Узо при токе 40а

Можно ли подключить варочную панель и духовой шкаф к одному УЗО на 40А?

Можно ли подключить духовку (3 кВт; 3*2,5 медь; авт.16А) и варочную панель (7,4 кВт; 3*6 медь; авт.32А) на одно УЗО (40А,0.03). Работоспособна такая схема? Спасибо.

Один комментарий

УЗО должно быть выбрано на номинальный ток, исходя из суммарной нагрузки данных линий проводки. 32 А + 16 А = 48 А. То есть УЗО на 40 А будет подвергаться перегрузке просто при номинальном токе автоматов. В случае небольшой перегрузки тепловые расцепители автоматов срабатывают не сразу, в зависимости от величины перегрузки могут работать до часа не срабатывая, поэтому УЗО может подвергаться еще большей перегрузке, то есть УЗО нужно выбирать на номинал выше номинала автомата. То есть для этих линий нужно ставить УЗО на 63 А. Либо на каждую линию отдельное узо – на 25 А (где автомат на 16 А) и на 40 А (где автомат на 32 А).

УЗО и микроволновка -вопрос электрикам

Перейти к странице

Press F1 for help

xoid, я не электрик, но как мне представляется, это тупо броски или наводки. Надо просто поставить с большим током. Имхо.

хм, поиск в Яндексе дал вот такое:
(забавный отказ в печке) http://monitor.espec.ws/section7/printview99191.html
но и вот такое (соответствует моей точке зрения) http://www.47-63.ru/uzo_choice.html

Press F1 for help

arudenko, не, на землю утечки не было, пробовал её отключать — проблема не исчезала.

Может не справляется проводка.
Лучше всего вызвать электрика и попросить разобраться, встанет в денюшку, но поможет. Может придётся проложить заново провода или сменить автоматом

xoid, как практик (далеко не теоретик ) выскажу свое мнение.
Вариант 1. поменяй УЗО, после первого (2-го, 3-го, . ) срабатывания они (бывает) начинают «хуже держать», т.е. вырубаются раньше времени.

Вариант 2. По поводу «поставить автомат с другим током срабатывания» — если до первого момента срабатывания все работала хорошо N-ое время (неделя, месяц, год) то ПМСМ проблема не в УЗО, а именно в потребителе. следовательно — нечего рисковать «ухудшая» защиту

ЗЫ Вариант проводки отметать тоже не стоит. ПМСМ сначала стоит её «проверить» с меньшей (а затем с равной) нагрузкой. и далее выносить «вердикт»

Как правильно выбрать УЗО и проверить его работоспособность

Устройство защитного отключения предотвращает возгорание из-за утечки тока и исключает риск поражения электрическим зарядом. Поэтому в установке этого аппарата заинтересованы многие. Правда, УЗО нельзя покупать наобум, его выбор должен быть тщательным — с учётом конструкции, типа и других критериев.

Важность приобретения качественного УЗО

Безответственный подход к выбору устройства защитного отключения, то есть покупка аппарата, который не подходит дому или квартире по характеристикам, может стать причиной определённых проблем:

  • ложного срабатывания автоматики, поскольку небольшие утечки электрического тока — это естественная ситуация для проводки, которая была смонтирована относительно давно;
  • несвоевременного получения информации об опасном происшествии, если выбрано чересчур мощное УЗО, что может привести к поражению электротоком;
  • неспособности УЗО функционировать с имеющейся проводкой из алюминиевых жил, ведь почти все аппараты работают только на медных проводах.

Чтобы не совершить ошибку при выборе УЗО, перед покупкой не мешает внимательно ознакомиться с параметрами аппарата.

Таблица: основные параметры УЗО

Измерения параметров прибора

До покупки УЗО следует определить величину максимального тока и тока утечки. Делая расчёты, надо учитывать, что напряжение сети на всех жилах проводки обычно составляет 220 В.

Чтобы найти подходящее устройство защитного отключения по максимальному току, достаточно определить, каков будет максимальный уровень потребляемой мощности, и разделить его значение на напряжение в электрической сети. Иными словами, расчёт проводится по формуле I = P/U. Например, если определено, что в сумме бытовая техника в квартире поглощает 6000 Вт электроэнергии, то значение максимального тока будет составлять 27 А. В подобной ситуации лучше выбрать УЗО на 32 А, так как это значение стандартизировано и максимально приближено к 27 А.


УЗО на 32 Ампера подходит для техники, потребляющей 6 кВт электроэнергии

Вторую характеристику — ток утечки — определяют простым методом. Во внимание берут зависимость различных видов УЗО от индивидуальных черт квартиры или дома, где необходимо установить выключатель дифференциального тока.

Таблица: зависимость тока утечки от типа помещения

Критерии подбора УЗО

При поиске подходящего защитного отключения первым делом смотрят на показатели номинального и дифференциального тока. После этого внимание акцентируют на виде и конструкции аппарата, а также узнают, какой фирмой было произведено УЗО.

Номинальный ток

Мастера, специализирующиеся на работе с электричеством, советуют покупать устройство защитного отключения с номинальным током на порядок выше расчётного. Благодаря этому получится добиться надёжности в функционировании выключателя дифференциального тока и долгое время не ремонтировать и не заменять его. Например, для автомата на 40 А целесообразнее выбрать УЗО на 63 А.

Ток утечки

Номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен иметь значение хотя бы в 3 раза больше тока утечки у цепи электрической техники, предохраняемой от происшествий, т. е. должно выполняться условие IDn> = 3*ID.

Суммарный ток утечки электроустановки ID определяют специальным прибором или рассчитывают, используя определённые данные. Если нет возможности провести измерения, ток утечки рекомендуют определять из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи — из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Приемлемые значения номинального отключающего тока можно узнать из специальной таблицы.

