Укладка силового провода

Hyundai Accent fishbowl › Бортжурнал › Пару слов и пару вопросов о правильной прокладке проводов

Хотелось бы уделить в БЖ немного внимания силовой и не только проводке, коей целая туча поселилась в моей машине.
Во-первых, потому что хочется поделиться и показать как оно все сделано.
А во-вторых, потому что есть сомнения в некоторых моментах, и хотелось бы узнать мнение «Бывалых» по этому поводу.

Для начала приведу электрическую схему

Ну а теперь об укладке проводов, начиная от источника питания.

1. Для подключения к аккумулятору были выбраны аудиофильские:) клеммы Connection, еще одного детища Элеттромедии

Из бонусов — в плюсовую клемму уже встроено место под ANL-предохранитель, то есть имеем меньше разрывов на пути питания к усилителю. От этой клеммы выведены два плюсовых провода ПГВА-35. Один идет на дистрибьютор для фронтальных усилителей, второй — на питание сабового усилителя. На этом проводе также дополнительно установили колбу с предохранителем (прикручена к корпусу фильтра).

В салон провода попадают через штатный гофр в левом крыле

Тут никакой магии. возможно стоило воспользоваться доп. дырками и гермовводами, но раз уж влезли, то почему бы и нет?:)

Ну а дальше начинается веселье. Поскольку я от природы балбес упертый, в моей системе не было прямого минуса с АКБ. Пока не почувствовал необходимость его наличия, как говорится, на своей шкуре. Ввиду чего вышла некоторая петрушка с креплением проводов:
Плюсовые провода закреплены на монтажных площадках под кабельные стяжки, а минусовой — через скобы. Что площадки, что скобы, прикручены саморезами к металлу кузова

Далее провода подходят к площадке из фанеры, на которой установлены дистрибьюторы питания. Фирмы Connection для плюсовых проводов с двумя предами по 35 ампер, и минусовой Rockford Fosgate (Connection’a с нужным количеством дырок не было в наличии 🙁 ).

Далее по той же схеме. Плюсовой крепится монтажными площадками, минусовой — скобами.

Так сделан подвод питания к ЭОСу

Так сила переходит через тоннель, тут же пересекая под прямым углом межблок сабвуфера

Далее заводим питание на Стэг

Так лежат межблоки, под ними акустические провода, все на монтажных площадках

На правом борту расположились акустические кабели, крепление на тех же площадках +стяжки

На сабовый Стэг питание идет по левому борту (минус от дистрибьютора, плюс напрямую от колбы под капотом). Межблок также закреплен скобами.

Далее провода питания идут на фальш-панель, к которой крепится усилитель. Она пока не окончена, посвящу ей отдельную запись.

Напоследок еще пару слов про сигнальные провода:

Все заделано в змейку + термоусадка

Все провода также на монтажных площадках

Межблочники уложены на центральном тоннеле и далее расходятся к усилителям

Есть один косяк с точки зрения идеологии правильной прокладки межблоков — есть несколько сантиметров, где они уложены параллельно с силовыми (возле ЭОСа), но так как наводок нет, считаю данный момент не критичным.

Похвастался пучками меди, а теперь к делу.

Есть вопросы у меня животрепещущие и не дающие спокойно спать:

Все с точки зрения судейства.

1. Насколько критично использование OEM разъема для питания ГУ?

2. Насколько критично использование прямой коммутации REM без использования реле?

3. Насколько критично комбинированное крепление силовой проводки (площадки, скобы и стяжки)?

4. Какие еще подводные камни могут всплыть по данному вопросу и касательно моего авто?

ЭЛЕКТРОСАМ.РУ

Прокладка проводов. Виды. Правила и способы прокладки

В наших новых квартирах имеется много разной бытовой техники, электроники и других потребителей электроэнергии. У каждого потребителя разная мощность. Электрическая сеть в квартирах чаще всего не рассчитана на наплыв появляющихся новых различных электрических устройств, бытовых приборов. Особенно эта проблема актуальна для старых домов. При покупке и установке нового бытового устройства нужно оценивать, как будет изменяться нагрузка в данном конкретном помещении, по имеющейся у вас схеме электроснабжения. Прокладка проводов обычно приурочивается к ремонту помещения, так как потребуется проведение строительных работ.

Правила

Чтобы сделать качественную электрическую проводку в квартире, необходимо соблюдать определенные правила:

  • Для помещения необходимо создать проект электроснабжения, в котором должна содержаться схема разводки, список необходимых материалов. На схеме указываются места подвода кабеля питания, щитка, распредкоробок, осветительных приборов, выключателей, розеток, подрозетников и других материалов для потребителей энергии. Далее рассчитываются нагрузки и сечения проводов.
  • Рекомендуется применять медный кабель. Бюджетным вариантом является кабель марки ВВГ. Существуют также и другие марки с разными свойствами:

• негорючие, со сниженным выделением дыма, газа;
• для кабель-каналов рекомендуется провод ВВГнг – 3 жилы по 6 мм 2 ;
• для скрытой проводки по распредкоробкам и розеткам – ВВГнг – 3 х 2,5;
• к освещению и выключателям – ВВГнг – 3 х 1,5;
• для электроприборов – ПВС – 3 х 2,5.
Каждый проводник имеет свои данные.

  • Рекомендуется использовать автоматические выключатели тока нагрузки:
    • мощные потребители – 25 А;
    • розетки – 20 А;
    • освещение – 16 А.
  • К некоторому оборудованию необходима прокладка проводов по отдельным линиям. К ним относятся: электроплита, освещение, розетки и другие мощные потребители энергии.
  • Главный щит монтируется возле входа основного кабеля в помещение, чтобы к нему был доступ для обслуживания.
  • Выключатели размещают возле двери на высоте 0,8-1,5 метра. При этом двери не должны касаться выключателей и закрывать их. Розетки монтируются на высоте 0,3-1 м для удобства пользования, безопасности и сочетания с интерьером. В норме должно быть на 6 м 2 – 1 розетка. На кухне устанавливают не менее пяти розеток. Учитывается размещение бытовых приборов и мебели.

Расположение розеток должно быть на расстоянии более 50 см от отопительной системы, раковин.

