Узо надо или нет

УЗО где оно нужно, а где нет?

Есть случаи где УЗО нужно безусловно:
1) Противопожарное УЗО(или диф) на вводе (например в этажном щитке) на 100мА или 300мА. Защитит линию и автоматику квартирного щитка.
2) На розетки 30мА, для защиты человека от поражения током. Если в розетку будет подключено устройство без заземляющего контакта и с нарушенной изоляцией, то при появлении тока утечки сработает УЗО.
2а) В ванну 10мА, если через него УЗО подключено одно устройство, 30мА — если несколько. Подключаем СМ, джакузи, нагреватели воды ну и ПММ в кухню. Принцип тот же самый что и в пункте 2.

Теперь если взять варочную поверхность и духовой шкаф, они обычно подключены стационарно, обязательно имеют контакт PE через который заземляется корпус.
Понятно, что если дом старый с непонятно какой PE, то имеет смысл ставить УЗО. А если дом новый с полноценной 5-ти проводкой. Какой смысл тратиться на четырехполюсное УЗО? Варочная и духовка по любому будет защищена противопожарным УЗО на 100мА.

На кондиционеры тоже нет смысла ставить УЗО на 30мА, пусть будут защищены 100мА. Они высоко их обычно никто руками не трогает, плюс они с заземлением.

И ещё я для себя никак не решу нужно ли запитывать холодильник через свое УЗО, через общее УЗО с кухонной группой розеток или вообще без УЗО?

Конечно кашу маслом не испортишь и можно по дифу ставить на каждую розетку, но смысла в этом нет никакого. Усложнение щитка тоже может привести к плохим последствиям. Более простой щиток по любому надежнее мудреного — нужен разумный компромис.

Нужно ли ставить УЗО на электрическую плиту?

В новостройке производим ремонт. Узо не стоит в щитке на линию для электроплиты, нужно ли добавить этот элемент? Два наших мастера высказали противоположные мнения. И можно на эту линию добавить электродуховку?

Установка УЗО не является обязательным условием для подключения плиты. Работать она будет и через обычный автомат. Но, для дополнительной защиты от ударов током можно поставить и УЗО. Необходимо только правильно подобрать его параметры. Обычно, мощность плиты составляет 5-8 кВт, значит берем УЗО на 40 А, с порогом срабатывания при утечках 30 мА. Минимальное сечение провода идущего на электроплиту должно быть 4 мм. кв.

Электродуховку лучше подключить на отдельную линию, но если такой возможности нет, и она будет подключена к линии электроплиты, то нужно увеличить сечение линии до 6 мм.кв. и поставить УЗО на 63 А.

Электроплиты устанавливаются строго по правилам описанных в ПУЭ,

То есть можете не ставить, Вы ни чего не нарушаете.

Есть требования к кабелю (должен быть с землёй, сечение провода от мощности электроплиты, провод медный и.т.д).

Подключение отдельной линией от щитка на лестничной площадке в щитке автоматический выключатель (не УЗО).

Выключатель как правило на 32-а Ампера.

Получается всё на Ваше усмотрение, но я бы посоветовал всё же поставить УЗО, хотя что называется «работать» исправно электроплита будет и без него.

Причём УЗО лучше установить именно на эту линию которая ведёт к электроплите (см выше, отдельная линия от щитка).

УЗО это защита пользователя от поражения электрическим током, подстраховка не будет лишней.

Нет, к этой линии подключаться нельзя, только электроплита.

Оба правы, один придерживается правил ПУЭ, другой за подстраховку, а решать Вам в итоге.

Узо надо или нет

Устройства защитного отключения выполняют самую важную функцию — это защищают человека от поражения электрическим током. Поэтому, где есть вероятность попадания человека под опасное напряжение, там обязательно нужно ставить УЗО. То, что с его помощью нужно защищать группы розеток известно всем и многие это выполняют. Вот с группами освещения совсем другая ситуация. Кто-то ставит тут УЗО, а кто-то нет. Ниже я хочу высказать свою точку зрения по данному вопросу — нужно ли УЗО в цепях освещения?

Сначала обратимся к нормативным документам. Смотрим ПУЭ п. 7.1.79 (читайте текст, выделенный жирным курсивом):

В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Согласно данного пункта установкой УЗО в цепях освещения можно пренебречь. Кто не ставит тут УЗО — тот, в принципе, ничего не нарушает. А вот лично я всегда на освещение ставлю УЗО. Мое мнение такое, что из данного пункта ПУЭ предлог «не» перед словом «требуется» нужно убрать. Это было бы более безопасным вариантом электромонтажа. Сейчас попробую обосновать почему я так считаю.

