Узо rcd-63

Об устройствах защитного отключения (УЗО)

Электрощиток — вещь до того банальная и привычная,
что, кажется, ничего нового а тем более интересного
сказать по этому поводу нельзя. За новое не ручаемся,
а вот интересное-пожалуй можно.

Вот любопытно узнать, что, на ваш взгляд, должен включать в себя современный электрораспределительный щиток? Задумались? Подскажем — «малый джентльменский набор» для электрощитка составляют: общий рубильник, счетчик, набор автоматических выключателей, устройство защитного отключения УЗО (которое в некоторых терминологиях называют также дифференциальным автоматическим выключателем).

Приобретая электрический счетчик, следует учитывать вид энергоснабжения дома, потому что счетчики для однофазной и трехфазной проводки различны. Кроме того, в настоящее время существуют двухтарифные счетчики, которые учитывают потребляемую электроэнергию в ночное и дневное время раздельно. Их можно устанавливать в тех зданиях, где для оплаты электроэнергии, по-гребляемой в ночное время, предусмотрен льготный тариф, что будет стимулировать рачительных хозяев экономнее пользоваться электричеством. Особенно выгодны такие счетчики при наличии в доме электроотопления, ведь нагружая электрические котлы только ночью и снимая нагрузку днем, можно добиться реальной экономии семейного бюджета.

Глуп, как пробка?
Тогда лучше поговорим
об автоматических выключателях…

Различного типа предохранительные устройства, призванные защищать электроустановки от больших перегрузок и коротких замыканий, сегодня разительно отличаются от привычных нам плавких предохранителей — пробок, остающихся уделом прошлого.
По конструкции предохранители могут быть резьбового типа (пробочные) и трубчатые. В гнезда, предназначенные для пробок, можно вкручивать и так называемые «вечные пробки». Они уже не входят в класс плавких предохранителей, а их «вечность» объясняется тем, что эти изделия, внешне напоминающие пробки, на самом деле являются автоматическими выключателями. При перегрузках или коротких замыканиях в сети они не перегорают, как их плавкие собратья, а лишь размыкают контакты. Цепь при этом восстанавливается простым нажатием кнопки после устранения самой причины срабатывания автомата (перегрузка, короткое замыкание и т. п.).

А теперь послушаем начальника транспортного цеха.
Или об УЗО простыми словами…

Надо полагать, мало кто из читателей за свою жизнь хоть раз да не «принял бы на душу» 3-4 миллиампера тока под аккомпанемент 220 V. А если количество пропущенных единиц достигло 12-15, то вообще мало не показалось, верно? И удовольствия ровно никакого…
Причем, чтобы получить удар током, совсем не обязательно ковыряться отверткой в розетке или лезть в распределительный щиток. Достаточно просто дотронуться до холодильника, стиральной машины, плойки и т. п. Почему? Ответ очень прост. Когда в любом домашнем электрическом приборе нарушается изоляция токоведущего провода, он начинает «коротить на корпус». Другими словами, корпус предмета оказывается под напряжением и представляет собой проводник, то есть аналог оголенного провода. В случае прикосновения к нему может возникнуть ток замыкания на землю, и если корпус не заземлен, то током ударит наверняка. Дело в том, что в большинстве квартир заземлить корпуса всех приборов сразу невозможно — это не предусмотрено конструкцией домашней проводки. Таким образом, убедившись, что никакой супер-автоматический выключатель на этажном щитке гарантированно защитить нас от удара током не способен, мы приходим к мысли о необходимости установки чего-нибудь более надежного. Например, УЗО.

Что это такое и где его взять?

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для защиты людей от поражения электрическим током в тех случаях, когда произошло повреждение изоляции, при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим частям электрооборудования, ну и, разумеется, для защиты имущества от теплового воздействия электрического тока.

Your Selection

  • 5 years warranty
  • Technical PDF
  • Certifications

TORD5-63 2P 16A 30mA защитного отключения электрического типа УЗО RCCB RCD

1.Обеспечивает защиту от замыкания тока/утечки точки и функцию изоляции.
2.Высокая выдерживаемая прочность
3.Клемма и штифты/розетки доступны к подключению

Description

Устройство защитного отключения электрического типа подходит для электрической цепи с номинальным напряжением 230/400В АС, частотой 50/60 Гц и силой тока до 125А. RCCB обеспечивает защиту в случае, если открытые токоведущие части подключены к соответствующему полюсу заземления. RCBO также обеспечивает защиту от перенапряжения в бытовых, коммерческих, производственных и иных уставноках и возникновение пожаров.
Рекомендации к применению:
1.RCBOс чувствительностью до 10 мА может быть использован в качестве дополнительного защитного устройства в случае, если другое защитное устройство защищает его от поражения электрическим током
2.RCBO рассчитан для бытовой установки и другого подобного применения, предназначен для непрофессиональной работы, и техническое обслуживание не требуется.
3.RCBO не обеспечивает защиту от поражения электрическим током от прямого контакта обеих защищенных линий или утечки тока между этими двумя линиями.
4.Устройства защиты от перенапряжений рекомендуется устанавливать на восходящей линии на RCBO в качестве меры предосторожности для предупреждения перенапряжения и тока, исходящего со стороны источника питания.
5.При соблюдении условий, упомянутых выше, RCBO с индикатором “ВКЛ-ВЫКЛ” подходит для изоляционной функции
6.Значения для защиты RCBO от перенапряжение уже установлены и не требуют последующей настройки.

