Узо на двух проводах

Оглавление:

Ошибки при подключении УЗО

Последствия ошибки при подключении УЗО

В лучшем случае автомат перестанет выполнять свои функции защиты по утечке тока. Кроме того, ошибки подключения УЗО вызывают постоянные ложные отключения напряжения сети. Многие начинают искать причину отключения сети в неисправности УЗО, и пытаются заменить его новым с теми же ошибками подключения.

Не определив причины ложных срабатываний устройств, приглашают опытных электриков. А всего лишь нужно было быть более внимательным при подключении защиты и соблюдать схему подключения на корпусе автомата или в инструкции.

Ошибка подключения нуля N и защитного заземления PE

Это грубая ошибка, которая может быть совершена при не правильном соединении перемычкой нуля и заземления на клеммах розетки. Чтобы узнать последствия такого соединения, рассмотрим принцип работы УЗО. Работа этого устройства заключается в сравнении дифференциальных токов фазового и нейтрального проводов в нагрузке.

Ошибка подключения нуля N и защитного заземления PE, когда защитное заземление и нуль соединены вместе

При утечке тока, в каком — то одном из проводов, ток фазового провода не будет равен току нулевого провода (при подключенной нагрузке). Разность этих токов заставит поляризованное реле сработать, и спусковой механизм отключит подачу сети. Если имеется соединение нуля и заземления, и включить защиту, то она отключается сразу, даже без нагрузки.

Рассмотрим причину отключения. Ток фазного провода отсутствует (нет нагрузки), в нулевом проводе тоже нет тока по той же причине, но он соединен с заземлением, по которому протекают разные токи утечки, дифференциальный трансформатор вычислит разницу токов и сработает защита.

Не полная фаза подключения УЗО

Не полная фаза при подключении устройства тоже не редкая ошибка подключения УЗО, когда нулевой провод не подключаются к автомату, а идет сразу на нулевую шину и нагрузку. Кнопка «ТЕСТ» при проверке отключает устройство. Без подключенной нагрузки, автомат при включении не выключается, потому что тока в фазном проводе нет (нет нагрузки) и в нулевой клемме тоже нет тока, так как нет нулевого провода с клеммы устройства

Не полная фаза подключения УЗО, где на розетку идет ноль с общей шины а нес клеммы УЗО (крестик)

. Если подключить нагрузку, то защита сработает моментально, так как появится ток в фазном проводе, а тока на пустой клемме не будет. Дифференциальный трансформатор определит эту разность токов как ток утечки и отключит защиту.

Нулевой провод после УЗО подключен к общему нулю

При такой ошибке подключения УЗО, устройство отключается сразу даже без нагрузки, так как на фазном проводе отсутствует ток (нет нагрузки), а в нулевом проводе ток появится, потому что он соединен с общим нулем, где протекают токи других нагрузок.

Нулевой провод после УЗО подключен к общему нулю

Запомните, фазовый и нейтральный провод, с нижних клемм УЗО, подключаются только непосредственно на одну розетку или блок розеток.

Перепутаны нули на двух УЗО

Перепутаны нули на двух УЗО

Когда правильно подключены фаза и нуль к верхним клеммам прибора, а нули с нижних клемм перепутаны, т, е, с первого устройства нулевой провод идет на вторую нагрузку, а со второго на нагрузку первого устройства, то защита двух устройств будет отключаться одновременно, при подключении любой нагрузки.

Нули с выхода двух УЗО соединены

Такое объединение нулей также дает ложные срабатывания. Проверим работу теста. Допустим, включен первый автомат, нажимаем «ТЕСТ», защита отключится, как положено.

Нули с выхода двух УЗО соединены

Если включены оба устройства, то при тестировании оба автомата отключаться. Опять же если включены два автомата и при подключении нагрузки на любой УЗО, отключатся оба.

Выбивает автомат при попадаии нулевого провода на корпус электроприбора

Новый панельный дом. В квартире сделан ремонт в том числе проводка. Во время подключения варочной панели несколько раз выбивало автомат в подъездном щитке. Оказалось что происходит это при попадании нулевого (синего проводника) на корпус варочной панели (нижнюю крышку из металла). В квартире есть собственный шиток с входным автоматом и автоматами для групп. Автомат для варочной панели на этом щитке отдельный. Что самое интересное, что автомат в подъездном щитке выбивает когда автомат на панель в квартирном щитке в состоянии выключен и на фазе (белый провод) точно нет напряжени (проверено индикаторной отверткой). Панель в итоге подключил и она работает. Но этот прикол очень напрягает.

  1. Насколько это нормально?
  2. В чем может быть причина?

Вероятно в подъезде выбивает не автомат (автоматический выключатель), а УЗО или ДИФавтомат. Это нормальное явление. Сделайте фото или хотя бы маркировку напишите, того устройства которое выбивает и думаю всё станет ясно.

Фото в ближайшее время размещу. Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен «разомкнуть» ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже «узнал» что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka написал:
Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен «разомкнуть» ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже «узнал» что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka , автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете.

pyhtelka написал:
Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен «разомкнуть» ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже «узнал» что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka , автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете.

olegaa2
Чтобы понимать есть ли в проводке косяк и в чем. Электрики делавшие работу лица заинтересованные.
В ваших последних двух предложениях содержится противоречие.

pyhtelka написал:
Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен «разомкнуть» ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже «узнал» что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

Вопрос не глупый, а вполне себе правильный. Только как бы попроще объяснить. Автоматический выключатель в квартире это обычно аппарат и отключает он только фазу. Ноль и заземление благополучно доходят до конечных точек не разрываясь. Задача УЗО или ДифА отслеживать утечку тока «налево» (на корпус прибора например) и отключать подачу электричества в кратчайшие сроки и при малом (чаще 30мА) токе утечки. В идеале между нулём и заземлением потенциала (напряжения) быть не должно , но такое бывает крайне редко. И при замыкании нуля и заземления это напряжение (даже несколько вольт) вызывает протекание тока по этим проводам. И вот УЗО «видит» что по фазе ток не протекает, а по нулю он есть и этот дисбаланс вызывает его срабатывание.
Надеюсь более или менее понятно .

Автора надо направить в тему» зачем нужны 2Р АВ» или как она там)
Димон в очередной раз опозорен))), вот она «утечка с нуля»))))

SB3 написал:
Автора надо направить в тему» зачем нужны 2Р АВ» или как она там)
Димон в очередной раз опозорен))), вот она «утечка с нуля»))))

SB3 ,э не товарищь опозорен жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки и утечки с ноля там нет , запомните это .Это КЗ ноль- земля а не утечка .
термины и определения (ГОСТ Р 50571)

Ток утечки — ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.
Вы пальчиком не туда попали

Димон114 написал:
жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

Alexey_Spb написал:
Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально.

Вы «усилениние» ноля, в исполнении электриков советской закалки , не понимающих как работает диффзащита, не разу что ль не видели ? И как вариант — «усиление» — земли.

Димон114 написал:
жопорукий электрик допустивший соединение ноля с корпусом варки

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

Alexey_Spb , а что там представлять то первое сообщение гляньте ключевое — вовремя подключения обычно это выглядит так- накидывают петлю вокруг болтика клемника и оборачивают жилу провода вокруг жилы . И все , там у некоторых варок расстояние милиметра два до крышки или по вашему как ? При подключении варки ноль сразу обгорел и оплавился ? Ну если на 0.75 кв мм посадили мож и так но это жопорукости не отменяет
Вы уж sb3 не уподобляйтесь , он чем больше пишет тем больше сам себя зарывает в электроглупостях к чему не понятно только . Сто раз уж объяснили 2р ав не к чему в домашней проводке за редким исключением .дождемся фоток и посмотрим с чего это некоторые ( не ТС естественно ему позволительно ) начали свой позор в этой теме

Розетка со встроенным УЗО

Подключение мощных потребителей электроэнергии в ванной комнате, таких как стиральная машина или бойлер, требует прокладки выделенной линии электропроводки. Кроме того, повышенная опасность поражения электрическим током во время эксплуатации подобных устройств вынуждает применять при их подключении дополнительные устройства защитной автоматики. Подключение УЗО и автоматического выключателя на каждый потребитель не всегда является оптимальным вариантом, поскольку требует наличия большого количества свободного места в распределительном щитке.

Во многих случаях лучшим решением оказывается использование электрической розетки со встроенным УЗО.