  1. До люстр, светильников, бра и т.д. также тянутся десятки метров кабелей, как и до розеток. Хоть редко, но бывает из-за повреждения изоляции появляется утечка тока. Это присуще всем кабелям. Не исключение и цепи освещения. Например, очень часто изоляция кабеля повреждается при переходе через стены, изготовленные из гипсокартона. Как правило, металлический профиль крепится к потолку и трасса кабелей проходит там же. Для того, чтобы пройти такую перегородку электромонтажники сверлят металлический профиль. У полученного отверстия получаются очень острые края, которые никто не обрабатывает и не убирает острые заусенцы. Постоянно вижу как берут кабели и просто протягивают через отверстие в профиле. Из-за этого его изоляция может повредиться. У нас же как делают? Если кабель не тянется, то нужно дернуть по-сильнее))) После протяжки кабель остается лежать на острых краях профиля. Редко кто тут закладывает гильзу или хотя бы гофру. Из-за вибрации через некоторое время в этом месте изоляция может повредиться и опасный потенциал может попасть на всю конструкцию из металлического профиля. Это очень опасная ситуация. На самом деле их намного больше, так как кабельные трассы, сами помещения, ситуации, руки монтажников и т.д. бывают очень разнообразны. Поэтому я считаю, что все группы освещения нужно защищать с помощью УЗО. Выше я привел только один пример, где есть вероятно повреждения изоляции кабеля.
  2. Многие люстры и светильники имеют металлические корпуса. Современное качество их изготовления оставляет желать лучшего. Поэтому есть большая вероятность попадания опасного потенциала на металлический корпус светильника. Во время замены лампы, ремонта люстры или во время уборки пыли влажной салфеткой есть вероятность прикоснуться к корпусу люстры. В этот момент можно получить удар током. От этого человека обязательно нужно защитить. Поэтому я считаю, что все группы освещения нужно защищать с помощью УЗО.
  3. В помещениях повышенной влажности также велика вероятность получить утеку в цепях освещения. Конденсат, быстрая коррозия, не удовлетворительный монтаж, плохой светильник, не качественная проводка в шкафу с розеткой и подсветкой и т.д. Поэтому я считаю, что все группы освещения нужно защищать с помощью УЗО.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сеть освещения не такая и безопасная для человека. Поэтому если есть хоть малейшая угроза попадания человека под напряжение, то обязательно нужно ставить устройство защитного отключения. Берегите себя и своих близких! Для этого не обязательно покупать отдельные УЗО, увеличивать бюджет щитка и его размеры. Для этого можно просто автомат от группы освещения подключить под УЗО, которое стоит на розетки. Эти УЗО уже обязательно должны присутствовать в щитах. Поэтому тут можно избежать дополнительных трат путем грамотной сборки электрощита. Помните, что электробезопасность должна быть на первом месте.

Ниже приведу пару примеров из своей практики.

Это светильник из обычной бани. Здесь не правильно выбраны тип светильника и сам провод. В один не прекрасный момент повредилась изоляция и по влажным стенам ток начал «утекать» в землю. Посыпались куча иск, все затрещало и запахло паленым деревом. Благо хозяин находился рядом, все это увидел и смог своевременно отключить автомат. УЗО тут не стояло, а автомат не сработал, так как не было короткого замыкания. Что было бы если бы хозяина рядом не было или он мылся бы непосредственно в бане и все вокруг было в воде? Даже страшно подумать.

А это типичная китайская люстра из Леруа. Она пыхнула и очень хорошо, что блок питания сгорел и исключил дальнейшее распространение тока на металлический корпус и далее. Автомат в щитке не сработал, а УЗО не стояло. Что было бы если на корпусе люстры остался опасный потенциал и хозяин полез к ней проверять почему она не работает? Тоже страшно подумать.

В современных люстрах очень часто плавятся наитончайшие провода. Так фаза может попасть на металлический корпус.

Помните, что жизнь человека и его имущество не сопоставимо со стоимостью УЗО. Поэтому берегите себя и защищайтесь в плане электробезопасности грамотно)))

PS: Оба хозяина из описанных случаев так и не поставили УЗО, хотя я им об этом говорил.

Можно ли ставить УЗО если нет заземления?

Квартира в старом доме «сталинка»).
Заземления нет.
Счетчик в квартире, в прихожей прямо а стене (без ниши).
Протянул новую проводку по квартире 3-х жильным кабелем (на всякий случай, вдруг будет капремонт дома и контур заземления сделают).
Теперь дошли руки приглашать электрика — менять счетчик и все это присоединять.
Сначала планировал на резетки поставить УЗО. В магазинах услышал противоречивые мнения продавцов.
Говорил с 3-мя двое сказали что без заземления УЗО ставить нельзя, так как будет срабатывать постоянно понапрасну-надоест бегать включать. А один сказал что вроде ставили, и все нормально.

Смотрите так же:  Переходник с 220 на 120 вольт

Прошу совета. Ставить ли УЗО в этом случае?