Таблица: зависимость рекомендуемого значения тока утечки УЗО от номинального тока нагрузки

Разновидности устройств защитного отключения

Выключатель дифференциального тока может иметь один из следующих типов:

  • AC. Такие устройства реагируют исключительно на переменный электрический ток, то есть рассчитаны на контроль функционирования освещения, тёплого пола и мелкой бытовой техники;
    На корпус устройства типа AC наносится специальный значок в виде волны (переменный ток)
  • A. УЗО этого класса реагируют и на переменный, и на пульсирующий постоянный ток, питающий бытовую технику типа холодильников, системных блоков компьютеров и других приборов под электронным управлением;
    Прибор типа A маркируется значком, обозначающим оба типа токов, с которыми он может работать
  • B. Такие устройства защитного отключения используются только на промышленных предприятиях.


УЗО типа B встречается довольно редко, на его корпусе можно увидеть значок в виде сплошной и пунктирной прямых линий

Конструкция УЗО

Если рассматривать конструкцию устройств защитного отключения, то их делят на следующие виды:

  • электронные УЗО со встроенной платой, моментально реагирующей на любые перемены в заданных показателях и отключающей питание от сети, но не способной работать без подачи энергии от наружного источника;
  • электромеханические УЗО, отличающиеся надёжностью, поскольку они не нуждаются в питании и легко срабатывают в ответ на появление дифференциального тока.

Производители устройств защитного отключения

Как отмечают электрики, наиболее долговечны и надёжны устройства защитного отключения, производимые под следующими названиями:

  • ABB — продукция шведско-швейцарской компании, которая выбилась в лидеры по изготовлению электрических приборов, так как создаёт их качественными и безопасными;
    Электротехническое оборудование ABB славится своим качеством и надёжностью
  • Legrand — французская марка, чьи товары по качеству ничем не уступают компании ABB, но стоят довольно дорого;
  • SchneiderElectric — французский бренд, завоевавший симпатии многих специалистов по обслуживанию электроприборов;
  • Siemens — огромный концерн, основная специализация которого — изготовление приборов, применяемых в быту (отличается от других фирм меньшим упором на качество товара);
  • Moeller — немецкая продукция, отвечающая всем стандартам качества и активно используемая в России;
  • IEK — продукция, качество которой приемлемо, а цена — низкая;
    Изделия под маркой IEK относятся к бюджетному классу с хорошим качеством и приемлемыми ценами
  • «Контактор» — фирма с хорошей репутацией на рынке России, поскольку она выпускает приборы на заводе, принадлежащем компании Legrand;
  • DEKraft — российская компания, ставшая сравнительно недавно производить электроприборы невысокого качества по низкой цене.

Видео: советы по выбору УЗО

Особенности эксплуатации УЗО

УЗО рекомендуется использовать в определённых местах:

  • на участках, которые принципиально должны быть безопасными;
  • в зонах, где отключение электроэнергии может стать причиной происшествий средней степени опасности.

В чрезвычайно опасных местах рекомендуется отказаться от подключения УЗО с заземлением. Несмотря на хорошее качество аппарата и его помощь в исключении аварийных ситуаций, он может доставить много хлопот.


При подключении УЗО принципиально важно заизолировать нулевой провод от заземления и нулевых проводов других аналогичных устройств

В большинстве случаев электрики допускают использование устройства защитного отключения с заземлением. Главное — правильно его подключить. УЗО срабатывает только под воздействием тока утечки, показатель которого выше стандартного значения. А искусственно созданное, как и естественное или самодельное заземление, отличает сопротивление, чей уровень не даёт появиться току с необходимым значением. Получается, что в данной ситуации УЗО не сможет действовать.

Другой вариант неверного подключения УЗО заключается в некачественной изоляции выходного нулевого провода относительно «земли». Если нулевой проводник подключить к схеме заземления, УЗО будет постоянно выдавать ложные срабатывания.

Проверка работоспособности УЗО

Чтобы убедиться, что УЗО выполняет свою задачу, можно воспользоваться кнопкой «Тест», расположенной на лицевой панели прибора. При нажатии кнопки внутри устройства должна создаться электрическая цепь, копирующая ситуацию утечки.

Если отключения не последовало, то возможны следующие ситуации:

  • аппарат неправильно подключён к сети;
  • кнопка сломана или не работает её электрическая схема;
  • защита устройства неисправна.

Удостовериться, что причина несрабатывания УЗО заключается в поломке кнопки или защитного механизма, можно иными методами.

Точные результаты показывает проверка выключателя дифференциального тока посредством простой пальчиковой батарейки. Устройство типа A срабатывает вне зависимости от полярности подключения батарейки. А прибор типа AC действует только при определённой полярности. Это объясняется тем, что УЗО разновидности A реагирует на любой электрический ток.


С помощью батарейки можно точно проверить, работоспособно ли УЗО

Смотрите так же:  Несгораемые провода

Сымитировать реальную аварию для оценки работы устройства позволяет способ, при котором используется лампа накаливания и резистор. От проверки кнопкой «Тест» этот метод отличается созданием цепи для утечки тока не внутри, а снаружи прибора.

Для тестирования УЗО таким способом требуется подготовить:

  • лампу накаливания мощностью 10 Вт;
  • резистор 2,3–2,5 кОм мощностью 5–10 Вт;
  • патрон для лампы;
  • провод с изоляцией.

Проверка с помощью лампы и резистора выполняется поэтапно:

  • Лампу последовательно соединяют с резистором, тем самым создавая цепь, которая имитирует утечку.
  • Первый провод созданной цепи подключают к заземляющему контакту розетки, а второй — к фазе той же самой розетки.
    Для проверки работоспособности УЗО можно собрать простую схему из лампочки и резистора и подключить её в электрическую сеть

    Если защита сработает, то розетка моментально отключится от сети.