Варианты защиты потребителей от возникновения токов утечки

Чтобы правильно подключить потребители, расположенные в ванной комнате, можно использовать несколько технических способов их защиты от замыкания фазного или нулевого провода на корпус. Для обеспечения электробезопасности при эксплуатации стиральной машинки или бойлера используются следующие защитные устройства.

Установка автомата и устройства защитного отключения на выделенной линии в электрическом щитке. Для монтажа электропроводки в ванной комнате придется использовать отдельные линии для подключения стиральной машины, бойлера, а также прочих потребителей этого помещения.

Дифавтомат

Применение этого устройства позволяет несколько сэкономить место в электрическом щитке, однако существенно не упрощает схему электрической проводки.

Розетка со встроенным УЗО

Розетка со встроенным устройством защитного отключения. В частности, при подключении потребителей ванной комнаты такой вариант часто оказывается наиболее эффективным.

Использование адаптера с защитным отключением. Преимуществом такого способа защиты является то, что его применение не предусматривает необходимости вмешательства в конструкцию электрической проводки. Это устройство может быть подключено к любому разъему. Большинство моделей таких адаптеров имеют низкую степень защиты от влаги и пыли (как правило, IP20), хотя некоторые устройства имеют уровень IP44, что позволяет использовать их для подключения потребителей электроэнергии в ванных комнатах.

Таким образом, применение розетки со встроенным УЗО позволяет значительно упростить схему электрической проводки, а также снизить затраты на ее монтаж. Кроме того, установка таких устройств будет отличным вариантом дооснащения существующей электропроводки с целью повышения электробезопасности и удобства в эксплуатации электрооборудования.

Конструкция

Конструкция и принцип действия устройства защитного отключения, встраиваемого в электрическую розетку, ничем не отличается от его аналогов, используемых для защиты потребителей электрической энергии от последствий, вызванных повреждением изоляции.

Главным элементом конструкции защитного устройства является измерительный трансформатор, способный реагировать на разницу токов в двух проводах. Если стиральная машинка в ванной комнате подключена через подобное устройство, то ее питание может осуществляться только в том случае, если разность между токами фазного и нулевого проводов не превышает определенного значения. Этот параметр называется номинальным дифференциальным током и обозначается символом ΔI в паспорте розетки и на ее корпусе.

Подключение

Для правильного подключения розетки с УЗО следует руководствоваться теми же правилами, что и при установке обыкновенного штепсельного соединения. Единственной особенностью, о которой нельзя забывать, является необходимость размещения автоматического выключателя перед таким устройством. УЗО не предназначено для защиты потребителей от возникновения коротких замыканий. Большие токи, которые появляются при этом, особенно опасны при эксплуатации стиральных машин в ванной комнате.

Основные характеристики

В зависимости от назначения и места использования такой розетки, она может обладать различными степенями защиты от влаги и пыли. Для сухих помещений используются более дешевые модели, имеющие защиту IP21 или IP22, в помещениях с повышенной влажностью допускается использование устройств со степенью защиты IP44.

Номинальный дифференциальный ток является одной из важнейших характеристик УЗО. Для изделий со встроенным устройством защитного отключения этот параметр составляет от 10 до 30 мА.

Существуют модели розеток с устройством защитного отключения, которые используются в электрических удлинителях и применяются для выполнения работ с использованием мощного ручного электроинструмента. В этом случае достигается надежная защита человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электрооборудования.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ устройств со встроенным УЗО можно выделить следующие особенности:

  1. Их установка не требует вмешательства в схему электропроводки квартиры.
  2. Правильная установка одного изделия позволяет обеспечить безопасность потребителей, подключаемых в группу розеток, соединенных шлейфом.
  3. Срабатывание защитной автоматики на таком изделии дает возможность однозначно определить, в каком из потребителей домашней электрической сети возникло повреждение изоляции.
  4. Исправность защиты может быть проконтролирована с помощью кнопки «Тест» на корпусе розетки.
  1. Многие модели розеток со встроенным УЗО требуют наличия более глубокого подрозетника, чем стандартный. Замена монтажной коробки может стать причиной повреждения облицовки стены, в которой устанавливается розетка.
  2. Высокая цена этих устройств. Качественная розетка с устройством защитного отключения обойдется значительно дороже, чем покупка обыкновенной розетки и УЗО по отдельности.

Обеспечение электрической безопасности потребителей стало особенно актуальным с появлением большого количества мощных бытовых электроприборов. Установка дифавтоматов или УЗО для каждой группы потребителей является во многих случаях достаточно трудоемким процессом, требующим существенного переоборудования квартирной электропроводки. Таким образом, использование рассмотренных в статье розеток является отличным способом повысить уровень электробезопасности в эксплуатации потребителей ванной комнаты без существенных трудовых и финансовых затрат.

Узо не сработало!

Разместил Виталек , 12 сентября, 2010 в Электрика, слаботочка

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Сувель березы

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 23 января , запись блога

    Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.

    Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

    В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.

    Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.

    Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)

    Tatiana Zaitseva опубликовал тему в Планировка и перепланировка, 19 января, 2018 , тему

    Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 3 сентября, 2018 , запись блога

    Самая дорогая бытовая техника и её марки

    Zapchasti_tehnika опубликовал статью в Бытовая техника, 12 декабря, 2018 , статью

    Самая дорогая бытовая техника и её марки По определению, бытовая техника сегмента luxury или премиум-класса продаётся не так хорошо, как марки масс-маркета. Это понятно, ведь ценник на обычный электрический чайник или микроволновку может быть прямо таки заоблачным для среднестатистического покупателя. Но, тем не менее люксовая техника прочно заняла свою позицию на российском и европейском рынке. Наша сегодняшняя подборка как раз посвящена самой дорогой бытовой технике.

    Для чего это нужно?

    Phoenix опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 15 января , тему

    Предлагаю размяться, кому интересно.

    У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

    Установка межкомнатных дверей

    Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

    Потолки инь и янь

    рамон опубликовал тему в Наши работы, 12 декабря, 2008 , тему

    Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

    Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

    duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему

    Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов

    Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

    В данной статье я познакомлю Вас с наиболее встречающимися ошибками при подключении УЗО и дифференциальных автоматов.

    Ошибки при монтаже не исключены даже у опытных электриков, не говоря уже о начинающих.

    Рекомендую перед прочтением ознакомиться с некоторыми моими статьями, чтобы легче воспринимать информацию:

    При ошибочном подключении УЗО или дифавтоматов, они могут ложно срабатывать при отсутствии повреждений в цепи или вовсе перестанут выполнять свои функции, и в случае возникновения какого-либо повреждения, просто напросто проигнорируют его.

    Большинство людей без выяснения причины предпочитают установить новое устройство взамен якобы «неисправного». Но как показывает практика, проблема от этого не решается и приходится разбираться самостоятельно или обращаться за помощью к специалистам-электрикам.

    Кто из Вас пытается решить подобную проблему самостоятельно, тому в помощь и пригодится данная статья.

    Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов

    Вот пример схемы подключения розетки через дифавтомат.

    Фаза питающего кабеля подключается непосредственно на дифавтомат на клемму (1). Ноль питающего кабеля подключается сначала на нулевую шинку N, а с нее идет уже на дифавтомат на клемму (N). Таким образом, питание подключается на верхние клеммы дифавтомата, согласно имеющейся маркировки.

    Среди электриков с завидным постоянством возникают споры о том, что питание можно подключать с любой стороны, т.е. как на верхние неподвижные контакты дифавтомата (1-N), так и на нижние подвижные (2-N).

    Свое мнение по этому вопросу, с учетом требований заводов-изготовителей и нормативных документов, я высказал в статье про подключение автоматических выключателей и здесь повторяться не буду. Скажу лишь одно, соблюдайте схему подключения, изображенную в паспорте или на корпусе устройства.

    Защитный РЕ проводник подключен непосредственно на заземляющий контакт розетки. Обычно в щитке помимо нулевой шины N устанавливается шина РЕ (шина заземления), но под рукой на момент написания статьи у меня ее не оказалось, поэтому в примерах обойдемся без нее.

    К выходным клеммам дифавтомата подключена розетка.

    Пользуясь случаем, хотел бы попросить Вас при проведении электромонтажных работ не игнорировать требования к цветовой маркировке жил проводов и кабелей.

    Начнем с самых простых ошибок.

