Ввод в дом 380 вольт

Как подключить 380 вольт в частный дом?

Подключение электричества к частному дому – процесс, объединяющий юридическую и техническую части дела. Трехфазный ввод в дом предоставляет некоторые преимущества в эксплуатации. Это удобство подключения напрямую асинхронных электродвигателей, и возможность подключения мощных энергопотребителей: электрокотлов, бойлеров, систем кондиционирования.

Оформление разрешительной документации

Выбирая тип ввода, необходимо убедиться в технической возможности трехфазного подключения. Если технически это осуществимо, следует обратиться в ближайшую электроснабжающую организацию, за получением технических условий. При этом потребуются следующие документы:

  • заявка на подключение;
  • план участка, с расположением энергоприемников, или проект электроснабжения;
  • документы, подтверждающие право собственности на дом (участок);
  • разрешение на строительство, если технологическое подключение осуществляется на этапе строительства;
  • доверенность, если документы подает представитель заказчика.

Энергоснабжающая организация выдает технические условия, которые должны быть выполнены домовладельцем. В границах участка, работы выполняются самостоятельно, или за собственные средства, за его границами – сетевой компанией. После выполнения работ, указанных в техусловиях, представитель энергоснабжающей компании проводит осмотр и подключение дома к электросетям. Факт подключения подтверждается актом о его выполнении. Соответствующим актом разделяется и эксплуатационная ответственность сторон. Заключение (или изменение) договора энергоснабжения, завершает юридическую процедуру.

Ввод трехфазного напряжения в строение

Устройство трехфазного распределительного щита, сложнее, чем однофазного, и потребует больше места. Счетчик и четырехполюсной вводной автомат, имеют большие габариты, чем при вводе 220 В. Также следует предусмотреть место для установки УЗИП (устройств защиты от импульсных перенапряжений) и защиту от перенапряжения 380 В (актуальна при авариях на нулевом проводнике сети). В щит заводится и шина защитного заземления. Вводное УЗО выполняет противопожарную функцию, его номинал выбирается 300 мА.

Отходящие линии

Отходящие линии могут быть как однофазными, на 220 В, для питания бытовых устройств и сети освещения, так и трехфазными. Последними запитываются линии питания асинхронных электродвигателей, электрокотлы, мощные системы кондиционирования. Такая линия может быть отведена для электропитания отдельно стоящего гаража или мастерской.

Перед распределением отходящих линий 220 В, проверьте напряжения на всех трех фазах. За городом, в сельской местности, нередки случаи, когда одна и фаз «просажена», и напряжение на ней ниже, чем на других. Не стоит перегружать ее, подключая мощные энергоприемники. Бытовые приборы, критичные к пониженному напряжению (холодильник, стиральная машина), также лучше подключать к фазам со стабильным напряжением.

Для защиты однофазных отходящих линий, применяются однополюсные или двухполюсные автоматические выключатели. Преимущество последних в том, что при срабатывании они отключают не только фазный проводник, но и рабочий ноль. При некоторых авариях сети, на нулевой проводник может подаваться значительное напряжение.

Для разрыва ноля при аварии, нельзя использовать два независимых однополюсных автомата! При таком схемном решении, велика вероятность того, что автоматический выключатель на нулевом проводнике сработает первым. В этом случае, токоведущие части приборов останутся под напряжением, что может привести к поражению электрическим током!

Выбирая между однофазным и трехфазным подключением, оцените ваши потребности и возможности энергоснабжающей компании. Подключение дома к сети 380 В, сложнее технически и дороже, а потому, не во всех случаях оправдано.

Трехфазный ввод в дом: преимущества и недостатки

Вряд ли, будет преувеличением сказать, что ранее такой вопрос вообще не мог появиться на повестке дня. В Советском Союзе даже “чрезмерная” площадь частного дома была недопустима, а уж трехфазный электрический ввод для бытовых нужд считался, практически роскошью. Впрочем, и потребление электроэнергии в быту было настолько скромным, что в трех фазах на вводе просто не возникало необходимости.

Однако, сейчас – совсем другое дело. Современное домовладение по уровню энергопотребления сопоставимо с какой-нибудь мастерской, а то и настоящим цехом. Поэтому, идея использования трехфазного ввода становится все более популярной.

