В вилке 3 провода

Инструкция по замене электрической вилки

Меняем сломанную евровилку

Если у Вас оплавилась электрическая вилка либо сломался один из штырьков, технология замены выглядит следующим образом:

  1. Срезаем евровилку, которую нужно поменять и снимаем внешнюю оболочку шнура (около 5 см от конца).
  2. Зачищаем все 3 жилы на 15-20 мм. О том, как правильно снять изоляцию мы рассказывали в соответствующей статье.

Видео урок по замене:

Вот таким образом можно самостоятельно поменять вилку на проводе. Как Вы видите, инструкция довольно простая, тем более на фото примерах был подробно рассмотрен каждый шаг замены.

Как заменить старую электровилку?

Если у Вас обычная советская электрическая вилка, которую нужно поменять и в то же время в доме электропроводка без заземления, методика замены будет немного другой, а именно:

  • Для начала срежьте вышедшую из строя электровилку и разберите корпус исправного изделия.
  • Как и в прошлой инструкции, снимите внешнюю оболочку провода, зачистите концы на 15-20 мм и откусите лишнее.
  • Так как конструкция обычной вилки немного отличается – в частности, способ крепления жил, сделайте кольца из зачищенных концов, как показано на фото ниже:
  • Подключите 2 проводника к электрической вилке, не обращая внимания на полярность. Обращаем Ваше внимание на то, что если у Вас в шнуре 3 провода, желто-зеленый нужно срезать, т.к. его некуда будет подключать.
  • После этого зажмите пластину и соберите корпус.

Наглядно увидеть, как самому заменить вилку, Вы можете на видео инструкции:

Вот таким образом можно самому выполнить замену электровилки. Как Вы видите, самый главный нюанс – правильно подключить жилы, если их 3. Для этого необходимо знать стандартную маркировку проводов по цветам, чтобы ничего не перепутать. Надеемся, теперь Вы знаете, как поменять вилку на проводе своими руками!

Как подключить вилку – с заземлением

Очередная статья в рубрике «ЭЛЕКТРИКА» — предлагаю поговорить о подключении электрической вилки к обычному кабелю, будем рассматривать вариант с заземлением, потому как лично я считаю этот вариант единственно верным для использования. Где нам понадобятся такие знания? Обычно без вилок идут крупные электрические приборы – такие как водонагреватели, некоторая бытовая техника (духовые шкафы), также некоторые осветительные приборы. В общем, нужно знать как она подключается, причем это достаточно просто …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Про мощность

Для начала ребята поговорим о максимальной мощности. Почему я завожу этот разговор да все просто – многие стараются подключить вилку к индукционной варочной поверхности! Ребята это может быть опасно – поверхность потребляет около 7 КВт и не все вилки могут ее выдержать, особенно если у вас обычная на 16A, для «индукционки» нужна вилка на 40А или подключение напрямую – читаем вот эту статью, обычная от такой нагрузки просто расплавится!

Этот простой пример нам показывает для начала нужно прикинуть мощность вашего электрического прибора. Если духовой шкаф, то там потребление около 2,8 КВт, если водонагреватель (я имею в виду накопительный тип) – там 1,5 – 2, КВт, для них хватит вилки в 16A. А вообще на упаковке должно быть написано максимальное напряжение, вот фото.

Какие инструменты понадобятся

Взять нужно отвертку, желательно крестообразную.

Нож (можно пластиковый перочинный), для того чтобы отрезать и зачистить кабель.

Теперь сам процесс

У нас куплен нужный вариант, также есть кабель 3 Х 2,5 мм, плоский (его то и будем подключать).

Раскручиваем корпус, обычно он держится на одном болтике, либо сбоку (как у меня), либо снизу.

Видим контактную группу – к основным креплениям подключаются «фаза» и «ноль», контакт посередине это заземление.

Теперь зачищаем кабель. Нам нужно добиться три отдельных жилы с зачищенными проводами на конце, около 1 см, больше не нужно. Смотрим фото.

Теперь синий и коричневый провод (могут быть вариации – красный и синий), подключаем в основные контакты.

Оставшийся желтый (иногда — зелено-желтый или белый) подключаем в разъем с заземлением.

Все контакты нужно хорошо протянуть, чтобы провода сидели хорошо.

После этого укладываем все в корпус, собираем его. Затем болтиком закручиваем.

Вот и все вилка собрана. Как видите ничего сложного.

Сейчас видео версия

ВИДЕО

НА этом буду заканчивать, читайте наш строительный сайт.

В вилке 3 провода

Купил тепловентилятор, а вместо привычной розетки торчат три провода, оголенные на концах.
Синий, коричневый, желтый с зеленой полосой.

