Узо 3-х фазное 16а

Как выбрать УЗО для квартиры и частного дома

УЗО (устройство защитного отключения) – аппарат, предназначенный для коммутации токов в нормальных режимах эксплуатации, а так же для размыкания контактов в случае, когда дифференциальный ток превысит определенное значение.

Под дифференциальным током понимается разность токов в фазном и нулевом проводе, и возникает он в случае утечки тока на землю – например при поражении электрическим током человека. Также токи утечки могут возникать из-за старения изоляции, что, в свою очередь, может привести к нагреву проводки и пожару.

Функцией отключения токов утечки так же обладает дифференциальный автомат. В отличии от УЗО, диф. автомат способен отключать токи короткого замыкания и токи перегрузки. То есть:

Диф. автомат = УЗО + автоматический выключатель

На электрических схемах обозначается следующим образом:

Принцип работы

Внутри УЗО находится дифференциальный трансформатор тока, который реагирует на сумму токов фазного (-ых) и нулевого проводника. В нормальном режиме токи в фазе и нуле (3 фазах и нуле — для 3-х фазного УЗО) компенсируют друг друга и срабатывание не происходит. В случае утечки тока на землю, токи не компенсируют друг друга, во вторичной обмотке трансформатора наведется напряжение и УЗО сработает.

Работает ли УЗО без заземления?

Довольно часто задают вопрос, работает ли УЗО без заземления? Ответ: да, работает. Но стоит обратить внимание, что в случае объединения нулевого рабочего проводника (N) и нулевого защитного (PE) даже в нормальных режимах работы возможна утечка тока на землю, что вызовет ложное срабатывание.

Обратимся к ПУЭ (7 издание) пункт 1.74: «В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником». Иными словами: УЗО и диф. автомат срабатывает в случае, когда ток в нулевом проводнике меньше, чем в фазном. Такое случается, когда ток стекает на землю, например при поражении человека током или нарушении электрической цепи.

Классификация УЗО

  • УЗО без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ) — размыкает контакты при увеличении дифференциального тока выше определенного значения;
  • УЗО с встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ) — ВДТ с функцией отключения токов КЗ и токов перегрузки.
    В свою очередь, АВДТ подразделяются на группы по характеристике мгновенного расцепления, т.е.: ВДТ — УЗО, АВДТ — диф. автомат.

По способу управления:

  • УЗО, функционально зависящие от напряжения цепи;
  • УЗО, функционально не зависящие от напряжения цепи (Размыкающиеся и неразмыкающиеся при исчезновении напряжения в сети).

В зависимости от числа полюсов и токовых путей:

  • Двухполюсные (однофазные УЗО, подключается фаза и рабочий ноль);
  • Четырехполюсные (трехфазные УЗО, подключаются 3 фазы и рабочий ноль).

По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока:

  • Тип АС — УЗО такого типа реагирует на переменный ток утечки в цепи. Обычно самое дешёвое УЗО. Рекомендуется для применения в бытовых целях. Такое УЗО обозначается следующим образом:
  • Тип А — УЗО этого типа реагирует на постоянную составляющую тока утечки, которые могут возникать в полупроводниковых блоках питания. Такие УЗО дороже, чем УЗО АС типа. Но стоит обратить внимание, что некоторые производители бытовой техники рекомендуют защищать свои приборы только УЗО А-типа.
    УЗО А-типа обозначается следующим образом:

По условиям устойчивости к нежелательному срабатыванию от воздействия импульсов напряжения:

  • Общего типа — УЗО без выдержки времени.
  • Типа S-УЗО с выдержкой по времени 0,1-0, 5 сек. Такие УЗО применяются для обеспечения селективности — отключения поврежденной части электрической цепи. Пример: вводное УЗО с выдержкой времени 0,5 сек, УЗО на отходящей линии с выдержкой 0,1 сек. При повреждении на линии через 0,1 сек отключится УЗО на отходящей линии, а вводное отключиться не успеет.

Также УЗО классифицируют по виду установки (стационарного и подвижного исполнения), по способу защиты от внешних факторов (защищенные и незащищенные), по способу монтажа (поверхностный, утопленный или панельно-щитовой монтаж).

Маркировка УЗО

Каждый ВДТ (АВДТ) должен иметь стойкую маркировку с указанием всех или, при малых размерах, части следующих данных:

  1. Наименование изготовителя или торгового знака (марки);
  2. Обозначение типа, каталожного номера или номера серии;
  3. Номинальное(ые) напряжение(я);
  4. Номинальная частота, если ВДТ разработан для частоты, отличной от 50 и/или 60 Гц
  5. Номинальный ток;
  6. Номинальный отключающий дифференциальный ток;
  7. Уставки отключающего дифференциального тока для ВДТ с несколькими значениями отключающего дифференциального тока;
  8. Номинальная наибольшая включающая и отключающая коммутационная способность;
  9. Степень защиты (только в случае ее отличия от IP20);
  10. Рабочее положение, при необходимости;
  11. Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность, если она отличается от номинальной наибольшей включающей и отключающей способности;
  12. Символ для устройств типа S;
  13. Указание, что ВДТ функционально зависит от напряжения сети, если это имеет место;
  14. Обозначение органа управления контрольным устройством — буквой Т;
  15. Схема подключения;
  16. Рабочая характеристика при наличии дифференциальных токов с составляющими постоянного тока.

