Узо на 4 квт

помогите подобрать УЗО и автоматы (7кВт) санузел

в санузле будут стоять:
1 накопительный нагреватель 1,5 кВт
2 теплый пол 1,5 кВт
3 стиралка и сушилка 3,4 кВт,если одновременно
4 розетка для фена и пр. 1,5 кВт
5 освещение, вентиляторы 0,5 кВт

есть желание поставить УЗО на 10мА, но они в основном на 16А, даже если найти на 25А, то все-равно под одно УЗО все не поставить. ставить три УЗО — дорого и места в щите мало. что можно предпринять — посоветуйте пожалуйстаь три УЗО — дорого и места в щите мало. что можно предпринять — посоветуйте пожалуйста

ну, дык, поставьте одно УЗО на 40 А или на 63 А и всё.

Электрики помогите! Выбор автоматов защиты

[Сообщение удалено пользователем 15.04.2014 22:35]

На электромоторы еще хорошо поставить Автоматические выключатели для защиты двигателей.

Например из шнайдера:
Электромотор 2.5квт 380v ВАМУ 6,3
Электромотор 4квт 380v ВАМУ 10
Электромотор 2.2-2.6квт 380v ВАМУ 6,3

Выбирайте автоматы по сечению проводов. Из расчета 10а на 1 мм сечения меди. По двигателям потребление посмотрите на этикетке и выбирите схему включения. Пусковой ток может в 6 раз превышать рабочий. Лучше не экономить на токах , а принимать по проводам. 15А — 1.5 мм кв , 25А — 2.5 мм.кв. И далее по ПУЭ. А то вечно будете бегать автоматы включать.

[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 18:22]

У вас единственна здравая мысль на данный момент.

обращаю внимание, что напр. 25А для провода 2,5кв.мм — это максимум, что он может выдержать длительное время,

а для автомата, на котором написано 25А — это минимум его срабатывания
(точнее — это номинал гарантированного НЕ срабатывания в течении оч. длительного времени)

из этой логики следует, что провод сечением 2,5кв.мм надо защищать автоматом 16А

PS а мысль, что автоматы надо подбирать не по потребителю, а по сечению провода — правильная.
т.к. по ПЭУ автомат защищает не потребителя, а проводку и розетки. (от прожорливого потребителя)))

[Сообщение изменено пользователем 15.01.2013 12:45]

Какой дифавтомат поставить?

Доброго времени суток)Хочу на кухню установить дифавтомат-ы,с каким номиналом выбрать? Конфигурация:220v Керам.поверхность(7.1кВт),Духовка(2.80кВт),Мойка(1.5кВт),
Холодильник(350Вт),Вытяжка(300Вт),Кондей(3.4кВт),4 розетки ну и освещение.
В сумме это где то 32.0кВт,то есть 145А,получается штуки 4 по 40А будет нормально или я что то не правильно понимаю!? и хватит меньшего номинала.Ну и естественно все эти приборы не будут в большинстве своем работать на полную мощность и одновременно.

Malvo , В этом нет смысла, Вы же не сможете включить все приборы сразу. Вам хватит и одного УЗО + соответствующие автоматы на это все.

почему не 3 фазы?

Летом точно будет время когда будут работать:
кондиционер
1/2 плиты
вытяжка
освещение
холодильник
мойка

Кстати кондиционер все таки 1,2квт, а ни как не 3,4кВт (не путайте потребляемую мощность и мощность охлаждения)

Переделка зарядных устройств и не только

faraddin , То есть одного на 40А хватит?

Anat78 , потому что в доме 220в,а не 380 написал же.И да попутал немного потребляемая мощность около 1кВт.

Автоматы подбирайте по сечению кабелей. А сечение кабелей по мощности электроприборов.
Стандартный вариант:
1,5 кв.мм — 10А
2,5 кв.мм — 16А
6 кв.мм — 32А
Уставка по дифф. току 30 мА, характеристика В или С.

Abrikos , Ну это вы мне про автоматы пишите.Вопрос был в другом.Какой поставить дифавтомат?и как это вообще рассчитывается?

Malvo написал:
потому что в доме 220в,а не 380

3 фазы не дают за 550р?

Malvo написал:
Какой поставить дифавтомат?

вводной кабель какой и автомат на вводе?
если 6 квадрат и 40а
то достаточен будет 1шт. 40а*30мА

Переделка зарядных устройств и не только

Malvo , дифф. автомат имеет такие же характеристики отключения по КЗ и перегрузке как и обычный автомат. Плюс дополнительный расцепитель реагирующий на утечку. Соответственно, расчёт по току для дифф. автомата такой же как и для обычного автомата. А уставка срабатывания на утечку для кухни — 30 мА — это стандартный вариант. Уставка 10 мА — зона повышенного риска для персонала, кухню вряд ли можно приравнять к такому.
Сам расчёт очень прост — желательно подбирать защиту таким образом, чтобы автомат отключал линию при величине тока соответствующей длительно допустимому току для конкретного сечения кабеля.
Например:
Есть кабель 3х2,5 кв.мм. Длительно допустимый ток 25-27А в зависимости от способа прокладки. Берём автомат В(С)16А или дифф. автомат В(С)16/0,03А и он отключает линию при токе 23А (16х1,45=23), т.е. ещё до того, как ток достигнет максимально допустимого значения для жил сечением 2,5 кв.мм. Этот вариант можно считать щадящим режимом для кабеля, на самом деле ему нифига не будет даже если он в течении часа будет под нагрузкой 25А. Но Вы же не хотите, чтобы ваш любимый кабель нагревался до 65 градусов, правда? Правильно, пусть кабели работают на износ где-нибудь на производстве, а домашний перегружать лишний раз ни к чему. Отключение при коэффициенте 1,45 по стандарту должно произойти за время не более одного часа, а на практике при перегрузке 1,45 In автомата, это обычно происходит за время в пределах 5-15 минут. Конечно, если автоматы не на 20-градусном морозе стоят, а в тёплом домашнем щитке.