УЗО на группу кондиционера

Разместил clubok , 15 сентября, 2008 в Электрика, слаботочка

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Сувель березы

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 23 января , запись блога

    Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.

    Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

    В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.

    Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.

    Для чего это нужно?

    Phoenix опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 15 января , тему

    Предлагаю размяться, кому интересно.

    У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

    Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 3 сентября, 2018 , запись блога

    Установка межкомнатных дверей

    Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

    Потолки инь и янь

    рамон опубликовал тему в Наши работы, 12 декабря, 2008 , тему

    Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

    Промышленный строительный мультициклонный пылесос

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 10 минут назад , запись блога

    Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

    duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 13 января, 2005 , тему

    Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)

    Tatiana Zaitseva опубликовал тему в Планировка и перепланировка, 19 января, 2018 , тему

    Что такое УЗО и зачем оно нужно?

    Многие люди слышали о том, что существует устройство защитного отключения – УЗО, но, что такое УЗО, для чего оно нужно в электрике, какие функции должно выполнять и можно ли вообще его не использовать в сети, знает не так много человек. Для того чтобы получить полное представление о том, что такое УЗО в электрике, о его функциях, устройстве, принципе работы нужно работать в области электрики, иметь диплом, но общие принципы действия и описание этого устройства сможет понять любой человек.

    Что делает УЗО?

    Устройства защитного отключения (УЗО) постоянно сравнивают ток, протекающий к электроприбору с током, протекающим от электроприбора (по нейтрали) и распознает утечку из электросети по появлению разницы между входящим и выходящим токами. Когда разность токов достигает опасного для жизни человека значения (обычно это 30 мА), то УЗО отключает напряжение. Таким образом, ток утечки, текущий через поврежденную изоляцию или через тело человека, не успевают причинить вреда, т.к. время срабатывания УЗО очень мало.

    В каких случаях УЗО оказывается полезно?

    В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах.Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. Устройство защитного отключения (УЗО) тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу «заземления» вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).

    При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу «почувствует», что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.

    Когда УЗО не поможет?

    Увы, Устройства защитного отключения не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или лампочка. Если утечки тока нет — все в порядке. Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность? Да потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока — ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.

    Сколько штук УЗО нужно иметь?

    Точное количество приборов Устройство защитного отключения (УЗО), которое Вам потребуется, сможет определить лишь специалист после проведения соответствующих расчетов. Например, в однокомнатной квартире скорее всего будет достаточно одного УЗО, рассчитанного на ток утечки в 30 мА. В четырехкомнатной квартире, где установлено пятнадцать групп розеток, лучше использовать 5 УЗО, а также по одному УЗО на всю группу освещения, электроплиту и водонагреватель. Для контроля всей электропроводки на входе в коттедж можно установить дополнительно к расчетным одно общее УЗО с номинальным отключающим током 300 мА. Однако, чтобы не перегружать домашнюю сеть лишней автоматикой, рациональнее использовать дифференциальные автоматы.

    В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?

    Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство устройства защитного отключения (УЗО) обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент, даже при первом включении УЗО. Поэтому в такой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.

    Узо надо или нет

    вопрос то в чем, раз производитель пишет что надо стивить 30мА так ставь и не думай. а насчет куда- да конечно же на насос, ввод то тут при чем? при чем наверняка там не один насос

    а у насоса есть свои термоконтакты? если есть то можно и не ставить автомат защиты двигателя, а цепь управления пускателя включить через них.Но это в случае если ставить диф.автомат!
    Я не про то что «не думать» просто требования завода обычно надо выполнять!
    но вы тоже по-моему пропустили, что если поставить автомат защиты двигателя и УЗО, а не диф. то ни о каком «Что два автомата последовательно ставить?» речи не будет, наверняка в требованиях завода речь идет именно о УЗО!

    ну тогда все правильно, УЗО не защита от перегрузки и кз, оно защищает от утечек тока, поэтому ставите сначала автомат защиты а следом УЗО, и всех делов. удачи

    С точки зрения электробезопасности, по моему всё равно куда ставить. А вот технологически. Вам виднее: Если отключение одного насоса не критично для работы системы в целом- тогда только на насос. Но тогда нужно установить сигнализирование, что насос не работает.
    P. S. Присоединяюсь к Ивану. Если изготовитель пишет надо, значит надо.

    все дело в том, что если вы поставите узо сразу на три насоса, то есть вероятность его срабатывания при пуске всех насосов. это может быть и не сразу, а через какое то время, но то что будет это точно. каждый двигатель, хотим мы или нет имеет ток утечки и со временем он будет увеличиваться, так вот при одном узо на все насосы узо-шка будет реагировать на суммарный ток, а 30 мА не такая уж и большая величина

    Рекомендации разработаные Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) — НМЦ ПЭУ МЭИ.