    1. Соединение нуля N и защитного проводника РЕ после дифавтомата

    Это самая распространенная ошибка при монтаже. Рабочий ноль N соединяют перемычкой с защитным проводником РЕ после дифавтомата, например, в розетке. Так обычно делают электрики старой закалки, выполняя тем самым, как бы зануление.

    В этом случае ток, прошедший через фазный полюс дифавтомата будет больше, чем ток вернувшийся через его нулевой полюс, т.к. часть тока вернется через защитный проводник РЕ, что и приведет к срабатыванию устройства.

    Обратите внимание, что при таком соединении дифавтомат или УЗО невозможно будет включить. Рычажок включения сразу же будет отключаться, даже если в розетку ничего не подключено.

    Да, забыл сказать, что в качестве примера в сегодняшней статье я буду использовать дифференциальные автоматы (АВДТ) серии OptiDin VD63 от всем известной компании КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод). С компанией КЭАЗ лично я знаком очень продолжительное время через «легендарные» автоматы АП-50, а также АЕ-20 и ВА51-35, контакторы КТ6000 и КТПВ, и прочее оборудование. Думаю, что о качестве изделий КЭАЗ отдельно говорить не стоит, кто работал с ними, тот знает об их надлежащем качестве.

    В настоящее время на рынке появился широкий ассортимент модульных устройств от КЭАЗ, поэтому я и решил протестировать их в данной статье на примере дифавтоматов OptiDin VD63 с номинальным током 16 (А), характеристикой «С», током уставки 30 (мА). Правда у OptiDin VD63 имеется недостаток в плане его габаритов — он занимает целых 4 модуля в щитке, когда у конкурентов дифавтоматы на напряжение 230 (В) выпускаются размером на два модуля или вовсе на один.

    Отличительной особенностью дифавтоматов OptiDin VD63 является то, что у них на корпусе имеется два рычажка: один синего цвета, а другой — зеленого.

    Смысл заключается в следующем.

    Если при срабатывания дифавтомата зеленый рычажок остался включенным, то значит причиной отключения стал перегруз или короткое замыкание в цепи.

    Если же при срабатывании дифавтомата зеленый рычажок тоже отключился, то это символизирует о том, что дифавтомат отключился по причине появления утечки в контролируемой цепи.

    Согласитесь, ведь это очень удобно, когда имеется такая информация, сразу же видно причину отключения дифавтомата, либо это перегруз или короткое замыкание в цепи, либо это утечка.

    Надеюсь, с первой ошибкой разобрались. Идем далее.

    2. Неполнофазное подключение

    Второй не менее распространенной ошибкой является «неполнофазное» подключение. При этом фазу подключают на дифавтомат, а ноль пропускают мимо, т.е. ноль для розетки подключают не к дифавтомату, а непосредственно на нулевую шинку N.

    При этом кнопка «Тест» исправно работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат отключается.

    Без нагрузки дифавтомат включается, но при появлении малейшей нагрузки он срабатывает, т.к. обратный ток по нулевому полюсу протекать не будет, что и приведет к отключению дифавтомата.

    Подобное «подключение» я недавно обнаружил в одном из Торговых центров при проведении приемо-сдаточных испытаний. Почему и кто так сделал — уже трудно сказать.

    В принципе, данную ошибку легко обнаружить, т.к. на выходной клемме N отсутствует подключаемый проводник, чего нельзя сказать о следующей ошибке.

    3. Соединение нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N

    Все аналогично предыдущей схеме, только выходной ноль N после дифавтомата сначала подключают к нулевой шине N, а уже с этой шинки подключают на нагрузку (в моем случае к розетке).

    Дифавтомат без нагрузки включается, но при этом кнопка «Тест» не работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат не отключается. В связи с этим можно сделать ошибочные выводы о том, что неисправен именно дифавтомат, а на самом деле закралась ошибка в схеме его подключения.

    При включении нагрузки дифавтомат сразу же срабатывает, т.к. обратный ток будет протекать не только через нулевой полюс дифавтомата, но и через нулевую шинку, что и приведет к его отключению.

    4. Ошибка в подключении одного из полюсов

    Смысл этой ошибки заключается в том, что при подключении одного из полюсов меняют местами клеммы, т.е. питающую фазу подключают на верхнюю клемму (1), а отходящую фазу — на нижнюю клемму (2). Здесь все правильно. При этом питающий ноль с нулевой шинки подключают на нижнюю клемму (N), а ноль на нагрузку — на верхнюю клемму (N).

    В итоге получается, что нулевой полюс подключен сонаправлено по отношению к фазному полюсу.

    При таком подключении дифавтомат без нагрузки включается, но кнопка «Тест» не функционирует.

    При включении в розетку какого-нибудь прибора, дифавтомат сразу же отключается, т.к. проходящие через него токи будут направлены в одном направлении и их магнитные потоки не будут компенсироваться. В связи с этим во вторичной обмотке дифференциального трансформатора будет индуцироваться ток, который и приведет к срабатыванию устройства.

    5. Соединение нулей N разных групп

    Здесь имеется ввиду следующее. Предположим, что у нас в щите установлен ряд дифавтоматов. Сверху они подключены шлейфом.

    При подключении отходящих фаз ошибки нет — каждая фаза со своего дифавтомата идет на соответствующую розетку. А вот нулевую жилу первого кабеля подключают на выход второго дифавтомата, а второго кабеля — на выход первого дифавтомата. Таким образом, получилось, что нули перепутаны и подключены на соседние устройства.

    Ну с кем не бывает? Порой в щиток заводится не по одному десятку кабелей и не трудно перепутать при подключении какую-нибудь нулевую жилку и подсоединить ее вместо положенного устройства на соседнее.

    Без нагрузки оба дифавтомата включаются.

    Сначала проверим кнопки «Тест» у каждого дифавтомата в отдельности — все работает исправно. Затем проверим кнопки «Тест» при включенных обоих дифавтоматах — и здесь тоже все работает, как положено.

    При включении какой-нибудь нагрузки в любую из двух розеток сразу же отключаются оба дифавтомата. Это связано с тем, что в каждом дифавтомате ток будет проходить по какому-то одному полюсу, что и вызовет его срабатывание.

    А вот так должно быть подключено.

    6. Объединение нулей после двух дифавтоматов

    Похожая ситуация, только в этом случае случайно соединяют нули между собой разных дифавтоматов. Такое частенько случается при ошибочных соединениях в распределительной коробке.

    Как же ведут себя кнопки «Тест»?

    Включаем первый дифавтомат и нажимаем на кнопку «Тест» — работает исправно. Тоже самое проводим и для второго дифавтомата — результат аналогичный.

    Затем включаем оба дифавтомата и нажимаем на кнопку «Тест» первого дифавтомата — при этом отключаются оба дифавтомата. Еще раз включаем оба дифавтомата и теперь нажимаем на кнопку «Тест» уже второго дифавтомата — при этом также отключаются оба дифавтомата.

    Как будут вести себя дифавтоматы при подключении нагрузки?

    При включении в первую розетку какого-нибудь прибора отключаются оба дифавтомата. Аналогично и с другой розеткой. При включении во вторую розетку электрического прибора отключаются оба дифавтомата.

    В заключении статьи смотрите видеоролик, где все ошибочные моменты я запечатлил на камеру:

    P.S. Спасибо за внимание. По мере выявления и отыскания новых ошибок при подключении дифавтоматов и УЗО, в статью я буду вносить дополнения. Если в процессе эксплуатации и обслуживания электроустановок Вы встречались с какими-нибудь другими ошибками, то буду благодарен, если поделитесь об этом в комментариях.

    163 комментариев к записи “Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов”

    Добрый день! поясните, почему ноль питающего кабеля подключается сначала на нулевую шинку N, а не сразу на УЗО?

    Подобная схема удобна для демонстрации ошибок.

    Андрей, это делается для дальнейшего распределения нулей на другие устройства, т.к., как правило от щитка запитывается не только одна розетка. В данном случае Автор привел общий пример.

    Не написали при неправильное использование проводов по цветам. Бывает так: в щитке провода присоединены правильно, а, допустим, в розетке подключены РЕ провод вместо N. При пользовании розеткой УЗО отключится

    Николай, спасибо за дополнение — так тоже частенько ошибаются.

    Да, вот еще одна из распространенных ошибок подключения, наверное вторая после объединения N и РЕ после УЗО: подключение N (PEN) проводника к УЗО со стороны нагрузки (зажимы 2-4-6), при этом фазные проводники присоединены к зажимам 1-3-5.