Malvo , возможно я что-то неправильно понял, но если Вы собираетесь воткнуть в дифф. автомат на 40А с одной стороны кабель 6 кв.мм, а с другой стороны штук пять кабелей 2,5 кв.мм, то так делать нельзя.

Anat78 , То есть вы предлагаете под поверхность и шкаф переделать на 380?
Вводный 6 квадрат и с63

Abrikos , Спасибо вроде понял.Понятное дело что нельзя=)После дифа будет группа автоматов на плиту,розетки и т.д
Один диф с этой группой справится?И кстати реле напряжения по таким же критериям выбирается?

Malvo написал:
Anat78 , То есть вы предлагаете под поверхность и шкаф переделать на 380?
Вводный 6 квадрат и с63

Abrikos , Спасибо вроде понял.Понятное дело что нельзя=)После дифа будет группа автоматов на плиту,розетки и т.д
Один диф с этой группой справится?И кстати реле напряжения по таким же критериям выбирается?

Вводной на 63 это много. Для 6ММ2 максимум 40А. Даже 32.

faraddin , Согласен,просто не я делал.Вот думаю или провод менять на 10 квадратов или автомат на 40 ставить.

Malvo , к сожалению, ничего не могу подсказать насчёт реле напряжения, я не крутой профессионал, а скромный домашний мастер.
Эти реле сам никогда не ставил и вообще ко всяким штучкам типа УЗМ (реле с Автоматическим Повторным Включением) отношусь скептически. Аргументы типа тухлой колбасы в холодильнике при отключении обычными средствами без АПВ, меня не впечатляют. Денег на колбасу пока ещё хватает несмотря на все реформы. Я мечтаю купить вот такое:

Только не знаю как и где его достать. Это расцепители для защиты от длительного перенапряжения (без АПВ) типа легран/итоновских РОР275 и других шнейдеровских и АББэшных аналогов.

Abrikos , Ну по сути это одно и тоже,только это менее функционально)

Ну да, с крутилками более функционально.

Abrikos , Дело не только в крутилках.Расцепитиль и УЗМ только выключают,а назад не включают,приходится самому идти включать))

По моему путанная формулировка ввела многих в заблуждение. Человеку нужен щит. Ну или часть щита, та что отвечать будет за потребителей кухни.

web-rr ,
Согласен), поэтому человеку надо определиться с линиями и зарисовать). Всё решится за пару часов)))

Malvo написал:
Конфигурация:220v Керам.поверхность(7.1кВт),Духовка(2.80кВт),Мойка(1.5кВт),
Холодильник(350Вт),Вытяжка(300Вт),Кондей(3.4кВт),4 розетки ну и освещение.
В сумме это где то 32.0кВт

И не 32 кВт, а всего 12.
Да и для многих потребителей нужны отдельные линии /отдельные кабели защищённые автоматами соразмерные нагрузкам. И над всем этим должно стоять УЗО.

web-rr , Это как вы считаете что получается 12? После дифавтомата естественно все будет по группам,на каждый автомат максимум 2 розетки ну и на более мощную технику по собственному))

Malvo написал:
После дифа будет группа автоматов на .

Без надобности автоматы запихивать под «диф». УЗО будет достаточно вполне.

Malvo написал:
И кстати реле напряжения по таким же критериям выбирается?

по максимально большому коммутируемому току, требуемому Вам . И по наличию АПВ (опять же — если оно Вам требуется). Остальное — цена и «рюшечки» — снова, только Ваши пожелания.

Malvo написал:
Конфигурация:220v Керам.поверхность(7.1кВт),Духовка(2.80кВт),Мойка(1.5кВт),
Холодильник(350Вт),Вытяжка(300Вт),Кондей(3.4кВт),4 розетки ну и освещение.

Варку с духовкой под одно групповое УЗО, дальше по своему им автомату.
«Мойка» это что ? ПММ или диспоузер ?
Холодильник — на выделенную линию, под свой «диф».
Вытяжку на группу освещения (слишком жирно ей).
Кондей под обычный АВ, который под групповым УЗО (и не обязательно «кухонным»). Есть же другие ? Ну и соберите их все в одну группу, чай не искусственная почка.
«4 розетки» — маловато (впрочем Вам виднее).
МВП ? Отдельную ей линию и подальше от остальных (особенно от осветительных).
Потенциальные «380 за 550» — фтопку.
.
пс:

Malvo написал:
и УЗМ только выключают,а назад не включают,

пАшутыли ? или невнимательно читали описания

Malvo написал:
web-rr , Это как вы считаете что получается 12? После дифавтомата естественно все будет по группам,на каждый автомат максимум 2 розетки ну и на более мощную технику по собственному))

Если буквально просуммировать то что приведено в цитате, то 15,45 кВт. Но мощность кондиционера указана по холоду, потребляет он меньше (потому что тепловой насос). Так что если всё включить на полную мощность — как раз около 12.

4 розетки и освещение — мощность неизвестна.

И всё же. Вам дали уже советы — одно или два УЗО. Или одно УЗО и за ним 4-5 автоматов. Или УЗО и группа из трёх автоматов и дополнительно дифавтомат на холодильник. Вам что-то нужно пояснять? Номиналы вам понятны?

TiMg33 , Разве дифавтомат и УЗО ни одно и тоже?
ПММ думаю под собственным подключить автоматом)

web-rr , почему холодильнику такая честь?
Вообще думаю диф поставить на 40А и все по группам от него разбить)
Нормально будет?или на холодильник лучше поставить собственный+автомат?