    УЗО должно быть защищено от токов короткого замыкания последовательным защитным устройством (ПЗУ): автоматическим выключателем или предохранителем, отвечающими требованиям соответствующих стандартов. При этом номинальный ток ПЗУ не должен превышать номинальный рабочий ток УЗО.

    Кнопка «ТЕСТ» работать должна в любом случае

    принцип действияУЗО:
    Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1. В абсолютном большинстве УЗО, производимых и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве датчика дифференциального тока используется именно трансформатор тока. В литературе по вопросам конструирования и применения УЗО этот трансформатор иногда называют трансформатором тока нулевой последовательности — ТТНП, хотя понятие «нулевая последовательность» применимо только к трехфазным цепям и используется при расчетах несимметричных режимов многофазных цепей.
    У нас такая и есть, в смысле трехфазная, контур для протекания токов нулевой последовательности тоже есть, поэтому все работать должно
    я попытался загрузить Рекомендации — не вышло что то!

    Рекомендации разработаные Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) — НМЦ ПЭУ МЭИ.

    УЗО должно быть защищено от токов короткого замыкания последовательным защитным устройством (ПЗУ): автоматическим выключателем или предохранителем, отвечающими требованиям соответствующих стандартов. При этом номинальный ток ПЗУ не должен превышать номинальный рабочий ток УЗО.

    Кнопка «ТЕСТ» работать должна в любом случае

    принцип действияУЗО:
    Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1. В абсолютном большинстве УЗО, производимых и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве датчика дифференциального тока используется именно трансформатор тока. В литературе по вопросам конструирования и применения УЗО этот трансформатор иногда называют трансформатором тока нулевой последовательности — ТТНП, хотя понятие «нулевая последовательность» применимо только к трехфазным цепям и используется при расчетах несимметричных режимов многофазных цепей.
    У нас такая и есть, в смысле трехфазная, контур для протекания токов нулевой последовательности тоже есть, поэтому все работать должно
    я попытался загрузить Рекомендации — не вышло что то!

    Электрика в вашем доме

    Электромонтажные работы

    • Новостройка, шаг 1 и шаг 2
    • Почему не нужно делать стяжку первой
    • Лотки при электромонтаже
    • Замена вводного кабеля
    • Установка стиральной машины
    • Выбор водонагревателя
    • Установка водонагревателя
    • Ошибки домашних мастеров
    • Вредные советы в Интернете

    Фото работы

    Установка автоматов и УЗО

    Для чего в новых квартирах и домах ставят электрические щиты, а в них кроме счётчика кучу автоматических выключателей и УЗО? Что такое УЗО и для чего оно нужно? Зачем вообще всё это делается, ведь наши дедушки и бабушки в деревнях вообще обходились без этих самых щитков – две пробки и электрический счётчик – вот и всё что у них было.

    Давайте узнаем об этом немного больше. Если копнуть чуть глубже, то можно узнать, что в первой половине XX века, те счастливые обладатели лампочки Ильича, которые впервые получали в свою городскую комнату, квартиру или деревенскую хату электричество не имели вообще никаких электроприборов кроме единственной лампочки. Подключали тогда электричество не из утилитарных, а больше из пропагандистских целей и электрической мощности на каждую квартиру планировали немного – по 100 или 200 ватт.

    Шло время, стали появляться и в городе и на селе первые потребители электроэнергии – радиоприёмники. В послевоенные годы стандартом электрического оснащения квартиры стала одна лампочка на каждую комнату, коридор, санузел, а также по одной, реже две розетки на комнату. Для коммерческого учёта электроэнергии ставили электрические счётчики, а для защиты электроприборов и проводки стали применять пробки с плавкими ставками. Плавкие ставки позволяли пропускать ток в 6 ампер, реже в 10. Соответственно потребляемая мощность ограничивалась в 1,3 или 2,2 кВт.

    Небольшая мощность электроприборов в 1950-1970-е была общим правилом. Однако электробытовых приборов становились всё больше: радиола, телевизор, холодильник, пылесос, электрический чайник или самовар, утюг, стиральная машина (тогда ещё очень шумные, активаторного типа). Когда владельцы включали все эти приборы разом – пробка сгорала. Если в доме был в запасе предохранитель – ставили его, а если не было – наматывали снаружи на сгоревший керамический корпус тонкую медную проволочку, делали «жучок». Очень опасная вещь этот «жучок» – сотни раз становился он причиной пожара, так как цепь уже не защищал.

    В 1980-е годы уже нельзя было не учитывать сложившиеся положение с электропроводкой и её защитой в частных домах и квартирах. Нужно было сделать что-то, что не заставляло бы людей наматывать жучки. Тогда появились пробки автоматы. Номинал их был также небольшой – в 10 или 16 ампер. Такие пробки-автоматы до сих пор в ходу, до сих пор в продаже. Однако попробуйте прикинуть мощность электроприборов в современной квартире, наберётся много – с десяток киловатт. Понятно, что не все они работает одновременно, но бывает, что общая потребляемая мощность составляет 5 или 6 кВт. А как быть с домами, которые оборудованы электроплитами? Тут никаких пробок-автоматов не хватит (напомню, там максимальная мощность ограничена в 3,5 кВт на пробке с номиналом в 16А).