Маркировка должна быть нанесена либо непосредственно на ВДТ, либо на табличке (ах), прикрепленной(ных) к ВДТ, и должна быть расположена так, чтобы быть видимой после установки ВДТ.

Если габариты устройств не позволяют нанести все указанные выше данные, то по крайней мере маркировка по пунктам 5), 6), 14) должна быть видимой после монтажа. Информация по пунктам 1), 2), 3), 10), 11) и 15) может быть нанесена на боковых или задней поверхностях устройства и быть видимой только до установки. Информация по пункту 15) может быть нанесена на внутреннюю поверхность любой крышки, которую нужно снимать для присоединения питающих проводов.

Информация по остальным пунктам должна быть приведена в эксплуатационной документации и каталогах изготовителя.

Выводы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N. Выводы, предназначенные для нулевого защитного проводника, если он имеется, должны обозначаться символом (по ГОСТ 29322).

Пример маркировки

1 — С 16- перед нами диф. автомат с током отключения 16А.
2 — Уставка по дифференциальному току — 100 мА.
3 — Аппарат предназначен для сетей 230 В
4 — Защита от перенапряжений. При повышении напряжении в сети больше 270 В произойдет отключение.
5 — Диф. автомат АС типа, т.е. реагирует лишь на переменную составляющую тока.

Где применяется УЗО?

Для того чтобы ответить, где необходимо использовать УЗО, обратимся к ПУЭ (7 издание), а именно пунктам 7.1.71-7.1.85. Сделаем «выжимку» из этих требований:

  • УЗО необходимо для отключения поврежденных участков цепи и для предотвращения поражения током человека или возгорания проводки;
  • УЗО применяется на групповых линиях, питающие штепсельные розетки розетки для переносных электроприемников;
  • В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках. Для частного дома — в распределительном щитке или ВРУ;
  • Рекомендуется применять УЗО с функцией отключения сверхтоков (диф. автомат) для линий, питающих штепсельные розетки. В случае если таких линий много, в целях экономии можно использовать после УЗО группу автоматических выключателей. (п. 7.1.79);
  • Для линий, питающих штепсельные розетки, необходимо применять УЗО с диф. током срабатывания не более 30 мА. (п. 7.1.79). Для защиты от возгорания используются УЗО на 300 мА. Такое УЗО устанавливают после счетчика, до распределения на отходящие линии;
  • Уставка (предельно допустимое значение параметра) по времени у вводного УЗО должна быть больше в 3 раза, чем уставка УЗО на отходящих линиях. Это обеспечит селективность защиты. То есть при повреждении на отходящей линии, вводное УЗО не успеет сработать, и отключиться лишь поврежденный участок. (п 7.1.73);
  • УЗО не должно срабатывать при исчезновении в сети напряжения.

Где ставить?

Ставим в распределительных квартирных щитках и щитках частных домов на линии, питающие розетки. Для трехфазных приемников (например, трехфазных станков) применяем четырехполюсное (3-х фазное) УЗО, для однофазных – двухполюсное (однофазное) УЗО. Применять 3-х фазное УЗО для 3 отходящих линий нельзя. Несимметричная нагрузка вызовет ложное срабатывание УЗО (например, после 3-х фазного УЗО, фазы ушли на разные постройки).

ВАЖНО!
Нельзя применять УЗО для оборудования, отключение которого может повлечь опасные для потребителя ситуации. Например, отключение пожарной сигнализации и автоматики (см. ПУЭ 7 издание п 7.1.81.). Дело в том, что после УЗО идут несколько групп автоматов, и при повреждении на одной из групп будут погашены все линии. Таким образом, наиболее важное оборудование будет отключено.

Дифференциальный автомат или УЗО?

Дифференциальный автомат от УЗО можно отличить следующими способами:

  • По надписи на корпусе. На современных аппаратах производители обычно указывают название прибора;
  • По маркировке:
    АВДТ — автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат)
    ВД — выключатель дифференциальный. (УЗО)

Можно ли: 3 однофазных AB вместо 1 трехфазного на ввод для квартиры?

Доброго всем времени суток!
Прводка 3-х фазная, 5-проводная, новостройка, мощность 9КВ.
На вводе стоит АВ 16А 3ф. Но при таком раскладе вся квартира будет обесточиваться при срабатывании выключателя по любой фазе. А т.к. мощных потребителей будет под завязку, то имеет ли смысл\можно ли заменить его на 3 однофазных по 16А, каждый на свою фазу? И поставить аналогично УЗО?