Преимущества и недостатки. Возможно, во многом, причины популярности «трехфазки» кроются в том, что, по мнению многих людей, три фазы позволят потреблять больше электроэнергии. Все, вроде бы, логично: если по одной фазе потребляем, например, десять киловатт, то по трем, вероятно, сможем потреблять около 30-ти.

Но не всем известно, что норма потребления электроэнергии домовладением определяется местной сбытовой компанией. И количество фаз на вводе принимается в учет далеко не всегда. А в редких случаях, когда фазность все же учитывается, разрешенная мощность потребления увеличивается совсем ненамного: с тех же десяти киловатт максимум до 15-ти. Чаще же всего потребитель остается на своих десяти киловаттах, не выигрывая в мощности вообще ничего.

Несомненно, некоторое преимущество трехфазного ввода заключается в уменьшении сечением жил вводного кабеля. Для обеспечения работы той же мощности нагрузки, что и в однофазной сети, в сети трехфазной достаточно кабеля с сечением в три раза меньшим (при использовании проводников из того же материала). Меньшим будет и номинал вводного аппарата защиты.

Но все это сомнительные преимущества. Зато, вводной или распределительный электрические щиты трехфазной бытовой сети окажутся куда большими по размерам. Трехполюсные автоматические выключатели, трехфазный счетчик – все это занимает достаточно много места. Конечно, это минус. И в небольших жилых помещениях этот минус может быть решающим: для большого распределительного щита просто может не найтись достаточно свободного места.

Но все-же, преимущества у трехфазного ввода, конечно же имеются. И главное из них – это возможность подключения бытовых трехфазных электроприемников. Водонагревательные котлы, электрические плиты, многие механизмы, имеющие электропривод – все эти электроприемники работают гораздо эффективнее именно в трехфазной сети. А некоторые из них вообще не могут быть включены в однофазную сеть 220 вольт.

Другое немаловажное преимущество трехфазной сети связано с явлением, известным как «перекос фаз». Оно возникает при, при чрезмерной загрузки одной или двух фаз, причем “просадка” этих фазных напряжений сопровождается появлением опасного потенциала на нулевом рабочем проводнике.

Причина возникновения “перекоса фаз” в сети — неравномерность подключения нагрузки по фазам или несимметричность. И тем потребителям, которые подключены к фазе с пониженным напряжением, иногда приходится мириться с тусклыми лампами в светильниках, рябью на экране телевизоров и тому подобными “эффектами”, либо, приходится тратить деньги на приобретение бытового стабилизатора напряжения.

В то же время счастливые обладатели трехфазной сети могут бороться с перекосом фаз, подключая приборы, плохо воспринимающие низкое напряжение, к фазе с “полновесными” 220, то есть выбирая наиболее подходящую фазу и распределяя нагрузку после своего прибора учета максимально равномерно.

Подводя итог, соберем воедино все плюсы и минусы трехфазного ввода для жилого помещения.

Начнем с недостатков:

— переход на трехфазное электроснабжение требует получения разрешения в местной энергосбытовой компании. Для этого, получив техусловия, необходимо заказать проект, представить ряд документов. Следует учесть и то, что хлопоты по сбору документов непременно сопровождаются финансовыми расходами; — более высокое напряжение в линии приведет пусть и к не особенно значительному, а все же к повышению уровня опасности возникновения пожара или поражения электрическим током. Об этом надо помнить и не забывать об установке аппаратов дифференциальной и максимально-токовой защиты; — распределительное устройство и аппараты защиты для трехфазной сети имеют большие габариты, что не всегда приемлемо.

Достоинства трехфазного ввода состоят в:

— возможности максимально удачного распределения нагрузки по фазам, снизив риск возникновения “перекоса фаз”; — возможности непосредственного включения в сеть трехфазных электродвигателей и других электроприемников; — снижении номинальных токов аппаратов защиты в распределительном щите и уменьшении сечения жил вводного кабеля; — возможности небольшого увеличения потребляемой мощности.

Взвесив “за” и ”против”, можно сделать вывод, что организация трехфазного электроснабжения имеет смысл преимущественно для жилых домов, с высокой суммарной потребляемой мощностью нагрузки. И является необходимостью при наличии трехфазных электроприемников.