    Да, забыл указать, в моем примере четырехполюсные УЗО, читайте так: зажимы 1-3-5-N и зажимы 2-4-6-N.
    Все сказанное справедливо и для однофазных схем, только зажимов там меньше (1-N и 2-N)

    У меня стоит люминесцентная лампа в квартире на кухне, при её включении срабатывает дифавтомат. Подскажите пожалуйста, почему срабатывает не всегда? Также и от пылесоса иногда срабатывает, а иногда нет.

    Игорь, у меня в таком светильнике был пережат нулевой провод в изоляции на корпус светильника, вот тоже иногда УЗО срабатывало, пока все люстры не отревизировал — не нашел в чем причина. По поводу пылесоса, при нагреве обмоток двигателя, возможно от перегруза дифавтомат (если номинал. ток небольшой, н-р 16 А) срабатывает, если долго пылесосить.

    У пылесоса непременно есть сетевой фильтр, смотрите его в первую очередь. Сматыватель есть наверняка. А если довести автомат до отключения выше 16 ампер, то из него и дым, и вонь, и огонь должны сыпаться, и звук должен измениться, это же ТРИ кВт!

    Вопрос к «старожилам» сайта и профессионалам.

    К кому можно обратиться, с просьбой проанализировать схему электропитания для трехкомнатной квартиры? За пиво/сок или денежку

    Нарисовал сам, используя информацию с сайта.

    С радостью выслушал бы советы и упреки по результатам анализа.

    Владимир, обсудить схему Вашей квартиры можно на моем новой форуме (ссылка на него имеется в верхнем меню сайта). Создайте тему в разделе «Проектирование» и приложите к ней Вашу схему.

    2 Админ
    ОК
    Спасибо, на днях закину в форум.

    А что, неужели нельзя вовремя избавляться от неадекватных электриков, которые делают ошибки? Есть вообще электрики, которые не делают ошибок, или делают незначительные и крайне редко?

    elalex, и как Вы собираетесь это делать?

    Порадовало использование в материалах статьи отечественной аппаратуры. Вопрос независимым электрикам: насколько этот производитель хуже- лучше других брендов, представленных на рынке? Стоит ли поддерживать отечественное.

    Валерий, в статье говорил, что лично с КЭАЗ я знаком не понаслышке. Автоматы типа АП-50, АЕ-20 и ВА51-35, контакторы КТ6000 и КТПВ работают не по одному десятку лет. Главное, своевременно и правильно их обслуживать. Как же поведет себя на практике модульная продукция от КЭАЗ — покажет только время. Но я думаю, что не хуже IEK, EKF, TDM и прочих подобных брендов.

    Админу 19.08.2015 в 08:23
    Ну как — если у электрика есть начальник, уволить, и дело с концом. Если электрик с частником друг против друга — хуже, частники верят электрикам как богам.

    валерию 19.08.2015 в 11:05
    Если смотреть на карту от Камчатки до французского Бреста, то замечена странная закономерность — чем западнее, тем люди работают лучше, а продукция качественнее.

    валерию 19.08.2015 в 11:05
    При Горбачеве советских людей тоже обрадовало появление отечественных УЗО 10мА на основе магнитных пускателей.

    валерий:
    19.08.2015 в 11:05
    КЭАЗ вообще правильная контора. Выпускают всю советскую линейку аппаратуры и новинки имеются. Что еще стоит отметить, например, есть такой распространенный тип автомата — ВА 04-36. В сравнении с заводом Контактор, КЭАЗ комплектует свои изделия метизами — а это очень облегчает работу, так как болт у данного автомата специальный — либо с уменьшенной головкой на 14 или с внутренним шестигранником.

    Спасибо за отзывы по КЕАЗ( учту при выборе аппаратуры). И еще: можноли на вводе, перед счетчиком ставить диф.автомат? Экономя на общем УЗО?

    Николаю 19.08.2015 в 21:58
    Правильная контора не выпускает советский бред, а нормальные потребители его не покупают.

    валерию 20.08.2015 в 00:22
    1.У Админа на сайте есть статья про автомат перед счетчиком.
    2.В общем случае, технически можно, но лучше не нужно, причем в деревне категорически не нужно.
    Если город и счетчик снаружи квартиры, то можно, но лучше не надо — дорогая вещь, нужен просмотр. Лучше внутри квартиры, и никаких дифавтоматов, тем более общих(это вариант для нищих)- лучше два или три электромеханических УЗО типа А.
    В деревне перед счетчиком категорически не нужно — будут проблемы с заменой, пломбированием. Обыкновенный автомат, номинал скажут сети, защитную характеристику нужно считать. Если счетчик около калитки и сети потребуют поставить после счетчика дифзащиту, только УЗО 100мА. В доме — 2-3 УЗО 30мА.
    Если денег на 2-3 УЗО не хватит, то с одним УЗО будете ползать по дому в темноте, пока не найдете пробой изоляции.

    elalex:
    20.08.2015 в 00:47
    Мда. То-то на советском бреде электросетевое хозяйство работает до сих пор, без надлежащего обслуживания.

    Третий пункт посвящен запрету соединения нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N.
    А в статье про правильную электропроводку в бане http://zametkielectrika.ru/elektroprovodka-v-bane/ приведена рекомендуемая схема сборки щитка, в которой с УЗО ноль идет на нулевую шину.
    Поясните, пожалуйста, этот момент

    Алена, посмотрите внимательнее и Вы увидите разницу. В щите бани вводной ноль приходит сначала на вводное УЗО, а уже с него идет на нулевую шину N, куда подключаются нули остальных потребителей.

    В данном же примере я рассматривал случай защиты одной отходящей линии. Поэтому вводной ноль я сначала подключил на шину N, откуда в дальнейшем будут подключены нули для дифавтоматов других защищаемых линий — назовем ее общей нулевой шиной или шиной N1. Таким образом, с шины N1 ноль пойдет на дифавтомат, с дифавтомата обратно на шину N1, а с шины N1 на нагрузку, т.е. ноль соединяется после дифавтомата с вводным нулем через нулевую шину N1, что и является ошибкой.

    Если Вы уж хотите ноль после дифавтомата вывести на нулевую шину (этот вариант очень удобен для расключения отходящих кабелей), то в данном примере его нужно выводить на дополнительную нулевую шину N2, а уже к шине N2 будут подключаться нули всех потребителей, запитанных с данного дифавтомата.

    P.S. Может в статье помимо ошибок нужно было сразу указывать правильный вариант?

    Николаю 20.08.2015 в 07:24
    Безаварийная работа — не показатель качества сети. Миллионы людей живут на пороховых бочках безо всяких аварий, и это нормально? Показатель качества — количество смертельных случаев, и вот тут СССР был и есть впереди планеты всей.
    Автоматы без электромагнитной защиты (АБ-25, АЕ1031-2 и др.) — это бред или не бред?
    Как можно было не иметь выбора нужной защитной характеристики?
    Как можно было не иметь УЗО?
    Плавкие предохранители на кабелях — это бред или не бред? Как можно не бояться 2-кратных перегрузок? Или использовать кабели на 50%?

    Админу 20.08.2015 в 11:13
    Всегда найдется кто-то, кто невнимательно посмотрел или не понял. И предвидеть все непонятки заранее трудно, если вообще возможно.
    В случае УЗО лучше говорить, что есть ноль до УЗО и ноль после УЗО, и это разные ноли. Соответственно каждый раз обзывать и шинки.

    elalex:
    20.08.2015 в 13:38
    «Плавкие предохранители на кабелях — это бред или не бред?»
    А что вы предлагаете ставить? Автомат не всегда можно подобрать для линии и получится либо защита от КЗ не будет обеспечена либо номинал автомата будет занижен и он будет постоянно отключаться. Предохранители в данном случае не плохая защита, кроме того на прогрессивном западе от них не отказываются. И на форуме электриков я даже тему для этого завел.
    По поводу УЗО — это панацея? Как вам известно безопасность обеспечивается следующими мерами, как отдельно, так и в сочетании:
    — заземление;
    — автоматическое отключение питания (это обеспечит или автомат или УЗО);
    — уравнивание потенциалов;
    — выравнивание потенциалов;
    — двойная или усиленная изоляция;
    — СН напряжение;
    — защитное разделение цепей;
    — изолирующие помещения, зоны, площадки.