1. Обеспечивает защиту от электрического замыкания, утечки тока, короткого замыкания, перегрузки и функции изоляции
2.Contact индикатор положения
3. Обеспечивает защиту от прямого и не прямого контакта с телом человека
4. Эффективно защищает электрооборудование от ошибок изоляции.
5. Оборудован переключателем нейтрального и фазным полюсом
6. Обеспечивает защиту от перенапряжения
7. Обеспечивает комплексную защиту домашних и коммерческих установок.

Your Selection

  • 5 years warranty
  • Technical PDF
  • Certifications

TORD5-63 4P 32A 30mA устройство защитного отключения электрического типа RCCB RCD

1.Обеспечивает защиту от замыкания тока/утечки точки и функцию изоляции.
2.Высокая выдерживаемая прочность
3.Клемма и штифты/розетки доступны к подключению

Description

Устройство защитного отключения электрического типа подходит для электрической цепи с номинальным напряжением 230/400В АС, частотой 50/60 Гц и силой тока до 125А. RCCB обеспечивает защиту в случае, если открытые токоведущие части подключены к соответствующему полюсу заземления. RCBO также обеспечивает защиту от перенапряжения в бытовых, коммерческих, производственных и иных уставноках и возникновение пожаров.
Рекомендации к применению:
1.RCBOс чувствительностью до 10 мА может быть использован в качестве дополнительного защитного устройства в случае, если другое защитное устройство защищает его от поражения электрическим током
2.RCBO рассчитан для бытовой установки и другого подобного применения, предназначен для непрофессиональной работы, и техническое обслуживание не требуется.
3.RCBO не обеспечивает защиту от поражения электрическим током от прямого контакта обеих защищенных линий или утечки тока между этими двумя линиями.
4.Устройства защиты от перенапряжений рекомендуется устанавливать на восходящей линии на RCBO в качестве меры предосторожности для предупреждения перенапряжения и тока, исходящего со стороны источника питания.
5.При соблюдении условий, упомянутых выше, RCBO с индикатором “ВКЛ-ВЫКЛ” подходит для изоляционной функции
6.Значения для защиты RCBO от перенапряжение уже установлены и не требуют последующей настройки.

1. Обеспечивает защиту от электрического замыкания, утечки тока, короткого замыкания, перегрузки и функции изоляции
2.Contact индикатор положения
3. Обеспечивает защиту от прямого и не прямого контакта с телом человека
4. Эффективно защищает электрооборудование от ошибок изоляции.
5. Оборудован переключателем нейтрального и фазным полюсом
6. Обеспечивает защиту от перенапряжения
7. Обеспечивает комплексную защиту домашних и коммерческих установок.

помогите выбрать УЗО

Параллельно основному узо в 30мА установить узо на 10мА и после него автомат на 16А для линии в ванну.
(автомат должен быть как можно ближе к источнику проблемы — защищаемому участку цепи)
Таким образом вы освободите некоторый ресурс на основном узо и у вас не будет везде вырубаться свет в случае какой-то аварии.

А чего, там где берешь более дешево слишком много узо на 10мА?

это от слабого знания предмета — действительно на входе надо распараллелить на 30мА и 10мА. просто входящая в квартиру линия сразу входит в УЗО на 30мА — это и сбило с толку.
на лестничной клетке может и дифавтомат — там отдельно кнопочка нажимается, а потом рубильник надо включать.

а на 10мА хочу поставить, т.к. все-таки «мокрое» помещение, а в наличии есть все Леграндовское

Вы, чтобы мы здесь в ромашку не играли, перепешите всю инфу с приборов. А там видно будет.
Скорее всего у вас стандартная, в поседнее время схема.
Млин фотку зарезали из почти такой же темы:(((

Короче там диффавтомат, а перед ним рубильник(вр-66 или 100), все остальное в квартире.

три провода в пласт. коробе по стене идут в щит на лестнице.(вернее от щита в квартиру)
40А вы имеете ввиду тот автомат, что на лестнице?

достаточно ли в квартирный ящик автомат взять однополюсной?
такой вот комплект получается:
автомат 03386
УЗО 08906

Да именно он и имеется в виду.
Три провода — какие? Одножильные в одинарной изоляции?
Если так, то тогда у тебя выходит длителная максимальная нагрузка на провода 46А. Т.е. 40А на вводе на лестнице самое оно.

Если на лестнице имеется автоматический двухполюсник, то в квартире достаточно однополюсных автоматов.

А что это за цифры такие?

Узо на 10мА и 25-32А и автомат на 16А.

