Узо срабатывает на духовку

Выбивание УЗО при разогреве Духового шкафа

Знатоки электрики, помогите советом в проблеме.
Сегодня впервые подключил встроенный духовой шкаф, вроде Hansa — немец стоимостью более 20 тыс. и первый же запуск закончился проблемой.
При старте аппарата — все шло нормально, однако при постепенном разогреве (более 100 градусов было) — выбило УЗО, помыкался.. включил.. выбило.. включил и т.д. несколько раз повторялось то же, через время вроде как успокоился аппарат и достиг 160 градусов -опять выбило..
При всем при этом интервалы выбивания хаотичные.
Жаль если на новом аппарате брак изначальный.. или в чем то еще может быть проблема?
Розетку специально покупал керамическую, старая не подошла по типу (была с тремя отверстиями, а у шкафа обычная вилка), леграндовскую не стал ставить у них нет керамики.
На УЗО грешить не могу — сегодня специально запустил отдновременно электроплиту (она правда не сильно ест энергию, т.к. индуктивная), электрочайник и стиралку — все одновременно и УЗО молча всё это проглотило (FH202 AC-63, я так понимаю на 63 ампера).
Кто-то сталкивался с подобным?

Проблема либо в линии к духовке, либо в самой духовке, либо в шнуре, которым она соединена. Как я понял, розетка стандартная на 16А с заземлением? Включите в эту розетку заведомо исправный прибор, у которого вилка также с заземлением — ту же стиралку. Если не будет выбивать — виновата духовка.

Нужен совет по электрике( срабатывает УЗО)

17-LDK >Если хочешь чтобы УЗО работало, нулевой провод от плиты нужно отключить от нулевой шины УЗО.
Замечания в целом:
1) Зачем уводить фазу куда то, когда можно сразу подать на узо?
2)Разводку фазы от вводного автомата выполнить правильным кабелем БЕЛОГО цвета.
3)Укоротить кабель снизу на 2-м автомате, ничайно можно попасть под фазу.
4) 2 Автомата слева на 25А заменить на 16А, сечение кабеля 2.5 мм2, а то и все 3 (кабель под плиту похоже тоже 2.5 мм2) — опасно пожаром.
5) Проверь как затянуты на фото слева на кривой белой шине нулевые провода.

Приложи еще фото куда синий пучек кабелей уходит вниз.

Я бы заменил все автоматы хотябы на фирменные — Хагер это минимум.
Еще вопрос, у соседа ремонт был (фото ниже)? Автоматов немного больше.

Прикольно.
63 А это вводной, потом уходит на счетчик, возвращается на УЗО всего 40А, а уже после него на 3 автомата по 25А.

Вы ток померьте нагрузки то, когда у вас вырубается для начала.

Электрическая духовка. Ставить ли УЗО?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Когда в бытовых цепях, особенно кухонно-влажных, стоят каскадом 2 УЗО живется как-то спокойнее 🙂
У меня, как у знатного параноика, 100мА селективное ввод, 30мА групповое на каждую фазу и под ними 10мА на каждую влажную зону типа ванной, кухни, стиралки или уличных розеток. 🙂 Но у меня дом и заземление ТТ.

Чуть не забыл, в ЩУ на столбе еще 300мА селективное, но это больше на подземный кабельный ввод 40-метровый ¶

2 вопроса.
почему срабатывало УЗО до отключения заземления от нулевой шины?
а) суммарный ток утечки превышает номинал срабатывания УЗО.

будет ли оно срабатывать когда заземление будет подключено к контуру заземления?
б) да, будет согласно номинала и условий эксплуатации
для срабатывания УЗО требуется контур утекания, и похеру,что это будет заземление, труба или антенна..
Но правила регламентируют делать контур утекания на PE. Все варианты устанвоки УЗО в систему электриеской цепи представлены в производителем или в общей инструкции или на родных сайтах.

* факторы и замечания, которые не уточнены в ваших 2 вопросах.

1. отечественные китайские узо напичканы еще такой фишечкой, как превышение/понижение по напряжению.
— при включении устройств с электродвигателями приводят к отключению.
а если такая шняга стоит в квартире, когда идет ремонт — это вынос мозга еще тот. ¶

Узо срабатывает на духовку

Заканчиваю ремонт в квартире — мужики, подскажите плиз, обязательно ли нужно заземление для плиты и духовки (раздельная встройка)?

