Узо на входе

УЗО на входе — без автомата?

Вопрос — можно ли в квартирном щитке сделать так — после счетчика поставить общее УЗО (диф-реле БЕЗ автомата) на 40А/0.1А для противопожарных целей и как рубильник-выключатель. Далее у меня планируется несколько автоматов на несколько линий.

Просто что-то не нахожу я в округе именно таких дифавтоматов, а не диф-реле.

P.S. Ванную я все-таки собираюсь защитить отдельным УЗО, так что про это не надо.

В этажном щитке автомат есть? На 40А?
Поставьте УЗО 5О-63А/30мА и дифавтомат на ванную комнату.
Неужели токи утечки будут больше?

Проблема в дефиците места в квартирном щитке?

После УЗО у меня все линии защищаются автоматами (в проекте). В этажном щитке 30-летней давности никаких автоматов нет, просто есть поворотный рубильник.

Токи утечки — не знаю, но на всю квартиру.

Проблема действительно в дефиците места и денег.

> > При коротком замыкании простое УЗО при таком подключении может выгореть — ведь УЗО не защищает от токов перегрузки и кз.

2 KiteKat
Если все цепи после УЗО защищены автоматами, то неприятности могут возникнуть ТОЛЬКО при замыкании на участке между УЗО и автоматами, либо в самом УЗО. Какова вероятность такого — судить Вам. Если расстояние небольшое, и специально выход УЗО пассатижами коротить никто не собирается, можно оставить и так.

Спасибо за обсуждение. Наверное, проще всего все-таки пройтись по всем окрестным магазинам и рынкам, и все-таки найти настоящий дифавтомат.

По пути еще вопрос — у меня в ванной стоит стиральная машинка, макс. мощностью 2.3кВт. Наверное, на такую нагрузку УЗО на 10мА будет маловато?. Тогда может быть, можно обойтись одним общим УЗО на всю квартиру на 30мА ?

В ПУЭ (в украинском) рекомендуется при отсутствии данных про токи утечки пользоваться следующей формулой — 0.3мА на каждый 1А потребления плюс 0.01мА на каждый метр проводки.
У меня нет электропечки (и не планируется), и теплых полов, поэтому входной автомат будет 32-40А. Метраж — около 150-200м. Получается 11-14мА на всю квартиру.
Там же (в ПУЭ) рекомендуется, что суммарная сумма токов утечки не должна превышать 1/3 тока срабатывания УЗО. То есть расхождения есть, но минимальные. И не буду же я использовать ВСЕ 40А одновременно!
Т.е. теоритически вроде бы все правильно — 30мА на всю квартиру должно хватить.

Честно говоря, я хочу повесить совмещенный щиток (вместе с счетчиком), а там всего 7 мест. Два — на дифавтомат, два на другой — остается всего 3 на три комнаты плюс кухня — маловато. Поэтому хочу обойтись одним входным дифавтоматом на 32-40А (30мА) на всю квартиру, плюс 5 автоматов на освещение и розетки по комнатам. Да и жаба давит отдавать за дополнительный дифавтомат $50 (ABB, SIEMENS, MERIN).

Особенности подключения автоматов и УЗО в щитке: схемы + правила проведения монтажа

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

  • сколько УЗО следует установить;
  • где они должны находиться в схеме;
  • как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

  • из пакета отверток;
  • пассатижей;
  • бокорезов;
  • тестера;
  • торцевых ключей;
  • кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Смотрите так же:  Как подсоединить провода люстры с двойным выключателем

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке. На нем находятся:

  • трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
  • трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
  • однофазные УЗО — 2 шт.;
  • однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике. Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Замена проводки в квартире в панельном доме 75г постройки.

Затеяла ремонт в коридоре, кухне, санузле. Сейчас эта часть квартиры висит на одной пробке-автомате. Поступило предложение :найти землю в домовом щитке (возможно ли?), протянуть до квартирного щитка. , поставить общий УЗО на входе, а потом автоматы на освещение, розетки, стиралку. Имеет ли это смысл? Все провода в квартире тогда должны быть 3х жильными? Или не париться, сделать все новым медным двухжильным с новыми автоматами без УЗО. Жила же я без этого 40 лет и все соседи до сих пор так живут. :). Бюджет мероприятия также имеет значение, бросать на ветер ден.знаки не готова. Что посоветуете?