    В домах оборудованных электроплитами (а это, как правило, дома выше 9 этажей) стали устанавливать по два или даже три чёрных «советских» автоматов типа АЕ. Один из автоматов обслуживал линию на плиту, второй на все прочие потребители квартиры, если был третий (не так уж часто) – остальную нагрузку квартиры делили пополам на эти два. Все эти автоматы ставились в большом металлическом этажном щите. Щиты эти быстро зарастали паутиной, «бычками». Слабая алюминиевая проводка, ненадёжный контакт и плохое обслуживание со стороны электриков ЖЭКов приводили к возгораниям в таких щитах. Сейчас в этажных щитах таких домов царит беспорядок: добавились кучи разнородных проводов и дополнительных автоматов, всё делалось разными руками разных электриков, зачастую неквалифицированных. Понятно, что это всё надёжности не добавляет.

    Всё обстоит по-другому в тех новых домах, в которых применён новый подход к распределительной сети здания. Этажные щиты под замком, а значит, туда не буду проникать неквалифицированные ручки разнообразных умельцев. В тех этажных щитах проходят стояки энергоснабжения (сейчас это повсеместно пятипроводной стояк – три фазы – L, рабочий ноль – N и земля – PE), стоят автоматы или дифавтоматы (что лучше) питающие линии на квартиры. Иногда в этажных щитах стоят счётчики, а иногда они стоят уже в квартирном щитке. Жильцам живущим в этих новых домах нужен лишь доступ к автомату – чтобы обесточить свою квартирную линию. Ввод в квартиру может быть однофазным и трёхфазным, выделенная мощность может быть небольшой (автоматы номиналом 25А) или же весьма приличной (63А). Всё распределение энергии по различным потребителям в квартире производится уже в квартирном щитке.

    Заботу о распределении электроэнергии в квартире застройщики возлагают на самого владельца квартиры, даже если эта квартира имеет уже готовую отделку. Дело в том, что щитки которые ставит в квартирах застройщики укомплектованы как правило: а) безграмотно, б) самым дешёвым и ненадёжным, в) по минимуму. Плюс всё собрано просто халатно, безграмотными людьми. А линии, которые отходят от квартирного щитка, почти всегда выполнены ПУНПом, который запрещён к применению! Всё это от желания застройщика максимально сэкономить и получить максимальную прибыль.

    В общем, единственное верное решение – нанимать грамотного электромонтажника для приведения всего электрохозяйства квартиры в порядок.

    Заметьте, грамотного и электромонтажника! Не русского универсала ( плитку положу и проводку умею )! Не дешёвого выходца из Средней Азии ( хозяин сказала нама разетка сделать талжны, та, ми можем )! Не соседа по даче ( который удачно вкручивать лампочки может и дрель у него есть )! Только электромонтажника!

    Зачем иметь много линий в квартире, ведь уходит столько много провода? Так звучит вопрос от самых экономных заказчиков. И действительно, зачем, может быть можно обойтись всего одной линией, от которой будут запитаны все розетки, электроплита, стиральная машинка в ванной, освещение… Нет, не получится. Давайте посчитаем.

    В старом деревенском доме электропроводка могла быть выполнена одной линией с сечением 2*1,5 по меди. И эта линия справлялась с нагрузкой: три лампочки, транзисторный или ламповый радиоприёмник, да плюс розетка в которую хозяйка включала раз в неделю на три часа свою стиральную машинку активаторного типа. Редко в каких домах в 1960-е было ещё что-то, что могло порядочно нагрузить эту линию. Достаточно тонкий медный провод справлялся с этим. Но сейчас повсюду мощные электроприборы. Небольшой электрочайник с лихвой перекрывает нагрузку типичную для целой квартиры 30-40 лет назад. Тогда может быть взять провод потолще (с запасом, как любят рассуждать многие) и провести единственную линию им?

    Действительно, давайте подведём к розеткам, выключателям и лампочкам провод сечением 6 кв. мм. Нет, это вариант глупый: провод большого сечения достаточно жёсткий, его трудно гнуть, его невозможно подключить к обычным розеткам и выключателям, соединить с клеммниками люстр. Да он просто достаточно дорог. Да и скажите, зачем нам подводить такой кабель, способный проводить ток силой 50А к розетке, которая способна выдержать ток 16А? Выключатели есть на 16А, но есть и на 10 и на 6, т.е. такой провод там явно неуместен.