    Видео: проверка УЗО

    УЗО и автомат

    Поскольку устройство защитного отключения не снабжено своим «щитом», предохраняющим от коротких замыканий и сетевых перегрузок, вместе с ним непременно устанавливают автомат. Сопряжённые приборы функционируют особым образом: если выявлена утечка, то на ситуацию реагирует УЗО, а когда появляются сверхтоки, срабатывает автомат.

    Выключатель дифференциального тока требуется предохранять от аварий автоматом, номинал которого равен номинальному току УЗО. Место установки автомата (перед или после защитного прибора) особой роли не играет. Также не столь важно, сколько именно защитных приборов подсоединено к УЗО.

    Подключение УЗО на несколько автоматов

    В качестве примера рассмотрим схему, состоящую из двух УЗО на 25 А и вводного автомата на 40 А, к которым подключены свои группы автоматов.


    Устройство защитного отключения необходимо защищать автоматом, имеющим равный или меньший номинал по току срабатывания

    В этом случае к первому устройству дополнительно подсоединены два автомата с номиналом 6 А и 16 А, а ко второму — три автомата с номиналом 16 А и один автомат на 10 А. Вводной автомат не может служить щитом для первого УЗО, так как 40 А>25 А. Поэтому перед ним и ставят дополнительные автоматы номиналом не более 25 А (6 А + 16 А = 22 А).

    Ко второму УЗО (на 40 А) подключены автоматы общим номиналом в 58 А. Они не защищают УЗО от слишком высокого тока, поэтому оно может выйти из строя прежде, чем вводной автомат отключит этот участок цепи от напряжения. Поэтому здесь рекомендуется заменить второе УЗО на более мощное, например, номиналом 63 А или защитить имеющееся отдельным автоматическим выключателем на 32 А, установленным на ступень выше обслуживаемых автоматов.

    В частном доме для светильников и розеток можно устанавливать по одному УЗО. В квартире, кроме вводного щитка, следует обезопасить от аварийных ситуаций стиральную машинку, установив УЗО на 16 А.

    Сборка щита

    Насколько правильной является такая сборка щита для 2-хэтажного брусчатого дома со сторонами 6 на 8м. На первом этаже будет гараж.
    На других сайтах пишут, что нужен автомат до счетчика, например на 32А, и после счетчика на 25А. Можно ли поставить одно УЗО на группы розеток? Или надо на каждую?

    P.S. пожалуйста, не обращайте внимания на надпись в картинке и отсутствия замезления. Хочу собрать щиток без всяких ухищрений, типа УЗМ, вольтамперметра и т.д.

    P.P.S. Кстати, везде пишут что вариант авт. выкл.+УЗО дешевле чем просто диф. автомат. Прошелся по магазинам, там второй вариант получается дешевле. Но почему-то во всех сайтах пишут что первый.

    Лига электриков

    • Лучшие сверху
    • Первые сверху
    • Актуальные сверху

    211 комментариев

    А разве это не схема для 3-х этажного бревенчатого дома со сторонами 7 на 9 метров.

    на входе автомат на 34А, а после счетчика на 40А

    где логика? а её нет.

    Это НЕ максимальный ток. Это Гарантированный максимальный ток, при котором УЗО сработает. Выше — может и сработать, а может и нет)

    Это гарантированный ток который держит штатно механизм УЗО и при котором в случае утечки оно сможет сработать сохранив работоспособность, с выше оно начнет греться и гореть, а при размыкании сожжет контакты.

    не начнёт. Оно просто может не сработать.

    оно не будет гореть. Оно просто МОЖЕТ не сработать. а может и сработать. А при 40 точно сработает.

    я лишь цитирую представителя шнайдер. Они просто не гарантируют сработку, на токах выше номинала. Но у них нет категорического запрета, что он сразу сгорит, и всё капут.

    На мой взгляд автоматов для разводки маловато. На гараж тем более я бы отдельно поставил.

    Про стоимость УЗО и дифов — так тут от производителя зависит.

    Спасибо за советы друзья. Думаю так и сделать отдельно.

    Только я тебя умоляю, не бери ИЭК или TDM. Не поскупись на нормальный Шнайдер.

    При этом линии освещения на каждый этаж на свой автомат, при этом заземления на него не нужно.

    В каждую комнату на розетки лучше свою линию с заземлением и через собственный автомат тока. Группа нескольких комнат подключается через один УЗО. На ванную линию ставить через собстенную УЗО, так-же как и линию со двора и гаража.

    Такая европейская система позволит линии освещения сделать тонким кабелем, на розетки кабель потолще, а кабель на кухную на плиту и кабель в ванную на стиралку — самым толстым проводом. Ну и кабель во двор для сварочника тоже должен быть самым толстым.

    Что единственно неприятно — у нас таких щитков в продаже нет. Мне приходилось размещать все в двух щитках.

    У американцев удобнее — у них щитки высокие и дин-рейка идет не несколько горизонтально, как у нас, а одна вертикально. У нас такого нет.

    Я себе ставил вот такой Hager. Места овердохуя.

    Дружище на все группы розеток точно нельзя ставить одно узо, ванна и кухня уже по узо.

    Во вторичке не должен стоять автомат или узо номиналом больше чем на вводе. на провод 2,5 мм. кв. автоват 16 А, для 1,5 мм. кв. 10 А.