Если у Вас в квартире нет трёхфазных потребителей, то есть смысл поставить трёхфазный рубильник, а за ним однофазные автоматы. Но дело в том что трёхфазный АВ установлен ещё и с целью ограничения потребляемой мощности на вводе в квартиру и такую замену вряд ли одобрят представители Энергосбыта. имхо

sergey_sav написал :
Если у Вас в квартире нет трёхфазных потребителей, то есть смысл поставить трёхфазный рубильник, а за ним однофазные автоматы. Но дело в том что трёхфазный АВ установлен ещё и с целью ограничения потребляемой мощности на вводе в квартиру и такую замену вряд ли одобрят представители Энергосбыта. имхо

Т.е. 3-х фазный на вводе, на 16А будет «четче» ограничивать мощность, чем 3 1-но фазных на вводе по 16А, каждый на свою фазу? Разве 3-х фазный не будет рвать всю цепь при превышении допустимого номинала 16А на любой фазе?
Трехфазной будет варочная поверхность, т.к. другой вариант не прокатит при такой мощности на квартиру.

Или я сморозил что-то совсем неразумное?

. или что-то сильно умное ?

Ничего сверхумного.
СП31-110

  1. Групповые сети.
    . При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей.

Alex74 написал :
Доброго всем времени суток!
Прводка 3-х фазная, 5-проводная, новостройка, мощность 9КВ.
На вводе стоит АВ 16А 3ф. Но при таком раскладе вся квартира будет обесточиваться при срабатывании выключателя по любой фазе. А т.к. мощных потребителей будет под завязку, то имеет ли смысл\можно ли заменить его на 3 однофазных по 16А, каждый на свою фазу? И поставить аналогично УЗО?

Действующий в настоящее время СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» запрещает такую замену:

11.7.
.
В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.

Всем спасибо, ответы исчерпывающие.
Выходит, что при моем раскладе, 16А на фазу и как правило 16А на розетки, то никаких автоматов после вводного ставить не имеет смысла? Т.к. они все равно срабатывать не будут, а толк от них только что-бы какую-либо можно было быстро руками группу обсточить.
Остаются только 10А автоматы на 1.5 провода, что нас свет.
Верно?

Alex74 написал :
Трехфазной будет варочная поверхность

Не будет она трехфазной. Блины панели на своей фазе вполне стыкуется с однополюсными автоматами.

mmk написал :
Не будет она трехфазной. Блины панели на своей фазе вполне стыкуется с однополюсными автоматами.

Посмотрел варочные поверхности, у всех два варианта — 2 фазы и ноль, или 1 фаза.
При моих 16А на фазу — только вариант подключения с 2-мя фазами.

Поскольку данная тема и мне тоже интересна, задам вопрос немного по иному:

есть ли предположения, что вышеуказанное требование ПЭУ вызвано чем то иным, нежели необходимость обезопасить реальные трехфазные токоприемники (типа электродвигателей, которые сломаются если исчезнет одна из фаз), наличие которых в общем случае исключить нельзя?

И в случае если таких токоприемников нет заведомо, то какими реальными проблемами, кроме чисто административных грозит нарушение?

varem написал :
И в случае если таких токоприемников нет заведомо

Реальный трёхфазный приёмник при таком вводе есть всегда — счётчик.

В смысле, что если на одной фазе исчезнет напряжение это может оказать именно та фаза, от которой счетчик получает ВСЕ свое питание? и счетчик считать перестанет вообще?

Я вообще задумывался о электроснабжении квартиры, где сначала стоит счетчик, а потом вводной автомат.
А после автомата трехфазных токоприемников проектом не предусматривается.

varem написал :
В смысле, что

В том смысле, что при трёхфазном вводе всегда будет хоть один трёхфазный аппарат, именно об этом я и говорил, отвечая на Ваше предположение.

varem написал :
где сначала стоит счетчик

Вообще-то в любом варианте электроснабжения сначала стоит автомат или рубильник, а затем счётчик.
Вариантов последующей организации сетей может быть множество, но первым постом этой темы было наличие условия, очевидно соответствующего проекту.

Alex74 написал :
На вводе стоит АВ 16А 3ф.

Alex74 написал :
Выходит, что при моем раскладе, 16А на фазу и как правило 16А на розетки, то никаких автоматов после вводного ставить не имеет смысла? Т.к. они все равно срабатывать не будут, а толк от них только что-бы какую-либо можно было быстро руками группу обсточить.

Интересует этот вопрос. Если на входе стоит 3-х фазный автомат на 16А и где-то в цепи однофазный на 16А то при превышении нагрузки на этой фазе, который из них сработает раньше?

Уточнил у гл.энергетика обсл. организации.
В лестничном щитке счетчик 50А, автомат 3р 50А. Мощность на квартиру по ТУ 9кВт, ввод 380\220 5-ти проводка. В квартире есть только АВ25А 3р.
Прикинул схему, получилось вот такое чудо:
» >

Если в квартире трехфазный автомат на 25А то по факту это уже 17 кВт.

Вообще до 10 кВт обычно делают однофазный ввод, свыше — уже трехфазный.

50А автомат по правилу — в начале линии должен стоять автомат на два шага выше чем в конце именно для того, что бы заведомо срабатывал тот что ближе к потребителю. У вас в квартире 25, следующий номинал 32, дальше 50, он и стоит.