Это что, тренд такой, выпускать электроприборы без вилки?
Да и в розетке лишь 2 отверстия.

Если правильно понял, один провод-заземление, которое никуда в квартире не воткнешь, а другие два провода можно смело тыкать в розетку?
(В инструкции не описан процесс, но хоть написали, что надо 220в)

220В.А как это подключается по умному? Надо искать спец вилку трехфазную?
а то просто отогнуть желтый и остальные два пихать в розетку в 21 веке как то не правильно, что ли.

А как это подключается по умному? Надо искать спец вилку трехфазную?
а то просто отогнуть желтый и остальные два пихать в розетку в 21 веке как то не правильно, что ли.

Если вилка евро, подсоедините зелено-жёлтый к центральной пластине, если вилка без земли — просто изолируйте и спрячьте.

Надо искать спец вилку трехфазную?

У 3-фазной вилки 4 штыря и она раза в 2 крупнее бытовой.

Обнаружил у себя кабель подключения от компа к розетке. Там как раз 3 фазы.
Может туда воткнуть эти 3 провода, или желтый лучше никуда не втыкать?
В розетках, естественно никакого отверстия под заземления нету.

А без подключения этого заземления лучше не касаться железного кожуха прибора, получается?

Обнаружил у себя кабель подключения от компа к розетке. Там как раз 3 фазы.

Там не 3 фазы, а 1! 3 дырки: фаза, «0» и земля.

Дырка по середине — это и есть земля, но она редко бывает подключена правильно. Можете считать, что её нет.

Врядли у вас комп к трем фазам подключен. Три фазы это о-го-го, а вилка с землей это тоже самое что и без земли, только с землей. Если нет розеток с землей, забейте на третий провод. Короче, однофазное подключение, только с землей, или без. Не вздумайте в три фазы подключать, шибанет. Феерверк новогодний, не дай бог.

По цветам: синий ноль, коричневый фаза, желтый с зеленым земля.

Пс. Комрад выше уже прояснил )

А что там с мощностью тепловой пушки?
А на компы обычно провода тонкие. Ну не больше 0.75мм²

Обнаружил у себя кабель подключения от компа к розетке.
Жёлто-зелёный — заземление ⏚
Синий — 0
Коричневый или белый — фаза.

Главное землю ни с чем не перепутать.

если в розетке есть заземление, то провод к заземлению в вилке. Если нету, то просто обрезать. А жмуриков кто будет хоронить?

Через кабель от компа подключил, желтый провод просто обмотал изолентой и отогнул в сторону.
Но Кабель сильно греется, придется отказаться от такого подключения.
Надо видимо, припаять провода, чтобы зазоров не было?

Это просто удивительно. Сначала вы утверждаете, что:
просто отогнуть желтый и остальные два пихать в розетку в 21 веке как то не правильно

но через пару постов пихаете провода в розетку на компьютерном кабеле питания?!

Не надо там ничего паять, провода в вилке крепятся обычными винтиками или клипсами, какой смысл где-то что-то паять?

Купил тепловентилятор, а
вместо привычной розетки торчат три провода,
оголенные на концах.

Несите его обратно,
и пишите жалобу.

Бытовые приборы должны
продаваться с вилками.

Если есть провод для заземления, то
обязательно использовать заземление.

Делать самому заземление
в общем доме нельзя.

Если нет готового,
то вызовите электрика.

В общем протестировал-все работает через компьютерный (от блока пп) высоковольтный провод.
Но остался вопрос-продаются ли у нас вилки для таких разъемов на 3 провода?

И мне все таки интересно, о чем производители думали, вместо обычной вилки, выпуская разъем «Три провода»?
Погуглив, нашел, что часто такие разъемы встречаются у приборов на 380в.
Их куда то на электрощит выводят..

Спасибо всем за бесценные советы.

Продаются.
Например — http://www.220-volt.ru/catalog-244651/Спасибо, завтра поищу.

Кстати, про заземление так и не понял до конца.
Чем грозит его отсутствие? Кожух хоть и железный, но ведь изолирован?
Когда подключал стиралку, тоже там в инструкции категорически советовали заземлять! Но, естественно, ничего не заземляли..

Ставил недавно электрическую духовку (из ИКЕИ) —
та же самая история. Купил вилку и прикрутил.

Похоже, что для подключения таких
изделий надо вызывать электрика.

Должна быть стандартная вилка,
или явно написано, как подключать.

В общем доме для подключения без
стандартной вилки надо не изображать
из себя Теслу, а вызывать электрика.