    Другой способ «экономии» предлагаемый российскими Кулибиными это проложить по всей квартире кольцо из кабеля толстого сечения, а в распределительных коробках сделать от него ответвления тонким кабелем. Остроумно? Но такой способ противоречит здравому смыслу и Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Защиту такой линии придётся ставить исходя из сечения самого слабого провода, который отходит от неё – т.е. смысл толстого кабеля полностью теряется.

    Ну и есть ещё два аспекта: безопасность и надёжность.

    УЗО. Информация к размышлению

    От токов утечки проводку в квартире должно защищать УЗО. Причём номинал УЗО (рабочий ток и контролируемый ток утечки) должен соответствовать защищаемым линиям, и если для защиты линий ванной комнаты требуется (по рекомендациям Европейских производителей) УЗО с дифтоком в 10 мА, то для других линий квартиры нужно 30 мА (10 попросту не хватит). Для квартир с большой площадью и большой протяжённостью линий нужно устанавливать не 2, а три и более УЗО – на каждое УЗО по несколько линий.

    Вокруг УЗО существует много мифов. Следует констатировать, что все они рождены безграмотностью. Так зачем же нам УЗО? Отчего и как оно защитит? Работать именно в вашем жилище оно будет или нет? Какой номинал УЗО ставить?

    Вот, например типичный пример вопрошающего на форуме.
    Меняю проводку в квартире (старая кирпичная хрущёвка), собираюсь ставить стиралку и накопительный водонагреватель. Прочитал всякого в интернете – везде убеждают, что ставить УЗО на такие вещи полезно и нужно. Но сегодня пришёл электрик из ТСЖ, и объяснил мне, что это полная фигня:
    а) дескать, током и так, и так долбанет;
    б) УЗО вырубается чуть ли не от каждого чиха, и через это шансы сломаться у стиралки выше, и вообще – неудобно;
    в) УЗО – дорого и ненадежно;
    г) если уж малое дите захочет долбануться током – оно найдет, где долбануться (кстати, из этих соображений посоветовал, чем ставить диф-автомат на всю квартиру, купить просто заглушки в розетки);
    д) уже в нескольких квартирах, где он делал проводку, хозяева недовольны постоянными срабатываниями УЗО и просят их демонтировать, что он и сделал.

    Я отвечу прямо по подпунктам.
    а) Это неправда, без УЗО точно будет удар током (при неисправности электроприбора или при прикосновении к фазному проводнику) и возможно удар будет смертельный. А вот при правильно подобранном и правильно установленном УЗО человека лишь щипанёт, после чего УЗО отключит электроэнергию и все будут живы.
    б) УЗО это удобно и безопасно. Выключается оно лишь тогда, когда возникает серьёзная утечка тока, т.е. оно сигнализирует о неполадках, предупреждая плачевные последствия. В неумелых руках и синхрофазотрон не больше чем дубина.
    в) УЗО, даже высококачественное от европейских производителей (а только такие я могу рекомендовать) стоит не дороже здоровья и жизни близких и себя любимого. Обычная цена наиболее ходовых номиналов УЗО 1500-2100 рублей, а теперь вспомните, сколько в месяц вы тратите на транспорт или на сотовый и сравните.
    г) Ребёнка тем более надо беречь. Бредни «электромонтёра со стажем» не стоит даже слушать.
    д) Это как раз и подтверждает никудышние знания электрика. Гоните таких в шею.

    Как же работает УЗО? Что за волшебный аппарат такой, как может он понять, что возникла утечка электротока?

    Основной принцип работы УЗО – реакция датчика тока на изменяющуюся входную величину дифференциального тока в проводниках. При нормальной проводке, при отсутствии утечек тока весь ток протекающий через фазный провод, протекает также и через провод нулевой. Нет дифференциального тока (т.е. нет утечки тока через проводник PE, арматуру здания, сырой пол или человека) – УЗО стоит и не шелохнётся. Появляется утечка свыше номинала УЗО – исполнительный механизм УЗО приводится в работу и почти мгновенно размыкает электрическую цепь. Т.е. УЗО постоянно сравнивает ток проходящий по его фазным контактам и ток по контактам нулевой группы. Если есть разница (и она превышает номинальный контролируемый ток утечки – чаще всего это 30 миллиампер) УЗО срабатывает.

    В нормальном состоянии электропроводки (без утечек) рабочий ток (I1=I2) протекает встречно-параллельно и наводит во вторичной обмотке трансформатора тока магнитные потоки (Ф1=Ф2) одинаковой величины, которые компенсируют друг друга. В этот момент реле не срабатывает, т. к. ток вторичной обмотки трансформатора тока близок к нулю.

    При случайном или ошибочном соприкосновении с токоведущими частями электроустановки появляется ток утечки. В этот момент нарушается величина токов проходящих через трансформатор тока (I1 не равно I2), поэтому во вторичной цепи трансформатора тока появится ток (не баланс), которого будет достаточно для срабатывания реле. Реле приводит в работу пружинный механизм и происходит отключение УЗО.