Для того что бы срабатывал определенный автомат из двух последовательных они и должны отличаться на два шага.
Если они одинаковые, то какой сработает заранее узнать нельзя.

Для справки.
После 32А есть ещё 40А.

2 varem
А откуда, стисняюсь спросить, Вы взяли «правило» об установке вводного АВ на две ступени выше?

sergey_sav написал :
А откуда, стисняюсь спросить, Вы взяли «правило» об установке вводного АВ на две ступени выше?

Так мне поясняли проектанты, которые делали проект электрификации офиса.
Так и сделали — в щитовой дома 50А защита от КЗ в линии 5х25, линия 100 м, потом рубильник, счетчик, все опломбировано, потом вводной автомат 25А. Не бегать же в щитовую дома при каждом КЗ в самом офисе?

varem написал :
Так и сделали — в щитовой дома 50А защита от КЗ в линии 5х25, линия 100 м


5х25 допустимый ток по алюминию 82А, по меди 107А, перестраховались.
Но, полагаю, это всё никак не подтверждает приведённое «правило». имхо

sergey_sav написал :
5х25 допустимый ток по алюминию 82А, по меди 107А, перестраховались.

Неужели тяжело понять, что на кабеле 5х25 можно больше наварить, чем на 5х6. Перестраховкой, я думаю, тут и не пахнет.

Вы считаете ток по максимально допустимому нагреву кабеля, а в данном случае кабель считался по максимально допустимому падению напряжения при максимальном токе потребления.

3% получить на 100 метровом кабеле при токе до 25А. посчитайте?

наварить никто не мог, так как проектировали одни, делали другие, а кабель покупался в третьем месте.

sergey_sav написал :
Но, полагаю, это всё никак не подтверждает приведённое «правило». имхо

Не подтверждает, я просто говорю откуда взял.

А как в там случае сделали бы Вы?

В щитовой автомат нужен?

В офисе тоже — не будешь же бегать каждый раз искать при срабатывании автомата ключ от щитовой?

правда пока у нас входной еще ни разу не срабатывал. только пару раз групповые.

varem написал :
А как в там случае сделали бы Вы?

Поставил бы автоматы, обеспечивающие селективность работы всей системы защиты в соответствии с расчетами, а не потому, что кто-то и что-то сказал. ИМХО

Вот у нас и стоят автоматы, обеспечивающие селективность в соответствии с расчетами.

varem написал :
невнятный ответ.

Каков вопрос — таков ответ.
Вы не указали ни расчетных нагрузок, ни материала кабеля. И какой ответ хотели получить, при этих данных?

varem написал :
в щитовой дома 50А защита от КЗ в линии 5х25, линия 100 м

sergey_sav написал :
Поставил бы автоматы, обеспечивающие селективность работы всей системы защиты в соответствии с расчетами, а не потому, что кто-то и что-то сказал. ИМХО

Да. Более менее что-то правильное отвечает. Есть такое понятие — селективность защиты. Она и отвечает за то, чтобы отрубался в первую очередь автомат, ближайший к потребителю, а не тот, который в щитке стоит. Все защитные устройства, токи КЗ и т.д. считаются по давно описанным методикам в зависимости от типов потребителей, их коэффициентов использования, типов кабелей и т.д. Пошартесь в инете, все можно найти. Даже на сайтах некоторых технических учебных заведений. Не можете сами, попросите студента какого-нибудь технического вуза, где проходят энергоснабжение или электротехнику вообще. Или пригласите специалистов и заплатите деньги. А кто-то там что-то сказал. Я таких обычно сразу посылаю к черту. РАСЧЕТЫ. Вот единственный критерий.

Конечно, если ты делаешь первый в жизни проект, то точно не грех все рассчитать по методикам из интернета.

А если делаешь их 20 в месяц и относительно однотипных, то кое-что можешь уже догадаться и без расчетов.

Или Вы в правду на каждый бытовой светильник провод считаете, ПЭУ перечитываете, что бы потом убедить что это должен быть провод 3*1,5?

varem написал :
А если делаешь их 20 в месяц и относительно однотипных, то кое-что можешь уже догадаться и без расчетов.

Так кто ж спорит. Ничего против не имею. Козе понятно, что даже с небольшим опытом уже достаточно взглянуть на мощность потребителя, чтобы сказать, какой туда нужен провод. Тем более что для квартирных разводок используются-то в основном четыре сечения — 0.5, 0.75, 1.5 и 2.5 кв. мм. Но ведь обычно у электриков при себе нет даже удостоверения на группу допуска, не говоря уже о документах, потдверждающих квалификацию. И уж тем более он вам не покажет диплом об окончании института по направлениям, связанным с энергоснабжением.
Я конечно по 20 проектов в месяц не считаю, потому как связан в основном с эксплуатацией и наладкой сложного промышленного оборудования, но полную ахинею от более-менее разумных доводов отличить могу. А если есть сомнения — сажусь за методики и литературу и сам считаю.
Вот и Alex74 если сомневается, то пусть попросит хотя бы показать вышеупомянутые документы. Не верит — пусть посчитает сам. В большинстве случаев там высшая математика не нужна. Достаточно знания школьного курса.