У нас в доме заземления вообще нету, поэтому пытаюсь выяснить — надо ли проводить заземление для духовки и плиты. Если надо — то как лучше сделать?

От самой плиты — действительно идут три провода. Но так как нет заземления — установили обычную розетку. Некоторые говорят — что и без заземления нормально. Другие говорят — обязательно заземление надо.

Ведь по сути для чайника и другой бытовой техники — тоже заземление надо, но в 90% случаях его нет.

+ к посту выше, должна быть силовая розетка как минимум на 3 контакта, указанных выше.
странно, что у вас такая проводка по дому, вы бы лучше отдельную группу провели бы от щитка на розетку для плиты, если конечно это возможно. проверьте тогда, хотя бы сколько по группе чего у вас висит из устройств, а то мало ли..
с старых домах (хрущевках, сталинках и т.д.) заземления нет. и соответственно тянуть его не откуда. чтобы ненароком не ударило током поставьте УЗО.

v_ovan добавил 15.07.2011 в 17:12
Когда-то сам интересовался подобным вопросом. Один из советов был такой, корпус распределительного щитка во всех домах заземлен. Соответственно от него можно провести землю (если конечно есть возможсть сверлить и штробить стены 😉 ).
а если в тот момент, когда он сработает как заземление от Вашей плиты, к нему электрик прикоснется или сосед?
некоторые деятели еще на батарею или трубу водопроводную заземляют — соседей потряхивает слегонца :bl:

с старых домах (хрущевках, сталинках и т.д.) заземления нет. и соответственно тянуть его не откуда. чтобы ненароком не ударило током поставьте УЗО.

v_ovan добавил 15.07.2011 в 17:12

а если в тот момент, когда он сработает как заземление от Вашей плиты, к нему электрик прикоснется или сосед?
некоторые деятели еще на батарею или трубу водопроводную заземляют — соседей потряхивает слегонца :bl:

Скажите, а УЗО крепить в щиток надо где стоят автоматы? Куда его устанавливать?
Розетка уже проведена и обои уже поклеили, поэтому тянуть провод дополнительный — это жесть.

Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Смотрите так же:  Автомат 40 ампер 3 фазы

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

  • Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
  • Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

  • АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного прибора.
  • Неисправность защитного устройства.
  • Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

  • Отключаем все агрегаты от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

  • КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

  • Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
  • Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

  • Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
  • Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

  • Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
  • Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
  • Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
  • Установка автомата не по схеме.
Смотрите так же:  Подключение сигнализации мазда 6 2002

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

  • Изношенный изоляционный слой кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

При включении электроплиты выбивает автомат-что делать

Уважаемые посетители.
Я вновь предлагаю Вам ознакомиться с некоторыми неисправностями электроплит и это позволит Вам как-бы принимать в дальнейшем свое решение в проведении ремонта. Итак, ознакамливаемся с перепиской и делаем свои выводы.

Электроплита мечта, неисправность, отключение автомата

Доброго времени суток.
Возникла проблема с работой духовки плиты Мечта 12-06-03сб
Через несколько минут после включения пробивает искра между дверцей и стенкой справа (выбивает автомат в щитке).
После первого раза стала постоянно гореть лампочка подсветки внутри.
Подскажите что проверить в первую очередь?

Здравствуйте Олег. На панели управления переключатель мощности духовки в Вашей электроплите находится с правой стороны и искра также пробивает «между дверцей и стенкой справа». Нужно осмотреть состояние изоляции проводов (возможно соприкосновение оголенного участка провода с металлическим корпусом электроплиты). Также, нужно обратить внимание на состояние контактных соединений проводов:
с электрическим патроном подсветки духовки;
с электрическим патроном сигнальной лампочки духовки;
с переключателем мощности духовки;
с верхним и нижним ТЭНами духовки.
Большому тепловому воздействию подвергается электрический патрон подсветки духовки, в первую очередь необходимо его осмотреть.
В общем, такая неисправность заключается в неисправности изоляции (на определенном участке), из-за которой, металлический корпус электроплиты подвержен воздействию электрического тока.
Будут ко мне вопросы Олег,-пишите.

Как проверить конфорку, переключатель мощности, терморегулятор

Добрый день,
проблема со включением второго контура одной из комфорок плиты Hansa FCCI6. Переключатель механический. Одно время второй контур включался после 3-4 попыток, сейчас вообще перестал. Это сам переключатель, или там еще некое реле есть?