    Вариант автомата и узо дешевле, но не функциональнее, полноценно заменить диф сможет только двухполюсник + узо, если по нулю будет жопа с однофазником будет рубится все что под этим узо. Через узо невозможно определить плавающие проблемки) потому, что диф — одна линия, а узо — овер хер сколько, а в каком месте беду не узнаешь. Качественные диффы дороже. Есть хорошее место где можно почитать, могу дать ссылку, правда не знаю можно ли в коментах ) cs-cs.net — тут чувак в блоге затрагивает все ваши проблемы и расписывает что да как, почитайте найдете много всего интересного по поводу сборки щитов.

    второй абзац — ерунда! это как это по нулю жопа? — по фазе значит ток в номинале, а по нулю превышение, эт как? что за плавающие проблемы нельзя вычислить через УЗО? — вообще непонятна мысль. но если представить какие то проблемы. то с раздельными автоматом и УЗО проблема будет выглядеть нагляднее — сработал автомат, значит превышение тока, сработало УЗО, значит утечка; а с дифом как раз и непонятно из-за чего отщелкнулся

    Спасибо за сайт! Насчет «Во вторичке не должен стоять автомат или узо номиналом больше чем на вводе» другие пишут обратное..

    Не путайте номинальный ток контактов и номинал от которого считают защиту.

    У УЗО цифра, к примеру, 40 А — означает что контакты выдерживают ток 40 А без нагрева и могут отключить этот ток.

    У АВ 40 А — это Iном. от которого считают кривую и селективность с другими АВ.

    Да в случае чего замена счетчика дешевле обойдется чем замена всей техники. Просто до счетчика такое реле не дадут поставить.

    Под «после счетчика» вы подразумеваете групповые автоматы или еще один общий проходной двухполюсник? В проходном смысла нет, лучше шинный кросс-модуль поставьте

    Можно ли поставить одно УЗО на группы розеток? Или надо на каждую?

    Не нормируется, хоть все розетки на одну группу повести, или наоборот на каждую розетку отдельную линию со своим автоматом. Руководствуйтесь удобством и рациональной логикой

    Хочу собрать щиток без всяких ухищрений, типа УЗМ, вольтамперметра и т.д.

    Зря без реле напряжения хотите делать, для сельских линий часты случаи слишком больших колебаний напряжения. А если поставит что-то типа РП-113 там и вольтметр встроенный будет

    P.P.S. Кстати, везде пишут что вариант авт. выкл.+УЗО дешевле чем просто диф. автомат. Прошелся по магазинам, там второй вариант получается дешевле. Но почему-то во всех сайтах пишут что первый.

    Вариант с АВДТ вполне адекватный. Вам просто мнение электриков-староверов попадалось.

    Главное АВДТ нормальные выбрать, и не в коем случае не АД-12, АД-14 это говно после пары нажатий кнопки тест иногда взводиться перестает

    Говорили еще один проходной двухполюсник. Но если нет смысла, то не буду ставить. Насчет Реле напряжения, еще раз посмотрю подумаю.

    Реле напряжения в доме (именно доме, не квартире) я считаю обязательной вещью, так как там извечная проблема со скачками напряжения — 3 тысячи рублей и голова не болит о том, что может бытовая техника погореть.

    Кстати, везде пишут что вариант авт. выкл.+УЗО дешевле чем просто диф. автомат.

    — ну посмотрите цены на автомат (около 300) и УЗО (1,5-2,5к) и диф.автомат (около 4к) — вы никому не верьте, а сами посмотрите в магазине. В основном диф.автоматы дороже, потому что занимают 2 модуля, вместо 3 в случае УЗО+автомат, других предпосылок я не вижу.

    охренеть вы где такие цены нашли?

    У нас в Липецке, дороже чем в столице но все равно:

    Legrand АВДТ DX3 1п+N 16А 30мА АС — 2514 руб.

    Legrand АВДТ RX3 1п+N 16А 30мА АС — 1335 руб.

    я уж молчу про IEK EKF и тому подобные по 900 р

    шнайдер щас такой Китай стал, на электротехническом форуме в Воронеже их представитель честно признался, что политика компании развернулась в сторону удешевления и они всю недорогую модульку изготавливают в Китае.

    ну я скорее про серию multi 9, она вроде в Румынии делается. А так, вроде, всех фирм есть бюджетные линейки\простое оборудование, которое делаются в Китае.

    Все правила и логика требуют чтобы приходящий кабель подключался на рубильник ( желательно с видимым разрывом) чтобы в аварийной ситуации обестотить. Вы думаете счетчик не может пробить грозовым импульсом или расплавиться от плохо затянутых клемм?

    Смотрите так же:  Нулевой провод не нужен

    6)Минимальное напряжение 210, максимальное 240.

    Охренеть это где такое электричество продают? у нас в поселке 199 В вечером обычное дело. А в городе на первом этаже 5-этажки 242В за полночь легко

    Почему нет электро-срача и перехода на личности? Пиво пенится без задора и разбитых носов электриков

    Вы нас с сантехниками не перепутали?

    у себя в квартире электрику переделывал примерно по этой же схеме. ограничился 5 автоматами на 16А. единственное что нагрузку заранее рассчитай на каждый автомат — у меня на кухню ушло только 3 автомата т.к. нагрузка по приборам там максимальная. на автомат 16А максимум 4 кВт.

    Про автоматы и счетчик — бред. На ввод перед прибором учета должен ставиться не АВ, а рубильник. И вне помещения, т.е. если квартира, то на лестничной площадке, если дом, то отдельный бокс после СИПа. После счетчика ставьте что хотите, номиналы автоматов должны быть рассчитан по параметрам кабеля, а не советам хер пойми кого. Если после счетчика стоит УЗО, то оно должно быть в идеале селективным, но по жизни экономят и ставят т.н. противопожарное, с номиналом перекоса в 0.1 или 0.3А. После ПП УЗО все расходящиеся по дому линии тоже должны иметь дифзащиту по утечке номиналом 0.03А — групповое ли УЗО и группы АВшек, или отдельные дифавтоматы — не суть важно. На санузел рекомендуется ставить дифзащиту на 0.01А, но допускается и 0.03, но не выше. Номинальный ток УЗО, в случае использование цепочки «УЗО — группа АВ» должен равняться или превышать сумму номиналов нижестоящих АВ, либо равняться номиналу вводного АВ.