Узо 3-х фазное 16а

Приблезительно понял, спасибо.

Форма ответа заставила задуматся о том, что нужно наверное сесть за учебник и еще раз почитать електротехнику

Еще хочется знать, где же это применяется??

Наглядный пример:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В селективной защите верхнего уровня (300 мА) применён 3-х фазный УЗО.
На нижнем уровне (30 мА) применены 3-х, 2-х и 1-но фазные УЗО.
Т.е. работа 3-х фазн. УЗО верхнего уровня, не зависит от количества подкл. фаз.
. по материалам каталога «Schneider Electric\Multi 9».

Неведомо не датчику, а вам!

Этот датчик называется дифференциальный трансформатор!
И складывает он магнитные поля, от протекающих через обмотки токов!
Обмотками, в нашем случае, являются фазные и нулевой проводники.

Почитайте на досуге электротехнику!
А для практики, возьмите УЗО и попрактикуйтесь.
Возможно тогда ваше мнение составит интерес и для участников форума.

Неведомо не датчику, а вам!

Этот датчик называется дифференциальный трансформатор!
И складывает он магнитные поля, от протекающих через обмотки токов!
Обмотками, в нашем случае, являются фазные и нулевой проводники.

Вы внимательно прочитали, то что написали?! Ток в проводе, и как следствие магнитное поле, оно в единственном экземпляре, и тр-р тока ничего не складывает, просто преобразует то, что видит.

Почитайте на досуге электротехнику!
А вот это перечитать давно мечтаю!

А для практики, возьмите УЗО и попрактикуйтесь.
Да некогда мне практиковаться! Оборудование должно работать, поэтому лучше пообсуждать теоритечески, ну а там жисть покажет

Возможно тогда ваше мнение составит интерес и для участников форума.

Мне в первую очередь составить мнение для себя, ну а форум, ну а форум уж потом

Схемы подключения УЗО в однофазной и трехфазной сети

С понятием УЗО на сегодняшний день уже знакомы многие. Установка этих устройств необходима, если мы заботимся о себе и своих близких, и хотим иметь в домах безопасную электрическую сеть. Многие игнорируют эти устройства защитного отключения – одним не хочется переделывать распределительный щиток, для других это слишком дорого. И совершенно напрасно, потому что схема подключения УЗО не отличается сложностью. А что касается финансовых затрат, то существуют варианты схем, когда монтируют всего одно устройство на вводе. Уж на это можно раскошелится, тем более, если речь идёт о безопасности человеческой жизни.

Знакомство с устройством

Перед тем как подключить УЗО, неплохо было бы разобраться с его конструкцией, принципом работы и основными функциями.

Для чего необходимо?

Главная задача УЗО – защита людей от поражения электрическим током. Человек может случайно прикоснуться к оголённым проводам, которые находятся под напряжением. Либо дотронуться до корпуса бытового электроприбора, на котором появился потенциал из-за повреждения изоляции. В любом из этих случаев устройство сработает и прекратится подача напряжения.

Также оно защищает наше жильё от возгорания, которое может быть вызвано токовыми утечками или замыканиями на землю. Дело в том, что в этих случаях, величины тока недостаточно, чтобы отключился автоматический выключатель, рассчитанный на работу со сверхтоками перегруза и короткого замыкания.

Сходство и различие УЗО с автоматами

Внешний вид, конструкция и основные параметры устройства защитного отключения очень похожи на автоматические выключатели. Оба этих коммутационных аппарата применяются в схемах как однофазной, так и трёхфазной сети. Главной задачей и УЗО и автоматов является мгновенное отсечение повреждённого участка электрической сети при аварийных ситуациях.

Разница лишь в том, что автомат работает с большими величинами токов (при перегрузах и коротких замыканиях они превышают рабочий ток самого автоматического выключателя). А для срабатывания УЗО достаточно небольшого тока утечки.

Чтобы большие токи в момент аварии не оказывали негативного воздействия на устройство защитного отключения, его необходимо подключать в схему совместно с автоматом.

Если посмотреть на внешний вид УЗО и автомата, особых отличий вы не найдёте, кажется, что это одно и то же устройство.

Но стоит только внимательнее присмотреться к нарисованным на корпусе схемам и цифрам, как сразу станет понятно – где какой аппарат.

  1. Номинальное рабочее напряжение у них будет одинаковое – 220 В или 380 В.
  2. Также одинаковым может быть и рабочий ток, который классифицируется по специальной шкале (10, 16, 25, 32 А). Рабочим называется максимальный ток, при котором устройство нормально работает.
  3. Принципиальной разницей будет такой параметр, как величина тока утечки. На автомате его вы не найдёте, а на УЗО эта цифра написана и указана в миллиамперах. Она также имеет свой стандартный ряд – 6, 10, 30, 100 мА.
  4. Важным отличием УЗО от автомата является кнопка «ТЕСТ». В этих устройствах конструктивно предусмотрена дополнительная проверочная цепь, имитирующая ток утечки. С помощью такой цепи проверяется исправное состояние УЗО, запускается проверка кнопкой «ТЕСТ».