2DMC:
в щитке на лестнице стоит
1. RCD-63 (100mA, 63A,0,1S) — УЗО
2. MB-B50 (с двумя спаренными рубильниками) .
логотип синего цвета производителя напоминает буквы EAZ — кто такой?

а почему УЗО на 10мА на ток 25-32А, почему не 16A, как автомат?!

> а почему УЗО на 10мА на ток 25-32А, почему не 16A, как автомат?!

некоторые считают (необосновано), что номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше, чем у автомата. по всем официальным источникам он должен быть равен или выше чем у автомата.
В случае с уравниванием потенциалов и если как положено над теплым полом будет лежать сетка, подключенная к системе уравнивания, то УЗО 10мА ставить IMHO нет смысла. Можно и 30 .

ИМХО в мокрое помещение 10мА не обязательно — это же не детская — ставьте 30мА.

С уважением, Сергей

Смотрите так же:  Провода медные маркировка

> ИМХО в мокрое помещение 10мА не обязательно — это же не детская — ставьте 30мА.

Если у него не будет сетки, что конечно противоречит ПУЭ, то есть возможность получить 30 ма между ног, а это гораздо болезненей чем 10 😉

> a1ex, теоретически — да, но на практике всяко бывает из-за отклонений в параметрах и прочего.

УЗО на 30 ма можно конечно брать 63 ампера на все случаи жизни, вроде в цене они не сильно отличаются. А вот на 10ма в свое время мне удалось найти только 16амперное. может сейчас изменилась ситуация.

> И интересно было бы глянуть на такой источник, где данное требование оговаривается.

http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0504.html
-> ————————————
Номинальный ток УЗО рекомендуется выбирать равным или на ступень большим номинального тока последовательного защитного устройства.

В зарубежных нормативных документах (например, в австрийских ЦVE EN1, Т1, §12.12) имеется требование повышения на ступень номинального тока УЗО относительно номинального тока по- следовательного защитного устройства.
-> ————————————

AnatolyK! Если есть экран на кабеле, то сетка не нужна. Но экран должен быть подключен с обоих концов. Подробнее с картинками см.
ГОСТ Р 50571.25-2001

Электроустановки зданий
Часть 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми
полами и поверхностями

А зря сетку не кладете. У вас семья йогов или садомазо?

Узо + автомат или диффавтомат — абсолютно монописуально. Все зависит от личных пристрастий, места в щитке. В случае диффавтомата оно на одно меньше.
Но в случае выхода какого-то элемента диффавтомата из строя — цепь у вас становится незащищенной или неработоспособной. В случае же раздельных элементов вы имеете возможность замены и любой манипуляции устройствами по-отдельности.

А вы правильно переписали номиналы с устройств?
KOPP у вас изначально установлен?

Некоторые считают, и достаточно обоснованно — цена автомата 200 руб максимум, в самом дорогом ларьке, цена узо — 1500 руб, при этом цена на узо 16А практически не отличается от цены на 25А. Это просто перестраховка от всяких неожиданностей, как и выбор кабеля.

А откуда вообще пошла история с узо на 10мА?
В ПУЭ об этой цифре воообще ни слова не сказано(а может я просто не нашел?)

========
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на
дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
========

Сетка кладется для того, чтобы вы не попали под шаговое напряжение — это когда одна нога находится под одним потенциалом, а под второй — другой потенциал.

Экран же на кабеле от этого не защищает — это не взаимозаменяемые вещи.

Ваша правда — узо на 10мА должно быть ограничено автоматом 16А мах. Да и то это уже нарушает требование об 1/3 тока утечки от номинала.
В настоящее время некоторые фирмы стали выпускать узо на 10мА и 25А. В основном это наши конторы.

Неправда ваша — в том документе говориться что допустимо отсутствие сетки только если это сухое помещение и по нему не будут бегать босыми ногами.

Корр — зеленый, если вы заметили на сайте.

Глянте, это не тот производитель?

А сетка подключается к системе уравнивания потенциалов:))) Т.е. на трубы, щиток, PE-проводник и все остальное.

Ты документы-то, которые рекоммендуют к ознакомлению читай:))) В последнем госте все показано в картинках, с пояснениями:)))

Как ты лихо разобрался.. А я даже после звонка в представительство так и не понял что у них что, т.к. там сказали, что RCD — это узо+автомат в одном флаконе. Но по сайту этого не видно.

гы
я не смог найти текст указанного документа.

а насчет устройства все-таки вам правильно сказали, описание на сайте подтверждает — «Выключатель с защитой типа RCD с IDn= 100 mA — для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю. Индикатором наличии тока утечки служить специальная кнопка, без нажатия которой невозможно включить устройство. Кроме того устройство имеет кнопку «тест» — для периодической проверки нормальной работы, как это указано на щитке» Так и есть — пока кнопку не нажмешь — выключатель не включшь

:-(((
осталось разобраться, какая же в моем доме система заземления, и все ли ее части исправны.
читал ранее много постов об этой системе — споры были жаркие.

