. Нашел старый адаптер от давно потерянного роутера на 12V*0.5A. Кулер работает от напряжения как раз 12 вольт, но на нем же написано — 0.18A.

Смотрите так же:  Узо какой фирмы выбрать

1) Так как толком в электричестве не разбираюсь, то возникает закономерный вопрос — нужны ли в схеме резисторы для уменьшения силы тока, так как его в 2,5 раза больше выдает адаптер. Или сила тока просто не будет использоваться.

2) Можно ли подключить к схеме второй кулер. И какова схема соединения проводов при таком раскладе?

3) И попутный вопрос — если врубаем напрямую, то нужно ли еще какой элемент в цепи, чтобы обезопасить сию конструкцию.

[железо] Питание кулера

Есть процессорный кулер, на питание 4 провода (с тремя легче было, если не ошибаюсь то средний просто не использовался):

черный, желтый, зеленый, синий.

На какие нужно подать напряжение, чтоб он крутился на максимальных оборотах??

Можна подавать повышенное напряжение (16 в) ?

>Можна подавать повышенное напряжение (16 в) ? Без вреда кулеру всмысле, подать то можна сколько-угодно.)

средний просто не использовался

Ну-ну, как раз по нему +12В и шло
Учи цвета: Чёрный и другие «холодные» цвета — земля или GND или GROUND или 0-вой потенциальный уровень.
Красный и другие «горячие» цвета (жёлтый в том числе) — отличный от нуля уровень напряжения, в твоём случае 12В — будет жёлтый (на 3-пиновых красный или какой попадётся), или VCC, VDD итп

Вот картинка для альтернативно одарённых (С) dn2010

>если не ошибаюсь то средний просто не использовался
Вообще-то средний — +12В, один из крайних — земля, другой — для контроля скорости вращения.

черный, желтый, зеленый, синий.

Или ты дальтоник, или у тебя какой-то странный кулер. 🙂 Там определённо должен быть красный провод для +12В.

>в твоём случае 12В — будет жёлтый
Желтым далеко не всегда питание же обозначают.

>красный провод для +12В.
Обычно +12 идет по желтому. А вообще смотреть картинку по ссылке adriano32 и пофиг на цвет проводов.

Согласитесь, жёлтый и +12В более логично.

Обычно +12 идет к пину 2.

>На какие нужно подать напряжение, чтоб он крутился на максимальных оборотах??
Купи нормальный кулер.

Из предложенного набора — жёлтый это +12В.

Вот и я говорю, распиновку смотреть надо, а не гадать по цвету.

Ну да, обычно +12 желтый, +5 красный. Но на кулерах, сколько я их видел, почему-то всегда +12 красный.

А я 75 на 25 видел и с красным и с жёлтым.

подал на желтый и черный плюс и мин. соответственно, работает.

Вопрос, что будет если долго питать девайс 16 в?

Давай рассказывай, что за поделку ты там городишь на коленях.
Мой ответ — не стоит, перегреваться микросхема, стоящая на статоре будет.

Нужно самопальный усилитель потом охлаждать, 4*40 Вт, радиатор не хочется большой делать, так как будет используется трансформатор от ЧБ лампового телевизора (180 ват, знаю что мало, но пока хватит), который не такой уж и маленикий.

А если Микросхемы присобачить на радиатор, а радиатор термопастой до трансформатора, трансформатор не перегрею??

радиатор термопастой до трансформатора

Это ещё зачем? Ты терминологию не путаешь никакую?

>Ты терминологию не путаешь никакую?

Нет, площадь увеличить, радиатор не большой хочу делать, а над трансформанотором дырки просверлить?

радиатор термопастой до трансформатора

А что тут плохого?? (ну кроме возможно перегрева трансформатора)?

> Вопрос, что будет если долго питать девайс 16 в?

Лучше стабилизатор на 7812 поставь. Или тупо резистор.

А что тут плохого?? (ну кроме возможно перегрева трансформатора)?

ЛОЛ. Ты что-нибудь: физику в школе, ТОЭ, электронику в универе учил?
Трансформатор — немножко как бы электромагнитные поля при работе излучает. А на твоём усилке это сказываться будет постоянным шумом/гулом в звуковом тракте, так как каждый проводник будет вблизи можщного электромагнитного источника.