Как подключить 380 вольт в частный дом: 4 причины, чтобы это осуществить

380 вольт в частный дом должны быть подключены по всем правилам Для квартирного электроснабжения потребитель издавна, как правило, использует однофазную систему электропроводки. В квартире или в частном доме для бытовых нужд всегда хватало напряжения сети в 220 вольт. Сегодня многие современные приборы электрического характера имеют мощность намного больше, чем рассчитано в обычной электросети. Чтобы не случилось возгорания или короткого замыкания при их использовании, необходимо заменить обычное стандартное напряжение и проложить более мощную трехфазную сеть.

Однолинейная схема щита квартиры и частного дома: обозначаемые элементы

Однолинейная схема, выполненная для любого жилого объекта, должна обязательно соответствовать всем нормам ГОСТа. Выполнять схему щита нужно согласно всем единым стандартам. Данная схема распределительного щитка является обязательной и прикрепляется к проекту.

Имея однолинейную схему в наличии можно узнать всю мощность предполагаемого электроснабжения для дома или квартиры. А также на ней будут указаны все составляющие элементы электрощита.

Данная схема должна графически указывать три фазы и вводные групповые цепи, которые непременно будут отходить от основных питающих. Для этого чертим линию – это и будет фаза питания, которая обозначается цифрой. Рядом с ней нужно поставить перечеркнутый штрих, он будет отвечать за ее определение.

Однолинейная схема щита квартиры и частного дома

Ключевые параметры, составляющие систему электроснабжения:

  • Точка, которая указывает на подключение объекта с электрической сетью;
  • Устройство, отвечающее за ввод и распределение;
  • Иногда сам щиток и его параметры;
  • Вводный кабель питания, с указанием его марки и сечением;
  • Групповые цепи.

Каждая цепь и групповые линии должны быть защищены от перегрузок и электро замыканий. Поэтому необходимо указывать на схеме электрощита наличие автоматов: УЗО, выключателей, контакторов.

Зачем нужен ввод 380 в частный дом: плюсы и минусы трехфазной системы

Актуальным вопросом остается, зачем в частный дом нужно делать ввод в 380 В. и какие положительные стороны этого подключения? В квартирном электроснабжении применяется только одна фаза и нулевой провод, то в частном доме, используя трехфазную сеть, используются все 3 фазы. Частная сеть с подключением 380 вольт требует менее мощный трансформатор, чем многоэтажный дом.

При полном обесточивании линии, владелец у которого подключено 380 В. останется с напряжением в сети 220 вольт. При этом свет в доме обязательно будет гореть.

Линейная сеть напряжения в 380 вольт отличается от фазной системы тем, что ее подключение намного опасней для человека. Поэтому все монтажные работы нужно проводить с большей ответственностью и аккуратностью согласно всем правилам безопасности.

Линейная трехфазная сеть имеет массу преимуществ

Перечень преимуществ линейной трехфазной системы:

  • Можно применять как в быту, так и на производстве;
  • Потребитель получает сразу три однофазных сети, которые являются независимыми;
  • Аварийные ситуации (перегрузки, пусковые токи) практически не возможны;
  • Точный учет электроэнергии.

Три фазы обычно подключаются в случае, когда мощность однофазной системы оказывается недостаточной для подключения многих электроприборов и другого оборудования. Данная сеть и такой ввод не допускает возможности каких-либо манипуляций с электричеством.

Схема подключения частного дома к электросети 380: необходимые для этого документы

Подключить трехфазную сеть не так уж и просто. Для начала нужно обязательно обратиться в надлежащую энергослужбу, где будут обговорены и согласованы такие моменты, как: мощность сети, количество предполагаемых фаз, схема подключения, тариф и тип устанавливаемого счетчика, крайне необходимое заземление.

Все организационные работы и подключение должно обязательно производиться специалистами этого профиля. А они уже в свою очередь придерживаются строгих правил и требований.

Частный дом должен находиться на расстоянии 300 м. от сетей 380 вольт. Так же организации необходимо предоставить данные о состоянии электрической сети всей проводки. А она в свою очередь даст лимит на мощность, которой будет пользоваться потребитель. Часто допустимая мощность 15 кВт. Для подключения трехфазной сети необходимо собрать и некоторую документацию.