берегите бюджет. там у вас не больше 5-7 ламп. это 300-400 ватт. для работ вполне хватит.

Заземление и УЗО необходимы в принципе только для современной бытовой техники на которой может скапливаться большой заряд(стиральные машины, электро плиты), соответственно провода с заземлением(трехжильные) необходимы только для них, вся остальная проводка в вашей квартире может быть двухжильной. Что касается автоматов, то как правило при ремонте, следует менять их из расчета,что в каждой комнате должен быть отдельный автомат на освещение, и отдельный автомат на розетки(итого как правило на каждую комнату по 2 автомата) это избавит вас от возможной перегрузки на сеть. Ну и соответственно необходим отдельный автомат для стиралки.

Отдельный автомат в комнату на одну люстру, не крутовато ли! И проводку к ней еще отдельную тянуть! Отдельные автоматы ставят на стационарное оборудование (плита, посуд. машина, стир. машина, кондиционер), розетки кухни, розетки в комнатах, розетки в мокрых зонах через узо освещение везде, теплый пол. Естественно это верно при стандартных условиях.

УЗО нужно на розетки в ванной, отдельный автомат на стиральную машину с заземлением или с УЗО. Раз уж меняете проводку меняйте на трехжильную. Лично меня било пару раз при касании металлического бака стиралок, включенных в розетку без заземления.

Получается надо автомат,УЗО и отдельный провод 4мм на стиралку,.автомат, УЗО и провод 2,5 на розетку и теплый пол в ванной, автомат и провод 2,5 на все остальные розетки и автомат и 1,5 мм на все освещение?

Я бы поставил: 1)Ванна — УЗО 32А 10мА + автомат 16А на стиралку провод 1,5мм + автомат 16А на розетки и теп. пол, провод 2,5мм; 2) Розетки кухни — автомат 25А, провод 2,5мм; 3) Плита эл. — автомат 32А провод 4мм; 4) Освещение — автомат 16А провод 1,5мм.

На стиралку 1,5мм?

А плита у меня газовая.

стиральная машина потребляет максимум 2,5 квт это 11,25 ампер. 1,5 квадрата выдерживает номинальный ток в 20 ампер. Смысла прокладывать больше не вижу.

Но по общему правилу приходится укладывать 2.5 мм2. А если СМ в будущем будет значительно мощнее? Предельный номинальный ток в жиле 1.5 мм2 — 15 А (я бы брал расчёт 10 А — 7 А/мм2).

По правилам согласен, ПУЭ для групп розеток. Про токи посмотрите таблици допустимых токовых нагрузок, там подробнее написано.

«Землю» лучше найти и подключить. Только в 75 г. её редко проводили.

я особо и не искал заземление, просто взял и провод для заземления закрутил на металлической раме электрощитка. Вместо УЗО поставил дифавтомат, это УЗО и автомат «в одном флаконе».

Жили и било нас током. Современные приборы без двойной изоляции заземляются! ПУЭ.

«Землю» лучше найти и подключить. Только в 75 г. её редко проводили.

Если ставить общее УЗО то на все группы тоже следует установить диф.защиту, а то при утечке тока на одной из групп выключаться будет вся квартира — это будет достаточно дорого. Провода в любом случае сделайте трехжильными, с узо или без узо. Земли в таком доме скорее всего нет, если только меняли «стояки» в щитках.

Похоже, что вы правы, Землю не нашли. 🙁 . Значит, придется обойтись без УЗО?

вместо полноценной земли можно использовать ноль, так как корпус этажного щита и электроплита (если таковая есть) — занулены. правда у данного метода есть недостаток — при обрыве/обгорании нуля в ВРУ фаза появится на вашей «псевдоземле» — и это нехорошо, одни делают так, другие категорически запрещают это делать. можно также поставить УЗО на двухпроводной схеме, так как утечка тока необязательно может идти через заземление.

Смотрите так же:  Допустимая токовая нагрузка на провода с медными жилами

Поставьте автомат и не надо тянуть с щитка, и на каждый рубильник подвести отдельно разетки и выключатели!