Бедняга, все наоборот стараются трансформатор и высоковольтные цепи питания где ещё есть переменный ток экранировать от основной части схемы, а он собрался поближе к ней поцепить! facepalm.pcb.gz 😀

> Лучше стабилизатор на 7812 поставь. Или тупо резистор. наверное, поставлю стабилизатор, так как напруга гулять может, трансформатор то не очень мочный.

Тихое жужжание кулеров

Вместо предисловия

Внутри вентилятора

В этой же статье («Ремонт вентиляторов электронных устройств» Р.Александрова) можно ознакомиться и с принципом их работы.

Реальные схемы вентиляторов могут отличаться лишь типом применяемых элементов и степенью их интеграции. В большинстве своём «двухпроводные» вентиляторы выполнены аналогично первой схеме. «Трёхпроводные» вентиляторы имеют в своей схеме дополнительный маломощный транзистор, включённый по схеме «с открытым (неподключённым) коллектором» — типовые схемы включения таких вентиляторов можно найти, например, в «даташите» на микросхему мониторинга системной платы W83781D.

Вот так выглядит плата одного из таких такого вентиляторов (вид с обеих сторон):

В схеме этого вентилятора датчик Холла интегрирован с ключевыми транзисторами, сигнал для датчика частоты вращения снимается с маломощного транзистора из серии ZGA.

Типовую схему включения и будем иметь в виду при разработке датчика вращения двигателя вентилятора. Вот его схема:

При работающем вентиляторе будут светиться оба светодиода, подборкой сопротивления резистора R4 добиваются их одинаковой яркости свечения, при этом при остановке двигателя должно быть заметно изменение яркости свечения. В случае остановки двигателя будет гореть только один из них. При движении с прерываниями будет заметно моргание светодиодов. При подключении в разрыв между R2 и базой транзистора конденсатора ёмкостью около 50мкФ при изменении частоты вращения будет изменяться и яркость свечения светодиодов. При использовании ещё нескольких радиоэлементов можно обеспечить аварийное отключение системного блока при выходе вентилятора из рабочего режима или задействование запасного.

В качестве схемы датчика вращения «двухпроводного» вентилятора можно было взять такую (впрочем, эта схема годилась и для «трёхпроводного» вентилятора).

5 Ом) устанавливаем падение напряжения на нём при номинальном токе потребления вентилятора в районе 0.5-0.75В, подбором R2 добиваемся ощутимого изменения яркости свечения светодиода при остановке двигателя. Схема имеет «право на жизнь», но мы пойдём другим путём – превратим «двухпроводной» вентилятор в «трёхпроводной», ничего не меняя в его схеме. Сделать это достаточно легко. Для снятия сигнала, частота которого пропорциональна частоте вращения крыльчатки вентилятора, подходит коллектор любого из ключевых транзисторов. При этом датчиком вращения может быть первая схема с удалённым из неё резистором R1 без изменения параметров остальных элементов схемы. Остаётся только снять крыльчатку для доступа к элементам схемы, найти коллектор одного из транзисторов, припаять и зафиксировать провод и снова собрать. Заодно, если вентилятор уже побывал в работе, провести регламентные работы по удалению пыли и смазке вала.

Смотрите так же:  Подключить заземление к кабелю

60 Ом и припаяем к нему провод.

Борьба с шумом

Верхняя осциллограмма относится к шине +12В, нижняя – к +5В.

А вот что представляет собой осциллограмма при подключении вентилятора к шинам +12В и +5В.