  • В ванной допускается установка розеток при выполнении условий: наличие устройства защиты на 30 мА, розетка должна быть скрытой, с заземлением, без распредкоробки, металлические части в ванной комнате заземляются, розетку располагают от токопроводящих частей не менее, чем в 60 см на высоте более 1,3 метра.
  • Прокладка проводов производится вертикально, либо горизонтально, в закрытых каналах. По чердакам и перекрытиям между этажами провода допускается прокладывать по кратчайшему пути.
  • В канавке провода должны плотно лежать в ней, чтобы было удобно штукатурить. Одинарные провода закрепляются по длине через 90 см, пучки проводов через 50 см. Горизонтальные линии проводов должны располагаться от пола и потолка в 15-20 см, от углов и проемов в 10 см.
  • Провода не должны пересекаться. При невозможности обойтись без пересечения, выдерживают зазор между ними 3 мм.
  • Скрытые линии прокладывают в гофрах, либо трубах.
  • Разветвления проводов выполняют с применением распредкоробок. Концы проводов могут соединяться клеммами, пайкой, наконечниками, либо опрессовкой. Места соединений должны быть заизолированы не хуже по качеству изоляции самих проводов.
  • Медные и алюминиевые проводники соединяют специальным клеммником.
  • При монтаже электропроводки электрическая сеть в помещении выключается.

Подготовка

Определяется и нарезается нужное количество различных проводов, труб, розеток, выключателей распредкоробок, различных крепежных деталей. В качестве главного инструмента понадобится перфоратор, нарезные коронки для сверления отверстий под фурнитуру, аккумуляторный шуруповерт, монтажный инструмент.

Выбор способа прокладки

На выбор влияют следующие факторы:

  • Условия среды.
  • Место.
  • Схема сети, размеры участков, сечения проводов.

Окружающая среда может повлиять следующим образом:

  • Разрушить изоляцию электрооборудования.
  • Опасность для обслуживающих лиц.
  • Возникновение возгорания, взрыва.

Изоляция проводов, токоведущих частей, конструкции разрушается от влаги, газов, едких паров, повышенной температуры. Вследствие этого возникают короткие замыкания, опасность касания при сырости и т.п. В воздухе могут быть взрывоопасные примеси, которые могут привести к возгоранию или взрыву.

Место прокладки линии оказывает влияние на способ прокладки, безопасность, удобство укладки и эксплуатацию.

Требования к сети в зависимости от высоты расположения:

  • Менее 2 метров от пола – защита от повреждений.
  • Выше 2,5 метров – безопасность от касания.

Прокладка проводов, способы

На эту работу влияет тип электропроводки, категория помещения, материал здания.

Открытый способ

Открытую электропроводку прокладывают при отсутствии других возможностей. Для этого применяют кабель-каналы, коробы. Их фиксируют на потолке, стенах с помощью клипс. Чаще всего она нарушает интерьер и эстетичность помещения.

Применять кабель-каналы можно на любых конструкциях, в том числе деревянных. Вместо него также используют гофротрубу, чаще на производстве, складах и там, где не требуется эстетичность.

Неплохо выглядит прокладка проводов в плинтусе, в котором имеется скрытый канал для проводов, которые можно спрятать не в ущерб интерьеру. Количество проводов ограничивается размером плинтуса. Но конструкция плинтуса меняется со временем, появляются модели, вмещающие много кабелей и проводов.

Иногда выполняют электропроводку в стиле ретро, в виде скрученных проводов открытого типа, фиксируют на керамических изоляторах. Если она выполнена качественно и аккуратно, то это создает некий эффект.

Скрытая проводка

В жилых зданиях чаще выполняют скрытую проводку. Она представляет собой сеть проводов и кабелей, которые замурованы в стены с помощью предварительно подготовленных канавок. Это популярный вариант. Штробить можно только кирпичные или бетонные стены с хорошим запасом прочности. Полы и потолки нельзя штробить без соответствующих расчетов и разрешений.

Вертикальные стены

В панельных домах уже имеются подготовленные штробы с завода. Самому долбить и делать штробы очень трудно, так как бетон имеет высокую твердость. Если стены деревянные, то никакие штробы в ней не сделать. К тому же, скрытую проводку нельзя прокладывать в горючем материале. В таком случае применяется дополнительная защита проводов в виде гофротрубы из пластика.

Но лучше применить для таких целей стальную трубу с заземлением. Проходы в стенах защищают кусками труб.

Перекрытия и потолки

В бетонных потолках панельных домов есть пустоты вдоль плит. Если вам нужно повесить люстру на потолке, то такие пустоты вам вполне пригодятся. В этой полости плиты кабель не нуждается в защите.

Для сложного разветвления кабелей на потолке по приборам освещения монтируют натяжной потолок, либо закрывают плиты перекрытия гипсокартоном. Кабель размещают за обшивкой в гофротрубе, зафиксированной на клипсах.

В деревянных домах потолок состоит из досок. Внутри такого потолка есть пространство. В нем можно поместить трубы для электропроводки.

Полы

Простая прокладка проводов в полу это заливка его бетоном. Перед этим кабель укладывают в трубе, фиксируют ее на полу. Также кабель можно уложить в трубе под деревянным полом. Распределительные коробки под полом монтировать не рекомендуется.

Перегородки и полости

Такие конструкции изготавливаются из металлического профиля. Между направляющими и стойками пространство заполняют материалами для изоляции от шума. Там же размещают и кабели в трубах, закрепленных за обрешетку.

В любых конструкциях нужно рационально использовать объем пространства, соблюдать прямые углы, составлять план прокладки проводов на будущее, особенно когда прокладка проводов проводится по скрытому варианту.

Подземная прокладка проводов

Установка силового кабеля подземным методом требует значительные затраты финансовых средств, так как потребуются земляные работы, выполнение которых имеет немалую стоимость. Обычно кабель укладывают в специальные тоннели, либо закапываются. Степень защищенности кабеля зависит от плана по снабжению электроэнергией объекта.

Необходимо также учитывать, при каких условиях будет функционировать кабель. Земляные работы производятся при помощи техники, либо вручную. Это зависит от глубины прокладки кабельной линии.

Прокладка проводов по воздуху

Установка кабелей воздушным методом по столбам осуществляется:

  • Провода крепятся на столбах с применением изоляторов из фарфора.
  • Провода монтируются растяжками в виде тросов, стяжек, хомутов, талрепа, который предназначен для крепления троса и натяжения провода. Толщина и размер зависят от длины кабеля и его массы. Для поднятия кабеля на столб применяют когти с поясом.
Температура прокладки

Кабели с любой изоляцией допускается прокладывать при плюсовой температуре. При необходимости прокладки в холодный период, грунт предварительно прогревают. Изоляция из бумаги пропитана маслом. Оно теряет вязкость при отрицательной температуре, и не смазывает кабель. Без прогрева на изгибах кабеля появляются трещины, бумага рвется. Это приводит к уменьшению электрической прочности.

Смотрите так же:  Установка розеток в пеноблок

В помещениях допускается прокладывать кабель без прогрева. Интервал температур при этом может быть до -20 градусов.