УЗО и ДИФ даже внешне сильно различаются.

Олечка , По сути если ставится УЗО,оно ставится с автоматом(по крайней мере любой нормальный электрик так делает). В особенно если УЗО вводное его само нужно защищатьДифавтомат это УЗО+автомат.
Ну а так вещи разные)

Malvo , как вариант:

  1. АВ 40А + УЗО 63(40)/0,03 — керамика;
  2. УЗО 63(40)/0,03 + три групповых 16(13), 10, 16(13)А — духовка, мойка, кондей;
  3. УЗО 40(25)/0,03 + три групповых 16(13), 6, 6А — холодильник и розетки, вытяжка, освещение.
    Кабель 10 кв. мм, АВ общий 50А.
    Точно не считала, но расчетная около 8-9 кВт получится и общий 50А- вполне достаточно.
    32А для 6 кв — маловато.
    Только не поняла — это щиток на кухню?
    ДИФы можно поставить, но получится значительно дороже. И нужно их будет штук шесть.
Смотрите так же:  Кусок медного провода

Олечка написал:
32А для 6 кв — маловато.

Ествественно маловато,40А самый вариант)

Олечка написал:
ДИФы можно поставить, но получится значительно дороже. И нужно их будет штук шесть.

Зачем из будет нужно штук 6?О_о
На счет дороже я знаю))

Олечка написал:
Только не поняла — это щиток на кухню?

Комнаты будут через свой диф,там все понятно)

Malvo написал:
Разве дифавтомат и УЗО ни одно и тоже?

Нет, ни одно и тоже. Вы и сами уже разобрались :

Malvo написал:
Дифавтомат это УЗО+автомат.

Malvo написал:
Ну а так вещи разные)

как мерседес и бульдозер, хотя и то и то — «машины».

Только » бульдозер» это вот это . И узо с автоматом и диф ( наглядно показываю)

Malvo написал:
Разве дифавтомат и УЗО ни одно и тоже?

Нет, ни одно и тоже. Вы и сами уже разобрались :

Malvo написал:
Дифавтомат это УЗО+автомат.

Malvo написал:
Ну а так вещи разные)

как мерседес и бульдозер, хотя и то и то — «машины».

а вот это мерседес , только мерседес на форумах не ищют , они денег стоят , автомат с отключающей способностью 30 ка в связке с диф блоком . Это вещь и надолго , безотказная штука ) собирал пару раз на таких , последний баню после ремонта одному богатому челу ) зверь а не автоматика !

Э-эх, Дима-Дима. тебе б читать -писать научиться, да картинки вставлять, и уж потом.
Я про «принцип» сказал, а «какчества» я не собираюсь обсуждать. Наверное квалификациёв не хватает, мы-ж консерваториев-то не кончали да по руплёвкам не шастали.
.
пс:
чё там со списочком-то ?
мож подсказать откель содрать ??
или «всё сам, сам» .
«осетринка»-то — она только, первой свежести быват (хотя под дюшес можа и с душком идёт. )

Гы Гы )))) я про качество и не упомянул . Шо диф шо узо с ав это » бульдозер»( ибо одно и тоже!)разница тока в поиске неисправности в цепи ( еси после узо не двухполюсники) . А вот что я нарисовал это » Мерседес » и принцип Мерседеса .

TiMg33 написал:
Э-эх, Дима-Дима. тебе б читать -писать научиться, да картинки вставлять, и уж потом.
Я про «принцип» сказал, а «какчества» я не собираюсь обсуждать. Наверное квалификациёв не хватает, мы-ж консерваториев-то не кончали да по руплёвкам не шастали.
.
пс:
чё там со списочком-то ?
мож подсказать откель содрать ??
или «всё сам, сам» .
«осетринка»-то — она только, первой свежести быват (хотя под дюшес можа и с душком идёт. )

Димон114 , 30 Ка конечно зверь)Мне и с 6Ка хватит

Димон114 , больше бабла — реальней автомат, ага .

Abrikos , Дело говоришь

До » Мерседеса » или до элитной электрики — это дело не дотягивает . Я об катеджах , где один водонагреватель для бассейна 18 киловат в среднем ,а дальше и считать нестоит ибо за 50-60 зашкаливает частенько . И люди живущие там не хотят иметь щит в который после монтажа в ближайшие 30 лет может возникнуть необходимость молейшего ремонта ( даже замена однополюсника на 10 а их уже не устраивает ) это есле о » мерседесе » а так да , для квартиры что диф что узо с ав одно и тоже , разница только в поиске неисправностей и все. Не чем дороже тем лучше но по факту хорошая автоматика стоит денег и отключающая способность у неё далеко не 6-10 ка ! Это все Средняк не Болие !

Abrikos написал:
Димон114 , больше бабла — реальней автомат, ага .

Димон114 , Ну такие вещи они и ставятся строго по назначению и за чистую на то что стоит тоже не хило))Вот например зачем мне на кухню такой мерседес 30Ка)Для кухни край как раз 6Ка далее выброс денег,т.к свой остальной потенциал устройство все равно не раскроет

Совершенно верно , и ещё добавлю Вам в квартиру без разницы дифы или узо плюс ав , второго достаточно , но можно и дифы . С точки зрения эксплуатации разницы никакой ! Устройство на 30 ка не раскроет свой потенциал практически негде , а вот надёжность таких устройств в разы выше ! Для бытовой сети зватит и 3 ка. Но на 30ке контактная группа не есть тоже самое !

Malvo написал:
Димон114 , Ну такие вещи они и ставятся строго по назначению и за чистую на то что стоит тоже не хило))Вот например зачем мне на кухню такой мерседес 30Ка)Для кухни край как раз 6Ка далее выброс денег,т.к свой остальной потенциал устройство все равно не раскроет

Ага, смешно.
А скажите — по прошествии ДЕВЯТИ дней вас уже можно называть пиздаболом откровенно ? или только подразумевать и ставить точечки ?