Видим, что частота вращения линейно зависит от напряжения питания вплоть до границы рабочего участка напряжения питания. Однако зависимость проходящего объёма воздуха от частоты вращения можно принять за квадратичную – исходя из этого можно понять, что чем тихоходнее двигатель, тем меньше в производительности мы потеряем при одинаковом уменьшении питающего напряжения по сравнению с более скоростными. При снижении напряжения питания, на мой взгляд, достаточно остановиться на границе в 8-9 вольт – во-первых, именно тут происходит резкое уменьшение акустического шума от вращающейся крыльчатки, и, во-вторых, падение производительности не так ещё ощутимо. Так как помимо снижения акустического шума мы преследуем ещё и задачи снижения импульсных помех, и нам предстоит параллельно питающим выводам двигателя вентилятора подключить конденсатор большой ёмкости, то следует каким-то образом ограничить начальный пусковой ток, значение которого будет складываться из тока заряда конденсатора и пускового тока самого двигателя – измеренные значения пускового тока у разных вентиляторов дали его значение не меньше удвоенного значения номинального тока. Лучшим решением этой задачи следует признать использование мощного полевого MOSFET-транзистора – из-за большого входного сопротивления затвора можно ограничиться во времязадающих цепях конденсаторами небольшой ёмкости – до 100мкФ.

Окончательной редакцией явилась следующая схема, настройка которой заключается в подборе ёмкости C1, при которой происходит плавное нарастание потребляемого тока при включении. В зависимости от типа полевого транзистора, можно получить на выходе напряжение в пределах 9.5-8.5 В. Я остановил свой выбор на IRFZ24N (по отношению цена/технические характеристики) – с ним напряжение на выходе при входном напряжении в 12В получается 8.8В. Эту схему можно слегка доработать – напряжение на затвор можно подавать со среднего выхода потенциометра, подключенного к питающим проводам, при шунтировании одного из плеч этого потенциометра терморезистором можно получить на выходе напряжение прямо или обратно пропорциональное изменению температуры. Кроме того, при необходимости повысить выходное напряжение, можно выводы стока и истока зашунтировать резистором сопротивлением около 50Ом.
В окончательном виде устройство выглядит так:

Автоматическое включение резервного вентилятора

Рассмотрим полную схему получившегося устройства.

Видим, что если исключить резистор R1 из схемы, то можно открывать ключ VT2 с помощью схемы, которая бы работала по следующему алгоритму – есть сигнал на открытие ключа при остановке двигателя другого вентилятора, нет сигнала – при нормальной работе двигателя вентилятора. Реализуем этот алгоритм с помощью простейшего детектора состояния датчика работы вентилятора.

При наличии вращения конденсатор C2 перезаряжается, что вызывает появление переменной составляющей на резисторе R6, положительная полуволна которой открывает транзистор VT2 и подзаряжает конденсатор C3, который не даёт закрыться транзистору VT2 во время отрицательной полуволны, которая через диод VD3 «садится» на схемный ноль. Для более чёткой работы детектора на месте этого диода лучше применять диоды с низким прямым напряжением, например, германиевые типа Д9. Я применил диод Д18. При отсутствии вращения конденсатор C3 разряжается через резисторы R6 и R7, а также через эмиттерный переход VT2. При этом напряжение на коллекторе VT2 повышается, что ведёт к открыванию полевого транзистора и подаче на резервный вентилятор напряжения питания.
Подбирая ёмкость конденсатора C3 можно обеспечить «тестирование» работы резервного вентилятора при первом включении в течение времени заряда этого конденсатора.
При замене основного вентилятора на исправный резервный вновь останавливается.

Лада 2112 drive sound › Бортжурнал › F.A.Q. Как правильно подключить кулеры к усилителю.

Несмотря на то, что похожая тема была уже в БЖ у людей с наступлением жары возникает океан вопросов о том как правильно подключить кулеры для охлаждения усилителя.
По этому решил сделать отдельную маленькую запись посвященную непосредственно этой теме и набросал максимально понятную схему.

В общем то схемка элементарная и описать ее можно буквально в двух словах. В таком раскладе рем провод магнитолы будет управлять только реле без всяких дополнительных напрягов что уже само по себе хорошо. А реле в свою очередь сможет запускать любое количество усилителей и кулеров и при этом система охлаждения будет защищена персональным предохранителем а это очень важно. Кулеров тоже можно вешать хоть гору. Потребление 1го компьютерного кулера порядка 0.3ампера. А самое обычное реле от тазика коммутирует ток в 30 ампер то есть оно может запустить 100 кулеров).

Как подключить 4-х проводный кулер на 2 провода?