Здравствуйте Юрий. Если не ошибаюсь, полное название модели электроплиты Hansa fcc 168486055 и речь идет о двухконтурной конфорке с нагреваемой лентой. Такие конфорки по принципу работы ничем не отличаются от обычных конфорок, то-есть, отдельный контур конфорки имеет свое сопротивление.
Вам нужно прозвонить нерабочий контур конфорки индикаторной отверткой либо проверить данный контур измерительным прибором на сопротивление и конечно же,-проверить состояние переключателя мощности конфорки (возможно подгорание контактов).
В переключателе мощности конфорки также должен быть дополнительно-терморегулятор (реле, предохраняющее от перегрева конфорки).
В общем, сперва нужно проверить конфорку, а затем переключатель мощности конфорки.
Будут ко мне вопросы Юрий,-пишите.

Выбивает УЗО-что делать

Добрый день,
плита BEKO CE 66200, духовка при разогреве через примерно 10-15 минут выбивает УЗО, но особой нужды в ней не было, поэтому не пользовался, с комфорками все хорошо, хотя замечал, что одна из них греется намного сильнее других при одинаковом положении переключателя — до красна, начинает светиться. Сегодня прихожу с работы: плита трещит (что-то отдаленно похожее на компрессор старого холодильника, уверен, что коротит), звук идет изнутри в районе переключателей/под комфорами, довольно громкий. Нагрузка нулевая, индикаторы не горят, включение/выключение комфорок никак на треск не влияет. Пока отодвигал дабы дотянуться до розетки слегка стукнул об пол, звук на секунду изчез и опять пошел. Посоветуйте, стоит ли затевать ремонт?

Здравствуйте Sergey. В Вашей электроплите неисправен переключатель мощности конфорки ( именно для той конфорки, которая сильно нагревается). Переключатель мощности конфорки нужно отдать в ремонт, либо заменить на новый. В конструкции переключателя мощности дополнительно имеется терморегулятор температуры нагрева конфорки (регулирующее реле), именно это реле (терморегулятор) и не срабатывает на своевременное отключение конфорки. При неисправном переключателе мощности, электроплиту не следует оставлять включенной во время Вашего отсутствия.
Полагаю, что ремонт все равно обойдется дешевле, чем приобретать новую электроплиту. Но это опять же,-на Ваше усмотрение.

Как починить дверцу-духовки

Вопрос по электроплите, Hansa FCEW516458. Снимая дверцу духовки сломал перемычку в правом блоке крепления петель дверцы (блок находится в корпусе печи). Сейчас дверцу вставил, петли(рычаги) крепления дверцы духовки держат только с левой стороны. Дверца закрывается, постоянно надо поправлять, открывается. тоже самое. Я смогу отремонтировать блок крепления петель дверцы (поставить отломившуюся перемычку) или купить такой блок, но вот проблема! Как снять этот блок с корпуса печи?

Здравствуйте Сергей. Чтобы заменить петлю дверки духового шкафа, Вам нужно будет разобрать электроплиту практически полностью, так как петля крепится на каркасе духовки. То-есть, потребуется снятие двух боковых стенок и задней стенки, а также, варочной панели. Сама петля, еси я не ошибаюсь, крепится к корпусу духовки на заклепочном соединении. Нужно будет обратить внимание на характер поломки, может даже и не потребуется замена самой петли, а всего лишь — устранение неисправности. При разборке электроплиты, может возникнуть необходимость в разъединении проводов допустим с контактов конфорок, переключателей мощности. Для этого, чтобы не возникло проблем с дальнейшим подключением, желательно предварительно для себя пометить разъединение проводов.
Будут ко мне вопросы Сергей,-пишите.

Спасибо за оказанное внимание. Приятно, что есть такой сайт и удивительно внимательный человек.

Электродуховка, замена терморегулятора

подскажите схему подключения терморегулятора на плите hansa typ:51ce1.20dp(w) modell:fccw51004011
после снятия и чистки терморегулятора духовка перестала отключяться при полном нагреве.подскажите что можно сделать.