Для тех, кто думает, что ничего не
случится, напоминаю из школьного
курса физики, что катушки обмотки
электродвигателя могут накапливать
энергию, и выдавать её в сеть.

И катушки обмотки могут замыкать,
перегорать, и дальше по списку, в
разное время, в разных сочетаниях.

Может быть взаимодействие
через сеть с другими изделиями.

Поэтому надо подключать согласно
инструкции, в том числе заземлять.

Делать это должен электрик с
лицензией, желательно местный,
который знает проводку в доме.

Иначе может поплохеть,
в том числе соседям.

А крайним будет
умелец самоделкин.

Кстати, про заземление так и не понял до конца.
Чем грозит его отсутствие? Кожух хоть и железный, но ведь изолирован?
Когда подключал стиралку, тоже там в инструкции категорически советовали заземлять! Но, естественно, ничего не заземляли.. Даже если без жмуриков обойдётся.

Может быть сетевой фильтр, предполагающий заземление, а иначе на корпусе половина сети, щипаться будет.

Если у вас в доме провода заземления нет, то лучше чтобы и на используемых электроприборах его не было.

Похоже, что для подключения таких
изделий надо вызывать электрика.

Ага. «Для смены лампочки в салоне вашего авто обратитесь в ближайший сервис».
Читал где-то недавно: чел обнаружил, что причиной массовой неисправности одной из моделей Макбука было сгоревшее сопротивление, ценой в пару центов. Сервис Эппла брал за этот ремонт около 100 долларов. Чел выложил ролик на Ютуб с инструкцией по ремонту. Эппл, угрожая судом, заставила его ролик убрать. 🙂

Бытовые приборы должны
продаваться с вилками.

А как же обогреватели для подключения через соединительную коробку?

Для тех, кто думает, что ничего не
случится, напоминаю из школьного
курса физики, что катушки обмотки
электродвигателя могут накапливать
энергию, и выдавать её в сеть.

В школьном курсе физике энергия накапливается в конденсаторах. А двигатель может выдать ток в том случае, если его вал крутить.

В школьном курсе физике энергия
накапливается в конденсаторах.

Угадайте, как работает
колебательный контур.

Кстати, про заземление так и не понял до конца.
Чем грозит его отсутствие? Кожух хоть и железный, но ведь изолирован?
В скворечниках коробочных квартирках грозит скорее его наличие.
Если в розетке только 2 провода, то все земляные проводки от девайсов лучше обрезать нафик и заизолировать.
Ни в коем случае не читать советчиков, советующих заземляющий провод от девайса соединить с нулём.
Ни в коем случае не соединять мет. корпус девайсов с «землёй» на эл. плате.

Вот если в своем доме и имеется нормальное заземление, тогда совсем другой компот.

мастер на месте поменял предохранитель, взял 1 бакс и пожелал хорошего дня
Иммигрант из «недоразвитых» стран, стопудофф 🙂

Если заземление отрезали (а создатель его подразумевал), на корпусе может оставаться 1/2 сети (может щипать, если коснуться прибора и водопровода). Поэтому перед соединением разных принтеров/компов/усилителей их надо отключить от сети, а то рискуете сжечь вход.

Так что запрещённое соединение ⏚ с 0 — не самый худший вариант. из тех, которые ещё лет 20 назад спокойно допускали, и они ещё видны в щитках, и дежурно угрожают жизни и т.п.

может щипать, если коснуться прибора и водопровода
Если держаться за чугунную батарею одновременно дотягиваясь до мет. корпусов девайса в розетке, то это может стать последними полученными тактильными ощущениями.
Отчасти поэтому корпуса таких девайсов покрывают токоизолирующей краской или защищают др способами.

Так что запрещённое соединение ⏚ с 0 — не самый худший вариант.
Ага, особенно порадует, когда неожиданно фаза с нулём поменяется. Хоть на ближайшем ТП хоть, в щитке на лестничной площадке (усилиям [доброго|пьяного] [соседа|электрика].).
из тех, которые ещё лет 20 назад спокойно допускали.
Не 20, а 50. Но тогда не было моды делать 3й провод со всеми вытекающими.