а насчет параметров защитных приборов остановлюсь наверное на таком варианте: УЗО 30мА 25А и автомат на 16А, т.к. стиралка может случайно оказаться включена одновременно вместе с феном и ток действительно может быть немного больше 16А, что может не привести к мгновенному срабатыванию автомата, а УЗО на 16А будет работать не в штатном режиме. При незначительной разнице в цене экономически выгодно приобрести сразу УЗО чуть подороже, чем потом еще одно УЗО за полную цену.
всем спасибо.

Ну ты кадр еще тот:)))

Если «Рисунок B.6», тогда L1,L2,L3 — фазы трехфазной цепи.
Lx — всегда обозначается фаза
N — рабочий нулевой проводник
PE — защитный нулевой проводник
PEN — совмещенный нулевой проводник, нейтраль.
В какой-то точке можно от PEN взять ответвление(разделив PEN на PE + N), и тогда из двухпроводки(TN-C) мы получаем трехпроводку(TN-C-S). Но эту точку желательно заземлить «честным» заземлением.

Rпов — заземлитель повторного заземления PEN-проводника;(там же подписи под рисунками есть)

🙂
жаль, что нельзя редактировать свои сообщения, а то бы я не плодил их столько.
про Lx — так и думал, что фазы

а вот про Rпов непонятно его назначение и как он реализуется (расшифровку я естественно прочитал под рисунком).

Автомат защиты от сверхтоков подразумевается в фразе:
========
протекания токов утечки и _замыканий на землю_.
========
Да?
Возможно. Значит читал не внимательно.

Тогда непонятно дублирование: автомат, а следом за ним узо с защитой от сверхтоков. Зачем, когда вместо автомата там, по большому сченту не нужно ничего, и как максимум — неавтоматический расцепитель.
Да и странно — ваш диффавтомат на ток 63А, а автомат на 50А.
В какой последовательности они стоят?
От стояка: дифавтомат — автомат или автомат — дифавтомат?

Тебе не надо его осуществлять — оно уже осуществлено, на вводе в здание.
Просто на рисунке так показано.
Реально же ты бы мог его осуществить(продублировать на своем этаже), прицепившись к естественным заземлителям. Но на это надо получать «неполучаемое» разпрешение и «сертифицировать» неперрывность этого заземлителя:)))

Как определить какой тип схемы реализован в вашем доме?
Самый простой — посмотреть сколько проводов у вас идет в стояке. Если четыре — то у вас обычная двухпроводка. Если 5, то должна быть трехпроводка, и земля наиболее честная и надежная, чем в первом случае.
Надежный — посмотреть проект вашего дома. Так же надежный — узнать в жэке.

Сетку сварную, чем меньше ячейка — тем лучше(50х50 вполне пойдет). Толщина проволоки обычно у строительной сетки(ее еще как арматуру или заборы используют, не рабица:))), 2-3мм)
Сетка приобретается на рынке.
К сетке привариваете контактную клемму для винтового соединения. И к этому винту подключаете провод до шины выравнивания потенциалов в ванной или туалетной комнате.

Я бы взял 30мА и 25А — дифавтомат.

> А откуда вообще пошла история с узо на 10мА?
В ПУЭ об этой цифре воообще ни слова не сказано(а может я просто не нашел?)

Это просто один из случаев общественного помешательства 🙂
Почему в мокром помещении ток утечки должен быть меньше — мне неведомо, поскольку и в мокром и в сухом помещении человек в состоянии выдерживать кратковременно 220В 30мА.

С уважением, Сергей

Это понятно, но откуда цифра? Я вскользь уже задавал этот вопрос, энное время назад, сейчас очередная попытка узнать истину. Могу сказать, что эта рекоммендация есть в некоторых источниках по применению узо(естественно, это чисто писаниана или личное мнение составителя обзора).

> а между рекомендациями и требованиями улавливаете разницу?

существует требование выбирать на ступень больше ?

Опять же, если я ничего не попутал, при одинаковм сопротивлении — узо 10 и 30мА сработают в разное время. Это понятно. Но точно так же будет и при уменьшении этого сопротивления — т.к. скорость нарастание тока будет прямо пропорционально уменьшению сопротивления.
В случае 10мА — могут начаться ложняки.

Добавлю. Даже не в ремонтопригодности дело. Здесь у тебя появляется практически неубиваемая гибкость системы(простите за возможно неправильное определение).
Т.е. поставив узо на 30мА и, допустим на 40 или 63А, ты на него можешь повесить кучу автоматов для других цепей.
Если у тебя будет 2 узо по 30мА, тогда у тебя квартира всегда будет под надежной защитой для человека, т.к. ты сможешь перекидывать групповые автоматы с узо на узо в случае каки-то проблем или выхода одного из них из строя.
Было бы место и. желание:)

> при одном и том же НАПРЯЖЕНИИ, во влажном помещении ток больше получается, потому как кожа увлажняется, и споротивление ее падает.

Ну и что? 30мА при ограничении по времени — ток не смертельный. Какая разница какой может быть ток — как только он дойдет до значения уставки — УЗО отрубится.