Правильный монтаж силового кабеля

Электропитание любого помещения или обособленной электроустановки начинается с вводного, или силового провода. Строгого определения в Правилах устройства электроустановок нет, в документе регламентируется лишь испытание и монтаж силового кабеля. В принципе, к этому типу электропроводки можно отнести любой проводник, который соединяет питающую подстанцию с вводным устройством.

К этой же категории относятся провода, идущие от вводного устройства к распределительным щиткам или шкафам. То есть, кабель в подъезде до входного автомата вашей квартиры, и провод, соединяющий автомат с вашим прибором учета (счетчиком электроэнергии), относится к силовому. Если счетчик установлен за пределами распределительного щитка, он также соединяется с автоматами с помощью силового кабеля.

Как правильно подобрать силовой провод

Воздушные сети, которые подают электропитания с помощью электрических опор, нас не интересуют. Максимум, с чем вам придется столкнуться — это питающий провод от ближайшего столба к вашему частному дому.

  • Выбор проводов и кабелей силовых сетей начинается с материала токоведущей жилы. Правила устройства электроустановок однозначно требуют: все внутридомовые сети должны быть изготовлены из медного проводника.
    Разумеется, никто не заставит жильцов в срочном порядке менять алюминиевую проводку, проложенную в домах старой постройки. Это произойдет при ближайшем капитальном ремонте.А вот при самостоятельной организации энергоснабжения, требования ПУЭ лучше выполнить. Как минимум, могут возникнуть сложности при получении технических условий от энергокомпании. Причем это не просто придирки, с целью получить от вас магарыч. Инженер, поставивший подпись на приемном документе, несет ответственность за безопасность объекта, в том числе и уголовную.Да и собственное спокойствие чего-то стоит. Поэтому не следует экономить «на спичках», кабельная продукция приобретается не каждый день, торг здесь не уместен.
  • Следующий критерий (может быть не самый важный) — многожильный или одножильный провод. У каждого варианта есть преимущества и недостатки. Жгут из тонких проволочек более гибкий, его удобно монтировать в тесных распределительных шкафах. Но толщина такого проводника (при одинаковой пропускной способности) будет больше. К тому же, распушенные концы нельзя без подготовки подключать к зажимам, вне зависимости от конструкции. Придется приобретать дополнительную фурнитуру: гильзы, клеммы. Или лудить концы мощным паяльником.Как правило, многожильные провода применяются в качестве абонентских. То есть для соединения электроустановки с розеткой. Они выдерживают многократные изгибы, что продлевает срок их службы. При стационарном расположении это свойство не востребовано. Единственный случай, когда целесообразно использовать многожильный силовик — это воздушный вводной кабель в дом. Он может раскачиваться на ветру, и моно жила рано или поздно переломится.Одножильный провод нет необходимости оснащать гильзами или клеммами. Концы можно напрямую подключать к клеммным колодкам.Такой кабель лучше держит форму при укладке. Разводить его на автоматы в щитке не удобно, но вы делаете это не так часто. К тому же, если кабель силовой — подключение будет только одно: на вводной автомат или прибор учета.
  • Один из важных параметров — сечение или диаметр каждой жилы. Существует таблица сечения провода при различных нагрузках.
  • Нет смысла переплачивать за излишний диаметр, выбор силового кабеля основывается на предельной величине нагрузки для вашего объекта. То есть, если вам по техническим условиям выделено 5 кВт, входной автомат установлен на ток срабатывания защиты 25 ампер, достаточно сечения каждой жилы 4 мм².

Важно! Не путайте диаметр и сечение проводника. Сечение — это площадь!

Это параметр не является догмой. Например, тот же провод 4 мм², рассчитан на длительную нагрузку 38 ампер. При однофазном подключении 220 вольт, это уже более 8 кВт нагрузки. Установив входную защиту 32 ампера (при соответствующих ТУ), вы приближаетесь к максимальным возможностям проводки. Есть смысл применить сечение силового кабеля — 6 мм².

Рассмотренные цифры относятся именно к силовому проводу. Абонентская разводка к розеткам и приборам освещения выполняется жилой 1.5 мм². Исключение составляет силовая группа розеток для бойлера, электродуховки, стиральной машины. Кстати, такую проводку также можно отнести к силовой, но не по предназначению, а по нагрузке.

  • Теперь поговорим про изоляцию. Силовой кабель может проходить как на открытом воздухе, так и в помещениях. Во втором случае, чаще всего применяется скрытая проводка — в стенах и перекрытиях. Для силового провода определены следующие требования: он должен быть покрыт металлической или неметаллической оболочкой.То есть, помимо изоляционного покрытия каждой жилы, предусмотрена общая оболочка из прочного негорючего материала. Для наружной прокладки рекомендуется использовать кабель с двойной оболочкой. Токоведущие жилы в собственной изоляции покрываются диэлектриком с невысокими прочностными характеристиками, а наружная оболочка выполняет как защитную, так и несущую функции.
  • Разумеется, если прокладка силового кабеля выполняется на открытом воздухе, без использования защитного короба, оболочка должна обеспечивать защиту от проникновения влаги и не разрушаться под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Отдельная тема — цветовая маркировка. Правило устройства электроустановок предписывают использовать следующие цвета:

  1. Рабочий нуль — голубой цвет по всей длине проводника.
  2. Защитное заземление — желто-зеленая изоляция, цвета расположены вдоль провода.
  3. Фаза — для однофазного подключения требований по цветовой маркировке не предусмотрено.

Третий пункт рассмотрим подробнее. При трехфазном подключении, каждая фаза имеет собственный цвет. Это важно, поскольку перепутать фазы — означает вывести из строя электроустановку. Поэтому ПУЭ предписывают следующие обозначения:

  • A. фаза «желтый цвет»
  • B. фаза «зеленый цвет»
  • C. фаза «красный цвет»

Для однофазного включения (после трехфазного ввода) не имеет значения, между какой фазой и нулем образуется 220 вольт.

Для справки: европейская цветовая маркировка фаз отличается от требований ПУЭ.

В подавляющем большинстве случаев, вам придется осуществлять монтаж однофазного силового кабеля. Поэтому сложная маркировка трехфазных вводов не должна вас смущать.

Правильная прокладка силового кабеля

Если от электрической станции (распределительного устройства) до ввода потребителя, кабель прокладывается обособлено, необходимо выполнить лишь механические требования.

Вдоль стен или несущих конструкций, проводка крепится на монтажные клипсы. Если прочность точек крепления вызывает сомнения — можно провести силовой кабель по направляющей: бандажной стальной полосе или несущему тросу.

Воздушная прокладка (кабель свободно висит от одной точки крепления до другой) требует либо прочной несущей оболочки, либо система подвеса. Чаще всего используется стальной трос.