У меня какойта дебил поменял,
Распространённое явление, знаю 🙂

У меня вот круче было.
Прошлой осенью как похолодало пытаюсь я включать газ котел с электронным запуском. Нифига. Хотя весной его отключал в рабочем состоянии. Я начал по инету шерстить — инфы фигвам (котёл итальянский, но модели лет 15 как. Таких мало кто знает). Некогда форум при конторе-сервисе, где такие коты продавали и мне уже с ним помогли раз — умер, а с другими как обрезало.
Я уже на форумхаузе (еле зарегался) спрашиваю.. так там воще ахтунг начался — от «давай адрес прописывай в профиле, а то отвечать не буду» до «ты жлоб — не хочешь нести в сервис». Один кадр совершено открыто пытается навязать услуги (как я потом посмотрел — он только этим там и занимается. И администрацией покрывается), не зная даже что как бэ другая страна.. Ну да лано.
Я конечно, звонил разным местным ремонтникам — только за осмотр каких-то неадекватных денег запросили, не говоря уже «если что-то накрылось, то..»
После некоторого спора с упоротыми на форумхаузе нашелся адекватный чел, сказавший, что бы я попробовал перевернуть вилку в розетке. И о чудо! Котел заработал.

А почему это произошло — в сентябре были ветра, повалило деревья, порвали провода на улице. Электрики восстановили, попутав фазу с нулём. Но кто заметил? Свет же есть. А котел оказался фазозависимый. Но поскольку между порывом и включением котла прошло больше месяца, то я уже и забыл об этом (впрочем, о фазозависимости котла я тоже не знал). Вот как оно бывает. 🙂

Ставил недавно электрическую духовку (из ИКЕИ) — та же самая история. Купил вилку и прикрутил.
без вилок обычно продаются достаточно мощные приборы, которые должны подключаться через клеммы и пакетные выключатели (хз, как правильно называются)

Если заземление отрезали (а создатель его подразумевал), на корпусе может оставаться 1/2 сети (может щипать, если коснуться прибора и водопровода). Поэтому перед соединением разных принтеров/компов/усилителей их надо отключить от сети, а то рискуете сжечь вход.
+ статическое электричество, особенно зимой

Видел в США похожий сюжет. Чуваки сожгли в дорогом (на то время) видике предохранитель и носили по ремонтным мастерским, спрашивали типо сколько стоит ремонт. Только в одной из десяти мастерских мастер на месте поменял предохранитель, взял 1 бакс и пожелал хорошего дня. В остальных заряжали за ремонт до 400 долларов.

Иммигрант из «недоразвитых» стран, стопудофф 🙂

Возможно правильно заряжали, потому что если сгорел
предохранитель, то надо искать причину, почему он сгорел.

Вилка электрическая
Как подключить, отремонтировать, адаптировать

Вилка электрическая – это штепсельное изделие, предназначенное для оперативного подключения и отключения электрических приборов от питающей сети.

Любой электроприбор подключается к электрической сети через розетку с помощью шнура с сетевой вилкой на конце. Международного стандарта на вилки не существует, бывает, привозят электроприборы из других стран с вилками, которые невозможно вставить в розетки, установленные в квартире. Приходится приобретать переходник или вилку обрезать, и на шнур устанавливать подходящую. Это не сложная, но ответственная работа, так как от правильности ее выполнения зависит надежность работы электроприбора в целом.

Виды электрических вилок

В настоящее время в России все электроприборы выпускаются со шнурами на конце с неразборными вилками двух видов типа С по ГОСТ 7396.1-89. На корпусе каждой вилки обычно нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети. Это не означает, что данный электроприбор потребляет ток такой силы, а только говорит о том, что вилка рассчитана на передачу тока до указанной величины.

C5 (аналог европейских электрических вилок CEE 7/16) – с круглыми штырями диаметром 4 мм, сходящимися немного к свободным концам, штыри изолированы на длину 10мм от корпуса, без заземляющего контакта. Вилка С5 рассчитана на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

C6 (аналог европейских вилок CEE 7/17) – с круглыми штырями диаметром 4,8 мм, бывают трехполюсные с заземляющим контактом и двухполюсные без заземляющего контакта. Вилка C6 рассчитана на ток нагрузки до 10 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 2200 Вт).

В эксплуатации еще находится много приборов, со шнурами, оснащенными разборными вилками типа C1-b с круглыми штырями диаметром 4 мм без заземляющего контакта и рассчитанными на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

Устройство электрических вилок

Устройство неразборной электрической вилки

Конструкция неразборных электрических сетевых вилок любых типов одинаковая. Штыри установлены на расстоянии 19 мм в пластмассовую планку и в них запрессованы проводники. На планке есть два выступа, которые служат для обвода провода. Обвод необходим для исключения обрыва шнура вилки в случае приложения к нему значительной силы. Например, извлечение вилки из электрической розетки за провод, что категорически не допускается.

Штыри и провод заливаются расплавленной пластмассой. Таким образом формируется герметичный водонепроницаемый корпус вилки с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной электрической вилки

В недалеком прошлом для подключения электроприборов к электрической сети применялись только разборные вилки. Да и сейчас еще в эксплуатации находится большое их количество. Без разборной вилки не обойтись, если требуется заменить вышедшую из строя литую. Разборная вилка тем хороша, что позволяет использовать ее многократно. Ее легко можно снять с ненужного электроприбора и при ремонте установить на другой шнур.