мне кажется вы усложняете — обычные кулеры в обычных БП работают годами без проблем — замените и не парьтесь

выбирать надо (1) по размеру (2) по объему воздуха прогоняемого (производительности) (ну и в Вашем случае чтобы можно было подключить 2-мя проводами). Иной медленный вентиль дает производительность больше чем быстрый за счет грамотной конструкции. А вот шуметь медленный будет меньше. Хотя это тоже зависит от конструкции (форма лопастей, подшипник).

Вы опять наступаете на ПРЕЖНИЕ грабли — или ищите сами что хотите или сформулируйте нормально задачу — например напишите какой вентиль СТОЯЛ раньше — и будем подбирать замену.

USB вентилятор из компьютерного кулера

Если дома нет кондиционера и даже бытового вентилятора, а летний зной не дает нормально жить, можно включить свою смекалку и использовать старые запчасти от компьютера. Любой умелец может собрать вентилятор из кулера, благо, материалы для постройки всегда под рукой, и в каждом доме или офисе можно выудить из компьютерного хлама что-то полезное.

Материалы для полезной поделки

Чтобы сделать это простое устройство своими руками, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • паяльник и сопутствующие принадлежности (припой, канифоль);
  • отрезок USB-кабеля любой длины;
  • нож, кусачки, изолента;
  • сам компьютерный кулер (один или несколько).

Вентилятор будет подключен с помощью USB-разъема к компьютеру. Это дает возможность обойтись при использовании вентилятора без сторонних источников питания.

Общие рекомендации к построению прибора

Кулеры бывают разных размеров. В их конструкцию включены провода, с помощью которых можно регулировать количество оборотов в зависимости от температуры центрального процессора. В нашем случае эти провода не понадобятся – мы будем работать только с черным (минус) и красным (плюс) проводом, на которые поступает напряжение с материнской платы компьютера. Остальные жилы можно откусить с помощью кусачек, чтобы они не мешали при сборке. Нужно сделать это аккуратно, чтобы не повредить нужные нам красную и черную жилы.

  1. Возьмите любой ненужный USB-кабель, который потребуется, чтобы подключить к нему кулер. Возможно, он будет формально нерабочим, но нам здесь нужно найти провода тех же цветов, что и у кулера. Остальные провода для удобства работы удаляются с помощью кусачек.
  2. Внешнюю изоляцию с USB-кабеля снимите острым канцелярским ножом: отмерьте от конца провода расстояние примерно 3-4 см и приложите нож к проводу.
  3. Затем круговым движением, не давя, обведите провод по кругу.
  4. Теперь потяните за изоляцию – она должна легко отойти и оголить пучок проводов.
Смотрите так же:  Как подключить розетку у плиты

Если вы надавите слишком сильно, то, разрезая изоляцию, можете повредить изоляцию проводов под внешним слоем пластика, который вы разрезали. Тогда придется откусить всю косу и повторить процедуру из-за того, что небольшое нарушение целостности изоляции обычно приводит к короткому замыканию. Теперь, когда вы подготовили провода своими руками, можно приступить к следующему шагу.

Пайка и изоляция проводов

Возьмите провода кулера и USB-кабеля, освободите от изоляции примерно на 10 мм и скрутите их так, чтобы красный провод соединялся с красным, а черный – с черным. Далее понадобится паяльник, чтобы залудить скрученные концы и тем самым придать прочность соединению. Для этого нужно сделать так:

  • нагрейте паяльник и приготовьте кусочек канифоли или флюса;
  • скрученные провода приложите к канифоли или смочите во флюсе;
  • расплавьте на жале паяльника кусочек припоя или олова;
  • проведите жалом по скрученным проводам, если они обработаны флюсом, или приложите их к кусочку канифоли и немного надавите раскаленным жалом.

Этот процесс называется лужением проводов или обработкой мест контакта раскаленным оловом своими руками. Канифоль нужна, чтобы олово лучше скреплялось с поверхностью оголенного USB-провода.

Теперь нужно изолировать проводники, чтобы не произошло короткого замыкания при подключении к USB-разъему компьютера. Итак, отмотайте кусочек изоленты длиной примерно 3-5 см и пропустите между спаянными проводами. Обмотайте один провод так, чтобы место контакта, покрытое оловом, было надежно изолировано и через слои изоленты не проглядывались кусочки оголенного проводника. Далее нужно отрезать еще кусочек изоленты и сделать то же самое со вторым проводом.