Если провод является самонесущим, применяются специальные натяжные зажимы. Кабель в точке подхода к стене или иной конструкции, фиксируется в приспособлении, а его свободный конец направляется к точке ввода.

Широко распространена прокладка силового кабеля в лотках. Никаких приспособлений не требуется, провод укладывается в короб и закрывается крышкой. Существуют лишь некоторые ограничения. Совместная прокладка силовых и слаботочных кабелей регламентирована. Правилами устройства электроустановок. Жестких запретов нет, за исключением резервирующих линий питания. Они прокладываются отдельно.

По остальным случаям есть рекомендации:

Дело в том, что силовые кабели (если они не в стальной броне, подключенной к защитному заземлению), формируют достаточно сильные помехи. Нейтрализовать их с помощью фильтров сложно: при изменении нагрузки, меняется и характер помехи. А силовой кабель редко находится под стабильной нагрузкой.

Поэтому силовые, сигнальные (связь, компьютерные сети, телевидение), и управляющие линии необходимо разносить. Как минимум, по разным сторонам короба, а лучше в отдельные лотки.

Вне зависимости от способа прокладки, ввод наружного кабеля в помещение осуществляется с помощью изогнутой трубы, предотвращающей проникновение влаги в помещение. Кабель должен входить в нее снизу вверх, иначе по оболочке во входной щиток может попасть влага.

Сращивание силовой проводки

Соединение силовых кабелей влияет не только на безопасность. Хотя оборванный провод под напряжением принесет достаточно неприятностей. Некачественный сросток может вызвать искрение под нагрузкой, прогрессирующее увеличение сопротивления, и стремительный нагрев. Несмотря на негорючую изоляцию, это может вызвать пожар.

Кроме того, плохой контакт в месте сращивания, приводит к потере мощности кабеля, сила тока может снизиться.

Казалось бы, зачем использовать куски провода, если можно протянуть неразрывную цепь. Однако в реальности случаются обрывы (необходимо делать аварийный сросток), да и кабеля может банально не хватить. Поэтому вопрос: «как соединить силовой кабель?» волнует многих.

Есть несколько простых правил:

    Кабель с несколькими проводниками сращивается со смещением каждого провода. Что это значит на практике? Два (и более) соединений не должны находиться напротив друг друга.Это касается кустарного ремонта (именно его вы и будете выполнять). Профессиональные электрики сращивают силовой кабель с применением специального оборудования.

  • Для того чтобы иметь ремонтный запас длины кабеля, при его вводе всегда оставляют петлю.
  • Соединять силовой кабель можно с помощью пайки тугоплавким припоем, но лучше организовать механический сросток. Для этого предусмотрены обжимные гильзы.
  • После соединения, необходимо восстановить изоляцию и внешнюю оболочку. Если характеристики диэлектрика будут отличаться от заводских, кабель нельзя считать безопасным. Пусть полученная муфта выглядит не эстетично, она может быть вдвое толще, чем диаметр кабеля. В данном случае важна защита соединения, от внешних воздействий.
  • Соблюдение всех требований и рекомендаций сохранят не только электрооборудование, но и ваше здоровье.

    Видео по теме

    Прокладка силового кабеля в земле

    Кабельные линии прокладывают в земляных траншеях, специальных кабельных сооружениях (кабельные каналы, лотки), на эстакадах, в галереях, открыто по стенам зданий и сооружений, в трубах , туннелях и тд. Наиболее дешевый способ прокладки кабелей это размещение кабелей в траншее в земле.

    Ширина траншеи по дну для одного кабеля определяется удобством земляных работ и составляет 0,2 м при напряжении до 10 кВ и 0,3 м при 35 кВ. Ширина траншеи по верху зависит от её глубины и угла естественного откоса грунта.

    1 – кабель связи; 2 – кирпич для защиты от механических повреждений; 3 – мягкий грунт для подсыпки (песок); 4 – кабели до 35 кВ; 5 – кабели до 10 кВ; 6 – контрольные кабели.

    На территориях энергоемких промышленных предприятиях и при наличии более 20 кабелей, идущих в одном направлении, применяют прокладку в туннелях.

    На территориях с грунтовыми условиями, вредно действующие на кабели, в районах вечной мерзлоты прокладку кабелей производят на эстакадах и галереях.

    Открыто по стенам зданий и сооружений кабели прокладывают в тех случаях, когда строительные конструкции выполнены из несгораемого материала.

    Кабельные каналы изготавливают из сборных железобетонных лотковых элементов различной ширины и высоты.

    Технология монтажа кабельных линий

    Кабельные линии прокладывают так, чтобы исключить возможность появления опасных механических напряжений и повреждений в процессе эксплуатации.

    Кабели прокладывают с небольшим запасом на случай возможных смещений почвы и температурных деформаций самого кабеля. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас создают за счет волнообразной укладки кабеля, а по кабельным конструкциям запас осуществляется за счет стрелы провеса. Создание запаса кабеля за счет колец не допускается.

    Кабели прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам и т.д. прочно закрепляют в конечных точках, у концевых муфт, а на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных муфт. На вертикальных участках кабели закрепляют на каждой кабельной конструкции. В месте жесткого закрепления небронированных кабелей на конструкциях применяют прокладки из листовой резины или листового поливинилхлорида или другого эластичного материала.

    Внутри помещений и с наружи в местах, доступных для неквалифицированного персонала, а также где возможно передвижение транспорта, грузов и механизмов, кабели защищают путём прокладки их на высоте не ниже 2 м от пола или на глубине 0,3 м в земле.

    Монтаж кабельных линий ведут в два этапа. На первом этапе внутри зданий и сооружений устанавливают опорные конструкции для прокладки кабелей. На втором этапе прокладывают кабели и подключают их к выводам электрооборудования.

    На место монтажа кабель доставляется в заводской упаковке (барабанах). Перевозку кабелей осуществляют на транспортерах ТКБ-6, ТКБ-10 грузоподъемностью 6 и 10 т. Транспортер ТКБ-6 перемещают автомобилем, а ТКБ-10 – трактором.

    Удалив внешнюю обшивку барабана, оценивают состояние наружных витков кабеля, обращая внимание на оболочку и защитный покров, на подтеки пропитывающего состава, на проколы, раковины, обрывы, смещения и зазоры между витками бронелент.