Самое главное отличие автоматов и УЗО в том, что автоматический выключатель будет работать и в двухпроводной однофазной сети, то есть ему достаточно фазы и ноля. А для того, чтобы УЗО корректно срабатывало, обязательно наличие трёхпроводной однофазной сети, помимо фазы и ноля должно быть защитное заземление.

Варианты схем

Нельзя сказать, что существует одна конкретная схема. Каждый случай имеет свои особенности, поэтому подключение УЗО может производиться по-разному. Во-первых, устройство применяется в сетях однофазного и трёхфазного напряжения (это уже две разные схемы). Во-вторых, можно установить УЗО на вход и защитить таким образом от токовых утечек всю квартиру. А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети.

Пример подключения УЗО в однофазной сети на видео:

Так как схема для подключения УЗО имеет несколько вариантов, очень важно, чтобы вы могли их читать. Сейчас в паспортах многих электробытовых приборов и техники указано, как и через какой тип УЗО необходимо выполнять их подключение к электрической сети.

Этими рекомендациями пренебрегать нельзя. Производители стиральных машинок или микроволновых печей пишут их не из прихоти, а для вашей безопасности.

Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах.

Что такое однофазная сеть?

При однофазной электрической сети потребители запитаны по двум проводникам – фаза и рабочий ноль. Номинальное напряжение в таких сетях – 220 В.

Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения. В первом случае используется два проводника – фазный и нулевой, на схемах они обозначаются английскими буквами «L» и «N».

Второй вариант помимо фазы и ноля предусматривает ещё наличие проводника защитного заземления (его обозначение «РЕ»). Основная функция этого заземляющего провода – дополнительно защитить людей от поражения электрическим током. За счёт его подсоединения к корпусам электроприборов, в случае замыкания фазы на корпус произойдёт отключение электропитания. Это спасёт и жизнь человека, и саму технику от перегорания.

А теперь поговорим о том, какой может быть схема подключения УЗО в однофазной сети.

Подключение на входе (в однофазной сети)

В этом случае монтаж УЗО производится в щитке после вводного двухполюсного автомата. Вслед за устройством защитного отключения располагаются отходящие автоматические выключатели. Такая схема включения УЗО обеспечивает одновременную защиту от токовых утечек всем отходящим потребителям.

Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Например, произошло замыкание фазы на металлический корпус какого-то бытового прибора, включенного в данный момент в розетку.

Происходит срабатывание УЗО, в квартире исчезает напряжение. Если в это время в розетки были включены несколько приборов, то сразу определить повреждённый будет проблематично.

Такая схема имеет и положительные стороны. За счёт того, что используется только одно устройство защитного отключения, монтаж распределительного щитка обойдётся дёшево, да и сам он будет небольших размеров.

Имейте в виду, что широкое распространение получила ещё одна разновидность такой схемы, в ней между вводным автоматом и УЗО принято устанавливать счётчик электрической энергии.

Подключение на входе и на отходящих линиях (в однофазной сети)

При таком варианте схемы установка УЗО производится после вводного автоматического выключателя и ещё на каждую отходящую линию.

Самое главное условие для данной схемы – соблюдение селективности, то есть в момент появления токовой утечки не должно быть одновременного отключения общего и группового УЗО.

О том, что такое селективность поговорим чуть ниже.

Например, произошла утечка тока на одной из отходящих линий. Должно сработать устройство, которое защищает именно эту группу.

Если по каким-то причинам УЗО не отработало, то через определённое время (это называется выдержкой времени) отключится общее УЗО на входе, оно как бы подстраховывает отходящее.

Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

Недостатки подобной схемы в больших габаритах распределительного щитка и в дороговизне (УЗО – вещь не дешёвая, а при таком варианте их понадобится несколько).

На видео сравнение нескольких схем подключения:

Можно немного сэкономить и опустить в этой схеме однофазное УЗО на входе, то есть выполнить монтаж только групповых устройств на отходящих линиях. Многие электрики вообще считают вводное УЗО лишней тратой денег, потому что каждая линия уже имеет свою защиту. Но как мы говорили выше, оно является своеобразной подстраховкой, на случай если выйдет из строя групповое устройство. Поэтому здесь всё зависит от ваших финансовых возможностей. Есть деньги – монтируйте схему с УЗО на входе. Если так накладно, установите только отходящие устройства, это тоже будет замечательно. Многие люди совсем не ставят УЗО, предпочитая экономить средства на собственной безопасности.

Монтаж устройства в однофазной сети

Здесь нет ничего сложного. Фазный и нулевой проводник («L» и «N»), идущие после вводного автомата, должны подключаться на входные контакты УЗО.

С выходного контакта фазный проводник («L») распределяется по автоматическим выключателям отходящих потребителей. Нулевой проводник («N») с выхода УЗО подсоединяется к нулевой шинке. А уже от неё рабочие ноли расходятся к потребителям.

Не забывайте о защитном проводнике! Обязательно должна быть установлена шинка заземления. От неё защитные проводники («РЕ») расходятся по группам потребителей.