Пришло время подумать о подставке для вашего вентилятора, который вы только что сделали своими руками. Понадобится кусок медной или алюминиевой проволоки. Возьмите отрезок проволоки и загните его в форме буквы «П». Проденьте концы в нижние два отверстия под болты у кулера. Согните проволоку и проденьте концы в верхние отверстия. Теперь вы можете регулировать уровень наклона вентилятора.

Если вентиляторов много

Вы можете сделать целую батарею вентиляторов своими руками. Чтобы собрать вентилятор из четырех и более кулеров, вам нужно знать о том, как правильно их подключить к источнику питания (USB-разъем компьютера), а также как сделать соединение этих вентиляторов между собой.

Соединение кабелей

Из школьного курса физики мы знаем, что соединения существует двух типов – последовательное и параллельное. При первом типе соединения нужно взять красную (плюсовую) жилу от USB-кабеля и подключить ее к красной жиле первого кулера, а черную жилу первого кулера соединить с красной второго кулера и так далее. Последняя, черная, соединяется с жилой USB-кабеля того же цвета.

Параллельное подключение намного проще: все красные провода собираются в одну скрутку, так же, как и черные. Красные провода подключаются к красному проводу USB-кабеля, а черные, соответственно, — к черному. Для большей надежности контакта нужно сделать лужение и замотать изолентой места контакта, как было описано выше.

Оформление

Теперь нужно подумать над конструкцией блока вентиляторов, который вы сделали своими руками. Для того чтобы собрать все кулеры воедино, нужно определиться, в форме какой фигуры будет конструкция. Возможно, вам проще будет сложить их в виде квадрата или просто составить в ряд.

В любом случае, для этих целей понадобится клеевой пистолет, который обычно используют для изготовления изделий своими руками в кружках технического творчества или флористики. Можно проклеить с помощью него ребра кулеров в нужных местах и дать остыть. Но если у вас нет пистолета, а есть только проволока и изолента, то можно скрепить кулеры через отверстия для болтов с помощью проволоки, а края обмотать черной изолентой.

Итак, вы успели убедиться, что сделать простой обдув помещения своими руками – это просто и доступно даже человеку, далекому от технического творчества. Такие простые решения способны выручить в ситуации, когда нужно обеспечить прохладу в помещении в безветренную погоду, а обычный вентилятор либо сломался, либо его просто нет в доме. В этих случаях на помощь и приходит простая смекалка.

Похожие статьи:

  • Ауди 80 электрические схемы Ауди 80 электрические схемы СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ “АУДИ-80 1,8S” 1987-1991 гг. (с карбюраторным двигателем) А1 – блок управления обогащением смеси; А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H; А3 – стабилизатор напряжения; В […]
  • Два провода красный и черный Два провода черный и красный какой плюс Провода черный и красный. Какой плюс какой минус? черный всегда минус, а плюс можеть быть разным черный минус завсегда. как и белый — зачастую. если провод в компе, то красный обычно +5в, […]
  • Оторвались провода от зарядки самсунг Распиновка штекера Samsung Galaxy Tab 30-pin Старый добрый 30-пиновый штекер для Samsung. Схема дата-кабеля и кабеля OTG. Распиновка USB дата-кабеля с 30-пиновым штекером Samsung Galaxy Tab. Цветами показано назначение контактов. Все […]
  • Удлинение провода веб камеры Удлинение провода веб камеры Откуда: Сообщений: 11 слышал что удлиннение узб одним проводом можно максимум на 5 метров. дальше только с подключением усб худов с отдельным питанием.)но нам закон не писан.взял вебку, шнур на пополам и […]
  • Расчет параметров асинхронных электродвигателей Расчет асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором Главная > Реферат >Промышленность, производство Федеральное агентство по образованию Российский государственный профессионально-педагогический университет Кафедра автоматизированных […]
  • Кнопка печки нива провода Кнопка печки (в том числе с подсветкой) Рег.: 09.12.2004Тем / Сообщений: 3 / 2810Откуда: Каменск-УральскийВозраст: 42Авто: 212180 1,7 карб Зубильная крутилка щелкает так отчетливо, что отвлекаться от дороги не надо Рег.: […]