    Смотрите так же:  Почему на выключатель идет три провода

    Наружные витки кабеля с повреждениями удаляют, а его изоляцию испытывают повышенным напряжением. Бумажную изоляцию пере испытанием проверяют на отсутствие влаги. Для этого бумажные ленты, прилегающие к оболочке и жилам, погружают в нагретый до 150 гр С парафин. Легкое потрескивание и выделение пены говорит об увлажнении изоляции кабеля. В этом случае от конца кабеля отрезают участок 250 – 300 мм и проводят повторную проверку. Чтобы избежать ошибок при проверке на увлажненность кабеля, к лентам нельзя прикасаться руками. После испытания кабеля повышенным напряжением восстанавливают герметизирующие колпачки на концах кабеля.

    Техпроцесс прокладки кабеля состоит из следующих операций:

    1. Установка барабана с кабелем.

    2. Подъема барабана домкратами.

    3. Снятие обшивки с барабана.

    4. Раскатка кабеля равномерным вращением барабана и протяжка кабеля вдоль трассы в проектное положение.

    При ручной раскатке кабеля протягивание кабеля ведут электромонтажники. Расставлять людей необходимо таким образом, чтобы на каждого из них приходилась нагрузка не более 35 кг.

    Кабели в холодное время года прокладывают без предварительного подогрева, если температура воздуха в течении 24 ч до начала работ не была ниже:

    0 гр С – для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке;

    -7 гр С – для контрольных и силовых кабелей напряжением до 35 кВ с пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми материалами в защитном покрове;

    — 15 гр С – для контрольных и силовых кабелей напряжением до 10 кВ с поливинилхло-ридной изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове;

    — 20 гр С – для небронированных контрольных и силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочек без волокнистых материалов защитном покрове.

    Подогрев кабелей перед прокладкой производят внутри помещений. Прокладку кабеля ведут не более часа если температура окружающего воздуха от 0 до -10 гр С, не более 40 мин при температуре от-10 до -20 гр С, и не более 30 мин при температуре ниже -20 гр С. При температуре окружающего воздуха ниже -40 гр С прокладка кабелей всех марок не допускается.

    При температуре прокладки ниже -20 гр С кабель в течении всего периода раскатки подогревают электротоком по схеме.

    Токопроводящие жилы внутреннего конца кабеля; 2 – прогреваемый кабель; 3 – токопроводящие жилы наружного конца кабеля; 4 – трансформатор тока; 5 – трансформатор; регулируемый трансформатор.

    Технология разделки концов силового кабеля

    Разделку концов кабеля производят до монтажа муфт и заделок. Она заключается в последовательном ступенчатом удалении на определенной длине защитных покровов, брони, оболочки, экрана и изоляции. Размеры разделок определяют по технической документации.

    Проступая к разделке кабеля, проверяют отсутствие влаги в бумажной изоляции и жилах. При необходимости удаляют влажную изоляцию, лишнюю длину концов кабеля, другие дефектные места, обрезая секторными ножницами.

    Разделку кабеля начинают с определения мест установки бандажей, которые считают по формуле: А = Б + О + П + И + Г.

    1 – наружный покров; 2 – броня; 3 – оболочка; 4 – поясная изоляция; 5 – изоляция жилы; 6 – жила кабеля; 7 – бандаж; А, Б, И, О, П, Г – размеры разделки.

    На конце кабеля отмеряют расстояние А и распрямляют этот участок. Далее подматывают смоляную ленту и накладывают бандаж. Можно из стальной оцинкованной проволоки. Концы проволоки захватывают плоскогубцами, скручивают и пригибают вдоль кабеля.

    Наружный кабельный покров разматывают до установленного бандажа, но не срезают, а оставляют для защиты брони от коррозии после монтажа муфты. На броню кабеля (Б) на расстоянии Б (50 – 70мм) от первого проволочного бандажа накладывают второй бандаж. По внешней кромке бандажа ножовкой надрезают ленты брони, затем эту броню разматывают, обламывают и снимают.

    Для удаления оболочки (О) на расстоянии (50 – 70 мм) от среза брони делают кольцевые надрезы не на половину глубины. Надрез выполняют специальным ножом с ограничителем глубины резания и снимают оболочку. Далее жилы кабеля освобождают от поясной изоляции и выгибают по шаблону. Затем готовят место для присоединения заземления.

    Для присоединения жил кабеля к контактным выводам электротехнических устройств их оконцовывают наконечниками, закрепляемых на жилах опрессовыванием, сваркой или пайкой. Оконцевание однопроволочных жил может быть выполнено формированием наконечника из конца жилы.

    Elsheep-Team

    Проводка в автомобиле. FAQ

    By admin on 27 Июль 2011

    Проводка для аудиосистемы.
    Ответы на часто задаваемые вопросы.
    Исправление часто совершаемых ошибок.

    1. причина написания данной статьи
    2. широко распространенные ошибки
    3. стандарты силовой и акустической проводки.
    4. проводка «обычная» или «для соревнований». Что выбрать?
    5. производители кабеля. Что купить?
    6. силовая проводка.
    7. акустическая проводка.
    8. межблочные кабели. Как проложить? Что из производителей выбрать?
    9. расходные материалы для проводки.
    10. аккумуляторы, генераторы, распределители питания.
    11. чего не стоит делать при прокладке кабелей?
    12. рекомендуемые размеры проводки для распространенных схем аудиосистем.
    13. полезные ссылки

    1. причина написания данной статьи

    Поводом для написания данной статьи послужило то, что мне достаточно часто приходится сталкиваться с неправильной установкой аудиосистем в автомобилях.

    Мы опустим то, как устанавливается само оборудование (усилители, акустика, сабвуферы, магнитолы), а подробно остановимся на «венах» и «нервах» современной автомобильной аудиосистемы – проводах и кабелях.
    Хочется надеяться, что после прочтения данной статьи человек, который решит поставить звук в автомобиль своими руками, не допустит стандартные ошибки и все сделает правильно.

    2. широко распространенные ошибки
    перечислим основные из них
    — неправильно выбранный диаметр силовой проводки
    — неправильная коммутация силовой и акустической проводки
    — несоблюдение основ безопасности при прокладке кабеля
    — использование дешевой проводки при установке дорогостоящих компонентов (что негативно влияет на итоговое качество всей системы)
    Но чаще всего встречается другое – проводка просто «пробрасывается» по салону автомобиля до необходимого места (например, до усилителя), никак не защищается, никак не крепится.
    Эти, так называемые «сопли», портят не только весь внешний вид системы, но могут привести и к весьма плачевным последствиям, например к короткому замыканию, от которого машина может и сгореть.