Димон114 , дело не только в числовых значениях, а ещё и в том, по какому стандарту это подсчитывают.
Например, обычный модульный (18 мм) автомат GE G100 10кА по МЭК 60898 будет по МЭК 60947 иметь 15 кА, а по американскому NEMA AB1 будет иметь 30кА.
«Элитная электрика» — это выдумки торговцев. Например, для больницы неотложной хирургии какой-нибудь навороченный ультра-мега-супер блок АПВ и ввода резерва не будет «элитной электрикой». Это жизненная необходимость, если жизнь человека относится к высшим ценностям общества.

Про разные методики измерений в курсе , уточню а об автоматике на 30 ка по МЭК/en 60947 ) . Места в домашней электрике где подобная автоматика уделает по надежности ту которую обычно втюхивают везде без разбора есть ! Простой случай опишу : бассейн в бане , за колодцем бассейна три шита , два электрообеспечения всей бани и части обарудования для бассейна . И третий щит всего с одним дифом Абб на 16а ток утечки 10ма , ну и что клинит переливное устройство бассейна , вола через край попадает в подвал рядом с бассейном , на всю автоматику и обарудования , автоматика на 30 ка которая стояла везде кроме одного места сработала великолепно ! А вот тот самый диф » прихватило . Хотя ему досталось не меньше не больше чем остальному ! Там воды за две недели отсутствия хозяина налило метр с небольшим ! Ну и что диф помог » запороться » до состояния близкого к замене nth контролеруhg702 стоймостью почти 700 килорублей ! Так что автоматика такого класса не только выпендрёж , теперь уже естественно никого не интересует сколько бы стоил автомат который точно бы это дело отключил! Факт есть факт чем выше отключающая способность автоматики тем она надёжней !

Abrikos написал:
Димон114 , дело не только в числовых значениях, а ещё и в том, по какому стандарту это подсчитывают.
Например, обычный модульный (18 мм) автомат GE G100 10кА по МЭК 60898 будет по МЭК 60947 иметь 15 кА, а по американскому NEMA AB1 будет иметь 30кА.
«Элитная электрика» — это выдумки торговцев. Например, для больницы неотложной хирургии какой-нибудь навороченный ультра-мега-супер блок АПВ и ввода резерва не будет «элитной электрикой». Это жизненная необходимость, если жизнь человека относится к высшим ценностям общества.

На мой взгляд пиздоболом можно называть того кто говорит давай , потом мне не надо , несёт откровенную чушь по поводу такого простого инструмента как болгарка , сам предлагает самодельным образом димер примастерить . Кода его носом в это дело ткнули- зачем де димер полно срегулировкой болгарок . Он достаёт саблю и давай махать ! Как так таких нет ( эргономика — хреномика ) прочее — нетак?

Ага, смешно.
А скажите — по прошествии ДЕВЯТИ дней вас уже можно называть пиздаболом откровенно ? или только подразумевать и ставить точечки ?

осетров к болгаркам приделывает , истинный ценитель ( сгниет ведь осётр — вонять будет ) . А ещё он следствия проводит , пиво разыскивает , но вот не судьба — лупа следственная не той кратности , а зрение у нашего героя видемо не ахти . Аль комп где все это разыскивается на помойке обыскались) )))) и при этом нашь герой все время болтает о каких то там рыбах шмыбах , ну есле короче пиздаболит постоянно , чем не истинный пиздабол !

Какое УЗО следует выбрать, если мощность 10 кВт 380В?

Здравствуйте, у меня такой вопрос. Потребление в доме общее насчитал 10 кВт, подключен через 380 Вольт, какое УЗО нужно поставить что бы всё правильно работало?

Комментарии и отзывы

Добрый день! По действующим нормам регламента установки электротехнического оборудования, УЗО ставится номиналом, равнозначным вводному автомату, или превышающему его по номиналу. То есть, в данной ситуации фактически 10 Квт в сети 380 В – это 26.3 Ампера. Автомат на 25 А не подходит, соответственно необходимо устанавливать следующий по величине – 32 А. Исходя из этого, УЗО для установки в нагрузку 10 кВт сети 380 Вольт необходимо величиной в 32 А или 40 А. Именно в этом случае, оно будет срабатывать корректно и не прерывать подачу электроэнергии при малейшем перегрузе.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › По подключению тэн

Всем здравствуйте.
Купил гараж, там стоит обогреватель сварен из труб, в него вкручены 3 ТЭНэ, подключено как на картинке, одна отключена. На сколько кВт не знаю, но большие думаю не меньше 2
Сеть 220, подскажите как правильно подключить их, подключить терморегулятор и какой, и УЗО.
Сейчас не включаю его, так как розетка греется сильно.

Комментарии 67

спасибо. подскажите как ноль определить, только прибором? и какой по проще можно взять

простая индикаторная отвертка в любом хоз. магазине. (только с неоновой лампой, а не со светодиодом и батарейкой)

не могу глянуть, пишет что просмотр возможен только хозяину машины

Хочешь пользоваться гаражом долго и счастливо — позови профессионалов чтобы сделали все как положено . Иначе однажды ни гаража не останется, ни машины.

Я бы ещё термореле от кипятильника поставил в цепь и будет класс!

От кипятильника вообще самые лучшие реле, при том что их нет на кипятильниках. У меня ещё знакомая знакомая бабка, от «кз и перегрузок» лучше всех молитву читала. Жаль уже по новым ПУЭ её молитвы не проходят, а так то да! Всегда только через неё и делали: монтаж сделаем, помолиться и в энергонадзор! Никто ещё не жаловался.