Схема подключения частного дома к электросети 380 вольт

Перечень необходимых документов:

  • Технические условия эксплуатации;
  • Проект электроснабжения здания;
  • Разграничительный акт электрических сетей, соответствующей балансировки;
  • Акт осмотра и лабораторные заключения;
  • Заключительный договор энергоснабжения.

Данное подключение, как правило, выполняется двумя способами: воздушным и подземным. Первый способ более приемлем для частных домов, и имеет ряд плюсов. Такие воздушные линии легко ремонтируются, схема самого подключения может быть любой, минимальные затраты.

Подключение 380 вольт в частном доме: схема и некоторые требования

Имея на руках проект подключения, можно приступать к основным расчетам: сколько потребуется материала, оборудования и приборов. Так же определить размеры электрощита и все входящие в его состав устройства и элементы.

Трехфазное подключение отдельно стоящего дома заключается в следующем: по четырем проводам, один из которых ноль, а три других рабочие фазы, подается напряжение к дому от трансформатора.

Принцип данного подключения основан на: все жилы имеют возможность подключаться к водному устройству всего здания, а уж только от него происходит поступление электроэнергии на многотарифный счетчик и затем в распределительный щит. От этого силового щита, который располагается на фасаде дома, провода идут для внутреннего подключения всех помещений.

Схема подключения определяет расположение таких элементов:

  • Выключателей;
  • Розеток;
  • Стабилизирующих устройств;
  • Стационарного оборудования.

Самое главное сделать правильное и грамотное подключение всех вводных кабелей, общих линий и дополнительных устройств электрощита. Это устройство имеет важное и необходимое значение для всей схемы трехфазной системы. Перед установкой распределительного щита нужно знать некоторые его особенности. Располагать данное устройство нужно только в свободно доступном месте, при этом его модель должна соответствовать типу помещения. Его соответствие с электропроводкой всего дома, так же играет немало важную роль.

Схема: как подключить 380 вольт в частный дом (видео)

Подключение трехфазной линии электропроводки в частном доме, конечно, возможно. Но для этого нужно соблюдать все правила и грамотно сделать оформление, где указываются основные типы электрического оборудования и их характеристики.

Смотрите так же:  Нарастить провода на колонках

Ввод в дом 380 вольт

Пару недель назад написал заявление на предоставление временной мощности на время строительства и вроде как выслали ТУ на 3Квт, но подумав решил написать отказ, пусть дают сразу 15кВт.

Дома на участке нет — пока пустой участок, собираюсь строить. Нужен ли сам дом, если договор подписан на электроснабжение земельного участка, а ТУ к нему — на электроснабжение жилого дома?

Пока теоретически готовлюсь.

Подключение разрешают только воздушное, в ТУ прописано провод СИП определить проектом. Какой необходим СИП на такую мощность?

По сути дела, куда от столба должен приходить провод (если столб близко)? На какие-то держатели на стене дома (или на крыше) или прямо в ВРУ?

ВРУ с автоматом (АВ) следует расположить с наружной стороны дома? На какой высоте? А от него уже на домашний щит с счетчиком?

АВ прописали на 25А. Достаточно ли это? Какие коэффициенты принимаются при расчете?

Какой АВ лучше взять? По материалам конференции понял, что лучше 4-х полюсный и характеристики С. У АББ таких не нашел. Какой посоветуете марки и модели АВ (если не экономить)?

Если ВРУ снаружи дома, то какой ящик под него посоветуете (с возможностью опломбирования)? В ТУ написали АВ с возможностью опломбирования, но таких пока не нашел. Наверное панель ящика пломбировать имеется в виду? А не отключат мне снаружи хулиганы/воры это ВРУ? Его замком надо запирать или как это обычно делается?

Если ВРУ снаружи дома, на какой высоте его положено ставить? Нужно ли предусмотреть там, помимо АВ, рубильник?

Надо ли ставить входное УЗО на весь дом? Какое лучше? Ставить уже после счетчика? На многих схемах в конференции такое головное УЗО есть.

Что из себя должна представлять упрощенная рабочая документация, на которой я хочу настаивать вместо проекта?

Что должно быть на участке, чтбы получить подключение?