    3. стандарты силовой и акустической проводки
    в метрической системе (Россия) чаще всего используется понятие – «мм.кв» – т.е. квадратный миллиметр.
    В Америке, да и во всей Европе, используют маркировку в Гейджах (American Wire Gauge/ сокращенно AWG)

    Ниже приведена таблица соответствия размеров

    PS в экстремальных аудиосистемах используется иногда кабель размером 0 AWG, так называемая «нулевка». Это кабель в 53 мм.кв. используется, в основном, в системах, предназначенных для соревнований по SPL (Sound Pressure Level)

    4. проводка «обычная» или «для соревнований». Что выбрать?
    При создании системы нужно четко понимать для чего эта система строится.

    Если вы устанавливаете аудиосистему для повседневной эксплуатации, то нет смысла прокладывать кабели таким образом как того требует регламент соревнований по автозвуку.
    Конечно же, это предпочтительно, но необязательно.
    Профессиональные установщики обычно пользуются некоторыми «соревновательными» наработками при установке обычных систем, но это скорее, показывает на качество самой студии и на профессионализм установщиков.
    К ним, например, относится крепеж силового провода по всей его длине через каждые 20 см.
    Укладка всей проводки в гофрированную трубку и т.п.

    Для участия в соревнованиях есть четко разработанный регламент по всем видам проводки в автомобиле (силовая, акустическая, межблочные кабели). Если не следовать данному регламенту, то при судействе качества инсталляции, участнику начислят штрафные балы, что может привезти к поражению на соревнованиях.

    Нужно понимать, что «обычная» и «соревновательная» проводка – это совершенно разные вещи именно в плане инсталляции.
    В качестве основы могут использоваться одни и те же провода.

    В связи с этим, также нужно понимать, что если вы захотите у себя в автомобиле сделать проводку по регламенту соревнований, то вам будет необходимо потратить дополнительные средства.
    Чем сложнее проводка, тем больше денег вы заплатите за ее инсталляцию.

    Также на стоимость влияет бренд кабелей. Об этом рассказано в следующей главе.

    5. производители кабеля. Что купить?
    На сегодняшний момент в Москве можно купить провода и кабели многих стран-производетелей.
    Основу caraudio рынка, разумеется, составляет продукция из Китая и Кореи.
    Практически любой бюджетный кабель, который вы сможете найти в магазине, сделан в Китае.
    Здесь все также как и в любой другой сфере, связанной с бытовой техникой или техникой для человека.

    Также есть несколько российских брендов, которые заказывают производство под своими брендами в Китае. Качество их продукции весьма высокое, что отражается на цене.
    Есть неплохие кабели немецкого производства, но в широкой продаже их не найдешь. Их используют, в основном, в автозвуковых студиях. В дорогостоящих проектах.

    Есть кабели, предназначенные для домашнего аудио. Бывает, что такие кабели используются и в автомобильных системах. Но у такого подхода есть минусы.
    Все же, проводка, специально рассчитанная на эксплуатацию в сложных условиях автомобиля разительно отличается по своим ТТХ от проводки для дома.
    Это касается и характеристик изоляционного слоя и характеристик пропускающей способности кабеля.

    При выборе кабелей нужно опираться на объективную необходимость.
    Если вы обладаете ограниченным бюджетом, то не стоит рассматривать покупку акустического кабеля стоимостью 1500 руб. за погонный метр. Вполне сойдет кабель хорошего производителя, произведенный в Китае, по цене 150-200 руб за метр.

    Не рекомендую покупать готовые комплекты для установки.
    Обычно такие комплекты рассчитаны на установку 2-х или 4-х канальных усилителей.
    Стоимость их колеблется от 1000 руб. и выше.
    В такую цену невозможно поместить кабели и расходники хорошего качества.

    Я рекомендую вам подбирать все компоненты системы отдельно.
    Получится дороже, но на порядок качественней.

    Если вы все же хотите установить усилитель «малой кровью», то присмотритесь к комплектам именитых производителей Stinger и DAXX. Они вполне неплохого качества.

    Можно привести общее правило, которым пользуются установщики:
    Цена расходных материалов на конкретную установку, составляет 10% от стоимости всего оборудования.

    Бренды, которые можно посоветовать для покупки:
    Stinger, Чернов Аудио, DAXX, Monster Cable, Phoenix Gold – премиум-сегмент
    Pro-link, Wave, Mystery, Boschmann – бюджетный сегмент.

    6. силовая проводка
    под этим термином подразумевается кабельная продукция, которая используется для подключения питания усилителей и, иногда, магнитол.


    Сюда же можно отнести и так называемое «золото» или «железо». Об этом я отдельно напишу в главе 9.
    Размеры силовых кабелей начинаются с 10 AWG и заканчиваются огромным 0 AWG.
    Силовые кабели, обычно, бываю красного и черного цветов («плюс» и «минус» соответственно). Это сделано для удобства установщика, т.к. перепутать красный с черным очень сложно даже в условиях плохой освещенности.
    Но, бывают и исключения. Например, Stinger и DAXX делают силовую проводку синего и прозрачно-белого цветов.

    Многое зависит от материала из которого сделан кабель.
    Дешевые кабели делаются из алюминиевой проволоки, которая сверху покрывается слоем меди. Если такой кабель «распушить», то вы увидите в центре блестящий алюминий.
    Такой кабель плохо гнется. Часто, имеет очень толстую оболочку из ПВХ, что делается также для того, чтобы визуально сделать кабель толще.
    Такие кабели чаще всего выпускаются под бюджетными брендами.

    Хороший кабель не нужно гнуть. Когда вы берете его в руку, он сам гнется. Оболочка такого кабеля мягкая, легко снимается с жил.
    Такой кабель делается из безкислородной меди, что очень положительно сказывается на его технических характеристиках.

    Силовой кабель, обычно, продается на отрез. В любом автозвуковом магазине вам отрежут необходимую длину.

    Для того, чтобы купить кабель необходимой длины и толщины, нужно знать несколько вещей:
    А) общая номинальная мощность вашей аудиосистемы (для расчета силы тока)
    Б) примерная длина кабеля от клеммы аккумулятора до усилителя или до дистрибьютора питания (если в вашей системе несколько усилителей)

    Далее, вы все можете самостоятельно рассчитать используя вот эту таблицу по ссылке:
    Расчет длины силового кабеля

    7. акустическая проводка
    под этим термином понимается тот кабель, который связывает усилитель и акустические системы. Или усилитель и кроссовер акустических систем.

    Смотрите так же:  Повторное заземление нулевого провода вл 04 кв

    Купив комплект колонок вы можете найти в коробке некий провод сечением 20AWG , который многие считают проводом для установки. Это не совсем так.
    Изначально, именитые производители вкладывали этот провод в коробки только для того, чтобы инсталлятор мог протестировать работоспособность акустики сразу после покупки.
    Хитрые китайцы тоже начали вкладывать дешевый кабель в свои коробки, но стали позиционировать это по другому – «полный комплект для установки».
    Сейчас в коробке вы найдете не только провода, но и кучу саморезов для прикручивания акустики к металлу.