Если есть мультиметр — надо замерить сопротивления каждого тена.
После этого — скажу мощность.
По факту — 2кВт ТЭН — автомат 16А. Провод — 2.5 мм.кв.
Соответственно — если исходить из того, что там могут стоять 3 таких ТЭНа — то нагрузка будет 6кВт. (приблизительно 30А).
Бытовая розетка расчитана на ток не более 16А.

Смотрите так же:  Узо schneider 40a

Не испытывайте судьбу…
3 ТЭНа навевают на мысль, что питание было трехфазным…

согласен и на счет судьбы и розетки, но конструкцию притащили с другого кооператива в нашем нет 380. автоматы на каждый по 16 ставить?

Да. Автоматы 16А характеристика В на каждый ТЭН. Провод от автомата до ТЭНа — 2.5мм.кв.
Провод от автоматов до ввода — 4 мм.кв. (минимум).
Только ввод должен быть тоже выполнен проводом не менее 4 мм.кв.

Все размеры проводов даны по меди …

И что то я сильно сомневаюсь, что ввод в гараж выполнен таким толстым проводом. Там в лучшем случае 2.5мм.кв лежит …

согласен и на счет судьбы и розетки, но конструкцию притащили с другого кооператива в нашем нет 380. автоматы на каждый по 16 ставить?

Ну и заземление — просто необходимо. Т.к конструкция металлическая и при пробое на корпус будет «весело»…
Соответственно — при песчаных грунтах глубина штырей — не менее 3-х метров. Количество штырей — не менее 5. Расположены в ряд. Расстояние между штырями — не менее 1.5 метров. В качестве штырей можно взять уголок 40*40
Между собой штыри заземления соединить полосой 40*3.
Полоса от поверхности земли должна быть утоплена минимум на полметра.

Провод заземления — не менее 10 мм.кв. Цвет — желто-зеленый. Подключение к полосе — под винт (с обязательным устройством смотрового приямка).

Спасибо.
Блин даже не знаю как такую роскошь разместить у гаража

По хорошему — никак.
Может быть имеет смысл не забивать себе голову подключением всех 3-х ТЭНов и оставить только один? Да, дольше. Но хотя бы гараж не спалите. По поводу заземления — если сможете сделать так, чтобы котел не касался никаких металлических частей, то делайте без заземления …

P/S — предвижу комментарии следующего типа:
«да у меня гараж без заземления и все работает уже со времен СССР …»
сразу отвечу — да. работает. НО даже палка один раз стреляет … Так давайте не будем испытывать судьбу…

конструкция стоит на кирпичах а они на деревянном полу, но вот влажность никто не отменял((

Ввод в гараж позволяет подключить такую нагрузку?

ну да, от двух тэн кабель на вход не греется

По хорошему — никак.
Может быть имеет смысл не забивать себе голову подключением всех 3-х ТЭНов и оставить только один? Да, дольше. Но хотя бы гараж не спалите. По поводу заземления — если сможете сделать так, чтобы котел не касался никаких металлических частей, то делайте без заземления …

P/S — предвижу комментарии следующего типа:
«да у меня гараж без заземления и все работает уже со времен СССР …»
сразу отвечу — да. работает. НО даже палка один раз стреляет … Так давайте не будем испытывать судьбу…

Блин! Ну как так-то? Вроде писал сначала хорошие правильные советы, а потом взял и изоляцией регистра (это правильнее назвать не котёл, а регистр отопления) от металических частей всё испортил.
ИМЕННО СОЕДЕНИТЬ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ ГАРАЖА! С трубой или фермой (если есть такая) которая идёт из фундамента. Возможно трубы или балки лежащие в основании пола (например для ямы или погреба). Может у соседнего гаража фундамент железобетонный если у вас нет.
Именно специально соединить корпус регистра с несущими металическими конструкциями. ЧТОБЫ ТОК ПО КРАТЧАЙШЕМУ ПУТИ СМОГ УЙТИ В ЗЕМЛЮ. А не через вас — если регистр будет изолированы и вдруг на его корпусе появится напряжение (из за нарушения изоляции) оно никуда не денется… Пока вы не дотронитесь до него — тогда ток пойдёт в землю (в мокрый пол, в доски) через вас. Конечно если вы тоже будете хорошо изолированы от земли (будете в хороших резиновых галошах или сапогах), то возможно вас и не ударит током.

Узо на 4 квт

я попытаюсь разделить нагрузку на две части
придется опять все перелопачивать
и скорее всего попытаюсь поставить по схеме-реле контр напряжения +контактор после УЗО
ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ

DMC
А что означает черный провод с обозначением «P/E» ?
означает желто — зеленый PE !

подключу наверно до узо через1 часть контактора весь свет+кондишник+холодильник
а через вторую половинку все остальное после узо

надыбал у аристона печь электрическую
Всего лиш 2.25 квт . ARISTON F 52 C.2 IX
электрочайник дву-киловатный викину

реле контроля напряжения
EU102
контактор ES220
УЗО siemens 40A-30ma
все автоматы siemens
http://din.com.ua/files/16_T03.pdf — 601кБ

разделил нагрузку на контакторе на две нагрузки
если что не так поправьте плиз

спасибо за помощь.
——————————————-
накупил Maxus 11 ваток — 30 штук для всей квартиры 83 квадрата свет поток 4100
вопрос не мигают ли они — будет ли уставать зрение??
или нужно в зале обычными лампами потолок усыпать??

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 807×499, 75Кb

А это сложности Петру и не нужны — у него мощность на квартиру и так ограничена 20А.
Я что-то пропустил? У него же на входе стоит автомат на 32А — по рисунку.