Искать земли бесполезно..Можно занулить, поставить УЗО на потенциально опасные приборы .

УЗО можно подключить без земли.

Использовать «О» для заземления категорически запрещено. Повторитель «О» РЕ провод идет от ГРЩ(ВРУ) отдельной шиной и при обгорании (отсоединении) «О» фаза на корусе приборов не появится. В домах старой постройки для заземления можно использовать «О» при определенной схеме. На входе после вводного автомата устанавливают реле защиты от перенапряжений, к нему подключают 2(4)-х полюсный контактор с запасом по входной мощности минимум 30%, а после него УЗО. Провод «О» до УЗО будет заземление, а после — «О». При указанной схеме, пропадание «О» или фазы приводит к отключению контактора, а реле защиты от пере напряжений говорит само за себя, в старых домах многие меняя электропроводку забывают о том, что обще домовые сети старые, а проживают в них разные семьи (косяки по фазам бегают постоянно и в «О» течет ток, так что когда вам говорят, что аппаратура сгорела от перенапряжения, так только по причине обгорания «О»

Здравствуйте! Землю не найдете, если ее не делали совсем недавно.В те года, заземления не устанавливали.На входе необходимо устанавливать не только УЗО,но и вводной автомат.УЗО необходимо для защиты от поражения человека электрическим током, оно срабатывает на утечку тока.В случае отсутствия земли в подъездном щитке,можно сделать «Зануление».

Электрики отзовитесь.

  • Лучшие сверху
  • Первые сверху
  • Актуальные сверху

137 комментариев

abb , искать не китай , часто бывают на рынке . Зачем дифы? один диф.автомат на ввод и все . На свет 6А , больше ставить нет смысле, если не прожекторы. На 3Кв 16А почти в упор, лучше 25. А так все более менее. Очень хочу увидеть ПК который жрет 1кВт=)

Может глупость сказу: Диф автомат = автомат + узо. Верно? Соответственно если поставить один дифавтомат на входе, то при утечке будет вырубаться вся квартира. Если поставить на «мокрые группы», то при утечке будет вырубаться только она, так? Следовательно искать утечку станет легче.

Если произошла утечка фазы на землю, то разницы нет. Поочередно будешь перещелкивать автоматы, пока не определишь, от какой линии вырубается вводной диф. Если будет утечка с нуля на землю, то определить по какой линии будет несколько сложнее, придется из шины нуля поочередно провода вытаскивать. В этом плане диф на каждую линию удобней. Но больше места в щитке занимать будет вся эта конструкция, да и обойдет дороже, дифы не дешевые. Как уже говорил, и так и так можно делать.

Утечка может быть и с нуля на фазу. 🙂

Такую не найдешь «методом тыка». Меггер нужен

Может конечно, но речь то была про поиск утечки методом тыка для схем построения с одним вводным дифом и дифами на каждую линию.

Так что вы правы.

диф не от утечки, а от скачка больше, скачок ток от города может быть. Диф есть смысл ставить на вводе и в ванной. На остальное просто трата денег.

Уточню, что 100 мА — это ток, который гарантированно убьет 🙂 50 мА — гарантирует обморок, скорую, больницу. Поэтому дифы в квартирах ставить только на 30 мА. Диф работает в двух случаях:

1. Если фаза пробивает на корпус, идет ток на землю и диф вырубается. Тут обязательно нужна земля во всех розетках. Ибо если корпус скажем стиралки не заземлен, то не факт что наберутся те самые 30 мА.

2. Если фаза пробивает на человека, то опять же идет ток, и либо человек отделывается легким испугом, возможно небольшим ожегом (ток меньше 30 мА), либо вырубается диф.

Чтобы минимизировать ситуацию 2 и нужна система уравнивания потенциалов и заземление.

Извините, ошибся, попутал =)

я бы еще на розетки в детской добавил и на плиту, защита от поражения и технику защитит

Не стОит. Розетки в детской нужно делать со шторками.

Современные плиты в основном покрыты пластиком, и сделаны из стекла. Конечно если вы нашли некачественную плиту с железным корпусом, то УЗО становится необходимостью. А в противном случае ставить в последнюю очередь. После освещения в ванной.