    Выше про УЗМ написали, вещь стоящая. Единственное — не брать УЗМ-51М, которое Меандр, нареканий на них много. Как альтернатива — РН-104 (или 106, если ввод до 14 КВт), сам в работе использую и другим советую.

    Ну если быть точным то рубильник с видимым разрывом контактов, но на это требование большинство дружно положило болт.

    Если после счетчика стоит УЗО, то оно должно быть в идеале селективным, но по жизни экономят и ставят т.н. противопожарное, с номиналом перекоса в 0.1 или 0.3А.

    Так УЗО с номиналами 100 мА и 300 мА именно противопожарные. Для защиты людей от поражения эл током они не подходят: 0,1А медицина относит к фибриляционному смертельному току.

    Противопожарные УЗО ставят когда ожидаемый ток короткого замыкания ниже установленного нормативной документацией Iразм+10% для гарантированного расцепления электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

    Селективность, кстати, внутри 1 щита понятие эфемерное. Чтобы селективность имела смысл между аппаратами должно быть несколько десятков метров кабелей.

    У нас на всё кладут болт, к сожалению.

    Но в этом случае я тоже лучше поставлю корпусной рубильник АВВ, чем соблюду это требование ПУЭ. Пыль, вода и грязь на контактах — ведь это так здорово, верно?

    А селективное УЗО, прекрасно отрабатывает в небольшом однофазном щите. Но я на практике встречал всего пятерых людей, которые не пожалели денег именно на селективное УЗО с задержкой.

    Да хуле говорить о складировании болтов, если у нас лишнюю сотню рублей жалеют на АВ категории В. В домах и квартирах, где людям самим жить, себе же делают на отъебись. Не понимаю я этой логики.

    Устройства защитного отключения Hager

    Устройство защитного отключения Hager на номинальный ток до 63А тип A и AC

    Устройства защитного отключения (УЗО) Hager — это высококачественные модульные приборы, которые защищают от поражения электрическим током при повреждении изоляции и от возникновения пожара.

    Все модульное оборудование Hager (включая и УЗО Hager серий CD, CE, CF, CCA, CDA, CDS, CFA, CGA, CPA, CG) производятся только в Европе, на современном крупнейшем заводе Hager в г. Оберней, Франция. УЗО Hager, как и вся другая продукция Hager, соответствуют самым строгим международным и российским стандартам качества.

    Согласно стандарту DIN VDE 0100 применение УЗО обязательно в таких помещениях как ванная и душевая комнаты, а так же при подключении наружных уличных розеток, подсветки территории. Настоятельно рекомендуется применять УЗО на кухне, в домашней мастерской или гараже, в детской комнате.

    Преимущества устройств защиты напряжения Hager:

    • Специальное окно индикации тока утечки и дополнительное окно индикации состояния УЗО (вкл./выкл.).
    • Повышенная электрическая безопасность УЗО Hager благодаря конструкции с защитой от прикосновения (токоведущие части защищены от непреднамеренного прикосновения).
    • Благодаря уникальной конструкции клеммы с диэлектрической защитной шторкой подключаемый провод можно вставить только во внутрь скобы клеммы.
    • Долговечная и четкая маркировка электрических цепей благодаря специальным пластиковым прозрачным крышкам на УЗО Hager.
    • Специальные клеммы Hager Pull-up оставляют винт всегда на одном уровне, поэтому фиксировать провод можно при помощи отвертки с изолированным жалом.
    • Благодаря механической фиксации фазной шины входящий провод может быть легко и надёжно установлен.
    • Клемма Bi-Connect позволяет одновременно подключить проводник и фазную шину.
    • Установка дополнительных контактов УЗО без применения специального инструмента.
    • Универсальная возможность электрического соединения с помощью гребенчатых и вильчатых фазных шин.
    • Самозажимные клеммы Quick Connect в УЗО Hager CDS позволяют просто, быстро и безопасно подключить шины или провод к устройству защитного отключения Хагер.

    УЗО Hager серий CD на 30мА

    Устройства защитного отключения Hager CD рассчитаны на токи 25А, 40А и 63А, на токи утечки 30mA, выпускаются в исполнении 2P и 4P. Чувствительность к переменному току — тип АС.

    Номинальный ток – 25 А, 40 А, 63 А

    Количество полюсов – 2, 4

    Ток утечки (Hager CDxxxJ) – 30 мА

    Номинальное напряжение: однофазное — 230 В, трехфазное — 230/400 В

    Сечение подключаемого провода: многопроволочный — 16 мм², однопроволочный — 25 мм².

    Возможность подключения с помощью фазной шины и установки дополнительных контактов.

    УЗО Hager серий CE на 100мА

    Устройства защитного отключения Hager CE рассчитаны на токи 25А, 40А и 63А, на токи утечки 100mA, выпускаются в исполнении 2P и 4P. Чувствительность к переменному току — тип АС.

    Номинальный ток – 25 А, 40 А, 63 А

    Количество полюсов – 2, 4

    Ток утечки (Hager CExxxJ) – 100 мА

    Номинальное напряжение: однофазное — 230 В, трехфазное — 230/400 В

    Сечение подключаемого провода: многопроволочный — 16 мм², однопроволочный — 25 мм².