Вот если бы долговременная нагрузка была под 50А, то тогда малейший «перекос» в контактах привел бы к перегрузке одного из 25А полюсов.
Дык я и говорил про высокие нагрузки, т.е. токи большие, чем ток одного полюса.

а схема то правильна??
А счетчик где?

Добавление от 23.06.2008 14:00:

DMC
Либо заменить контактор на более мощный.
—————————————————
если был бы однодиновый на 40А — заменил бы не раздумывая!

Господа, имеется вопрос.

Есть такая схема:

Ввод = двухполюсное УЗО на 40 А \30mA

Далее к нему подключены:
1) автомат на 32А на плиту
2) автомат 16А на розетки
3) автомат 16А на свет

4)дифф. автомат 16 А на стиралку.
5)дифф. автомат 16А на бойлер.

Скажите, такая схема жизнеспособна для двухпроводной проводки (плита, стиралка и бойлер — естесственно подключены по трехпроводной схеме).

И попутно 2 вопроса:
1) Правильно ли, что электрики подключили землю дифф. автоматов и вводного УЗО на землю щитка 2)Надо ли заземлять чугунню ванну, и на что — на щиток?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 988×659, 64Кb

Набор автоматов и диффавтоматов — достаточен. Только подключено неверно.
1) Вводное УЗО 40А/30мА не защищено от перегрузки. Конечно, дать нагрузку более 40А не так уж просто, но электрик не прав. До УЗО надо поставить вводный автомат С40.
2) Дифавтоматы 16А/30мА подключены под УЗО 40А/30мА, увеличивая вероятность его перегрузки. В принципе, это повышает надежность (двойная защита), но я предпочел бы их параллельное включение от вводного автомата.
3) Грубо нарушена маркировка проводов. Желто-зелёный разрешено применять только для проводников заземления. Синий — должен быть только рабочим нолём, а подключен как фазный.
4) Не понятно, почему от УЗО 40А/30мА к автоматам провод проложен «разномастный», не цельный, с разрывами. Это повышает вероятность подгорания контактов в цепочке соединений.
5) В щитке наблюдается смесь алюминиевых и медных проводников. Вся коммутация в пределах щитка должна выполняться только медными проводами. Если под один зажим автомата будут зажаты алюминий и медь, то алюминий со временем ослабнет («вытечет»), что приведет к обгоранию контактов.
6) Не понятно, почему от дифавтоматов отходят жёлто-зелёные проводники. Разделение на ноль и землю должно быть до УЗО (дифавтомата). После УЗО (дифавтомата) рабочий ноль и «земля» нигде не должны соединяться.

>Правильно ли, что подключили землю дифф. автоматов и вводного УЗО на землю щитка
Стиралка и бойлер могут быть «заземлены» на щит при условии, что сам щит надежно заземлён. В вашем доме электроплиты, следовательно должен быть надежный магистральный нулевой проводник. Тогда правильно.

>Надо ли заземлять чугунную ванну, и на что — на щиток?
Все металлические проводящие части в ванной комнате должны быть объединены дополнительной системой уравнивания потенциалов (ДСУП):

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 971×452, 62Кb

evgenygrig
Большое спасибо за ответ!

Тогда так, с вводным автоматом понятно надо все-таки поставить на 40 А, как я предпологал.
Тогда вероятности перегруза УЗО дифами уже фактически не будет, так ?

По поводу монтажа- так наши электрики из деза работают, зато все «согласовано» .

Получается, что эта синяя колодка сбоку — изолированная от щитка колодка, где коммутируется рабочий ноль (N).

Т.е. фаза и ноль приходит на УЗО, с него идет на счетчик и колодку N , а фаза со щетчика идет на дифы и (неправильно выбранными по цвету) проводниками раздается на остальные автоматы. К этой-же колодке подключен ноль от двухпроводной части (розеток и света).

Если я все правильно понял, то не понимаю Ваш 6-ой пункт про разделение на ноль и землю.
Ведь если бы они были соединены, то в чем смысл УЗО и диффов? Да и они бы должны были сработать от соединения земли и ноля.

Где же подводится земля к автоматам? Ведь там где неправильный по цвету желто-зеленый — там-же ноль рабочий на самом деле подведен? Приложил фотку с другого угла.

На счет ШВП — спасибо, я так и думал соединить кабелем 6 кв мм. — горячий стояк, холодный стояк, чуг. ванна, еще м.б. корпуса стиралки и бойлера подключить? Но они стоят не в ванной, а за стенкой, просто вода из бойлера течет сначала к стояку, потом в ванную и кухню

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 988×659, 68Кb

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 639×573, 14Кb

evgenygrig
Так что стоит вопрос: а где же настоящая земля? И что куда подключено в розетках?

Получается все так-же как по вашей схеме, за исключением отсутсвующего вводного атомата.
Я вложил фото с обозначениями, что куда идет, вроде все так, как на схеме?

На счет настоящей земли — думаю понятно
Исходя из еще советской схемы подключения всех нулей и заземления плиты на щиток — в нем д.б. глухозаземленная нейтраль. Дом у нас типовой панельный 9-эт. конца 70-х.

Сейчас отличается просто место подключения — земля от плиты, и розеток на стиралку-бойлер подключена к кромке, а ноль, идущий на УЗО — к основанию, на котором привинчена планка с автоматами. Но все это и есть вроде как цельная конструкция щитка (тестером звонится). Я так-же прозвонил тестером планку N — тоже звонится с щитком, но как-то странно, прерывисто, что-то на нее влияет, видимо то, что сигнал проходит «обратно»через вводное УЗО и счетчик. Значит система работает

В розетки квартиры идет старая 2-х проводная проводка, и розетки, соответственно, без заземляющего контакта. Подключены одним контактом к автомату 16, вторым — к синей планке. Сами провода — синие, их видно немного

Смотрите так же:  Ванна чугунная заземление

Т.е. в итоге, если ЩИТОК это PEN, то вроде как все сходится с Вашей схемой, (покорно благодарю за нее ).