если деньги есть , дифы можно на все поставить.

тогда уж лучше просто УЗО одно на все.да и заземления не видно.

одно УЗО общее,вместо всех дифов.после общего автомата.а дальше простыми автоматами на розетки и свет.но если заземления нет,то и узо нафиг не нужно.

Общее УЗО — глупость.

Заземление важно. Схему можно заставить работать и без него.

Я объяснял автору поста.

фазу и ноль берешь с нижних контактов, а землю подключаешь на верхний.

Если не разобрался — зови электромонтера.

Мощность у некоторых приборов брал с запасом)))

Это правильно. Сейчас положить провод по-толще стоит копейки, а после ремонта что-либо изменить будет стоить конский ценник и создавать кучу неудобств.

1) Заложить линию под водонагреватель, пока без автомата и розетки. на перспективу.

2) Свет отдельно от полов и других приборов.

3) Полы если не томские часто горят, вынести на отдельную линию или линии все полы.

4) Розетки считать из расчета все электро приборы +1 в каждой точке подключения.

Автоматы Абб розетки легранд

вводной на 32 + счетчик уже стоит опломбированный (работа энергосбыта)

УЗО ставится на вход с меньшей чувствительностью к току утечки до 300мА, так называемое противопожарное, от КЗ спасет

От КЗ спасает автомат.

Противопожарных УЗО нет.

Где вы этому все нахватались?

Логично ставить автоматы исходя из сечения и длины линий, но не превышая номинала вводного аппарата.

У тебя на вводе МОЩНЫЙ автомат. Обычно ставят меньше.

Если длина плеча в пределах 100 м

то свет 3*1,5 автомат категории В 10 А

розетки 3*2,5 автомат категории В 16 А

Если больше — зови нормального электрика, который посчитать может

УЗО стоят дорого. Экономить сложно.

Если нет проблем с этим то

на все потенциально опасные помещения УЗО (розетки и свет)

теплые полы УЗО

Если с деньгами проблема то постарайся объединить самые разгруженные.

Щиток купи с запасом чтобы модуля 4 еще поместилось. Шины должны быть раздельные для N и PE количество клемм должно соответствовать количеству модулей. Щитки АВВ ставить одно удовольствие. С ИЕКом не связывайся.

PS Лучше заплати денег нормальному электрику и не забивай голову глупостями.

PPS Пообщайся с электриком, перед работой, чтобы убедиться в квалификации, а то сам видишь сколько грамотеев развелось.

Приходили три электрика и каждый говорил разное, проклиная всех остальных и считая что разбирается лучше всех. Именно поэтому я решил хоть немного разобраться сам, чтобы понимать что мне «втирает» каждый из них.

Вопрос: в цепи сначала ставится УЗО, а потом автомат или наоборот? Есть смысл заменить УЗО и автомат на диф.автомат или нет?

Как так на вводе перед счетчиком автомат не ставится? Обязательно ставиться, только должен быть под пломбу сделан.

Ну успехов вам в опломбировании. Может прокатит.

А если серьезно, то даже автомат установленный в замен ПВ поверяют с большим скрипом.

Ни как. Если ты поставишь устройство разрывающее цепь, то сможешь воровать эл.энергию

только должен быть под пломбу сделан.

Сделан он может быть под пломбу. Только кто будет его пломбировать? Инспектор сбытовой компании должен отчитаться куда он дел пломбу.

Так что( если поставили перед счетчиком автомат), чтобы щиток потом сдать, нужно либо давать взятку, либо ждать неумного инспектора. А таких все меньше.

Уж простите, но глупость. В новых домах всегда ставят вводное УЗО перед счетчиком. С большим током (50 или даже 100 мА) утечки, но ставят. Чтобы выбило УЗО проводка должна не просто состарится, а начать пробивать на землю. И в этом случае надо не УЗО исключать, а в срочном порядке менять проводку.

Ставят согласен. Глупость, но делают. В США гей браки разрешили. Любой глупости следовать будем?

С большим током (50 или даже 100 мА) утечки,

УЗО с током срабатывания 50 мА не встречал. И если оно и существует то это очень маленький ток срабатывания.