Алгоритм работы по подключению выглядит следующим образом:

  • Обесточьте рабочее место, отключив вводной автомат на квартиру. Проверьте на его выходных контактах отсутствие напряжения с помощью индикаторной отвёртки.
  • Закрепите устройство на дин-рейке. На ней есть специальные перфорированные отверстия, в которые вставляются тыльные защёлки УЗО.
  • Теперь нужно правильно подключить УЗО и автомат. Определитесь со схемой, будет ли у вас устройство защитного отключения на отдельной линии или после счётчика. На корпусе УЗО промаркированы верхние и нижние контакты для фазного и нулевого провода, выполните соответствующие коммутационные действия. Согласно схеме ввод подключается на УЗО сверху, а снизу уже подсоединяется нагрузка.

  • После выполнения всех коммутаций, необходимо подать напряжение и проверить работу УЗО, нажав кнопку «ТЕСТ». Произойдёт имитация тока утечки, устройство должно среагировать и отключиться.

Что такое трёхфазная сеть и как в ней подключать УЗО?

В трёхфазной сети также имеются фаза и ноль, только фазных проводников три («L 1», «L 2», «L 3»). Напряжение между любыми из фаз – 380 В, между фазой и нулём – 220 В. Очень важно в такой электрической сети выполнить равномерное распределение нагрузки между фазами. Если одну фазу нагрузить больше, а другую меньше, возникнет перекос, и как следствие, аварийная ситуация.

Аналогично однофазной сети, трёхфазная может состоять из четырёх или пяти проводников. В первом случае – три фазных провода и нулевой, во втором ещё добавляется проводник защитного заземления.

Пример сборки трехфазного электрощита на видео:

Монтаж УЗО в трёхфазной сети выполняется точно так же, как и в однофазной: можно устанавливать его только на вводе либо подключать ещё по одному устройству защитного отключения на каждую отходящую группу потребителей. Точно также уместен вариант, когда между вводным автоматическим выключателем и УЗО подключается прибор учёта электроэнергии.

В квартирах вряд ли вы где-нибудь повстречаете трёхфазную сеть, а вот для частных домов может потребоваться напряжение 380 В для подключения насосов, двигателей, станков.

Селективность

УЗО с функцией селективности отличаются от обыкновенных тем, что имеют определенную выдержку времени. Применяются, когда в одном распределительном щитке монтируются сразу несколько устройств. Чтобы вся цепочка работала слаженно, обязательно надо настроить уставки по времени срабатывания. Согласно этой характеристике УЗО бывают двух типов: «G» и «S».

Наглядно про селективность УЗО на видео:

Обыкновенное УЗО срабатывает через 0,02-0,03 с после обнаружения токовой утечки, устройство типа «G» спустя 0,06-0,08 с. УЗО типа «S» имеет самую большую выдержку по времени 0,15-0,5 с.

Устройство защитного отключения на отходящих линиях монтируют без выдержки времени, на вводе ставят типа «S» или «G». Как только появляется утечка тока на какой-то линии потребителей, групповое УЗО мгновенно реагирует и отключается.

Если оно не исправно либо по какой-то другой причине не сработало, то через заданное время отключится вводное устройство.

Селективность можно обеспечивать не только по времени, но и по току.

Несколько советов по выбору

И немного рекомендаций по выбору УЗО. Если планируете устанавливать одно устройство на вводе, то выбирайте качественную продукцию хорошо зарекомендовавших себя производителей. Это такие фирмы, как:

Устройства защитного отключения от этих производителей обойдутся вам порядка 1800-2000 рублей.

Если хотите подключить несколько УЗО и автоматов в квартире (для каждой отходящей ветви), то вам придётся либо хорошо потратиться, либо выбрать устройства немного дешевле. В случае небольших финансовых возможностей остановите свой выбор на УЗО фирм «ИЭК» или «EKF», они немного уступают в показателях качества и надёжности, но и стоят намного меньше (около 600-700 рублей).

Мы привели несколько вариантов, как подключить УЗО. Выберите наиболее подходящий для себя в зависимости от того, где вы проживаете (в квартире или частном доме), какая у вас сеть (однофазная или трёхфазная). Ну, а сколько вы поставите устройств (одно на вводе или для каждой потребительской группы), решайте, исходя из своего финансового положения.

УЗО — причины срабатывания и как с этим бороться

УЗО — устройство защитного отключения. Многие наверняка слышали, а кто-то возможно и знает что это такое за устройство, для чего оно и как оно работает. Не особо вдаваясь в дебри физики, вкратце попытаемся разобраться в устройстве, принципах работы этого самого УЗО простым человеческим языком.

Итак, как видно из самого название, устройство это создано для защиты от поражения электрическим током. Принцип работы устройства основан на сравнении токов по проводникам на входе и выходе из устройства. Токи должны быть равны. Если есть небольшая разница, устройство это «видит» и немедленно отключает нагрузку от сети. Время срабатывания, по стандартам, должно быть не более 15-25 мс.

К примеру, если произошел пробой изоляции на корпус, и не важно, фазный это провод или ноль, в любом случае, при прикосновении человека к корпусу прибора, произойдет утечка тока через тело человека, на что УЗО немедленно отреагирует и отключит поврежденный прибор, тем самым сохранив человеку жизнь. Вот, пожалуй, самый простой и понятный пример, для человека далекого от физики.