> Все дело в том, что по некоторым данным в районе 7 ма переменный ток может вызвать судороги. Это так называемый неотпускающий ток, когда человек не может оторваться от цепи самостоятельно.

Это общеизвестно. И 30мА — ток можно считать несмертельным только учитывая малый срок его воздействия (время реакции срабатывания УЗО). Так что здесь криминала нет.

Смотрите так же:  Светодиодная лента 220 вольт rgb

> Вероятность этого естественно повышается в опасных помещениях.

Вероятность чего? Попадания под напряжение? И занижение уставки УЗО позволяет эту вероятность снизить?
Ток 30мА оказывает на человека одно и то же действие и в условиях Аравийской пустыни и в сезон дождей в тропиках. Поэтому рекомендации по выбору 10мА УЗО для сетей в мокрых помещениях являются исключительно ИМХО, о чем и надо говорить когда эта рекомендация выдается.

С уважением, Сергей

> И 30мА — ток можно считать несмертельным только учитывая малый срок его воздействия (время реакции срабатывания УЗО). Так что здесь криминала нет.

Ну так ток через тело потечет не обязательно на всю катушку. Прихватит неотпускающими 15 милиамперами, и можно трястись до посинения ;). 10 ма в этом случае сработает. Меня на влажном полу через плечо било от прямого прикосновения в цепи с УЗО 10мА, УЗО не стабатывало, а искры из глаз летели ;).

> Вероятность чего? Попадания под напряжение?

вероятность возникновения неотпускающего тока

> Поэтому рекомендации по выбору 10мА УЗО для сетей в мокрых помещениях являются исключительно ИМХО, о чем и надо говорить когда эта рекомендация выдается.

Я же в самом начале предыдущего письма написал, в каких случаях 10мА может оказаться полезным и добаление ИМНО в этом случае не считаю уместным т.к. не я это придумал

> вероятность возникновения неотпускающего тока

Если в ванной выполнено уравнивание то таких проблем не будет.
Надо полностью соблюдать технологию защиты от поражения электротоком.

А вот скажите, пожалуйста — неотпускающий ток опасен только в ванной? а в комнате с ним проблем не будет? Может тогда надо вообще сказать — 30мА это слишком большой ток — ставим везде 10мА.

> Я же в самом начале предыдущего письма написал, в каких случаях 10мА может оказаться полезным и добаление ИМНО в этом случае не считаю уместным т.к. не я это придумал

Укажите, пожалуйста ссылку. Желательно чтобы это было официальное мнение.

С уважением, Сергей

> Надо полностью соблюдать технологию защиты от поражения электротоком.

а я думал эту линию здесь DMC отстаивает, а остальные иногда с этим спорят ;). Человек в этой ветке не собирался делать сетку над теплым полом. Отсюда я про 10мА начал говорить.

> А вот скажите, пожалуйста — неотпускающий ток опасен только в ванной? а в комнате с ним проблем не будет?

я же говорю, вероятность меньше

> Укажите, пожалуйста ссылку. Желательно чтобы это было официальное мнение.

Чубайса с подписью и печатями ;)? В гугле набрать «УЗО 10 ма» и почитать научно-популярные статьи.

> а я думал эту линию здесь DMC отстаивает, а остальные иногда с этим спорят

Как раз в случае с ванными комнатами Сергей самый ярый нарушитель комплексного решения электробезопасности 🙂

> я же говорю, вероятность меньше

При выполнении уравнивания потенциалов вероятность как раз меньше, чем в комнате, где этого уравнивания нет.

> Чубайса с подписью и печатями

Я имел ввиду нормативную документацию.

> В гугле набрать «УЗО 10 ма» и почитать научно-популярные статьи.

А может еще научно-фантастические рассказы? 🙂

С уважением, Сергей

Приведите документы, в которых оговаривается в каких помещениях надо ставить узо на 6, 10, 30мА. Все остальное — имхо.

Ты понимаешь, что противоречишь сам себе?
Какая разница в каком помещении тебя прихватит неотпускающий ток, при этом его не будет хватать для сработки узо?

Выбор установки того или иного прибора защиты определяется на месте. Вот например в соседнем треде человек хочет поставить узо на 10мА на ветку с потреблением 7квт. И? Да он физически этого сделать не сможет, не измерив и не просчитав эту схему реально, т.к. по данным норматиной документации 10мА не проходит для такой мощности. Никто не будет ставить прибор защиты, с максимальными вермя-токовыми характеристиками, всегда выбирается ближайшее значени к штатному режиму. Это означает, что если розетка предназначена для фена и бритвы, то нет смысла ставить узо на 30мА, хотя это и не запрещено, разумней поставить 10 или 6мА. И это не потому, что мощность маленькая или помещение сырое, а потому, что большой запас здесь как бы не нужен. Заодно мы принудительно ограничиваем возможности использование этой розетки.