    Дмитрий, спасибо.Пояснения исчерпывающие.
    Про дополнительную нулевую шину не подумала.
    elalex прав, при любом объеме информации найдутся те, кто недопоймет.
    Вы и так даете информацию максимально доходчиво.
    Спасибо за Ваш труд

    Николаю 20.08.2015 в 15:52
    1.Наверно, у страшных силовиков есть свои нормы, правила и обычаи, которых я не знаю. Но логика работает, и ей непонятно, как это автомат не всегда можно подобрать для линии.
    2.Да, на прогрессивном западе от предохранителей не отказываются. Я так понимаю, они годятся только при ограниченной нагрузке, когда перегрузок не бывает.
    3.Если не допускается электроудар, то не панацея. Если допускается, то панацея, т.е. применением одного УЗО без заземления, уравнивания потенциалов и т.д. можно обеспечить электробезопасность, что я и делаю в хрущевках.

    elalex:
    20.08.2015 в 17:41
    По время-токовым характеристикам автоматов и предохранителей добро пожаловать в форум-электриков

    На остальные ваши вопросы я ответил выше

    Смотрел вчера УЗО от АВВ в магазине — чуть не выпал в осадок — цены начинаются от 5100 ( пять тысяч сто ) рублей. г. Уфа. Кошмар. Не буду ставит УЗО.

    Ильшату 27.08.2015 в 22:31
    АВВ не для бедных людей. Для бедных есть попроще, скажем ИЭК. Наверно, раза в три дешевле АВВ. Подумайте, что дороже — УЗО ИЭК или жизнь.

    Вопрос:установлен щиток подача фазы на дифавтомат подача нуля на шину оттуда на дифавтомат далее идут 5 обычных автоматов на 5 комнат.Выход фазы из дифавтомата подключаем к 5 автоматам Соединенные между собой гребенкой,а куда подключить выход нуля из дифавтомата ведь нельзя подключить его на общую нулевую шину. Как я понимаю надо установить еще одну нулевую шину куда подключим выход нуля из дифавтомата и нулевые провода исходящие из 5 комнат. Или нет?

    Меджиду 04.10.2015 в 23:39
    1.А зачем нужна нулевая шина до дифа?
    2.А зачем вообще нужны шины в щитке? Я ремонтирую квартиры 15 лет и выбрасываю их везде, где только вижу.
    3.А почему дифавтомат, а не дифреле?

    Меджиду 04.10.2015 в 23:39
    Если 5 автоматов это всё, то N проводник отключайте от шины и заводите на ДИФ а от него (исходящий) на шину и туда же подключайте все N от 5 линий. Если кроме 5 АВ будут ещё, то установки 2 шины на мой взгляд не избежать.

    elalex 05.10.2015 в 09:02
    Скажите, а как Вы обходитесь без шин N? У меня вот например 6 силовых линий одной комнаты под защитой 1 ДИФа и что же мне все N 6*2,5 скручивать и засовывать под 1 зажим ДИФа? И на Ваш 3-й ответ Меджиду — допустим это 5 линий под защитой каждой из них АВ 16А, а вводной кабель, допустим, 3*4мм2 в таком случае при нагрузке близкой к номиналу по каждой линии что будет? Но если стоит ДИФ именно автомат, а не реле, на 25А, то он защитит вводной кабель(а может и весь дом или квартиру) от перегрузки и плачевных последствий, а реле (УЗО) тупо или само сгорит или при большом номинале не убережет от описанного выше. Возражения?

    Александру 05.10.2015 в 14:57
    1.Да, я все N 6*2,5 скручиваю, складываю пополам и засовываю под 1 зажим ДИФа. Если не влезает, откусываю по одному проводу после разворота, пока не влезет.
    Бывает, что в этой компании проводов N есть и 6 кв.мм, их могу и слегка подпилять надфилем.
    2.Электрики обычно, а я всегда защищаю линию автоматом в начале линии, а не конце.

    Александру 05.10.2015 в 14:57
    Кстати, в начале линии в квартиру я ставлю автоматы исключительно с защитной характеристикой D, в то время как на групповых линиях в квартире у меня защ.хар.В. Если Вы знаете, что такое селективность защиты, то поймете, что это приговор вводному дифавтомату в квартире, кто и сколько бы его не расхваливал.

    Александру 05.10.2015 в 14:57
    Начинаем отдельную дискуссию с Вами. А что у Вас питают 6 силовых линий по 2,5кв.мм в одной комнате? Это же 30кВт допустимой мощности!

    elalex: 05.10.2015 в 18:46
    «Если Вы знаете, что такое селективность защиты, то поймете, что это приговор вводному дифавтомату в квартире, кто и сколько бы его не расхваливал.»

    Вот здесь я не согласен, ввиду того, что селективность это не только ВРЕМЯ, но и номинал. (н.п. на вводе D63 далее ДИФ на AC40- что сработает первым при перегрузке?)
    Насчет меня — 6 линий -это просто линии розеток, что я в них включу сегодня и завтра я и сам не знаю, но если в одну я включу пылесос (1,5 кВт) + ресивер (чтобы пылесос не слышать)(0,5кВт), жена станет гладить (2,2кВт)+ что его еще знает — поэтому у меня на вводной кабель (3*4) стоит ДИФ 25А.

    Александру 05.10.2015 в 18:46
    1.А какой смысл для защиты от перегрузки вводного кабеля ставить 2 аппарата — в начале и конце линии, да еще разных номиналов? По-моему, достаточно и одного в начале.
    2.А что, возможно и бывает, что в комнате одновременно работают пылесос и утюг, и стоило на это рассчитывать? Лично я делаю по одной линии розеток по левой и правой стороне каждой комнаты ВВГ3х1,5=3кВт, и никто из сотен моих заказчиков не жаловался на недостаток мощности линий. Опять же, зачем 2,5 кв.мм, а не 1,5кв.мм? При 2,5кв. невозможно защитить отдельную розетку от перегрузки, а при 1,5кв. и автомате В13 вполне возможно. И работать с проводом 2,5кв. гораздо труднее. А если в деталях опишите способ присоединения проводов к розетке, наверняка найду в нем ненадежность и опасность.
    3.И опять несоответствие максимальной мощности на вводе 6кВт и мощности комнаты 36кВт. Проще говоря, Вы законсервировали (похоже, навсегда) деньги в излишней проводке. Думаю, была и есть необходимость и возможность использовать их для электрики более рационально. У вас, например, есть заземление (не зануление), реле напряжения и УЗИП? Диф только один, он электромагнитный типа А? Напряжение стабильное?

    1. Согласен, но не понял к чему это?
    2. 1,5мм2 — только на одинарную розетку (а если блок из 2-х, 3-х), вас защитит конечно В13, но мне выгоднее С16 и 2,5мм2.
    3. Ввод 10кВт. На комнату ушло 20м-3х4, 72м-3х2,5, 40м-2х1,5) при разнице в 5 рублей (3х1,5 и 3х2,5) экономия не существенна. А по поводу реле и пр. мы с Вами общаемся на «Форуме Электриков».

    Добрый день всем.
    Пожалуйста уточните еще раз по поводу снимка после слов в самом начале «Вот пример схемы подключения розетки через дифавтомат.» Почему шина нуля до УЗО? Потому что предположительно будет распределение нулей еще на другие УЗОшки так?
    А фактически после УЗО должна стоять еще одна шинка нулевая для присоединения отходящего нуля УЗО и + приходящих всех нулей токоприемников соответствующей группы?
    Так?

    1.Как это к чему? К тому, что дифавтомат в конце линии лишний. Достаточно и необходимо только дифреле.
    2.Нет, В13 на всю линию из 5-10 розеток. А в чем выгода С16 и 2,5кв.мм?
    3.Считаете, что 3х4 — это 10кВт? Я считаю, что 6кВт. Спросите других.
    4.Если экономия между 3х1,5 и 3х2,5 несущественна, то я очень рад. По моим данным, 2,5кв. дороже 1,5кв. на 50%, вроде существенно. Может, в Вашем не медь, а железо?
    5.Я не понимаю манеру общаться на разных сайтах и форумах под разными никами.

    elalex: 07.10.2015 в 03:47

    1. Дифреле — если в Вашем понимании это УЗО, то сами понимаете, что от перегрузки и сверхтока оно не защищает.
    2. Я не понимаю, как, при растущем потреблении Вы умудряетесь это воплощать в жизнь?
    3. Я имел ввиду общую выделенную мощность (на ввод в квартиру естественно заходит 10мм2 Cu), а в комнату заходит 3*4мм2 (там свой щиток на 12 модулей с ДИФом и АВ)т.е. Ваши 6 кВт и я реально могу её забрать, но что-бы не перегрузить я и поставил ДИФ на 25А.
    4. Тут я конечно немного перегнул, но я написал сколько и чего было затрачено — в моём случае разница не существенна.
    5. Здесь я писал от своего имени Александр и привык, а на форуме (только зарегился) решил писать под ником Кактус. На мой взгляд никаких проблем.