    Крайне настоятельно я рекомендую вам купить специальный акустический провод для подсоединения акустики. Даже в том случае, если у вас в системе нет усилителя.

    Часто используемый прием установщиков в современных автомобилях – использование штатной проводки для облегчения своей работы.
    Суть в том, что во многих автомобилях есть так называемая «аудиоподготовка» или стоит какая-нибудь простенькая аудиосистема.
    Это значит, что к местам установки акустики уже подведена штатная проводка.
    (Надо отдать должное производителям автомобилей, эта проводка обычно бывает вполне сносной толщины (примерно 16-18Ga)).
    Установщик прокладывает акустический кабель от усилителя до стойки двери, дальше врезается в штатную проводку. А в самой двери новый динамик подключается на старую проводку.
    Таким образом, установщик экономит очень много своего времени, т.к. во многих современных автомобилях (особенно в немцах) проводка в дверь проходит через специальный пластиковый разъем. Через него протянуть новый акустический провод – целая история.

    Акустические провода делятся на бюджетные и дорогие.
    Бюджетный кабель делается, как и силовой кабель, из алюминиевой проволоки. Он жесткий, ПВХ изоляция счищается с него с трудом. Маркировка трудно различима.

    Дорогой кабель – мягкий. С хорошей маркировкой. Сделан из безкислородной меди.

    8 . межблочные кабели. Как проложить? Что из производителей выбрать?
    Межблочный кабель (кабель между источником сигнала и усилителем) – основной «звуковой» кабель в машине.


    В зависимости от сложности системы и возможностей головного ус-ва, в автомобиле может быть от одного до нескольких межблочных кабелей.
    Существует одно «золотое» правило установщика – не экономить на межблочниках!
    Это правило придумано не просто так.
    Если у вас ограничен бюджет, то нельзя экономить на двух вещах – передняя акустика и межблочные кабели.
    Современные автомобили содержат в себе кучу сложных электрических схем и блоков, которые могут выдавать в аудиотракт серьезные наводки.
    Поверьте, что гораздо проще сразу купить и проложить качественный межблочный кабель, чем после полной инсталляции «поймать помеху» и длительное время искать в каком месте вы ее поймали. Скорее всего, этим местом будет межблочный кабель.

    Также, золотое правило прокладки межблочных кабелей гласит – «по возможности, используй межблочный кабель необходимой длины. Не больше»
    Производители предлагают установщикам кабели стандартных длин: 1.5, 3 и 5 метров.
    В простых инсталляциях, большинство установщиков используют 5-метровые кабели, излишки которых сматываются в бухту и размещаются под задним сидением. Эта бухта – замечательный «ловец» помех от бензонасоса, к примеру.
    Профессиональные инсталляторы всегда паяют кабели под конкретную систему.

    Бюджетные бренды кабелей: Prolink, Prology, Mystery и т.д.
    Дорогие, хорошие кабели: Чернов аудио, Stinger, DAXX

    9. расходные материалы для проводки
    Второе название этих расходных материалов : «железо» или «золото».
    Это: аккумуляторные клеммы,

    клеммы для подключения силового провода к усилителям

    клеммы, для подключения проводки к конденсаторам

    Одним словом, эта часть расходников, без которой невозможно качественно и красиво подключить проводку к основным блокам схемы – усилителям, аккумулятору, акустике.

    Известные и качественные бренды: Stinger, DAXX, Phoenix Gold, Monster Cable
    Бюджетные бренды: Prolink, Prology, Mystery и т.д.

    Качество расходников известных брендов становится понятным после эксплуатации системы на протяжении года и больше. Позолота не отваливается, контакт сохраняется, проблем не возникает.

    С китайским «ширпотребом» все хуже. Часто встречающаяся ситуация – в системе проблемы по питанию, но внешне все нормально. Все клеммы на месте, все блестит.
    Когда начинаешь проверять все места сочленений, находишь окислившийся провод на усилителе (в месте контакта клеммы и колодки усилителя) или что-то в этом роде.

    Если вы «строите» серьезную систему, в которой присутствует несколько усилителей, не экономьте на «золоте». Объясните Клиенту необходимость затрат. Это лучше, чем через несколько месяцев искать в этой машине источник проблем.

    Также, красота в системе наводится использованием гофрированных трубок (гофра) различного диаметра

    и «змеиной кожи» – специального «рукава» из синтетического материала. Через него, обычно, пропускают силовые и межблочные кабели в тех местах, которые можно увидеть простым глазом. Получается очень красиво.

    10. аккумуляторы, генераторы, распределители питания.
    Если мы говорим о серьезных инсталляциях, рассчитанных на участие в соревнованиях, то необходимо упомянуть и о таких немаловажных составляющих систем питания автомобиля, как генератор и аккумулятор.


    Достаточно часто любители автозвука меняют обычный аккумулятор на специальные «автозвуковые».
    Особенностью такого аккумулятора является огромное количество циклов разряда\заряда. Обычные аккумуляторы не предназначены к таким условиям.
    Замена аккумулятора обусловлена тем, что штатный аккумулятор не справляется с питанием серьезной аудиосистемы. Очень много мощных потребителей (усилители). Штатный аккумулятор не успевает питать их и всех остальных потребителей. Специальный аккумулятор успевает все это сделать.
    Специальные генераторы устанавливают на автомобили очень редко. Это достаточно дорогие устройства и к тому же их установка требует серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля (переустановка приводных ремней и т.д.). Такая установка может вам встретиться только на соревновательном автомобиле.
    Распределители питания используются в том случае, когда на борту одного автомобиля есть два аккумулятора. Один используется как стартерный и работает со штатными системами, а второй питает только звуковую систему.


    Распределитель нужен для того, чтобы генератор заряжал оба аккумулятора, а в момент воспроизведения музыки систему питал только «музыкальный» аккумулятор, не разряжая стартерный.