Устройство разборной электрической вилки С1-b

Перед Вами разобранная на составные части вилка вида C1-b, рассчитанная для подключения к электрической сети электроприборов мощностью до 1200 Вт.

Она состоит из двух половинок корпуса, двух латунных штырей, прижимной планки шнура и крепежных элементов.

Устройство разборной электрической вилки C6

Рассмотрим устройство разборной вилки с заземляющим контактом вида С6, рассчитанную на подключение электроприборов мощностью до 2200 Вт. На латунные штыри вилки напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Сами штыри закреплены в основании вилки.

В корпусе имеются заземляющий контакт в виде полосы из латуни с резьбой для закрепления заземляющего проводника. Имеется планка для фиксации провода с пластиковой прокладкой.

Неисправности электрических вилок

Вилки устроены просто и при правильном подсоединении шнура и соблюдении правил их эксплуатации безотказно выполняют возложенную на них функцию до конца срока использования электроприбора. Но все же отказы случаются.

Неисправности литых электрических вилок

Необходимость замены литых вилок может возникнуть в следующих случаях. Не качественный обжим проводника в штыре на заводе изготовителе, перетирание шнура в месте выхода из корпуса вилки и из-за неисправности розетки. Чаще шнур перетирается у электроприборов с вилками C5, которые при эксплуатации интенсивно перемещают, это фен, миксер, паяльник и многие другие.

При внимательном осмотре иногда удается визуально обнаружить место повреждения по резкому изгибу шнура при его перегибе или вспучивания изоляции. Если осмотром не удалось выявить дефект, то нужно прозвонить провода тестером. Для этого требуется добраться до противоположных концов провода, что не всегда возможно. Можно воспользоваться тонкой швейной иголкой, проткнуть ней изоляцию в месте прохождения сначала одного проводника и прозвонить цепь штырь – иголка. Если провод целый, прозвонить второй проводник. Для исключения случайного контакта провода в месте обрыва во время прозвонки, можно провод и вилку слегка подергать в противоположные стороны.

Проверить целостность провода можно и индикатором фазы. Внимание! Работать требуется очень аккуратно, чтобы не получить удар током. Прикосновение к воткнутой в провод игле голой рукой при вставленной вилке в розетку смертельно опасно! Нужно проткнуть изоляцию, вставить вилку в розетку таким образом, чтобы на проверяемом проводе была фаза. Дотронутся индикатором фазы к иголке, если свечения в индикаторе нет, провод в обрыве. Так же проверяется второй проводник. Вставление и вынимание иглы выполняется при вынутой вилке из розетки.

В случае целостности проводов, неисправность нужно искать в другом месте. Так как игла тонкая, то после ее изъятия отверстие затянется, изолировать место прокола не требуется.

Фотографии я делал во время ремонта отказавшего фена. Как выяснилось, перетерся один из проводников внутри вилки, в гибком ее месте. Пришлось шнур в месте выхода из вилки обрезать и провода подсоединить к новой разборной вилке ниже описанным способом.

Еще вилка может выйти из строя из-за плохого контакта в розетке, в которую она была вставлена. Если штырь плохо соприкасается с контактами в розетке, то выделяется много тепла, штырь разогревается и оплавляет или даже обугливает корпус вилки в месте соприкосновения с ней. В результате штырь начнет качаться, что не допустимо. Вилку приходится заменять.

Для проверки надежности контакта штырей вилки с розеткой, нужно после окончания работы электроприбора вынуть вилку из розетки и сразу потрогать рукой штыри. Если слегка теплые, то это нормально, а если очень горячие, то нужно отремонтировать лии заменить розетку.

Неисправности разборных электрических вилок

Разборным вилкам присущи такие же неисправности, как и неразборным, но в дополнение разборные вилки часто отказывают по причине плохих контактов между проводниками шнура со штырями. Причина – нарушение плотности прилегания проводов к штырям из-за отсутствия пружинной шайбы. Со временем, от перепадов температур, образуется зазор, контакт нарушается и выделяется тепловая энергия. Пружинная шайба выбирает этот зазор, что и обеспечивает долговременную надежную работу вилки.