Для защиты электропроводки обычно выбирают УЗО от 100 до 500 мА.

Чтобы выбило УЗО проводка должна не просто состарится, а начать пробивать на землю.

Еще одно неверное утверждение.

УЗО срабатывает при резком изменении характеристик тока. Конечно пробой это тоже изменение характеристик. Но УЗО срабатывает до этого. При пробое на землю срабатывает правильно подобранный автомат, или другое устройство защиты.

И в этом случае надо не УЗО исключать, а в срочном порядке менять проводку.

Первое почти верное утверждение. Нужно найти неисправность, и устранить. Исходя из опыта, приходит электрик и говорит «А выбывает. Ет НИЧЁ. Ща сделам.» И выдирает УЗО с корнем. А вместо ставит автомат ИЕК мощностью срабатывания ампер в 100. «Ну так было же 100 на ентой штуке»

И потом спустя время вызывают нормального электрика.

Например: ABB FH202 2п, 25A, 30mA, тип AC 2CSF202004R1250, ABB FH 202 40А/0.03

30 мА и ставится как раз от поражения эл. током

Несмотря на минусы объясню.

УЗО 30мА — очень чувствительно. Оно срабатывает на малейшие токи утечки. По этой причине оно ставится для защиты потенциально опасных помещений.

Почему их ставят?

1) Экономия. На ванну — поставь, на стиралку — поставь, на посудомойку — тоже. ненапасешся.

2) Через какое-то время (не пугайтесь, лет через 7-10, если проводка новая) начнется «кибернетика». Плавающая проблема. То телевизор выбьет, то комп если с люстрой выбивает. А проблема в токах утечки. Утечка блуждает по квартире, и если в комнате ее можно игнорировать, то в ванной уже не стоит. К тому же ток утечки, контролируемый УЗО суммируется (не путайте с током по закону Ома, для участка цепи). В ванной 10+в комнате 20+ на стиралке 5 + на кухне 20. УЗО выключится, хотя эти токи вполне нормальны для не новой проводки.

Смотрите так же:  Высоковольтные провода митсубиси

Вывод если вы готовы с этим мирится то ставьте. Главное понимать, что ты делаешь, и зачем.

PS Любой аппарат защиты (как и различные другие способы, например системы выравнивания и уравнивания потенциалов) ставятся, в первую очередь, для защиты от поражения электрическим током

Противопожарное УЗО для дома скорее необходимость.

Схемы с единственным входным УЗО так же имеют право на существование.

Все реально зависит от деталей.

УЗО реагирует на токи утечки, а не на температуру.

В противопожарных целях используется кабель из самозатухающего ПВХ и аппараты защиты такие как автоматы, пробки, предохранители.

«Схемы с единственным входным УЗО так же имеют право на существование»

Нет не имеют так как это глупость происходит от не понимания работы всей системы.

«Все реально зависит от деталей.»

на ввод можно поставить УЗО с током срабатывания 100 — 300mA, но только в комплексе с другими устройствами реагирующими на токи утечки.

» Использование УЗО для противопожарной защиты электроустановок позволяет на 2. 3 порядка уменьшить время существования аварийного режима, предотвратить развитие пожароопасной электрической дуги, исключить воспламенение горючих веществ от токов утечки. Тем самым, может быть обеспечен необходимый уровень электро-и-пожаробезопасности электроустановок зданий.»

Правила пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок

2) Ну давай, рассказывай, по какой такой причине в кавартире с вводом на 16А на входе не может стоять узо единое на все цепи

3) Да, возвращаясь к баранам, а что в TT кроме узо работает? )))

Я тоже процитирую:

3.1.5 В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или

предохранители. Для обеспечения требований быстродействия, чувствительности или

селективности допускается при необходимости применение устройств защиты с использованием

выносных реле (реле косвенного действия).

Еще раз откуда 440 А?

з.ы. см наконец п. 1.7.59 ПУЭ

не противопожарное УЗО.

Да, УЗО позволяет сократить время аварийного режима, так как срабатывает раньше автомата. Насколько раньше? На доли секунды.

Установка УЗО делается повсеместно в первую очередь для электробезопасности. Автомат вырубит линию при пробое на корпус стиральной машины, после того как человек ощутит все прелести электротока, УЗО это сделает раньше, до удара.