    Обратите внимание: любая утечка вызовет срабатывание УЗО. Вне зависимости от того есть ли жила заземления в проводке или нет. Если утечка происходит, например, через мокрую штукатурку, то какая разница есть ли в квартире полноценная «земля», т.е. PE или же нет? Даже если эта утечка возникла при прикосновении человека к корпусу, например неисправной стиральной машины, на котором сидит фаза, человека лишь дёрнет, УЗО сразу же сработает, но человек то жив, правда немного напуган.

    Исполнительный механизм в УЗО состоит из контактной группы (через эту группу и течёт ток нагрузки, поэтому УЗО выбирается на максимальный возможный рабочий ток), пружины (для размыкания электрической цепи в случае ненормального режима работы).

    Чтобы самостоятельно проверить исправность УЗО необходимо нажать кнопку «Тест». При этом создается искусственная утечка по току, которой достаточно для срабатывания УЗО. Таким образом, можно и нужно регулярно самим производить проверку УЗО.

    Самые надёжные УЗО – электромеханические, они работают всегда. Но развитие электротехники не стоит на месте, поэтому уже появились электронные УЗО, в которых контролирующим органом является не реле, а специальная электронная схема. Для питания этой схемы нужно напряжение, а его может и не быть, при этом ситуация как раз аварийная (фазный проводник цел, а нулевой в обрыве).

    Можно ли ставить электронные УЗО? Можно и электронные, но приняв соответствующие меры – установив в щит устройство УЗМ, которое обесточит щит при выходе напряжения за пределы регулируемого диапазона.

    Как правильно выбрать УЗО? На что ориентироваться при выборе номинала и фирмы-производителя?

    Сначала о номиналах. У УЗО есть номинальный ток самого устройства (которое оно может пропускать сколь угодно длительное время) и контролируемый ток утечки.

    Если ток у Вас в щите ограничен, например автоматом на входе с номиналом 32А, то значит и УЗО нужно подобрать такое, чтобы его ток номинальный был не менее 32А. У приличных производителей ряд УЗО есть на токи 16, 25, 40, 63 ампера. Значит можно взять УЗО на 40 ампер.

    Как подобрать контролируемый ток утечки? Этот параметр в УЗО бытового применения может быть 10 или 30 мА. УЗО с такой характеристикой защитит человека от поражения электрическим током при прикосновении к неизолированным токоведущим частям оборудования. Чувствительность 10 мА не приносит существенное улучшение безопасности, однако именно такие рекомендуют применять в ванных комнатах ведущие производители. УЗО с номиналами 100 мА и 300 мА применяются для защиты имущества от пожара при возникновении токов утечки.

    Закрепим материал. Можно ли применить в квартире УЗО 40А / 100 мА? Можно, только оно будет выполнять только противопожарные функции, поэтому смысла ставить его в самой квартире нет. Самое место ему в щите этажном, рядом с двухполюсным автоматом на 40 ампер. Это УЗО будет защищать от возникновения пожара кабель идущий в Вашу квартиру. Розетки же требуется защитить УЗО с номиналом 40А / 30 мА. А для розеток ванной комнаты можно применить УЗО 40А / 30 мА? Можно, но лучше прислушаться к рекомендациям специалистов концернов ABB и Schneider Electric и поставить УЗО на 10 мА (у Шнайдера есть УЗО 25А / 10 мА).

    А как с фирмами? УЗО, как думают плохие электрики, очень дорогая и ненужная игрушка. Поэтому если и ставят жильцам, то исключительно китайские подделки (которые то нерабочие изначально, то барахлят уже спустя пару недель работы). Главный их довод – и без УЗО всё будет работать, поэтому поставлю китайские, они подешевле, около 600 рублей.

    Запомните, а лучше запишите. Не экономьте на себе! Ставьте надёжные УЗО и автоматы.

    В Саратове представлена продукция пяти известных международных концернов с устойчивой репутацией. Это, прежде всего, широко представленные в электротехнических магазинах ABB, Schneider Electric и Legrand. Их продукцию можно купить сразу или же сделав заказ получить достаточно быстро. Ещё можно встретить Hager (видел всего в одном магазине на Слонова) и Siemens (опять же в одном магазине, но на Вавилова).

    Вот эти перечисленные выше бренды, они надёжны и проверены. Покупаешь в специализированном магазине – имеешь вещь.

    Всё остальное, увы – сплошь откровенно некачественный китайский товар, или товар который пытаются выдать за качественный, но таковым не являющийся.

    Автоматы и надёжность

    Что касается надёжности: не следует класть все яйца в одну корзину. Если произойдёт что-то (утечка или КЗ) на одной большой линии, то она будет отключена защитой, оставив без питания всю квартиру. Если же неисправность произойдёт на одной из линий в современной квартире, где вся проводка выполнена с учётом современных требований и тенденций, то обесточена будет лишь она одна.