При плохих контактах в вилке ее штыри сильно разогреваются и оплавляют корпус вплоть до обугливания. Вилку с обугленным корпусом использовать недопустимо и необходимо ее заменить. Если корпус не поврежден, то следует разобрать вилку, зачистить провод и место его контакта к штырю наждачной бумагой до блеска. Если провод обгорел сильно, то надо отрезать испорченную часть на длину ломкости изоляции и подсоединить по ниже рекомендованной технологии. Требуется так же заменить винты и шайбы. Как правило, они сильно окисляются, а снять с них окалину невозможно.

Как поменять электрическую вилку на проводе

Если возникла необходимость замены вилки на проводе, то прежде нужно определиться с ее типом, исходя из потребляемой мощности электроприбора и необходимости его заземления. Чтобы не задумываться, лучше всего заменить неисправную электрическую вилку, вилкой такого же типа.

Как поменять электрическую вилку на C1-b

Если возникла необходимость заменить вилку на шнуре, то начинать нужно с подготовки концов проводов к подключению. Для этого нужно обрезать шнур на расстоянии 3-5 см от вилки. Если вилка из-за плохого контакта в ней сильно нагревалась, то обычно изоляция провода в мести выхода из вилки делается жесткой и эту часть провода нужно удалить. Далее с проводов снимается изоляция на длину около 20 мм и на его концах формируются колечки. В колечки вставляются винты, на которые предварительно надеты сначала пружинные (гроверы), а затем плоские шайбы. Гровер нужен обязательно.

Затем винт закручивается в штырь до упора. Так же образом провод присоединяется и ко второму штырю. Штыри устанавливаются в корпусе выступами в специальные круглые углубления. Далее на провод накладывается планка и прижимается двумя винтами к корпусу. Если изоляция провода тонкая, то для предотвращения его перетирания в месте выхода из вилки, желательно на изоляцию надеть резиновую или полихлорвиниловую трубку.

Осталось соединить половинки корпуса и стянуть их винтом с гайкой. Если половинки не полностью соприкасаются, значит, мешают провода, проходящие рядом со стягивающим винтом, нужно их отодвинуть. Для этого нужно открутить немного винты у колечек, повернуть провод и затянуть винты обратно. Если этого не сделать, то при затягивании можно поломать вилку. Если Вы подсоединяете к двухполюсной вилке шнур, в котором три провода, то проводник желто — зеленого цвета (заземляющий) зачищать от изоляции и куда либо подсоединять не нужно.

Как поменять электрическую вилку на трехполюсную C6

Подготовка концов проводов для подсоединения к трехполюсной вилке C6 шнура выполняется точно также как и для вилки C1-b. Технология сборки тоже аналогичная. Главное, если нет в комплекте вилки гроверов, обязательно найдите и установить эти пружинные шайбы. Для подсоединения шнура к вилке в концы его проводов, предварительно сформированные в колечки, нужно вставить винты с шайбами и с усилием прикрутить к контактным площадкам вилки. Обратите внимание, желто — зеленый провод допускается подсоединить только к заземляющему контакту. Он обычно находится по середине между контактными площадками штырей.

Если шнур двухпроводной и в нем нет желто — зеленого провода, то контакт заземления в вилке оставляется свободным.

Как заменить неисправную электрическую вилку С5 или С6
с помощью наращивания провода

На практике можно столкнуться с ситуацией, когда сетевая вилка отказала, электроприбор срочно нужен, а разборной вилки для замены под рукой нет. В магазин добираться далеко, да и не в каждой деревне есть магазин электротоваров. Но даже из такой, казалось безвыходной ситуации, есть простой выход.

Практически в любом хозяйстве имеется, какой-либо неисправный электроприбор, например, электрический чайник. От него можно взять вилку для ремонта и заменить неисправную по ниже приведенной инструкции.

На фотографии изображена старая подставка для электрочайника, от которой отходит провод с литой вилкой С6 на конце. Длина сетевого провода у электрочайников обычно небольшая, но, тем не менее, если длина провода электроприбора, у которого нужно заменить вилку была недостаточной, то можно воспользоваться случаем и провод сделать длиннее. В этом случае провод от подставки электрочайника нужно откусить оставит его максимальную длину. Иногда в нижней части подставки часть провода навита на катушку. Поэтому его длина может быть больше, чем очевидно. Если наращивать провод электроприбора не нужно, то достаточно оставить около 15 сантиметров шнура.

Далее нужно аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводов, разрезать вдоль оболочку шнуров на длину около 10 см и вытащить провода из оболочки. Внимание, оболочку отрезать не нужно. Обычно в стандартном кабеле три провода разных цветов. Коричневый (фаза), светло-синий (ноль) и желто — зеленый (заземляющий проводник).

На следующем шаге необходимо подогнать длину проводников таким образом, чтобы места будущих скруток проводов были сдвинуты относительно друг друга на пару сантиметров. При подгонке длин проводов нужно учесть, что соединяться между собой в обязательном порядке должны одноцветные провода.