    Возможность подключения с помощью фазной шины и установки дополнительных контактов.

    УЗО Hager серий CF на 300мА

    Устройства защитного отключения Hager CF рассчитаны на токи 25А, 40А и 63А, на токи утечки 300mA, выпускаются в исполнении 2P и 4P. Чувствительность к переменному току — тип АС.

    Номинальный ток – 25 А, 40 А, 63 А

    Количество полюсов – 2, 4

    Ток утечки (Hager CFxxxJ) – 300 мА

    Номинальное напряжение: однофазное — 230 В, трехфазное — 230/400 В

    Сечение подключаемого провода: многопроволочный — 16 мм², однопроволочный — 25 мм².

    Возможность подключения с помощью фазной шины и установки дополнительных контактов.

    УЗО Hager CCA216D на 10мА

    Устройство защитного отключения Hager CCA216D рассчитано на ток 16А, на ток утечки 10mA, выпускаются в исполнении 2P. Чувствительность к переменному и пульсирующему току — тип А.

    Номинальный ток — 16 А

    Количество полюсов — 2

    Ток утечки — 300 мА

    Номинальное напряжение: однофазное — 230 В, трехфазное — 230/400 В

    Сечение подключаемого провода: многопроволочный — 16 мм², однопроволочный — 25 мм².

    Возможность подключения с помощью фазной шины и установки дополнительных контактов.

    УЗО Hager CDA на 30мА

    Устройства защитного отключения Hager CDA рассчитаны на ток 16А, 25А, 40А, 63А на ток утечки 30mA, выпускаются в исполнении 2P. Чувствительность к переменному и пульсирующему току — тип А.

    Номинальный ток —16А, 25А, 40А, 63А

    Количество полюсов — 2,4

    Ток утечки — 30 мА

    Номинальное напряжение: однофазное — 230 В, трехфазное — 230/400 В

    Сечение подключаемого провода: многопроволочный — 16 мм², однопроволочный — 25 мм².

    Возможность подключения с помощью фазной шины и установки дополнительных контактов.

    УЗО Hager CDS на 30мА

    Устройства защитного отключения Hager CDS рассчитаны на ток 25А, 40А, 63А на ток утечки 30mA, выпускаются в исполнении 2P, 4P. Чувствительность к переменному и пульсирующему току — тип А.

    Отличительной особенностью УЗО Hager CDSxxxD является применение в конструкции специальных самозажимных клемм Quick Connect, которые делают монтаж намного быстрее и безопаснее.

    Номинальный ток — 25А, 40А, 63А

    Количество полюсов — 2, 4

    Ток утечки — 30 мА

    Номинальное напряжение: однофазное — 230 В, трехфазное — 230/400 В

    Сечение подключаемого провода: многопроволочный — 16 мм², однопроволочный — 25 мм².

    Возможность подключения с помощью фазной шины и установки дополнительных контактов.

    УЗО Hager CFA на 300мА

    Устройства защитного отключения Hager CFA рассчитаны на ток 25А, 40А, 63А на ток утечки 300mA, выпускаются в исполнении 2P, 4P. Чувствительность к переменному и пульсирующему току — тип А.

    Номинальный ток — 25А, 40А, 63А

    Количество полюсов — 2, 4

    Ток утечки — 300 мА

    Номинальное напряжение: однофазное — 230 В, трехфазное — 230/400 В

    Сечение подключаемого провода: многопроволочный — 16 мм², однопроволочный — 25 мм².

    Возможность подключения с помощью фазной шины и установки дополнительных контактов.

    УЗО Hager CGA на 500мА

    Устройства защитного отключения Hager CGA рассчитаны на ток 25А, 40А, 63А на ток утечки 500mA, выпускаются в исполнении 2P, 4P. Чувствительность к переменному и пульсирующему току — тип А.

    Номинальный ток — 25А, 40А, 63А

    Количество полюсов — 2, 4

    Ток утечки — 500 мА

    Номинальное напряжение: однофазное — 230 В, трехфазное — 230/400 В

    Сечение подключаемого провода: многопроволочный — 16 мм², однопроволочный — 25 мм².

    Возможность подключения с помощью фазной шины и установки дополнительных контактов.

    УЗО Hager на токи 80А, 100А и 125А

    Устройства защитного отключения Hager рассчитаны на токи 80А, 100А, 125А выпускаются в четырехполюсном исполнении. Чувствительность к переменному и пульсирующему току — тип А.

    Hager CD480D — 30mA, 80А
    Hager CD484D — 30mA, 100А

    Hager CF480D — 300mA, 80А
    Hager CF484D — 300mA, 100А

    Hager CG480D — 500mA, 100А
    Hager CG484D — 500mA, 100А

    Hager CFA490 — 300mA, 125А

    Hager CFA490 — 500mA, 125А

    Номинальное напряжение: однофазное — 230 В, трехфазное — 230/400 В

    Сечение подключаемого провода: многопроволочный — 16 мм², однопроволочный — 25 мм².

    Возможность подключения с помощью фазной шины и установки дополнительных контактов.

    Смотрите так же:  Магнитное поле провода с переменным током

    Вспомогательный выключатель / сигнальный контакт Hager CZ001 к УЗО

    Hager CZ001 состоит из блока сигнального контакта и блока дополнительного контакта. Кажды блок имеет по одному замыкающему (нормально-открытому) и размыкающему (нормально-закрытому) контакту: 1 н.о. + 1 н.з, 6А, 230В.

    Вспомогательный контакт Hager CZ001 для УЗО позволяет определить положение переключателя УЗО (включено или выключено) и посылать управляющий сигнал в зависимости от состояния УЗО.