    Александру 07.10.2015 в 18:13
    1.Как-то мы плохо понимаем друг друга. К сожалению, приходится переспрашивать. Но ничего, главное — добиться полного понимания позиции друг друга. Согласиться с ними — уже как получится.
    2.Да, УЗО от перегрузки и сверхтока не защищает. Ну и что с этого? В начале линии стоит автомат, который защищает.
    3.Потребление мощности в комнатах квартиры растет не так быстро, как может показаться, если вообще этот рост есть. Я на словах рассчитываю на 10-летний срок до следующего большого ремонта и предлагаю заказчику тоже ориентироваться на 10 лет.
    4.Ввод 10кв.мм=12кВт не сильно больше 4кв.мм=6кВт.
    5.У Вас в комнате свой щиток. Это что, общежитие или отдельная квартира? Я вообще запутался в ваших щитках.
    6.Не вижу, куда можно одновременно взять 6кВт в комнате. Ну зимой постоянно включенный масляный радиатор 2кВт, ну пылесос. Но еще и утюг — не поверю. Сабвуфер — мелочь.
    7.То, что разница между 3х1,5 и 3х2,5 несущественна — тревожный признак. Проверьте кабель на наличие железа (жгут жилу спичкой, потом смотрят результат и т.д.). Похоже, у вас плохие кабели.
    8.Привычки индивида для него самого — это одно, а его же привычки с точки зрения других — совсем другое. На Ваш взгляд никаких проблем, а другие считают Александра и Кактуса разными людьми. Если такая ситуация вдруг Вам не понравится, нужно бы сделать плавный переход от Александра к Кактусу. Скажем, писать на сайте Александр = Кактус (на форуме), а на форуме — наоборот — Кактус = Александр (на сайте).
    Еще раньше на сайте я предлагал прекратить выбирать никами собственные имена. Кто его знает, сколько там Александров на сайте, это один человек или несколько!

    elalex: 08.10.2015 в 04:40
    1. Попробую объяснить более развернуто.
    2. Вы то экономите, то нет. Стоит на вводе АВ50А, за ним групповое на 40А за которым 2 АВ16А (поставить на 63А дороже) или АВ20А, за ним узо на 25А и на потребитель.
    3. Я же не говорю, что так и будет, но исключить не могу — у меня пока было так: жена гладила -2,2кВт, + ТВ (мелочь) 0,1кВт + ресивер с сабом (а не просто сабвуфер) 0,5кВт + зашел племяшь и воткнул пылесос 1,65 кВт (т.к. розетка была ближе) = 4,45кВт, а если добавить калорифер (уже почти зима) то + еще min 1,5кВт — вот и вся арифметика.
    4. Ввод в квартиру — на котором и плита и д/ш и чайник и СВЧ и холодильник и морозильная камера и 2 кондея (один у меня в комнате) и вся остальная лабуда, было бы 4мм2 на вводе — я бы не выжил .
    5. Да, у меня в комнате свой щиток, делал себе, живу не в комуналке а в многокомнатной квартире (своя комната). Делал ремонт в своей комнате с заменой всего и вся от пола до потолка.
    6. Ответ в поз.3
    7. Написал же, что в моем метраже разница не существенна, кабеля у меня отличные NYM от Севкабеля.
    8. Вы уже точно запомнили меня, так что ничего делать не буду.

    Нельзя исправить — в поз.2 комментария групповое «УЗО на 40А».

    Александру 08.10.2015 в 22:11
    -по п.2. У меня обычно от этажного щитка до потребителя 3 аппарата: вводной в этажом щитке, УЗО в квартирном щитке на несколько групп и групповой автомат. У Вас налеплено побольше.
    -по п.3. Включить 4,5кВт на одну линию и радоваться, что выдерживает — небольшое счастье. Достаточно иметь 2 линии по 3кВт, и пусть не включают все мощные на одну линию.
    Как это зашел племяш? Чего это лазить по чужим комнатам? Как это снаружи не было близкой розетки? А если бы вы с женой закрылись, он бы ждал, пока откроете?
    Лучше бы не делали в комнате 6 линий, а сделали снаружи розетки через каждые 2-3м, чтобы разные племяши не заглядывали.
    -по п.7 Откуда знаете, что NYM от Севкабеля отличный?

    elalex: 09.10.2015 в 00:24
    1. Александр — это стандартная схема (единственно не понял что значит ГРУППОВОЙ АВ).
    2. Тут у меня то же защита — на каждой линии АВ16А, т.е. перегрузить 1-у линию не получиться. При Вашем подходе — 5 розеток на одной линии 1,5мм2 и В13 будет что-то греться при перегрузке (либо АВ т.к. он отключиться только в течении часа при превышении Iном в 3-5 раз, но скорее всего кабель, и необходимость его менять повлечет за собой не малые капиталовложения) так что тут у меня своё мнение.
    3. Просто зашел и спросил, можно ли воткнуть сюда, что бы провод не мешал пылесосить в коридоре ( мы то с вами понимаем, а жены то нет, что такое перегрузка ).
    4. А про Севкабель — лично моё мнение основанное на мониторинге рынка (работал в снабжении) в своё время и по отзывам монтажников.

    Александру 09.10.2015 в 16:23
    1.Групповой автомат — питающий группу потребителей на одной линии.
    2.Автомат В13 отключится в течение часа при превышении Iном максимум в 1,45 раз.
    3.Когда жену несколько раз отключит, поймет.
    4.Думаете, монтажники разбираются в кабелях? По-моему, за деньги они поставят что угодно, как они это делают в новостройках. Потом прихожу я и выбрасываю все их автоматы.
    Нужно спрашивать тех, кто их эксплуатирует.

    1. Т.е. Вы ставите АВ В13А не на одну линию?
    2. Откуда такие сведения? есть же ВТХ АВ, по ним по другому.
    3. К жене вопросов никаких — зато я спокоен.
    4. Я не имел ввиду сдачу дома в эксплуатацию, а лишь то, что если я и буду у кого-то монтировать проводку, то это будет NYM от сева или ВВГнгLS как минимум от Конкорда.

    Александру 09.10.2015 в 21:02
    1.По одному В13 на каждую линию 1,5кв.мм.
    2.Вы не полностью поняли ВТХ.
    Во-первых, она идет полосой из-за разброса параметров отдельных автоматов с одинаковым номиналом, а это затрудняет полное понимание.
    Во-вторых, в этой полосе есть граница между зоной срабатывание тепловой защиты и электромагнитной.
    В-третьих, попробую спросить: как думаете, если на автомат В13 подать 2Iном, что будет? Или по-другому: какой ток нужно подать на В13, чтобы он отключился?
    3.Жену нечего спрашивать, нужно лишь рассказать о равномерном распределении нагрузок на левую и правую стены. Если не поймет или забудет, автомат В13 сам бы отключил, и тут уже бы жена сама спросила, в чем дело.
    4.Я имел виду любые монтажные работы. Монтируйте проводку чем и как угодно, но как у Вас происходил мониторинг рынка кабелей и откуда монтажники знают, какой кабель лучше? Может, для монтажников лучше тот, который легче монтировать?

    2. Возможно. Еще раз пересмотрел и перечитал. При 2*Iном АВ с характеристикой В сработает в диапазоне от 9сек. до 4 минут.Из этого делаю вывод,что 1,5мм2 (по разным данным выдерживает ток =17-19А) при 2*Iном В13 может запросто расплавить провод в какой либо его части(а если она скрыта), долбай всю линию. Как то так.

    Сечениние кабеля на розетки 2,5мм2.почему вы кидаете 1,5 квадрата?

    Артем:
    11.10.2015 в 00:07
    Артём -вопрос к кому?!

    Наверно, вопрос ко мне. А зачем к розеткам 2,5кв.мм?

    Александру 10.10.2015 в 20:49
    Спросите еще кого-нибудь, выдержит ли ВВГ 3х1,5 ток 26А 4 минуты.

    Почему при работе стиральной машины в режиме отжима срабатывает УЗО? Проводка новая, отдельная линия.