Далее снимается изоляция с жил проводов на длину около 15 мм. Если в одном из кабелей отсутствует желто — зеленый провод, то с имеющегося изоляцию снимать не следует, так как его никуда присоединять нельзя. Он должен остаться свободным.

На следующем шаге зачищенные от изоляции медные жилы проводов соединяются друг с другом методом скрутки. Для хорошего контакта достаточно трех витков обвития.

Для надежного долговременного контакта соединения проводов их необходимо пропаять припоем с помощью паяльника. Для удаления возможных острых выступов припоя и концов проволочек место пайки необходимо обработать наждачной бумагой. Если не пропаять скрутки, то при большой мощности электроприбора контакт со временем может нарушиться.

Обойтись можно и без пайки, если перед скруткой на провода надеть отрезки тонкостенной медной или латунной трубки с внутренним диаметром чуть больше диаметра изоляции провода. После скрутки проводов сдвинуть трубки на место соединения и сплюснуть их в нескольких местах бокорезами.

Далее соединенные провода заправляются в ранее разрезанную оболочку одного из кабелей. Изолировать соединения нет необходимости, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не имеют возможности соприкоснуться.

Далее соединенные провода заправляются в ранее разрезанную оболочку одного из кабелей. Изолировать соединения нет необходимости, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не имеют возможности соприкоснуться. Если расстояние между скрутками получилось менее 10 мм, то тогда их нужно покрыть изоляционной лентой.

Теперь осталось только покрыть место соединения кабеля одним слоем изолирующей ленты, и работа будет закончена.

Как видите, на шнуре электроприбора методом наращивания проводов установлена исправная вилка, и электроприбор теперь можно подключить к электросети для дальнейшей эксплуатации.

Сращиваемые кабели были взяты белого и черного цветов специально, для наглядности. Если подобрать цвет вилки и изолирующей ленты ПВХ в тон кабелю электроприбора, то место соединения будет практически незаметным.

Какая вилка лучше, разборная или литая?

Возникает резонный вопрос, а какая вилка лучше? Безусловно, литая. Главное ее преимущество это отсутствие низко надежных разъемных механических контактов токоподводящего провода с штырями вилки. Проводники соединяются одним из следующих способов: привариваются точечной сваркой, припаиваются припоем или обжимаются. В дополнение вилка герметична, что повышает безопасность ее эксплуатации.

Единственный недостаток, это невозможность повторного монтажа. Если провод перетрется в месте входа в вилку, а такое часто случается у электроприборов, которые во время работы приходится постоянно перемещать, например электрический фен, то придется вилку обрезать и выкидывать, а на ее место монтировать разборную. Можно заменить и целиком весь шнур новым с литой вилкой, но тогда придется вскрывать электроприбор, что не всегда возможно.

Ремонт вилки газонокосилки

Столкнулся с ремонтом нестандартной вилки, штыри которой были запрессованы в корпус блока включения электрической газонокосилки.

В связи с особенностью конструкции заменить вилку не представлялось возможным и пришлось придумать технологию фиксации штырей.

Штыри вилки были не только сильно окислены от плохого контакта с розеткой на шнуре, но и один из них утопился в пластмассовый корпус.

Для закрепления штырей потребовалось разобрать блок, но столкнулся с тем, что у саморезов шлицы были с тремя косыми гранями, позволяющие только закручивать саморез. Пришлось разогревать головки саморезов паяльником и выкручивать отверткой с плоским жалом подходящей шины. После ремонта ввинтил другие саморезы с головками под стандартный крест.

Концы штырей, соединенные с проводами находились под концевым выключателем, который фиксировался в пазах корпуса блока.

После снятия выключателя утопленный штырь был нагрет паяльником и возращен в исходное состояние. Но надежность его крепления была низкой. При воздействии пальцами штырь качался.

Для исключения повторной поломки вилки штыри были со стороны подключения проводов залиты эпоксидной смолой, как показано на фотографии.

После затвердевания смолы блок был собран и штыри зачищены с помощью мелкой наждачной бумаги. Проверка показала надежную работу блока. Теперь штыри вилки, даже в случае сильного нагрева, не смогут сместиться.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

Иногда из зарубежных стран привозят электроприборы, оснащенными вилками, которые невозможно вставить в розетку, хотя по эклектическим характеристикам изделие можно подключать к существующей электросети. Если электропроводка с заземляющим проводником, то выходом из положения является подключением вилки через переходник — адаптер, но его еще нужно найти, или обрезка нестандартной вилки и замена ее разборной С6. В случае если земляного провода в розетке нет или прибор не требует обеспечения первого класса защиты, то можно самостоятельно доработать вилку.