    Модульная аппаратура Hager (PDF)

    Электрокомпоненты в квартире

    Напомню формулу соотношения мощности и тока Мощность(Вт) = 220(В) * Ток(А), и наоборот соответственно Ток(А) = Мощность(Вт) / 220. Номиналы токов (розеток, вилок, автоматов, УЗО) и соответствующие мощности:

    Автоматы. Основная характеристика автомата — это ток, на который рассчитан автомат. Ток написан на лицевой панели автомата. Работает автомат следующим образом. При протекание тока более номинального (перегрузка по току) через некоторое время срабатывает тепловое реле и отключает автомат. Время срабатывания зависит от того насколько протекающий ток выше номинального и может достигать нескольких минут. Также автомат имеет защиту от короткого замыкании (далее КЗ). При КЗ срабатывает электромагнитное отключение за доли секунды. Величина тока при КЗ при которой срабатывает автомат не должна превышать несколько тысяч А (4500, 6000). Поэтому основная цель автомата — это защита от превышения потребления тока подключенными приборами. И это единственная защита от пожаров, когда потребители стараются вытащить из розетки ток, превышающий параметры розетки или провода. Существуют автоматы на очень много разных номиналов, от 1 до 300 А. Наиболее используемые автоматы — 6.3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А в нормальном динреечном габарите. (Выше уже на глубокую рейку, здоровенные и дорогущие. Так что если надо что-то на сотню ампер то уже удобнее ставить какой-нибудь огромный совок типа АЕ, на поверхность.) Бывают однофазные однополюсные, двухфазные двухполюсные и трехфазные трехполюсные автоматы. Ставится автомат на фазу. (Иногда используют двухфазные двухполюсные автоматы для одной фазы — через второй полюс пропускают нуль. Считают это удобным при поиске утечек из-за которых срабатывают УЗО.) Цена автомата 3-5$. Автоматы второго уровня в щитке подключены к одной точке и очень удобно использовать «рейку».

    УЗО описано ранее в разделе «Защита от электрического тока».

    Для установки автоматов, УЗО в щитках используются дин-рейки. Это металлическая полоса с П-образным профилем. Длина бывает разная, а вот ширина строго фиксирована (около 3-4см). Ну, очень удобная штука.

    Провод и кабель. Одиночный провод (далее провод) может быть одножильным-жестким (пример, ПВ1) и многожильным-мягким (пример, ПВ3, ПВ4). Провод может быть медным или алюминивым. Обычно, кабель — это совокупность нескольких проводов и общей изоляции. Также провод характеризуется сечением в кв.мм. Максимальный ток для провода зависит от сечения, металла, типа провод или кабель, открытая и трубная проводка. Некоторые приблизительные цифры приведены ниже, но советую руководствоваться ПУЭ.

    — 1.5 кв. мм медный провод = 16А, алюминивый провод = 10А

    — 2.5 кв. мм медный провод = 25А, алюминивый провод = 16А

    — 4 кв. мм медный провод = 32А, алюминивый провод = 25А

    — 6 кв. мм медный провод = 40А, алюминивый провод = 32А

    Однозначно медь лучше алюминия

    — из-за лучшей электропроводности. То есть при одном и том же сечении вы через медь протащите тока в 1.5 больше. А при одинаковом токе это меньшее сопротивление, меньший нагрев.

    — медь более сопротивляема всяким изгибам.

    — медь является более стойкой к агрессивной среде, более долговечной.

    Одножильный-жесткий провод использовуют для статического размещения, его можно зажимать «под винт», клемником, дешевле многожильного. Многожильный провод используют для переносок, удлинителей (одножильный не подходит), под винт необходимо залуживать.

    Ниже наиболее используемые марки кабелей и проводов, место их использование:

    Одиночные провода, при одинаковом сечении ток выше, чем в кабеле (это важно при мощном потребителе, эектроплита, проточный нагреватель) — ПВ1 (жесткий), ПВ3 (гибкий).

    Кабель в жесткий двойной изоляции плоский — ПУНП и ПБПП, жесткий в двойной изоляции круглый — ВВГ, жесткий в тройной изоляции круглый ВВГз(аналог NYM), NYM (есть импортный и наш, который делают на Севкабеле в Питере). ВВГэ и NYM более мягкие, чем остальные.

    Многожильный кабель в пластике (удлинители и шнуры для внутренней не очень жесткой эксплуатации) — ПВС.

    Гибкий кабель в резине (бетономешалку по стройке таскать и трактором при этом по кабелю ездить) — КГ.

    Управление (сразу очень много жил, например вентиляцию включать или какие-нибудь ворота)- КВВГ).

    Немного о цвете проводов в кабеле. По стандарту только земля имеет желто-зеленый цвет. Желательно придерживаться фаза — черный, нуль — синий, голубой. Этому соответствует только кабели NYM и ВВГэ. Провода ПВ1, ПВ3, ПВ4 можно купить и этих цветов, и нескольких других. Это очень удобно при коммутировании! Цвета ВВГ, ПУНП и ПБПП — это редкостный отстой. ПУНП и ПБПП — разные заводы лепят разные цвета, нет даже желто-зеленого. ВВГ имеет одноцветные провода.

    Соединения проводов может быть сделано при помощи:

    — скрутки с последующей пайки (как пояльником, так и газовой горелкой) с последующей изоляцией (только медные). Это лучший вариант по надежности. Но это практически неразъемное соединение. Поэтому оставляйте концы проводов с запасом, чтобы можно было бы обрезать соединени.

    — клемник WAGO. Бывают на 2,4,6 и 8 проводов. Также на разное сечение, но если указано 2.5, то с 1.5 все будет нормально. Будьте внимательны с сечениями, например 2.5 кв.мм — не более 20А. Наиболее быстрое и удобное соединение. Позволяют соединять медные и алюминивые провода. Есть специальные клемники для освещения, которые соединяют один жесткий и один мягкий провода. Ну, очень удобно.