Об чем спор, мужи?
Можно мне немножко по-другому задать вопрос?
А чем плох 10мА-к? Ложное срабатывание?
Но при нормальной и правильной организации сети никаких ложных срабатываний быть не должно.
Тогда о чем спор? Но лично для меня с 10-кой спокойней. И если есть прецеденты когда при утечке на тело УЗО на 10мА не срабатывает, то по-моему и думать нечего (я знаю точно, что на 30мА далеко не всегда срабатывает УЗО), а если вас шарахнет в мокром и скользком помещении, где все твердое и хрупкое и кроме того это окажется ребенок, то.
Решайте сами, думайте сами…
Что касается официального мнения на сей счет, то я как-то пытался найти ответ на данный вопрос (хотя и не очень настойчиво), но ничего не нашел .
Установка УЗО на 10мА носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.
Такие рекомендации были, например, опубликованы в прошлом году в журнале Потребитель и исходили они от сотрудника Шнайдера и инженера российской фирмы производителей УЗО и автоматов. Аналогичные рекомендации я ВРОДЕ бы встречал и у Сименса, но могу ошибиться.
Так что, считаю, сей спор, извините, абсолютно беспредметным.

Опубликовать бы здесь табличку

Ток через человека, длительность, результат

.
100 мА, 10 мсек, — шок, кондратий 10% (цифры выдуманы)
100 мА, 1 сек, — кондратий 99%
30 мА, 1 сек, — шок
.
10 мА, 1 сек — легкий шок, несмертельно 99%
.

Я ее где-то встречал, но сейчас у меня нет ее.
Но ведь у кого-нибудь наверняка есть!

Каждый бы сам себе и родственникам выбрал бы.
Чего тут спорить, действительно?

С уважением,
Виталий

> Приведите документы, в которых оговаривается в каких помещениях надо ставить узо на 6, 10, 30мА. Все остальное — имхо.

не пытайте меня , все равно я тут имхо не скажу ;). Ведь про неотпускающий ток, как выяснилось, всем известно, а я должен говорить имхо, как будто это известно только мне ;).

> т.к. по данным норматиной документации 10мА не проходит для такой мощности.

перечитай, в каком аспекте я про 10 мА говорил.

> В этих научно-популярных статьях люди еще не то могут посоветовать, т.к. большенство из них даже не представляют о чем пишут.

ну а здесь советы всегда выдаются правильные 😉

> Заканчиваем меня за глаза обсуждать.

Сорри, я не заметил таблички offline на твоем нике.

> Сергей, а что тебе не нравится в моем мнении по поводу безопастности в ванной? Извини, но я не совсем понял эту фразу, заканчивающуюся смайлом.

Ну — это твое мнение о том, что уравнивание потенциалов должно быть сделано сразу во всех квартирах (несмотря на то, что ГОСТ такого условия не содержит). Еще — именно здесь наблюдается отход от твоей генеральной линии — если везде ты советуешь в первую очередь соблюдать рекомендации нормативных документов, то здесь (в ванной) предлагаешь обрезать любое уравнивание потенциалов при наличии зануленных электроприборов. Оттого и смайл.

> Установка УЗО на 10мА носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.

Полностью согласен. Осталось написать, что поскольку нигде в нормативной документации таких РЕКОМЕНДАЦИЙ нет, то это ЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, т.е. IMHO.

Ну и причем здесь неотпускающий ток?
Сами же пишете: «Меня на влажном полу через плечо било от прямого прикосновения в цепи с УЗО 10мА, УЗО не стабатывало, а искры из глаз летели»
Т.е. 10мА — отнюдь не гарант безопасности.

С уважением, Сергей

2Serg:
Ну, например, в ПУЭ есть глава
«6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных . в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА»
Т.е., что 10мА сюда не попадает?

Мне так никто и не объяснил чем же плохо УЗО на 10мА?
А рекомендации не лично мои, поэтому и ИМХО нет, а компетентных людей (см. журнал «Потребитель»)
Мое мнение просто с ними совпадает. Не всегда УЗО 30 срабатывает, а на 10мА есть шанс, что сработает. Вот и все 🙂
А гаранта безопасности вообще нет 🙁
Единственное, что мы можем сделать, так это попытаться свести к минимуму возможную опасность.

Как о чем спор? Конечно же о вечном. 🙂

Десятка сама по себе не плоха, просто этот рекоммендательных характер, приобретает для некоторых форму аксиомы. Что ни есть правильно. Я привел пример параллельного треда, где человек собирается нагрузить узо непомерной для него нагрузкой, и только из-за того, что кто-то где-то написал, что в ванну надо ставить 10мА.
При этом он совершенно не задумался над тем, что каждый номинал имеет не только свое применение, но и возможности.

Повторенье — мать ученья (с) народ :)))
Знают все, понмнят и прменяют немногие. (

Имхо, ты говорил про то, что если уж сетки не будет, то хотя бы повысить порог чуствительности защитных автоамтов, применив узо не на 30, а на 10мА.
Так?

Здесь форум — где могут подкорректировать, а не статья, которая разошлась миллионным тиражем, и исправить что-либо очень проблематично, если не невозможно.

Я бы еще довбавил, что в «обычном режиме» не следует кидаться выполнять любой совет или рекоммнедацию с форума. Подождать, что скажут другие.