Особенно актуален вопрос доработки адаптеров для подключения сотовых телефонов, оргтехники, ноутбуков, так как штыри выходят непосредственно из корпуса адаптера, и разборной вилкой заменить их не представляется возможным.

Адаптация трехполюсной электрической вилки IEC 60906-1

Мне попалась поляризованная вилка стандарта SEV 1011 или IEC 60906-1, точно не скажу, так как они практически одинаковые. Расстояние между штырями вилки составляло 19 мм, диаметр штырей 4 мм, как у вилок С5. Но в отличие от С5 имелся дополнительный штырь заземления, который не позволял вставить вилку в розетку.

Зажал вилку в тиски и аккуратно, чтобы не повредить нужные штыри, ножовкой по металлу спилил мешающий штырь.

Без заземляющего штыря вилка стала легко вставляться в любую электрическую розетку

Адаптация английской электрической вилки BS 1363

При создании домашней компьютерной сети пришлось дорабатывать вилку Huba. Хаб достался мне случайно и валялся без дела, так как его невозможно было подключить к питающей сети 220 В из-за нестандартной английской вилки BS 1363.

Как видно на фотографии, штырей в вилке BS 1363 адаптера хаба три и они имеют плоскую форму. Два штыря, расположенные на одной горизонтальной линии предназначены для подачи питающего напряжения, а третий, вертикальный, предназначен для заземления и правильного включения вилки.

При замере штангенциркулем, ширина штыря оказалась равной 6,5 мм. Расстояние между внутренними плоскостями штырей – 16 мм, что соответствует расстоянию между штырями вилки С5, аналогу европейской вилки CEE 7/16. Таким образом, если уменьшить ширину плоских штырей вилки BS 1363 с внешней стороны на 2,5 мм, то она вполне войдет в любую розетку, предназначенную для вилок С5 или С6. Осталось дело за малым, удалить третий штырь и лишний металл со штырей.

Вертикальный штырь, он оказался полностью пластмассовый, был зажать в тисках, и спилен с помощью ножовки по металлу. Горизонтальные штыри по очереди тоже были зажаты в тисках и спилены с помощью напильника, до ширины 4 мм.

На фотографии видно место, где был вертикальный штырь и подогнанный по ширине левый. Образовавшиеся на штыре после опиливания острые углы необходимо затупить с помощью мелкой наждачной бумаги.

После удаления лишнего штыря и уменьшения ширины оставшихся штырей, английская вилка BS 1363 стала адаптированной для подключения к розеткам, предназначенных для подключения вилок С5. Поэтому легко получилось подключить Хаб к питающей электрической сети.

Похожие статьи:

  • Обрыв цепи 3 цилиндра ваз 2114 Двигатель троит и не развивает мощности ВАЗ-21144 Сообщений: 103 Откуда: ВОЛГОГРАД 34 RUS Лада 2114 Норма 3 декабря 2010, 15:21 #1 Всем доброго время суток! Парни помогите чем сможете (( короче такая проблема загораеться Ч. Э […]
  • Датчики движения 220 вольт Регулятор освещения ДД-03 (движения и света, 12 Вольт,2А) Датчик света и движения на пониженное напряжение. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Регулятор освещения имеет встроенный датчик движения и света. Днем, при высоком уровне освещенности прибор […]
  • Выключатель аварийки схема Схема включения указателей поворота ВАЗ 2113, 2114, 2115 26352 Просмотра Обсудить Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации ВАЗ 2113, 2114, 2115 : 1 — лампы указателей поворота; 2 — монтажный блок; 3 — […]
  • Электрические схемы подключения электродвигателей 220в Принцип работы и подключение однофазного электродвигателя 220в Однофазный двигатель работает за счет переменного электрического тока и подключается к сетям с одной фазой. Сеть должна иметь напряжение 220 Вольт и частоту, равную 50 Герц. […]
  • Евровилка как подсоединить провода Как подсоединить провод к вилке с заземлением? Инструкция по замене электрической вилки пригодится новичкам в электрике, которые не знают, какой проводник к какому штырьку подключить. На сегодняшний день вся подключается к сети с помощью […]
  • Проекты заземление молниезащита Проект молниезащиты Проект молниезащиты церкви (молниеприемная часть, токоотводы и заземление). Пример №5 скачать Когда необходимо выполнять проект молниезащиты и заземления? Строго говоря для этого нам придется обратиться к статье 49 […]
Смотрите так же:  Буквенное обозначение узо на электрических схемах