Электрический ввод в дом. СИП

Если вам никогда не приходилось раньше выполнять электромонтажные работы, то по прочтении этой статьи вы не станете специалистом в этой области, да здесь и не ставится такой цели. Электрический ввод в дом должны делать действительно опытные специалисты, профессионалы, не говоря уже о том, что это просто опасно для жизни. Задача, здесь — дать общие понятия, сведения, которые помогут вам правильно выбрать нужный материал, посчитать его количество. К тому же, имея эти основные понятия, вы сможете более грамотно контролировать качество работы подрядчиков, рабочих.

Итак, почему ответвление от воздушной линии (электрический ввод в дом) целесообразно делать, используя СИП? Преимуществ много:

Надёжность и бесперебойность работы – неважно, какой силы ураган на улице – ваш электрический ввод хорошо защищён от коротких замыканий от схлёстываний проводов – СИП имеет качественную и достаточно толстую изоляцию жил, изготовленную из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Благодаря этому материалу изоляция не разрушается ультрофиолетом (губительное воздействие солнечного света).

Использование специальной арматуры СИП (не нужны крюки с изоляторами, траверсы). Возможность монтажа спуска с ЛЭП, выполненной обычным, старым способом, с использованием неизолированных проводов.

Повышенная электро – и пожаробезопасность: в случае обрыва линии из-за попаданий на неё посторонних предметов, никто не пострадает от эл.тока, т. к. провода изолированные, а так-же отсутствие коротких замыканий из-за схлёстываний проводов.

Более эстетичный внешний вид чем у обычных неизолированных проводов (например, ввод в дом, особенно, если ввод – 380 в).

Долговечность. Срок службы СИП — не менее 25 лет.

Необходимые материалы для монтажа электрического ввода в частный дом с помощью СИП:

СИП (метраж несложно посчитать самому, с помощью рулетки). Для ввода в частный дом лучше выбрать СИП 4 (раньше он назывался СИП 2А) — провод без несущего троса. Все провода его имеют равное сечение, минимальное сечение — 16 кв. мм, что вполне достаточно для выполнения электрического ввода в частный дом.

Крепиться на опоре и стене дома СИП будет на анкерных зажимах (1), их для монтажа ввода понадобится 2 шт.

Анкерные зажимы крепятся на анкерных кронштейнах (2), достаточно продеть петлю анкерного зажима («клина») в отверстие кронштейна и защелкнув, зафиксировать её. Соответственно, анкерных кронштейнов понадобится тоже 2 шт.

Закрепить анкерный кронштейн к стене дома можно дюбель- гвоздями (лучше применять дюбеля O не менее 12 мм) или металлическими распорными анкерами аналогичного диаметра. На опоре — специальной крепежной нержавеющей лентой для СИП — Л 207.

Для присоединения ответвления СИП к действующей ВЛ применяются ответвительные зажимы, «проколы» (3), которые благодаря своей конструкции контактных пластин из лужёной меди обеспечат хороший контакт даже проводов малых сечений.

Количество ответвительных зажимов зависит от количества жил СИПа. Если вводимое в дом электропитание — 220 вольт, то нужно использовать двухжильный СИП, в этом случае вам понадобится 2 прокалывающих ответвительных зажима (фазный и нулевой проводники). Если ввод в дом делается на 380 вольт, то используется четырёхжильный СИП, а значит и ответвительных зажимов нужно 4 штуки (3 фазных и нулевой проводники).

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) запрещают проводку кабеля с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому, если дом деревянный ввод через стену необходимо сделать медным кабелем. Переход с СИП на медный провод так-же потребует дополнительных ответвительных зажимов.

Для ввода в дом через стену лучше использовать кабель ВВГнг (негорючий), который вводится в дом через заранеее заложенную в стену толстостенную трубу. Труба защитит кабель в случае механических повреждений (напр. осадка дома), грызунов.

Неплохой дополнительной мерой защиты в месте входа кабеля в дом будет использование гофротрубы предварительно надетой на кабель.

Подключение дома 15кВт

И снова всем Здрасти!
С электрикой по квартире победил, все работает.
Теперь нужна помощь ваша в частном доме.