2Serg:
Да? А мне казалось, что это подразумевает сам форум — общение не в реальном времени:)))

А вообще это идея — для хозяев. Вывесить где-то список, кто присутствует.

Между прочим по второй ссылке DMC
есть Пример схемы группового распределительного щита
Там по №5 стоит Автоматический выключатель дифференциального тока с током утечки на 10мА
Рис. и схема от Шнайдера.
В компетенции последних будем сумниваться?
Но это рекомендации 🙂

Смотрите так же:  Простейшие электрические схемы для начинающих

2DMC:
> Десятка сама по себе не плоха, просто этот > рекоммендательных характер, приобретает для > некоторых форму аксиомы. Что ни есть правильно
Согласен, но обратное утверждение, что УЗО на 10мА в ванной это неправильно, тоже неверно.

Согласен, это «не неверно», а просто надо к каждому случаю подходить творчески, а не твердить, что в ванну надо ставить узо на 10мА, т.к. это сырое помещение.
Это же люди читают, и потом в других местах начинают твердить как заведенные, не слушая ничего против.
А что тогда остается делать челу, если у него по рассчетам 10 не проходит? Человек начинает мучиться, ломать голову как выйти из положения. А выход-то простой и легитимный — установить менее чуствительное узо.

По схеме — при чем здесь сумневаться? Просто если подходить с позиции того же шнайдера, то проточникам не место в жилище, и розетки предназначены для их использования низкомощными приборами(фен, бритва. ) Т.е. тому, для чего и у нас были предназначены розетки рядом с ванной, и развязанные трансом.

Документация много чего не содержит. Просто в ней нету места для нашего разгильдяйства — если схема имеет уравнивание потенциалов, то по всему стояку(это подразумевается само собой).

Хорошо. Допустим я не прав.
Тогда сам прикинь что будет если ты в старом доме сделаешь систему уравнивания потенциалов, отличную от той, что реализована изначально, в одной квартире.

Практически тоже самое будет и в новых постройках, если система будет предусмотрена, но по каким-то причинам не сделана(доведена до логического завершения), и кто-то вздумает ее доделать, в отдельно-взятой квартире.

Вот распиши это. Только понятным языком, чтобы я понял, что не прав.

Млин, напомни, плс., где я это писал, что-то не найду. Но я не отказываюсь от своих слов, просто для освежения памяти.

> цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА»
> Т.е., что 10мА сюда не попадает?

Сюда и 30 попадает. Значит опять нет прямой рекомендации.

> А рекомендации не лично мои, поэтому и ИМХО нет, а компетентных людей (см. журнал «Потребитель»)

Компетентные люди всего лишь люди. Поэтому иногда у них возникают идеи, про которые лучше вслух не говорить. Но они говорят.

> А мне казалось, что это подразумевает сам форум — общение не в реальном времени

Тогда получается что на форуме про тебя вообще нельзя говорить? ты же всегда отсутствуешь по определению. 🙂

> Вот распиши это. Только понятным языком, чтобы я понял, что не прав.

Сергей, я не вижу смысла поднимать сейчас этот вопрос. Мы уже что хотели по этой теме — сказали. Возможно к следующему разу что-то новое придумаем.

> Млин, напомни, плс., где я это писал, что-то не найду.

> просто для освежения памяти.

Не получится — свежесть бывает только первая — она же единственная (с) :-)))

С уважением, Сергей

Это можно сделать через куки, либо через через версию сайта с регистрацией входа. Тогда можно будет наблюдать кто залогинен, а кто нет:)))

А с другой стороны — а на фига меня вообще обсуждать? :)))

> Опубликовать бы здесь табличку

Не совсем то, но.

С уважением,
Виталий

Да, это правильная мысль — только если суммарная утечка не превышает 30мА.

С уважением, Сергей

Так ее, нагрузку, никто и не предлагает смешивать.
Что толку в отдельном УЗО на ванную, если суммарные штатные токи утечки не вызывают срабатывания такого же УЗО на всю квартиру?

С уважением, Сергей

Поэтому на ванну надо ставить 10мА
ИМХО 🙂 Так Пойдет ? 🙂

На всю квартиру нельзя — будет темно, а с ТВ и компом — моя же мысль мне нравится
А у меня 🙂 А если вы в это время интересный фильм записываете? А если вы кочаете посл. версию прог-мы?
Не серьезно все это.

Сорри, г-да, но мне кажется мы тратим время

> ИМХО 🙂 Так Пойдет ? 🙂

Да, только улыбаться надо шире 🙂

> А если вы в это время интересный фильм записываете? А если вы кочаете посл. версию прог-мы?
Не серьезно все это.

УЗО или дифавтомат?

Сегодня мы проанализируем один весьма популярный вопрос, ответ на который не знают многие потребители и заказчики. На чем же остановить свой выбор? Что лучше: УЗО или дифференциальный автомат? В этой статье приведем все достоинства и недостатки данных двух устройств, и вы сами сделаете вывод.