    — обычного клемника с винтами. Позволяют соединять медные и алюминивые провода. Нормируются по сечению и току.

    — простой скруткой (менее предпочтительный вариант). Дополнительно могут быть использованы наконечники. По виду что-то типа колпачка, а внутри пружинка для придавливания скрутки и какая-то дрянь типа вазелина против окисления. Также существуют обжимные соединители, скручиваешь, засовываешь и зажимаешь кримпером или винтом намертво.

    Соединять алюминивый и медный провода скруткой нельзя (алюминий-алюминий и медь-медь можно). Только через клемники. Далее в тексте, если не указано, то провод-кабель медный.

    Подрозеточники используются для установки розеток, выключателей. Стоят подрозетники дешево (около 5 руб). Есть несколько типов-размеров. Размеры подрозеточников для импортных розеток — это диаметр подрозеточника около 65мм, расстояние между центрами в блоке — 70мм. Также есть исключение – Legrand, хотя вроде и его можно запихнуть. Для гипсокартона существуют специальные с пружинками. Подрозеточники можно собрать в группу из нескольких. (Это ограничено рамкой, обычно до 4-5 штук.) Удобно подрозеточники заделывать с помощью гипса, алебастра. Также отмечу, всегда получается небольшой зазор при переходе кабеля из трубы в подрозеточник.

    Розетки.

    Розетки делятся по напряжению и по току. Эти параметры можно прочитать на розетке с тыльной стороны. Для электропитания используются с напряжение 250В и ток. Бывают

    — обычная розетка (без земли) на 6А.

    — евророзетка (с землей) на 10А, 10-16А и 16А

    — также для электроплиты и др. мощных приборов на 25, 32, 40А.

    В продаже есть как наши, так и импортные розетки. При мощных приборах до 16А лучше использовать розетки нормального импорта. Розетки бывают с закреплением провода под болт и самозажимные клемники. Обычно в розетку под болт можно зажать провод до 4 кв.мм, но проще — 1.5 кв.мм. Самозажимные клеммники требуют жесткого (монолитного) провода с диаметром не выше указанного. Обязательно ставьте розетки в подрозетники. Цены различаются очень сильно.

    Выключатели.

    Аналогично розеткам имеют параметры по току и напряжению (до 250В). Импортные выключатели в основном на 10А (бывают и на 16). Кроме освещения они используются для вентиляции. Знайте, что бывают выключатели двухклавишные и использовать их можно не только для зала, но и для кухни — свет и вентилятор. Обязательно через выключатель должен проходить фазный провод, тогда вы сможете ремонтировать люстру, не выключая автомат освещения. На стене около потолка над выключателем ставьте распределительную коробку, в которой вы будете проводить коммутацию.

    Приборы.

    Мощность прибора написана на нем, в паспорте. Также можно посмотреть на вилках, но это будет ограничение сверху и вилка может быть уже не родная. Вот типовые параметры приборов ( приборы от 0.5 до 1 кВт собраны в кучу и до 0.5 кВт):

    — Кухня: электроплита до 10 кВт, отдельная духовка 3кВт, чайник 1.5 — 2.5 кВт, СВЧ 2.5 – 3.5 кВт, посудомочная машина 1.3 — 2 кВт, холодильник 0.2кВт (имеет большой ток пуска), мясорубка, вытяжка, пароварка, тостер от 0.5 до 1 кВт, миксер, яйцеварка, измельчитель, смеситель для коктейля до 0.5кВт, соковыжималка, комбайн до 1 кВт.

    — Ванная: проточный водонагреватель до 10 кВт, стиральная машина 2.5 кВт (с сушкой 3.5 кВт), накопительный водонагреватель, 1.2 — 2 кВт, фен 1-2 кВт, электробритва до 0.1 кВт.

    — Комнаты, коридор: кондиционер 1кВт, утюг 1.5 кВт, пылесос 1 – 1.5 кВт, настольная лампа, телевизор, видеомагнитофон, компьютер до 0.5 кВ

    Также отмечу, что многие приборы постоянно не потребляют максимальную мощность, например, стиральная машина потребляет максимальный ток, только в режиме нагрева и сушки. Обогреватель напрямую зависит от установки. Используйте это при группировании далее.

    Похожие статьи:

    • Узо характеристика а Выключатели автоматические УЗО-Д63 Назначение. Двухполюсные автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтоков типа УЗО-Д63 устанавливаются в однофазных электрических сетях переменного тока […]
    • Как выбрать узо для деревянного дома Правильный подбор УЗО по мощности Твёрдо решив с помощью УЗО обезопасить свою семью от электрического тока, а свой дом от возгораний, нужно правильно рассчитать характерные показатели защиты и потребления, для того, чтобы подобрать […]
    • Иэк узо 25а ИЭК УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА Warning: Last items in stock! УЗО ИЭК - устройство защиты от дифференциального тока ВД1-63 быстродействующий электромеханический защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток (ток утечки), без […]
    • Зачем ставить узо на вводе Мужской сайт Настоящий мужик должен быть хозяином в доме! УЗО на вводе УЗО на вводе Как выбрать УЗО Как и любое другое устройство, УЗО или как их еще называют выключатели дифференциального тока, имеет разные технические […]
    • Узо авдт 63 Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 на токи 6-63А Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, […]
    • Советские автоматы электрические Про электрические аппараты защиты для "чайников": автоматические выключатели Многие помнят советские автоматические выключатели - пробки. Они вворачивались вместо обычных керамических пробок в щиток электросчётчика. Это было […]