Остается вопрос- что мне делать далее? Ваши рекомендации относительно вводного автомата и счетчика — выполню обязательно, но остается существенный вопрос — делать ли Шину Выравнивания Потенциалов на [edited] щиток.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 988×659, 69Кb

Ты на бумаге(графическом редакторе) нарисуй схему, чего на пальцах и каких-то непонятных фото объясняться?

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 839×573, 17Кb

Если глядеть просто схему — то она нормальная.
За исключением тех моментов, которые вам указали выше:
Ваша электропроводка должна начинаться двухполюсным расцепителем(автоматическим или не автоматическим, типа ВР-66), далее, идет счетчик и после него узо и все остальное.
Неавтоматический расцепитель в основном ставят, когда у вас 2 щита — лестничный и квартирный.

Если у вас дифф, как на картинке, то его надо ставить перед счетчиком.
Просто дифф — это экономия места. Если место позволяет, то лучше поставить:
1. Вводный автомат 2p — 40А
2. Счетчик.
3. Узо на 30мА — 40/30, если автомат и узо одной фирмы и серии, либо 63/30 если узо и автомат разные.

но остается существенный вопрос — делать ли Шину Выравнивания Потенциалов на счетчик.
Это как так?

Счетчик включен в цепи фазы и рабочего нуля, и никакого отношения к защитным линиям PE не имеет отношения.

В заключение скажу одну гадость:
Это классическая TN-C, и слишком уповать на безопасность не стоит, т.к. если корпус щитка не имеет никакой электрической связи с землей, за исключением провода от зеленой шины на свой корпус, то в случае обрыва провода, соединяющего PEN стояка и зеленую шину, ты вообще остаешься без какой-либо защиты. Т.к. узо, в этом случае, окажется подключенным последовательно, и ничего сравнивать не сможет. При этом приборы работать не будут, а на корпуса приборов выведется потенциал 220в — во всем своем великолепии.

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 274×485, 5Кb

DMC
В схему добавил счетчик. Не знаю, как он обозначается, но включен последовательно с фазой и нулем после УЗО, далее фаза и ноль идут на автоматы.

Счетчик включен в цепи фазы и рабочего нуля, и никакого отношения к защитным линиям PE не имеет отношения.
Опечатался, это я знаю, сорри — вопрос о ШВП на щиток.

Если у вас дифф, как на картинке, то его надо ставить перед счетчиком.

Эээ, так у меня 2 диффа, с них провода сразу идут на стиралку и бойлер, и если я их поставлю перед счетчиком, то буду красть деньги

«Это классическая TN-C, и слишком уповать на безопасность не стоит, . «
Да, понял, если провод один и на землю и на ноль, и если останется только фаза — она тупо придет на землю приборов.

И что тогда делать, как защитится? ШВП лучше не делать? Или однозначного ответа нет, и чтобы и рыбку съесть и о елку не уколоться надо иметь трехпроводную систему?
Может быть есть девайсы для определения пропадания ноля?

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 839×573, 18Кb

Korg
Может быть есть девайсы для определения пропадания ноля?

Не встречал для однофазных систем. для трехфазок есть такие — реле напряжения зовутся, и контроль фаз и нуля это одна из его функций.

А вот для отключения системы в случае обрыва любого из вводных проводов девайсы есть — на основе магнитных пускателей с ручным взводом.
Смысл в том, что пока катушка этого устройства запитана, она удерживает якорь и силовые конткты цепи в замкнутом состоянии, но стоит обесточить катушку, как реле размыкает цепь и для повторного взвода надо руками нажать кнопочку. Естественно, что пока цепь питания не будет восстановлена — контакты реле цепь не замкнут, т.к. не будет обеспечено питание катушки.

И что тогда делать, как защитится? ШВП лучше не делать?
Гмм, от чего защититься-то?
Что такое ШВП? Шина выравнивания потенциалов что ли?
Так это вообще отдельная песня — выравнивание потенциалов, это защита от напряжения шага.
Выполняется для защиты человека при нахождении в полу электрических проводов(типа теплый пол или что-то еще), выполняется в виде металлической сетки, замурованной в тяжку между финишным покрытием пола и электрическими кабелями в стяжке, соединенной с шиной PE в вашем щите, либо, при наличии ДСУП, соединяется с ней.
Т.е. если теплый пол в комнате, то на щиток тянем, если в ванне — на дсуп, дополнительную систему(шину) уравнивания потенциалов.

А вот уравнивание потенциалов — это, это как раз то, о чем говорил господин evgenygrig.
И шина эта устанавливается в том же самом или смежном помещении, для обеспечения наименьшего сопротивления между присоединяемым к ней железом и оборудованием.

Запомни, это совершенно разные термины, обозначающие совершенно разную защиту. Не путай их, ибо люди тебя будут не понимать.

По-хорошему — самому делать заземление там, где его никогда не было не стоит, т.к. реально ничего путного не получится. Там всего 2 варианта — либо ты полностью защищаешь себя, но при этом подставляешь соседей, либо делаешь, типа, как надо, но при этом сам попадаешь под напругу при некоторых авариях на твоем вводе или стояке.

Наилучшая защита при двухпроводке, в старом фонде, это установка узо.

Или однозначного ответа нет, и чтобы и рыбку съесть и о елку не уколоться надо иметь трехпроводную систему?
Гмм. Сама по себе трехпроводка внутри квартиры ничего не решает — решает ввод, домовый и квартирный.
Как они выполнены — такой уровень защиты ты и можешь получить внутри квартиры — не больше.