Сопоставление УЗО и дифавтомата мы проведем по 6 критериям.

1. Место, занимаемое в щитке

Данный критерий имеет отношение преимущественно к тем, у кого на небольшом щитке в квартире недостаточно просторного места и постоянно испытывается дефицит места для лишних устройств.

УЗО занимает в щитке больше места, чем дифференционный автомат!

Как вам уже известно, любое УЗО нужно предохранять при помощи аппарата защиты. В соответствии с этим, при любом УЗО в щитке еще дополнительно устанавливают автоматический выключатель (нечасто — предохранитель). А он также будет занимать место в щитке. Но когда вместо УЗО использовать дифференциальный автомат, то можно сэкономить чуть-чуть места в щитке.

К примеру: для ряда розеток в спальной комнате поставлен автоматический выключатель ВА47-29 С16 (А) и УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА). Все это займет в щитке полных 3 модуля. Для этой же спальни, в случае применения дифференциального автомата АВДТ32 на С16 (А), 30 (мА) — будет только лишь 2 модуля.

Опять-таки для наглядного сопоставления:

Так вот, в данном пункте победа — за дифференциальным автоматом.

В этом месте имеется в виду незамысловатость и скорость монтажа. При подсоединении связки «автомат + УЗО» нужно фазу включить на автоматический выключатель, вслед за тем с его выхода смастерить перемычку на входе УЗО. «Ноль» одновременно подсоединяете на вход УЗО.

При подсоединении дифференциального автомата фаза и ноль сразу заводятся к входным клеммам, то есть данная цепь будет включать минимальное количество дополнительных соединений/коммутаций.

Следовательно, при применении дифференциального автомата существенно упрощается процесс внутренней установки щита.

В данном пункте победу одерживает дифференциальный автомат.

Допустим, что однажды на линии розеток в спальной комнате сработало УЗО. И должным образом немедленно делают вывод, что в данной линии электрической проводки или в электроприборах, которые питаются от этих розеток, случилось повреждение, которое и стало причиной срабатывания УЗО.

В случае, когда в данной линии выключился бы автоматический выключатель, то все ясно — это короткое замыкание или перегрузка. Разыскивается причина и она устраняется.

Разберем данный случай, но исключительно с использованием дифференциального автомата. При его выключении причина тотчас же не будет понятна, поскольку это может быть и утечка, и короткое замыкание или перегрузка. Для нахождения и установления причины срабатывания потратится немного больше времени.

В этом пункте победное место можно вручить УЗО.

Анализировать цены всех производителей мы не станем, укажем прайс на примере ТМ «IEK»:

— дифавтомат АВДТ32 на С16 (А), 30 (мА) стоит — 600 рублей, дифференциальный выключатель (УЗО) ВД1-63 16 (А), 30 (мА) — 600 рублей, автомат ВА47-29 С16 (А) — 35 рублей.

Преимуществ в плане цены нет, но, возможно, у прочих производителей стоимость может различаться.

5. Поломка и цена замены

Данный критерий плавно следует за предыдущим.

Все располагают информацией о том, что каждое электрическое оборудование обладает своим сроком эксплуатации и по мере использования может поломаться. Допустим, что у вас по каким-нибудь причинам поламался УЗО или автоматический выключатель (внутренняя поломка). Ваши действия понятны — нужно произвести замену сгоревшего УЗО или автоматического выключателя.

Но есть случаи, когда поломается дифференциальный автомат, в частности, тепловой расцепитель отсоединяет увеличенную нагрузку с выдержкой времени больше, чем время токовой характеристики завода-изготовителя, и само обследование элемента УЗО (кнопочка «Тест») прошло отменно. В подобном случае все равно необходимо сменить целый аппарат, что с финансовой точки зрения обойдется дороже, нежели просто сменить некоторые устройства.

В данном пункте победа опять-таки для — УЗО.

Существует точка зрения, что всякое комбинированное устройство (здесь — это дифференциальный автомат, содержащий в себе функции и прибора защиты, и устройства защитного выключения) имеет минимальную надежность в сравнении с отдельными устройствами, которые назначаются прямо под обусловленную задачу.

Можно с этим мнением не согласиться, поскольку при проверках (и УЗО, и дифференциального автомата), приблизительно равный процент не одолевают проверки — бесспорных различий по отказам нет. Точнее всего, это опять-таки зависит от производителя.

Делайте выводы самостоятельно, в соответствии с вышесказанным.

Похожие статьи:

  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Заземление гру Заземление гру п. 2.2.19 ПБ 12-529-03: 2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва. […]
  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Резисторы на 220 вольт Резистор металлокерамический 30W/R50K (0.5 OM) (9) INMIG150, 180 WESTER Самовывоз (8) Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», оплата при получении Рязань г, Яблочкова проезд д.6, пункт выдачи «220 Вольт», по […]
  • Помещение с 380 вольт Офис склад в Находке Заметка к объявлению Собственность 380 вольт городской телефон интернет в помещение имеется три отдельных входа парковка назначение производственное высота потолка в складе 3метра расмотривается аренда Объявление […]