Есть щиток на столбе за забором, в котором стоит автомат на 25 и счетчик трехфазные. Т.е. 15 кВт нам выделили сети.
Вопрос: Каким кабелем тянуть к дому?
Думаю тянуть под землей кабелем ВБбШв, т.к. заземляющего проводника в щитке нет, то 4 жилы, а вот сечение. Я полагаю 4 квадрата достаточно будет, но встречалось в инете тема, что если заземление делаю у дома, закапывая проводник, то надо минимум 10 квадратов меди тянуть к дому. Так ли это? До ввода в дом от столба 20 метров. 380 не нужно, только 220

witoff написал :
380 не нужно, только 220

вот это ваще не понял. вам хватит 5кВт?

witoff написал :
Я полагаю 4 квадрата достаточно будет, но встречалось в инете тема, что если заземление делаю у дома, закапывая проводник, то надо минимум 10 квадратов меди тянуть к дому. Так ли это?

если вы планируете делать систему заземления TN-C-S, то действительно надо не менее 10 квадратов меди или 16 алюминия. Алюминий выйдет дешевле, но он требует большей аккуратности при подключении в щитах.

andrewkhv написал :
вот это ваще не понял. вам хватит 5кВт?

Теперь я не понял ))
на сколько я понимаю, я буду иметь 5 кВт на каждой из трех фаз. Ведь так? Тогда получается 15 кВт.

witoff написал :
я буду иметь 5 кВт на каждой из трех фаз. Ведь так?

так то оно так, только у вас в любом случае будет 380В.

witoff написал :
Теперь я не понял ))
на сколько я понимаю, я буду иметь 5 кВт на каждой из трех фаз. Ведь так? Тогда получается 15 кВт.

дык если приведете в дом все три фазы чтобы выбрать 15кВт то и в доме будет 380В линейного напряжения

witoff написал :
380 не нужно, только 220

это ваши слова.
А 220В — это одна фаза. А у вас каждая фаза имеет ограничение 25А.

witoff написал :
Я полагаю 4 квадрата достаточно будет, но встречалось в инете тема, что если заземление делаю у дома, закапывая проводник, то надо минимум 10 квадратов меди тянуть к дому. Так ли это? До ввода в дом от столба 20 метров

если тащите 4 жилы, то у вас деление PEN проводника будет в доме. Значит минимум 10квадрат меди или 16 квадрат алюминия.

А вот если разделить PEN в щитке на столбе, то уже можно кабель меньшего сечения взять, но уже 5 жил.
(да и 4 квадрата я бы на ввод не стал пускать, 5*6 хотя бы. )

АВБШв 4х16 — самый «ходовой» товар, есть в любое время в любых количествах у любого продавца.

Либо повторное заземление у опоры и АВБШв 5х10.

Медь в землю закапывать — только лишние траты.

Оцените наброски. Нужно ли заземлять PEN в щите?

witoff написал :
Нужно ли заземлять PEN в щите?

откуда поступает питалово? что из себя представляет питающая линия?

Можно ли вам TN-C-S делать, или только ТТ вам светит.

Нет исходной информации, не будет и ответа

Питание очевидно поступает с ВЛ?

witoff написал :
Оцените наброски. Нужно ли заземлять PEN в щите?

В домашнем щите не соблюдается вот это требование:

ПУЭ. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение *PEN*проводника на РЕ— и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Т.е. PEN-проводник от щита на столбе должен сначала приходить на ГЗШ, разделяться на ней, а на вводной ДА идёт уже N-проводник.

В щите на столбе я бы не стал использовать шинку в разрыв *PEN*проводника, как показано ,сделал бы без неё, напрямую.

В щите нужно заземлять ГЗШ, как и показано на схеме.

Solovey написал :
откуда поступает питалово? что из себя представляет питающая линия?

Можно ли вам TN-C-S делать, или только ТТ вам светит.

Нет исходной информации, не будет и ответа

Получаем от трансформатора из деревни 15 кВт.

Tihon написал :
Т.е. PEN-проводник от щита на столбе должен сначала приходить на ГЗШ, разделяться на ней, а на вводной ДА идёт уже N-проводник.

В щите на столбе я бы не стал использовать шинку в разрыв PEN-проводника, как показано ,сделал бы без неё, напрямую

Этот щиток собирал электрик сетей и он уже опломбирован. Какие есть варианты выхода из данной ситуации?