По поводу штатного подключения электроплиты к корпусу щита или отдельной шины(иногда и такое делали) при все том же четырехпроводном стояке — была другая эпоха и такое подключение было единственной возможностью защиты при неисправности электроприбора. При этом об авариях в самой электросети разговор не велся. он и сейчас редко когда происходит.
Но кухня, где предполагалось устанавливать электроплиту, помещение достаточно сухое, хотя и числится в «с повышенной влажностью», а потому даже в случае аварии, есть достаточно большой шанс уцелеть — пол, обычно, линолеум, на ногах тапки, не так часто мы прикасаемся к токопроводящим поверхностям электроплиты, етс. Т.е. получить удар током от электроплиты намного ниже, чем при тех же условиях схлопотать его от стиралки или бойлера.

Конкретно в твоем случае, если ты к PE присоединишь сторонние металлы здания и коммуникаций, как раз ДСУП в санузле — при обрыве того самого провода, у тебя его автоматически подменит это самое железо — т.е. ток пойдет с фазы, через приборы на это железо(водопроводные стояки).
Узнается это совершенно случайно — либо вы, либо соседи, так же чего-то сделавшие самостоятельно, либо вообще ничего не делавшие, получат в ванне 220.
Примерно таким вот образом, только здесь чуть-чуть другой обрыв, но суть остается таже:
http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/PEN.jpg

Смысл чего-то городить на счет третьего провода я вижу только в том случае, если без него использование оборудования некомфортно — пощипывает, обычная утечка в несколько мА с конденсаторных фильтров оборудования, и узо ее не берет. Но и то, в этом случае наилучшим выходом будет либо создание правил пользования таким устройством, совместно с повышением уровня правил безопасности и личной защиты, либо перенос техники в другое, более надлежащее ей место.
С посудомойкой, стиралкой и накопительным бойлером это обеспечивается элементарно — да, согласен, несколько неудобно, гиморно. Зато абсолютно безопасно.
А вот с проточником этого уже не сделаешь.

DMC
Спасибо за развернутый и точный ответ!

Дело в том, что бойлер и стиралка у меня и так не в ванной, а в сухом помещении.
Вода и слив к ним подведены отдельно — металлопластом.

В плане защиты у меня мысля была немного обратная: бойлер и стиралку я изначально хотел подключать по трехпроводной схеме (казалось безопасней) , и соответственно появилась идея, что надо бы подключить водопроводный стояк и ванну к тому-же PEN щитка.

Т.к. в случае того-же самого обрыва нейтрали ток с оборованной нейтрали пойдет на землю бойлера и стиралки, а далее в воду, в ванну, к тем-же трубам, у которых потенциал меньше, чем у оборванной нейтрали. Вот и думал сделать отвод сразу на трубы. Но это все понятно. И не хорошо это

А вот теперь думаю вобще ничего не делать на предмет создания трехпроводной схемы и положитьсяь на двойные (в моем случае) УЗО

Т.е. в сухом остатке получается, что в этой ситуации лучше НЕ делать шину уравнивания потенциалов, плюс тогда уж оторвать заземляющий контакт бойлера и стиралки от щитка (его сделали электрики), дабы в случае отгорания нейтрали их корпус не оказался под током.

И в результате всех возможных отказов вроде получается не самый плохой вариант : в случае КЗ — сработает автомат, в случае опасной утечки или пробоя фазы на корпус, вызывающих несимметричный ток — сработает дифференциальная защита. Если отгорит ноль — то ничего не произойдет. Фух, вроде дошло Спасибо!

Единственный минус — что ничего не сработает, если будет небольшая утечка на корпус. И она будет на нем висеть. Хотя потом, когда ноль отгорит то ток через пробой уже активно устремится в ванну, на арматурину и т.д — тогда опять-таки сработает узо.

Похожие статьи:

  • Магнитный пускатель пме схема Магнитный пускатель пме 211 схема подключения Выбор и схема подключения магнитного пускателя Магнитный пускатель является коммутационным аппаратом для включения нагрузки. Правильное подключение и выбор магнитного пускателя сэкономит […]
  • Подключение трехфазного понижающего трансформатора Сварочный трансформатор из понижающего типа ТСЗ (ТСЗИ) Автор В. Сопот предлагает простую и малозатратную переделку понижающих трансформаторов типа ТСЗ (ТСЗИ)–УХЛ2–380 В (220)/36 В, которые широко используются в промышленности и […]
  • Электропроводка трактора т-16 Электропроводка трактора т-16 1 - фара ФГ-305; 2 - электролампа 1250-21; 3 - фонарь передний правый ПФ-204; 4 - электролампа А12-21; 5 - электролампа А12-21-6; 6 - включатель "стоп" ВК-10Б; 7 - стеклоочиститель электрический СЛ-230М; 8 - […]
  • Подключение проводки прицепа к приоре KIA Sportage Пижон-стиляга › Бортжурнал › Подключение розетки фаркопа Иногда прицеп нам крайне необходим для перевозки каккого-либо негабаритного, тяжелого или грязного груза. И тогда, после механического соеденения с авто, необходимо […]
  • Зил 130 электропроводка Электропроводка ЗИЛ-130 низковольтная / 130-3724000. Электропроводка ЗИЛ-130 низковольтная / 130-3724000. Схема электрооборудования автомобиля ЗИЛ-130 1,10, 23 и 48 - соединительные панели; 2 - фара; 3 - передний фонарь; 4 - боковой […]
  • Схема электропроводка 2111 Схема электропроводка 2111 В данном бесплатном сборнике находится вся необходимая документация по электрооборудованию автомобиля ВАЗ-2111 - сама схема, система подогрева, очиститель фар, электронный модуль управления двигателем и блок […]