1)Для пожарной защиты достаточно правильно подобрать автомат. Учесть сечение кабеля, длину, рассчитать нагрузки, петлю фаза ноль. Вот если это все проигнорировано и монтаж производится горе электриками, не знающими фундаментальных законов электротехники, и не понимающими принципов работы аппаратов, то остается уповать на то что УЗО сработает как надо. Грустно, но оно не панацея

2) Ну давай, рассказывай, по какой такой причине в кавартире с вводом на 16А на входе не может стоять узо единое на все цепи

Может. Но это решение глупое. Защищать нужно опасные линии. Например линию стиральной машины. Или теплые полы. Представьте ситуацию. Вы пришли с работы, приняли горячий душ, выходя коснулись корпуса стиральной машины и . нет удара вы не получили, у вас же стоит УЗО на вводе. Вас техонько ущипнуло.

. А далее ущипнутый, пусть только тихонько армене идет мокрый и голый искать в темноте одежду, и инструмент чтобы открыть (например) лестничный щиток. Настроение будет не очень, правда.

3) Да, возвращаясь к баранам, а что в TT кроме узо работает? )))

В системе глухозаземленной работают все аппараты защиты, включая пробки. Вот в случае применения изолированной нейтрали, нужна установка спец оборудования. Например АЗУР. Об этом есть много технической литературы. Например ПУЭ, кстати рекомендую.

С баранами приходится иметь дело по работе возвращаться к баранам не хочу.

Автомат или УЗО на входе в щитке?

Уважаемые профессионалы! В щитке на 24 модуля: 1. Дифавтомат 32А*30 мА (кабель 6 мм) – варочная поверхность ,2. Дифавтомат 16А*30мА (кабель 2,5 мм) – духовой шкаф, 3.Дифавтомат 16А*30мА ( кабель 2,5 мм)- розетки кухня ( водонагреватель, холодильник, чайник, ТВ, подсветка, вытяжка, возможно СВЧ),4. Дифавтомат 16А*30мА ( кабель 2,5 мм) – водонагреватель ванная, 5.Дифавтомат 16А*30мА ( кабель 2,5 мм) – стиральная машина и еще розетка ( м.быть утюг) 6.Автомат С16 ( кабель 2,5 мм) – кондиционер, 7. Автомат С 16 ( кабель 2,5 мм) – кондиционер, 8. Автомат С 16 ( кабель 2,5 мм) — освещение и розетки холл + зал , 9. Автомат С 16 ( кабель 2,5 мм) – освещение и розетки спальня, 10. Автомат С 10 ( кабель 2,5 мм от щитка , от коробки 1,5 мм) – освещение кухни, 11. Автомат С 10 ( кабель 1,5 мм ) – освещение санузла 11. Автомат С 10 ( кабель 1,5 мм) – для телефона, компьютера, сигнализации. Итого 17 модулей + счетчик на 5 модулей. В подъездном щитке автомат 50 А. Планировали установить вводный автомат и противопожарное УЗО, но все уже не поместится. Вопросы: что нужнее и что выбрать? Общий ( на квартиру) автомат 2 полюсной С 40 или противопожарное УЗО 63А* 300 мА? Спасибо за ответы.

По снипам и ГОСТам вводной двухполюсный на 40А.

Добрый день, Алла! Для начала хотелось бы сказать о том, что автоматы не рекомендуется ставить на розеточные группы, за исключением, когда они не в связке с дифом или узо, т.к необходимо чтобы была защита по учетке или земле(конечно если она есть). Можно поступить таким образом, объединить 2 группы освещения в одну тем самым освободить один модуль и поставить на ввод диф автомат или сделать связку автомат и узо. Отдельно узо не ставьте на ввод.если не хотите нечего менять, то рекомендую поставить автомат на 40А. При возникновении вопросов обращайтесь про консультирую.

Поставьте автомат. Если ставить УЗО, то неплохо было бы защитить остальные группы дифзащитой с меньшим током утечки — у вас она не на всех группах.