Здравствуйте Виктор. Схема подключения терморегулятора жарочного электрошкафа следующая:
Терморегуляторы жарочного шкафа (их модели) бывают с двумя и тремя контактами для подключения. Терморегулятор жарочного шкафа с тремя контактами имеет два спаренных контакта (это можно проверить индикаторной отверткой), к одному из этих контактов подключается провод поступающий на контакт с ТЭНом духовки, к другому контакту терморегулятора подключается провод поступающий на контакт с сигнальной лампочкой включения нагревателей жарочного шкафа (ТЭНов),-это я дал пояснение по двум спаренным контактам терморегулятора. От третьего контакта терморегулятора духовки провод поступает на соединение с контактом переключателя жарочного электрошкафа (переключателя духовки).
Нужно обратить Виктор внимание на то, что если при включении переключателя духовки — горит сигнальная лампочка (с данным подключенным терморегулятором),-то из этого следует, что подключение терморегулятора выполнено правильно, то-есть, электрическая цепь замыкается для данного примера на ТЭНах духовки через терморегулятор и сигнальную лампочку жарочного шкафа.
Полагаю, что причина не отключения ТЭНов духовки заключается именно в неисправности самого терморегулятора. Капиллярная трубка терморегулятора передает тепло на контакты терморегулятора (которые находятся внутри корпуса терморегулятора), но контакты терморегулятора не срабатывают на отключение (при достижении заданной температуры). Здесь следует заменить терморегулятор на новый, но при замене, нужно пометить провода (куда какой провод должен подключаться) для удобства замены терморегулятора.
Будут ко мне вопросы,-пишите.

Смотрите так же:  Чертить электрические схемы в visio

Свои советы и рекомендации друзья,- можете отнести непосредственно к этой теме.

  1. Главная
  2. Вопросы
  3. Треск в щитке с автоматами при включении электроплиты/духовки. Почему?

Треск в щитке с автоматами при включении электроплиты/духовки. Почему?

Здравствуйте, с недавнего времени стал появляться треск в щитке при включении духовки и/или нескольких конфорок индукционной панели. Чем сильнее включаешь — тем сильнее слышен треск. УЗО не срабатывает. Раньше треск не замечал. Можете предположить, в чем может быть проблема?

Комментарии

Иван, смоделировали ситуацию — духовой шкаф и микроволновка.

При ослабления контакта фазы на автомате при включении микроволновки и после включения духового шкафа действительно в автомате явно слышен треск. Это элекродуговой разряд, искра проще говоря при подключении большой нагрузки.

Но Иван, несколько включений показало, что можно очень точно установить место возникновения этого треска.

То есть конкретный автомат, на котором проблема.

Постарайтесь определить источник звука, это довольно просто.

Ни автомат, ни УЗО при этом не срабатывают, что очевидно — проблемы ещё нет, есть кратковременное искрение, что не приводит к изменению параметров тока в этой цепи.

Рекомендация только одна — прокладка отдельной линии, раз на ней такая большая нагрузка.

Почему выключается электроплита после включения духовки и как это исправить

Бывает так, что варочный стол электрической плиты вполне исправно работает, но сразу гаснет, как только включается духовой шкаф. Причин такого поведения техники не так много и о всех из них я расскажу ниже.

Неисправен сам духовой шкаф

Проще говоря, духовка замыкает, что выбивает автомат, соответственно не работает вся плита. Причины короткого замыкания могут быть разными и об этом далее. Если это произошло, прибор сразу отключают от сети. Далее надо заняться проверкой проводки на предмет повреждений.

Плохая изоляция контактов

Это ведет к соприкосновению контактов между собой или на определенном участке с металлическими частями корпуса. Надо восстановить изоляцию или заменить провода. Для полной проверки стоит осмотреть состояние изоляции и контакты всех проводов, в том числе с переключателем мощности, патроном подсветки.

Изношена проводка на ТЭНе

Чаще всего в процессе длительной эксплуатации от нагревателя отрывается перегоревший фазный провод. Он контактирует с металлическим корпусом, как и в предыдущем случае это приводит к короткому замыканию. Решением становится зачистка и фиксация провода на тэне. Есть смысл проверить все провода, идущие на нагреватель духовки, во избежание повторения проблемы.

Дополнительно можно проверить сам нагреватель на пробой, возможно, он сам поврежден. На практике бывает так, что причиной проблем становится неправильное хранение техники. Если на тэны попал конденсат и они влажные, будет происходить выключение плиты. Обычно нагреватели просушивают, для чего включают прибор часов эдак на пять.