    Сколько линий может быть в однокомнатной квартире? От 4 до 14-15. Сколько нужно аппаратов защиты иметь в щитке? Минимум по одному на каждую из линий. Можно все линии защитить дифавтоматами – это достаточно дорого, но надёжно и позволяет очень быстро определить неисправности в электропроводке. Можно каждую из линий запитать через автоматы, а те в свою очередь запитать от двух УЗО – этот вариант дешевле. Плюс на входе в щит двухполюсной автомат – он позволит обесточить квартиру целиком. Плюс электрический счётчик. Плюс устройство защиты УЗМ. О нём как-нибудь в следующий раз.

    Какие автоматы применимы в квартирной проводке, где их нужно приобретать?

    Давайте рассмотрим случай для совсем простой электропроводки в однокомнатной квартире с электроплитой.

    Линии освещения выполнены кабелем ВВГ 3 на 1,5 (это означает что кабель имеет три жилы по 1,5 кв. мм каждый). Если кабель имеет честное сечение, то он, будучи проложенным в штукатурке выдержит нагрузку до 13 ампер. Нагрузка на линиях освещения всегда меньше, не выше 5 ампер. Поэтому можно эти линии защитить автоматами на 6 или 10 ампер. Линий освещения в однокомнатной квартире можно сделать две: одна для санузла, вторая для кухни, комнаты и коридора.

    Линии на розетки и для стационарной бытовой техники выполнены кабелем ВВГ 3 на 2,5. Несмотря на то, что кабель может выдержать ток и более 16 ампер, защищать линии надо автоматом именно на 16 ампер, ведь на линии стоят розетки и все они могут работать при токе не выше 16 ампер. Допустим, что у нас будет всё очень скромно: одна линия для розеток гостиной и одна линия для розеток на кухне. Ни в коридоре, ни в ванной комнате у нас не будет розеток.

    Ещё есть на кухне варочная поверхность. К ней идёт кабель 3*6 (у неё большая мощность и так положено). Рабочий ток плиты может быть 32 ампера, значит нужен автомат на 32 ампера.

    На вводе у нас двухполюсной автомат на 40 ампер, а от него получает питание УЗО 40А / 30 мА, а уже за ним все 4 автомата защищающих линии. Ну а счётчик возможно у нас в этажном щите размещён (хотя это от проекта зависит).

    Вот и готов виртуальный электрический щит очень-очень скромной квартиры. В реальности разумеется щиты гораздо обширнее и сложнее.

    Вызов электромонтажника для установки автоматов и УЗО возможен. Хотите сделать заказ? Тогда Вам сюда. Но, для начала ознакомьтесь с правилами.

    Новые статьи

    Новые ролики на видеоканале. Сколько тратить на материалы и как экономить?

    У меня есть видеоканал на YouTube. Свежие ролики будут и на сайте.

    Расчёт средств – почему не осталось денег на розетки

    Очень маленький щит – крохотный щит в квартире средних размеров

    Похожие статьи:

    • Сертификат на узо авв УЗО ABB F202 2P 63А 30 мА Индустриальный 5 шт Таллинское 6 шт Предназначено для защиты от поражения током в случае прикосновения к электропроводке или оборудованию под напряжением, а также для предотвращения возгораний. УЗО с током […]
    • Пример расчета заземление Пример расчета заземление Для выполнения расчета заземления и определения сезонных климатических коэффициентов для вертикальных и горизонтальных заземлителей в СНиП 23.01.99 Климатические условия Рисунок 1 таблица А1 можно найти […]
    • Easy9 узо 40а УЗО Easy9 Schneider Electric 2P 40А 30 мА Горьковское шоссе 11 шт Новая Рига 9 шт Новорязанское ш. 7 шт Предназначено для защиты от поражения током в случае прикосновения к электропроводке или оборудованию под напряжением, а также […]
    • Схема электронного полива Устройство автоматического полива - схема Устройство для автоматического полива представляет собой электронное реле на транзисторе VT1, база и эмиттер которого соединены с пластинами из токопроводящего материала, воткнутыми в почву на […]
    • Универсальное реле тока рт Реле контроля тока универсальное РТ-40У УХЛ4 3 уровня контроля токов: 0,1-1А, 0,5-5А и 2,5-25А, более через трансформатор тока Реле тока РТ-40У применяют в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве компонента, […]
    • Узо 4р 32а 100ма УЗО ВД1-63 4Р 32А 30мА ИЭК MDV10-4-032-030 УЗО ИЭК Cертификат IEK Дифференциальный выключатель ИЕК ВД1-63 (УЗО) 4Р 32А 30мА Назначение и область применения устройства защитного отключения IEK Быстродействующий защитный выключатель, […]