    Андрею 11.10.2015 в 14:31
    1.Какое у Вас УЗО?
    2.У Админа есть такая статья, как у Вас вопрос.

    …Почему при работе стиральной машины в режиме отжима срабатывает УЗО? Проводка новая, отдельная линия…
    Андрей, а в остальных режимах не срабатывает? Какое УЗО, какая стиралка?

    Добрый день. Подскажите как подключать УЗО при схеме питания IT, (ТП 220/127, ноль заземлен через сопротивление, к потребителю приходит две фазы, без нейтрали). Нужно-ли применять 3-х фазное УЗО или достаточно однофазного?

    Анатолию 14.10.2015 в 14:07
    1.Достаточно и 2-полюсного. Только обратите внимание, чтобы разрывались оба полюса.
    2.Интересно, сопротивление к заземлению большое? По правилам должно стоять реле постоянного контроля сопротивления изоляции.
    3.А как это получилось, что по вопросу IT (обычно шахтеры и военные) пришлось обращаться сюда?

    Спасибо. Разрываются оба, мне из-за этого пришлось ставить двойные автоматы.
    По этой схеме у нас запитана часть поселка, никаких предприятий рядом нет, хотя поселок шахтный, но от этой ТП запитана, повторюсь, только часть поселка. Остальные ТП, а их у нас всего пять, 220/380 с глухозаземленной нейтралью. Величину сопротивления не знаю, но как-то не было одной фазы, так я, чтобы хоть лампы светили, подключал вместо отсутствующей фазы «землю». Светодиодные лампы и некоторые КЛЛ светили нормально, а при включении ламп накаливания напряжение падало до 30-40 вольт.

    Если встаёт вопрос ставить или не ставить узо расскажу случай произошедший в 90 годах у нас в посёлке,стояла ванна в огороде частного дома кто то в ней купался,рядом был удлинитель и стоял магнитофон который упал в ванну,по очереди из дома выбегали люди чтоб помочь…хоронили 4х человек.

    даже мой «опыт» не допустил бы таких ошибок… «Если вошел кабель то он должен выйти»

    Много почитал тут, заметки Админа интересны и показаны реальные примеры из жизни, но в этой ветке полный флуд, извините ребята. Узо, шмизо, дифавтоматы — массовое применение на одном объекте, особенно квартира-полный бред и дорого. Дом, в зависимости от архитиктурной особенности объекта. С16-свет, с25-розетки и соотвествующие провода, тип материала проводки (нагрузка) и т.д. зависит от характера примеменения и типа проекта, частичная замена или полная. А так, Ваттметр Вам в помощь, Детектор Вам для штробы, и Тепловизор Вам в от перегрева )). А заземления нормального я еще не видел, за последние 10 лет практики (частный сектор), поэтому узо кое-где надо )).

    С25 офигенно защищает розетки, максимальный ток для которых — 16А. Да и кабель сечением 2,5 мм2, который, в лучшем случае, к этим розеткам проложен, — тоже.
    Ну и да, УЗО и автоматы — дорого, а сгореть в собственной квартире или умереть при пробое тока на корпус какой-нибудь бытовой техники в ванной или на кухне — это удовольствие бесплатное. Так что выбор, само собой, очевиден.

    Доброй ночи. Подскажите, если на входе стоит трехфазний дифавтомат, будет ли он работать если к нему на каждую из фаз подключить по одной розетке а нули обьединить?

    у меня возникла проблема которую ни как не могу понять в комнате розетки подключены через дифавтомат повторюсь через дифавтомат С25 а не через УЗО по идее он должен защищать и от утечки и от КЗ но на одной из розеток нет заземления и вот на ней от утечки срабатывает изумительно а от КЗ не хочет в чём причина

    Михаил, а как Вы проверяли срабатывание на короткое замыкание? Как делали и на что замыкали?

    михаилу 25.11.2015 в 00:57
    1.Какие еще автоматы в цепи КЗ?
    2.Какой фирмы дифавтомат?
    3.В какой местности живете — не в деревне ли?
    4.Кто ставил дифавтомат?
    5.С25 ставить на медь 2,5кв.мм для розеток очень опасно, особенно в деревне.

    Ильшат:
    27.08.2015 в 22:31
    На днях буду заказывать часть начинки в щиток квартиры. УЗО от ABB типа А на 40А номинала стоит порядка 2700 рублей.
    Посмотрите в интернет-магазинах.

    Думал ещё на Hager собрать щиток, но интересующие меня позиции стоят >5000 рублей за штуку. Вернулся к ABB, потому что ошибочно полагал, что будет дешевле. Ну и у серии System Pro M Compact есть удобные двойные зажимы, что позволяет иметь ряд удобств.

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста,почему светильник NEL-T5-07-4K-LED после выключения продолжает светится слабым-слабым светом?

    Думаете, тут все знают про все? Этих светильников- куча, правда, схемных решений, как правило- два. Что у вас там…. В выключателе есть подсветка?

    А что будет если нудевой и защитный ноль объединить выше узо или диффавтома?

    Да уж, поначалу подумал что за Китайское ноунейм узо, а это оказывается КЕАЗ, как все убого — так в совке и остались, только цвет пластика сменили на белый… полиграфия на корпусе хуже чем у ЭКФ или Полюс какого, не говоря уже о IEK или западных брендах, а размер какой гигантский…

    P.S. А сайт классный — все что нужно в одном месте без соплей и споров форумных!

    день добрый!все классно!просто и понятно!я это знал но однозначно инфо полезное!

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить 3-ю ошибку?
    У меня не работает кнопка тест и узо срабатывает только тогда когда увеличивается нагрузка.

    Никта Борода, ноль до УЗО не должен быть соединен с нулем после УЗО. Ищите, где у Вас они соединены — можете фото прислать мне на почту.

    Здравствуйте.
    Прочитал всю ветку, но проблемы как у меня не нашел.
    В квартирном щите дифавтомат hager.
    Фаза и нейтраль(сверху ввод, снизу выход) через него раздаётся на группы автоматов свет и розетки.
    Включены автоматы только свет. Включена и светит одна лампочка 60Вт. Через +-5 минут дифавтомат вырубается.
    При попытке включить дифавтомат с включеным автоматом дифавтомат сразу же вырубает. Выключаю автомат, включаю дифавтомат, включаю автомат, проходит 5 минут дифавтомат вырубается.. Ппц.
    Есть соображения??

    На освещение обычно дифы и узо не ставят…как раз великп вероятность ложных срабатываний…у автора есть статья на эту тему…Мой совет автоматы освещения подключите минуя диф…

    Юрий, а как это сделать минуя Диф-автомат?! Откуда взять фазу и ноль, если они заведены в единственный вводный Диф-автомат?

    Админ :
    20.08.2015 в 11:13

    P.S. Может в статье помимо ошибок нужно было сразу указывать правильный вариант?

    ОБЯЗАТЕЛЬНО. Без правильных вариантов статья теряет смысл для новичков и ещё больше запутывает.

    Начитался и ещё больше запутался… Моя проблема:

    Вводной диф-автомат С40А и 6 групповых автоматов С10А — 2 штуки, С16 — 4 штуки (всё Hager).

    Подключение 1:
    Фаза входит в Диф-автомат, выходит из него на вход ближайшего автомата С16А и далее гребенкой соединяется на все автоматы.
    Ноль входит в Диф-автомат, выходит из него на нулевую шину, к которой присоединены нули всех потребителей (розетки и свет).

    Результат. Подаю питание из подьездного щита. включаю Диф-автомат. Он включается. Включаю автомат света (весь свет на одном автомате С10А) — Диф-автомат мгновенно вырубается.
    Включаю Диф-автомат. Включаю автомат С16А с розетками. Включаю в любую розетку вилку любого прибора — при касании вилки контактов, даже не успевая воткнуть вилку, Диф-автомат вырубается.

    Подключение 2:
    Фаза входит в Диф-автомат, выходит из него на вход ближайшего автомата С16А и далее гребенкой соединяется на все автоматы.

    Ноль входит в нулевую шинку куда уже заведены все нули потребителей. От шинки перемычка на вход Диф-автомата. А куда девать ноль выхода?! Некуда. Завел на ту же нулевую шинку…

    Результат: Свет есть. Но при включении всего света выбивает Диф-автомат. Или хаотично выбивает, может даже на включении первого выключателя света… Розетки — электричество есть, можно подключить лампочку или зарядки. НО! При попытке включить телевизор, или чайник выбивает Диф-автомат.