Если сделать разделение не на опоре (так как щит на ней уже оплобирован), а в отдельном щите (где только его размещать можно?), а уже в доме работать с распределительным щитом с приходящими в него уже PE и N раздельно.

witoff написал :
Этот щиток собирал электрик сетей и он уже опломбирован.

что именно там опломбировано?

witoff написал :
Какие есть варианты выхода из данной ситуации?

идеально — спаять или опрессовать. можно использовать «орешек», на выходящий из счетчика ПЕН надеть два ншви со снятыми юбками.

witoff написал :
а уже в доме работать с распределительным щитом с приходящими в него уже PE и N раздельно.

делите PEN в доме. не нужен вам дополнительный щит на улице.

Фотография экрана монитора сродни диал-апу поверх цифрового канала.

andrewkhv написал :
что именно там опломбировано?
.

клемы счетчика и вводного автомата

andrewkhv написал :
идеально — спаять или опрессовать. можно использовать «орешек», на выходящий из счетчика ПЕН надеть два ншви со снятыми юбками.
.

т.е. шинку полностью выкидываю, следовательно и заземление дополнительное там делать ненадо?

andrewkhv написал :
делите PEN в доме. не нужен вам дополнительный щит на улице.

но все равно в отдельном щитке сделать? и рядом распределительный.

И еще. там где у меня указан ДА, что лучше поставить?

Не вижу смысла делать раздельные ВУ и ГРЩ и тем более выносить ВУ за пределы дома.
Объединяйте — это получит название ВРУ.

Возможно, у Вас есть какие-то причины сделать эти щиты раздельно — на месте виднее.

Теперь по поводу раздельных шин ГЗШ и PE.
Если они обе находятся внутри одного щита (ВУ/ВРУ), их объединяют и называют PE.
Возможно, есть смысл вынести ГЗШ в отдельный бокс за пределами дома.

Стены/цоколь дома из негорючих материалов?
Какие использованы естественные заземлители?
Искусственные?
Как организована молниезащита?
Что следует включить в СУП?

Не вижу смысла делать раздельные ВУ и ГРЩ и тем более выносить ВУ за пределы дома.
Объединяйте — это получит название ВРУ.

Возможно, у Вас есть какие-то причины сделать эти щиты раздельно — на месте виднее.

Теперь по поводу раздельных шин ГЗШ и PE.
Если они обе находятся внутри одного щита (ВУ/ВРУ), их объединяют и называют PE.
Возможно, есть смысл вынести ГЗШ в отдельный бокс за пределами дома.

Стены/цоколь дома из негорючих материалов?
Какие использованы естественные заземлители?
Искусственные?
Как организована молниезащита?
Что следует включить в СУП?

На данном этапе построена коробка дома из керамзитобетонных блоков ( Фундамент — леточный на монолитной плите. В плите вставил трубу асбестоцементную для дальнейшего ввода через нее кабеля в дом (такие же для канализации и водопровода.)) и на опоре за забором повесили данный щит, опломбировали, подключили к сети.
Все остальные работы только планирую. Вот пытаюсь разобраться что делать дальше со всем этим. Заземление думаю делать как начитался из уголком 40*40 3-метровых треугольником в землю на расстоянии 1,2 м и обварить лентой 40 мм.
и как, к чему подключается молнезащита? еще вообще не изучал данный вопрос. И обязательно ли делать?

Как сделать ввод в дом электричества

Владельцам частных домов необходимо позаботится о том, что бы завести кабель электропитания на электрощиток, с которого уже будет расходится электропроводка по дому.

Смотрите так же:  Регулятор тока на 380 вольт

В частном секторе города или поселка, в сельской местности для того, что бы запитать всех потребителей по улицам устанавливаются опоры с проводами (ВЛ), которые идут с подстанции. А все дома подключаются от этой линии. При чем самовольные подключения запрещены. Все делается только с разрешения и специалистами электроснабжающей организации.

Если необходимо подключить новый индивидуальный дом, тогда понадобится сделать проект и согласовать все вопросы с местными электросетями.

Подключение к линии электропередачи осуществляется двумя способами:

  1. Через ВЩУ с электросчетчиком или вводной щит учета, устанавливаемый на опоре воздушной линии электропередачи. Этот метод исключает возможность воровства электроэнергии. Только так подключаются все новые дома.
  2. Напрямую, электросчетчик стоит внутри дома. Устаревший, но самый распространенный метод.