Здравствуйте, вы напрасно перемешали освещение и розетки в группах, это не правильно. Раз сеть как я понимаю уже не переделать, лучший вариант объединить гр. 10 и 11, тогда поместится дифф. автомат который совместит функции противопожарного УЗО и вводного автомата. Типа такого: http://pulsal.ru/catalog/din-equip/din-switch-diff-auto/schneider-electric-11472/

Спасибо за ответ, а какого номинала должен быть дифф.автомат? У меня стоит серия шнайдер easy 9, а в ней самый большой диффавтомат 32 А * 30 мА. Спасибо еще раз.

В моём первом ответе ссылка на подходящий, 40 А — 300 мА. В принципе любого приличного производителя (ABB, Legrand, Schneider) подойдёт. Если расстояние от подъездного щитка до квартиры не велико и у Вас есть к нему постоянный доступ, думаю можно обойтись и тем УЗО которое у Вас есть (63-300).

Спасибо большое за ответ , у меня в подъездном щитке автомат 50 А, т.е. дифавтомат 40 А — 300 мА в моем щитке нежелателен? Вы не подскажите у кого из производителей есть дифавтомат 50А- 300 мА? Получается ,что розетки и свет , на которые только автоматы, не защищены , может на них общее УЗО поставить?

На ввод дифавтомат 40 А — 300 мА или УЗО 63 А — 300 мА. Дифавтомат 50А- 300 мА не нужен. Розетки и свет , на которых только автоматы, защищены от КЗ и перегрузки, а на вводе будет общая защита сети от токов утечки. Всё норм.

На розетках не должно быть «Просто автоматов»

Вы если сообщаете свое мнение, то пишите «по моему». А если можете это обосновать ссылкой на норматив тогда соответственно ссылайтесь.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. . /

Применение УЗО в помещениях без повышенной опасности рекомендация. ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. В пункте 7.1.79. ПУЭ слова «следует применять» относятся к величине тока утечки — «не более 30 мА». Обсуждаемый щит хотя и не идеален, но не нарушает существующие нормативы. Необходимость использования УЗО определяется на основании расчета токов к.з., и обязательна только при невыполнении п. 7.1.72. ПУЭ.

Тут можно трактовать по-разному. А насчет помещений с повышенной опасностью — к ним относятся помещения с железобетонными полами, значит формально любую квартиру можно отнести к таким помещениям )

Похожие статьи:

  • Узо с системой tn-c Ставить УЗО в деревне или нет ? Система заземления TN-C. Озадачился вдруг вопросом, ставить вводное УЗО на 25 А, 30 мА или не надо. Система заземления TN-C, кабель новый, баня в 40 метрах от счётчика, в 70 метрах насос через удлиннитель, […]
  • Магнитный пускатель с дистанционным управлением Устройство для дистанционного управления магнитным пускателем К.пасс 21 с, 58. X 58418 К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ Зарегистрировано в Бюро изобретений Госплана при СНК CCC P Устройство для дистанционного управления магнитным пускателем. jл […]
  • Узо abb 40а 10ма Узо 16А/10мА на группу Добрый день! Есть необходимость защитить группу ванной комнаты — 2 розетки (2 отдельные линии по 2,5 мм, двухпроводка) стиралка и накопительный нагреватель 2квт, скажите, возможно ли установить на эту группу узо с […]
  • Узо на 300 ма Переделка УЗО 300мА на 30мА Есть кучка противопожарных Legrand 40-амперных, но на ток утечки 300мА. Применения им по назначению нет. Сижу думаю - может я вторичку домотаю до нужного числа витков и будет у меня УЗО на 30мА? (а может даже […]
  • Длина пролета провода сип Форум / Электрика / Длина пролета СИП 2А 2х16 natchen ученик Длина пролета СИП 2А 2х16 22 июня 2007 г., 15:24 Энергонадзор сделал замечание: Не предъявлено обоснование применения пролета СИП более 30 метров без дополнительной […]
  • Схема узо типа а Где купить УЗО типа "А"? 160465 написал: Уж если Вам приспичил тип А, поставьте что-нибудь из "европейцев", хотя бы Легран RX3, 40А 30мА стОят в районе 2,5тыр. В чём проблема-то? выделенный текст Щит и начинка Иэк. Не по фен-шую. У Иэка […]