    Помогите выбраться из тупика. Где-то написано, что выход нуля из Диф-автомата нельзя соединять с другими нулями… То есть с нулевой шиной, и при этом публикуется картинка, на которой нарисована схема, что ноль выходит из Диф-автомата и идет на нулевую шинку с присоединеными к ней нулями всех линий…

    Где-то написано, что ноль должен идти сначала на шину нулевую, с неё на Диф-автомат… А зачем, если он у меня один. И куда потом девать ноль, вышедший из Диф-автомата, если после него ноль уже нельзя объединять с другими нулями…

    Alex, первая схема подключения дифавтомата совершенно правильная в Вашем случае. Вторая содержит ошибки, т.к. Вы объединили входной ноль с отходящими нулями, поэтому ее рассматривать и не будем. Итак, у Вас при включении, хоть линии освещения, хоть розеточной линии, выбивает дифавтомат.

    1. Укажите тип и номинал дифавтомата по току утечки
    2. Какая система заземления в квартире? Каким кабелем (сколько жил) выполнен ввод? Какими кабелями выполнены отходящие линии (сколько жил)? Если ввод трехпроводный (фаза, ноль и земля), то как подключен РЕ проводник в квартире. Не объединен ли он с нулями в розетках и светильниках? Больше всего похоже на эту причину.
    3. У Вас в квартире всего два отходящих автомата? 16 (А) розетки и 10 (А) освещение?
    4. Как вариант, неисправен дифавтомат, такое тоже не редко бывает, хотя я склоняюсь больше именно к п.2.
    5. Как вариант, в цепи действительно имеется утечка, которая приводит к срабатыванию дифавтомата. Возможно в каком-либо месте во время монтажа повредили кабель. У Вас так стало происходить сразу же после монтажа или какое-то время все работало нормально?

    Здравствуйте!
    Большое спасибо за ответ!
    Чтобы не запутаться, буду отвечать по порядку, цитируя Ваши вопросы:

    1. Укажите тип и номинал дифавтомата по току утечки.

    — Согласно сайту производителя: Тип АС, ток утечки 30 мА, откл. способность 4,5 кА, хар-ка С.
    Информация на самом Диф-автомате:
    Hager AD 890J 0,03A
    C40
    4500
    3

    2. Какая система заземления в квартире? Каким кабелем (сколько жил) выполнен ввод?

    — Ввод выполнен кабелем: 3 медные жилы с сечением 10 мм: фаза (белый), ноль (синий), земля (желтый).

    Какими кабелями выполнены отходящие линии (сколько жил)?

    — Все отходящие линии выполнены кабелем NYM. На свет 3х1,5. На розетки 3х2,5.

    Если ввод трехпроводный (фаза, ноль и земля), то как подключен РЕ проводник в квартире.

    — РЕ входит в щиток, идёт сразу на шину заземления, в которой зажаты желтые провода всех линий (всего 6 линий: 1 линия на весь свет и 5 линий (автоматов) на группы розеток). Шина закреплена автономно на пластиковой стойке пластикового корпуса щитка на 8 модулей (6 автоматов + диф).

    Не объединен ли он с нулями в розетках и светильниках? Больше всего похоже на эту причину.

    — Не объединен. Все группы розеток по 3 штуки расключены параллельно в подрозетниках 5-типроводными клеммами Wago — для входящего, исходящего, и 3 контактов на розетки. В левом подрозетнике клемма с проводами заземления (желтые), которые расхолятся на 3 розетки, в цетральном — клемма с фазой (коричневые), в правом подрозетнике — клемма со всеми нулями (синие).

    Единый блок выключателей (4 выключателя по 2 клавиши) закоммутирован аналогично: один входящий трехжильный кабель расключен клеммами на фазы, нули и заземление в разных подрозетниках.

    Результат: Все розетки прошли проверку лампочкой с вилкой — загорается лампочка. Можно зарядить гаджеты. Но при попытке включения любого прибора (телевизор, чайник) мгновенно отрубается общий диф-автомат. При этом автоматы линий остаются включенными (рычажок в верхнем положении).

    Свет — выбивает автомат при последовательном включении включателей на шестом, седьмом, восьмом (всего 8, все в одном месте). То есть по одной все лампочки горят. А одновременно все сразу они гореть не могут — выбивает Диф-автомат. При повторном включении дифавтомат и автомата линии освещения может вырубиться автомат на любом выключателе, даже на певром — при включении всего одной лампочки.

    . И ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДОМО НЕВЕРНОМ «ПОДКЛЮЧЕНИИ 2″ из моего предыдущего поста.

    При заведомо верном «Подключении 1″ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. На выключтаелях света даже не загораются диодные индикаторы — при включении автомата линии света сразу же вырубается дифавтомат. Автоматы линий розеток включаются, и вырубается дифавтомат при попытке включения вилки в розетку.

    3. У Вас в квартире всего два отходящих автомата? 16 (А) розетки и 10 (А) освещение?

    — Всего 6 отходящих автоматов:
    1. С10 — весь свет.
    2. С16 — розетки ванная.
    3. С16 — розетки кухня.
    4. С16 — розетка для варочной панели мощностью 2.9 А. (2 комфорки — домино)
    5. С16 — розетки в коридоре и кабинете.
    6. С10 — розетки в зале.

    4. Как вариант, неисправен дифавтомат, такое тоже не редко бывает, хотя я склоняюсь больше именно к п.2.

    — Диф-автомат проверял: отключил от него выходящую фазу и ноль снизу, подал питание через фазу и ноль сверху, включил рычажок вверх, нажал кнопку Тест и он мгновенно отключился. Проверял 3 раза — успешно, отключатеся сразу при нажатии на кнопку Тест. Исправен?

    5. Как вариант, в цепи действительно имеется утечка, которая приводит к срабатыванию дифавтомата. Возможно в каком-либо месте во время монтажа повредили кабель. У Вас так стало происходить сразу же после монтажа или какое-то время все работало нормально?

    — Сразу же после монтажа и при первом включении. Сегодня 3-ий день, как я пытюсь разгадать этот ребус с Вашей помощью, за что огромное спасибо!

    Во время монтажа были моменты, когда соскакивала отвертка. Я сразу же осматривал — вмятины изоляции от тупого жала ответрки не считаются же повреждениями?

    3 раза было повреждение изоляции от слетевшей отвертки и плокогубцев, но мизерное оголение провода — 1-2-3 мм. Оголенный участок я закрывал изоляцией, которая не совсем оторвалась , и заматывал изолентой туго и плотно. Так можно? Это решает проблему нарушения изоляции? Или все равно это уже место утечки? Не нашел однозначной информации по этому вопросу.

    Или лучше срезать участок с повреждением, если он на конце провода, в зоне запаса провода?

    А если повреждение далеко от конца провода и его невозможно срезать — менять всю линию, или все-таки изолента спасет, или другие средства?

    Похожие статьи:

    • Какого цвета нулевой провод в электропроводке Маркировка проводов (N, PE, L) Маркировка провода домашней электросети Библия электрика ПУЭ (Правила устройства электроустановок) гласит: электропроводка по всей длине должна обеспечить возможность легко распознавать изоляцию по ее […]
    • Выравнивание потенциалов заземление Система выравнивания потенциалов По законам физики каждый проводник обладает определенным электрическим потенциалом. Но сам по себе он не опасен, а опасность несет разность потенциалов между различными металлическими предметами. И чем эта […]
    • Схема электрического щита с узо Схема сборки распределительного щитка в квартире и частном доме Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и к тому же способной выдержать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к […]
    • Как заземление заводить в дом Контур заземления частного дома. Контур заземления дома, попробуем смонтировать его самостоятельно. Ранее уже была написана статья, что такое заземление частного дома и для чего оно нам необходимо. Я не буду рассматривать монтаж контура […]
    • Проводка с заземлением в частном доме Как заземлить розетку своими руками Абсолютно безопасная проводка, с помощью которой происходит соединение всех имеющихся мощных электроприборов с заземляющими устройствами, обязательна и необходима в каждом жилом помещении. Заземление […]
    • Заземление кабеля с одной стороны СКС (структурированная кабельная система) проектирование, расчет, монтаж, тестирование – курсы, семинары, обучение, программы Полезные ссылки ОБУЧЕНИЕ ЦОД 26-28 марта Москва Мифы об экранированных кабельных системах. Миф №1. […]
    Смотрите так же:  Зеленый и черный провода в блоке питания