    11.чего не стоит делать при прокладке кабелей

    А) межблочные кабели и силовой провод необходимо максимально «развести» друг от друга и от штатной проводки автомобиля. Чаще всего, межблочники прокладывают посередине салона, а силовой кабель – вдоль одного из порогов.
    Б) чем короче межблочный кабель – тем лучше. Никаких «бухт» под задним сидением. Это лишний шанс – «поймать» наводку.
    В) По возможности, заземляйте компоненты своей системы в одной точке. Если у вас в багажнике стоит два усилителя, то «минусы» обоих усилителей должны заземляться или на «минусовой» клемме конденсатора или на одном болту, который хорошо контактирует с кузовом автомобиля.
    Г) лучше всего, чтобы длина «минусового» провода не превышала 45 см.
    Д) на расстоянии не более 40 см от «плюсовой» клеммы аккумулятора обязательно должна быть установлена колба с предохранителем.
    Е) Сечение силового кабеля должно соответствовать или превышать рекомендуемую для вашей системы (см. таблицу в главе 3)
    Ж) при пересечении силовой проводки с акустической, провода должны лежать перпендикулярно друг другу.
    З) при прокладывании силовой проводки через моторный щит используйте штатные отверстия, закрытые резиновыми заглушками. Если нет такой возможности, просверлите необходимое отверстие и обязательно заизолируйте его острые края, используя резиновые кольцевые прокладки.
    И) на конце любого кабеля должна быть клемма. Или кабель должен состыковываться с дистрибьтором. Это улучшает контакт.

    Советы из жизни
    Часто, при прокладке проводки возникает ситуация, когда проложить отдельно силовой кабель и акустический невозможно (вариант другой: силовой кабель и межблочный, акустический и межблочный).
    На самом деле не все так катастрофично. Практика показывает следующие факты:
    — в большинстве машин среднего ценового диапазона (если эта машина не старше 5 лет) штатная электрика не очень «шумная». Поэтому, если вам придется проложить межблочный кабель вдоль какого-либо штатного провода – ничего особо страшного в этом нет. Просто старайтесь избегать таких мест как бензонасос и основной компьютер.
    — проложить межблочный кабель параллельно силовому на небольшом отрезке вполне возможно. Скорее всего, наводок не будет.
    — пойманная наводка, чаще всего бывает или из-за плохого качества межблочного кабеля, или из-за его прокладывания в непосредственной близости от генератора сильных помех в бортовой сети (бензонасос, компьютер)
    — питание на магнитолу желательно подать непосредственно с аккумулятора. В некоторых случаях это помогает избежать лишних помех (например, в случае с использованием магнитол Пионер).

    12. рекомендуемые размеры проводки для распространенных схем аудиосистем
    Рассмотрим несколько часто встречающихся схем построения аудиосистем в автомобиле.

    Схема№1.
    Магнитола и 4 колонки. В автомобиле есть штатная аудиоподготовка.

    Простой вариант.
    Подключение магнитолы к штатной проводке (плюс, минус, акустика, управление антенной)
    Подключение акустики к штатным проводам, которые выведены в дверях.
    Сложный вариант.
    Подключение «плюса» магнитолы от клеммы аккумулятора проводом 10-12Ga
    Прокладка новых акустических проводов от магнитолы до акустики (через разъемы дверей) 20-22 Ga.

    Схема№2
    Магнитола, 5-ти канальный усилитель, 4 колонки и корпусной сабвуфер.

    Простой вариант.
    Прокладка силового провода 4Ga от аккумулятора к усилителю
    Подключение «плюса» магнитолы от клеммы аккумулятора проводом 10-12Ga
    Прокладка межблочных кабелей (2 или 3)
    Прокладка новых акустических проводов от усилителя до стоек дверей и подключение к штатной акустической проводке.
    Прокладка кабеля до сабвуфера (14-16Ga)
    Сложный вариант.
    Прокладка силового провода 4Ga от аккумулятора к усилителю
    Подключение «плюса» магнитолы от клеммы аккумулятора проводом 10-12Ga
    Прокладка межблочных кабелей (2 или 3)
    Прокладка новых акустических проводов от усилителя до акустики (через разъемы дверей) (16-18Ga)
    Прокладка кабеля до сабвуфера (14-16Ga)

    Схема№3
    Магнитола, 4-х канальный акустический усилитель, монобочный сабвуферный усилитель, 4 колонки, сабвуфер, конденсатор.

    Сложный вариант.
    Прокладка силового провода 4Ga от аккумулятора к дистрибьютору или к клемме конденсатора
    Разводка питания между усилителями проводом 8Ga
    Заземление усилителей на корпус автомобиля или на «минусовую» клемму конденсатора проводом 8Ga
    Подключение «плюса» магнитолы от клеммы аккумулятора проводом 10-12Ga
    Прокладка межблочных кабелей (2 или 3)
    Прокладка новых акустических проводов от усилителя до акустики (через разъемы дверей) (16-18Ga)
    Прокладка кабеля до сабвуфера (14-16Ga)

    13.полезные ссылки
    Кабельная продукция DAXX. С хорошим описанием товара и его ТТХ.

    Кабели, аккумуляторы, генераторы, клеммы, дистрибьюторы питания. Все, что только можно придумать для правильного подключения всех компонентов – это Stinger.

    в заключение статьи хотелось бы сказать, что все работы, которые вы проводите в своем автомобиле, вы делаете для себя самого. А для себя самого всегда хочется сделать лучше.

    Стремитесь к совершенству и тогда вам будет не страшно выехать на своем автомобиле на соревнования и самоутвердиться по полной программе. Удачи!

    Похожие статьи:

    • Дальномер лазерный 220 вольт Дальномер BOSCH DLE 150 Connect лазерный Товар временно отсутствует в продаже Характеристики Точность 3 мм Дальность 0.3-150 м Тип лазерный Вес брутто 0.9 кг Вес нетто 0.4 кг Страна происхождения Германия Гарантия 36 […]
    • Обозначение провода и его сечения на схеме ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЕДИНАЯ С И СТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ […]
    • Как окисляются провода Hyundai Accent по ГОСТу › Бортжурнал › Окисляются акустические провода, нужен совет гуру)) Всем привет, кто разбирается в музыке и проводах? Значит проблема у меня такая, поменял я летом провода в дверях под колонки и провел под пищалки […]
    • Брони провода акцент Hyundai Accent Вишня › Бортжурнал › 14. Замена высоковольтных проводов Пришло время заменить высоковольтные провода.ч. 1 что такое не везетБыли куплены оригинальные ВВ-провода в экзисте номер 27501-26D00 (1105 р.) ч. 2 купил таки […]
    • Провода для противотуманных фар на акцент Gunner67 › Блог › Установка ПТФ в Hyundai Accent Начну с того что мне на месяц перепал Hyundai Accent, ну а так как с моей машиной производились кое какие доработки(чуть позже в бж) и мне было скучно, я решил заняться облагораживание […]
    • Провода акцент тагаз 16 кл Hyundai Accent ✌✌ Just a black ✪ ✫ ✬ ✭ › Бортжурнал › Part.24 О масле для Accent Взято у одного чела очочо давно ))))масла для Hyundai Accent 1.5L 16 кл (Тагаз, G4EC).В сервисной книжке приведена весьма странная картинка, а также указаны […]