Неисправен управляющий модуль

Электронная начинка с функциями управления – неотъемлемый атрибут почти любой электрической плиты. Если есть неисправность, это тоже приводит к короткому замыканию. Ремонт сводится к замене старого модуля на новый, что следует доверить специалисту.

Что-то неисправно вне плиты

В окружении прибора тоже полно электрических штук, которые могут ломаться при некоторых благоприятных обстоятельствах.

Автомат в квартире не рассчитан на нагрузку, которую создает духовка

Тут наблюдается знакомая картина, – при включении духовки автомат выбивает и не работает весь прибор. Проблема моет быть гораздо шире: неправильное подключение плиты, особенно клемм, некорректно выбранный питающий кабель. Есть смысл проверить, как именно подключена техника с ориентиром на указания инструкции по эксплуатации.

Когда по этой части монтажа все в норме, надо поставить более мощный автомат. Хотя и это не всегда помогает, все-таки электрика – штука тонкая. Возможно, придется тянуть отдельную проводку, так как старая по материалу и сечению не соответствует мощности прибора, и ставить дополнительный автомат для плиты. Более мощное устройство спасает не всегда, кроме того, при иных обстоятельствах такой шаг может привести к печальным последствиям. В общем, все зависит от ситуации. Обратитесь к толковому электрику.

Отмечу, что иной раз даже самый мощный выключатель отрабатывает свой срок службы и перестает держать свой штатный ток. Тут тоже спасет только замена.

Утечка тока

Нельзя исключать утечку тока. Этот момент можно проверить. Суммарный ток утечки практически всегда вызывает срабатывание автомата, благодаря чему плита отказывается работать.

Тут возможно три варианта:

  • если ток утечки выше 16 мА (напомню, что в быту чаще бывает так, что минимальный отключающий дифференциальный ток на УЗО с установкой рассчитан на 30 мА), надо копать в сторону неисправностей самого духового шкафа, о чем я говорил выше;
  • есть ток ниже 1 мА – без лишних церемоний меняем автомат;
  • если 5-10 мА, надо перебирать духовку и менять УЗО.

Что в итоге

В такой ситуации вырисовывается три варианта действий: либо полная переборка плиты при помощи профессионального электрика, либо ее замена (если гарантия не истекла), либо – прямой путь в официальный сервис. Шутить с электричеством не советую, – если после включения духовки вырубает всю плиту, меры надо предпринять немедленно. Отмечу, что среди всего вороха возможных причин чаще всего источником проблем становятся плохие контакты, плохое подсоединение, повреждение питающего шнура, перелом провода земли и прочее, именно сюда надо рулить в первую очередь.

Похожие статьи:

  • Реле контроля тока рэв 830 Реле контроля тока РЭВ-830 Реле РЭВ-830 Данная цена действительна при оплате на ИП. При оплате на ООО к стоимости прибавится НДС ― 18% Реле РЭВ-830 применяются в качестве минимального токового реле в цепях постоянного тока. Реле […]
  • Зачем ставить узо на вводе Мужской сайт Настоящий мужик должен быть хозяином в доме! УЗО на вводе УЗО на вводе Как выбрать УЗО Как и любое другое устройство, УЗО или как их еще называют выключатели дифференциального тока, имеет разные технические […]
  • Пускатель магнитный пм12 с тепловым реле Пускатель электромагнитный ПМ-12 Обеспечим выгодные цены. Пишите [email protected] Уточняйте цены по тел. (499) 290-30-16, (495) 973-16-54, 740-42-64 кроме того: белее 20 000 наименований электротехнической продукции и кабеля. […]
  • Реле тока рэв-830 Реле тока рэв-830 Реле РЭВ 828, РЭВ 830 используются в электроустановках в качестве минимального токового реле, в цепях постоянного тока. Катушки втягивания (рабочие катушки) реле нормируются на токи: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; […]
  • Пускатель магнитный пма-6100 ПМА-6100 пускатель магнитный без корпуса, 6-й величины,степень защиты IP00, номинальный ток 160А, дополнительные контакты: 2з+2р, без функции реверса, без теплового защитного реле, предназначен для дистанционного пуска и остановки […]
  • Иэк узо 25а ИЭК УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА Warning: Last items in stock! УЗО ИЭК - устройство защиты от дифференциального тока ВД1-63 быстродействующий электромеханический защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток (ток утечки), без […]