Теперь, собственно, и приступим к обзору причин, вследствие которых, на практике, и происходит срабатывание УЗО.

Как мы выяснили ранее, УЗО срабатывает, когда происходит утечка токов. Такую утечку могут вызвать трещины в изоляции изношенных проводов в старых зданиях. В данном случае срабатывание защиты предотвращает возникновение пожара.

Что же делать в этом случае? Ответ один — искать возможное место утечки токов. Можно, конечно же, обойтись и более простыми методами, например, просто исключить из цепи УЗО, но к чему это приведет, никому не известно.

Проводка может прослужить еще не одно десятилетие, а может привести и к несчастью. А электричество, как известно, шуток не любит и не прощает халатности.

Кроме износа проводов зачастую срабатывание УЗО вызывает износ, и соответственно пробой изоляции в бытовой технике. К примеру, иногда причиной срабатывания УЗО могут послужить старые холодильники, стиральные машины и т.д.

Иногда, в 50 % случаев, избавиться от срабатывания УЗО помогает манипуляция с вилкой и розеткой, то есть, просто переверните вилку в розетке.

В последнее время, по требованию РЭСа, после прибора учета, т.е. счетчиком, в частных домах, квартирах, устанавливают УЗО на весь дом, квартиру, с током срабатывания 100мА.

Как правило, если с проводкой все в порядке, защита не срабатывает, если же где-то есть утечка тока совокупностью более 100 мА, УЗО даст знать.

Как же определить, где эта самая утечка? Для начала отключите все приборы. Если проблема не в приборах, придется браться за проводку.

В случае если проводка в доме, квартире новая и сделана правильно, то есть, разбита по группам, установлены автоматы защиты, задача существенно упрощается. Для того чтобы определить возможное место неисправности, отключите все автоматы, затем поочередно включайте их. Та группа, что неисправна, даст о себе знать. Ну а дальше дело техники.

Выяснив неисправную группу, начинайте ревизию розеток, светильников, дозовых коробок. Чаше всего причиной является пробой изоляции или неправильный монтаж электропроводки, розеток, светильников.

Иногда некоторые горе-электрики объединяют в самих розетках землю и ноль, якобы для защиты от поражения током, все равно, мол, в щите или на подстанции ноль соединяется с землей. А это категорически запрещено делать.

Хотелось бы еще отметить, что УЗО не является защитой от сверхтоков и короткого замыкания. Оно, УЗО, просто реагирует на утечку токов. Многие электрики, как ни странно, этого не знают, и могу запросто поставить простое УЗО вместо автомата.

Для того, чтобы защитить приборы и провода от перегрузки, необходимо после УЗО поставить автомат соответствующего номинала или установить дифференциальный автомат.

Дифференциальный автомат— это два устройства в одном — УЗО и автомат. В любом случае, чтобы не было проблем с электричеством, доверяйте профессионалам.

Видео по теме. УЗО может отключаться также при ошибочном подключении. Причины срабатывания УЗО — ошибки в монтаже. Основные ошибки рассматриваются в этом видеоролике.

Похожие статьи:

  • Узо 1211 АСТРО-УЗО Ф-1211 В16 кто сталкивался? Форумчане! АСТРО-УЗО Ф-1211 В16- ваше мнение об этом девайсе. radist написал : Форумчане! АСТРО-УЗО Ф-1211 В16- ваше мнение об этом девайсе. УЗО со встроенной защитой от свехтока, тип АС. In=16A, […]
  • Niva chevrolet схемы электрические Электросхема Шевроле Нива ВАЗ-2123 Схема электрических соединений ЭСУД АЗ-2123 1 – контроллер; 2 – электровентилятор системы охлаждения двигателя правый; 3 – электровентилятор системы охлаждения двигателя левый; 4 – модуль зажигания; 5 – […]
  • Споттер на 220 вольт Споттер Hammer IT (220 Вольт) Hammer IT - Профессиональный споттер для ремонта стальных деталей кузова любой сложности в промышленных условиях. Споттер оснащен системой упрощенной настройки Sinergic, которая позволяет быстро выбирать […]
  • Электропроводка для таврии Электропроводка для таврии 1 - указатель поворота 2 - фара головного света 3 - реле включения электродвигателя вентилятора радіатора 4 - термовыключатель вентилятора радиатора 5 - электродвигатель вентилятора радиатора 6 - звуковой […]
  • Свечные провода волга Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Высоковольтные провода змз 406 сопротивление Всем здрасте.Какое должно быть сопротивление у не составных проводов?Я так понимаю что сопротивление цельных проводов должно составлять сумму сопр. провода и […]
  • Электрические схемы мазда 626 ge Электрические схемы мазда 626 ge Качественные цветные электросхемы автомобиля Mazda 626 на русском языке. Предназначены для поиска неисправностей и ремонта. Система электрооборудования имеет напряжение 12 Вольт с отрицательным […]
Смотрите так же:  Высоковольтные провода с домом