СИП ввод в дом.

Линия электропитания от опоры ВЛ, проложенная до самого дома по воздуху, называется воздушным вводом. Раньше воздушный ввод выполнялся не изолированными проводами, которые доходили до изоляторов, установленных на доме. А далее с них уходил алюминиевый кабель в здание. Данный вид подключения электропитания является самым не надежным и менее безопасным по сравнению с другими вариантами.

Иногда для ввода используется электрический кабель, специально предназначенный для наружной, открытой прокладки. Он крепится к опоре при помощи троса, который натягивается от опоры до крепления на доме. На трос подвешивается кабель с использованием специальных хомутов.

Сегодня практически везде для воздушного ввода в частные дома используется изолированный алюминиевый провод марки СИП, его изоляция устойчива к перепадам температуры и воздействию солнца и осадков. СИП нет необходимости крепить к тросу. Для воздушного ввода используется 2- (220 В) или 4 -(380 В) жильные провода сечением 16 квадратных миллиметра.

Все работы по организации и монтажу электропитания до фронтона выполняются специалистами электросетей. А далее Вам уже необходимо самостоятельно или нанять мастера, который сделает правильно проход через крышу или стену в металлической трубе и доведет электрический кабель до электрощита вашего дома. Если электропитание будет вводится в деревянное строение, тогда по сгораемому основанию делается монтаж в металлических трубах. В кирпичных и силикатных домах кабель во внутрь заходит через металлическую трубу и далее идет в штробе.


Иногда для ввода кабеля в дом используется трубостойка (5) с натяжкой (1). Провода доходят до изоляторов (2), закрепленных на трубостойке и затем к ним подключается кабель или провода, который через изогнутую трубу стойки и сквозную через стену трубу заходят вовнутрь дома. Все металлические конструкции ввода должны быть заземлены.

Подземный ввод кабеля в дом.

Ввод электропитания в частный дом под землей является самым надежным вариантом, но и самым трудоемким.

Для подземного электрического ввода кабеля копается траншея от опоры ВЛ до дома глубиной не менее 60 сантиметров, но лучше- 80 см. Опуск с опоры в землю осуществляется в трубе, высота которой от уровня грунта должна быть не менее 2 метров.

Кабель можно использовать любой сечением не менее 16 квадратных мм. Но при использовании марки ВВГ, АВВГ и т.п. необходимо кабель прокладывать в металлических или пластиковых трубах, но если применить бронированный ВбБШв (рекомендую именно его использовать)- трубы используются только в местах опусков или подъема выше грунта. Внимание токопроводящая оболочка бронированного кабеля должна быть заземлена с двух сторон: на ВЛ и в электрощите дома.

В сам дом электрокабель заводится:

  • Через фундамент— наилучший вариант. Необходимо заранее подготовить отверстие и заложить в него трубу для завода кабеля.
  • С подъемом по внешней стене. Опять же защищаем кабель металлической трубой на высоту не менее 2 метров от грунта, и делаем проход через стену в металлической трубе.

Для сетей 380 Вольт необходимо использовать 4 или 5 жильный кабель, для 220 Вольт- 2 жильный.

По действующим правилам у каждого дома должен быть свой заземляющий контур, который соединяется с PE или шиной заземления вводного электрощита. Как делается заземляющий контур Я расскажу в следующей статье.

Все как будто правильно, нормы соблюдены, ничего не опущено. Сам в этом деле работаю уже много лет и могу сказать только то, что работа эта очень серьезная и нужно быть очень осторожным.

Без проекта ввод электричества не сделать- местные электросети потом не подключат. В проекте и будет указано как и каким кабелем или проводом сделать подключение. Скорее всего потребуют сделать и контур заземления.

А подскажите, от изоляторов на доме, куда провода от столба идут, до счетчика провод тянуть нужно по дому по улице, или же можно сделать ввод под крышу через трубку и вести под крышей провод. Длина получается метров 12.

Под деревянной крышей ввод в дом не делается, потому что по правилам по сгораемому основанию электрический кабель прокладывается в металлических трубах, что трудоемко и дорого. Проще проложить под штукатуркой.

Дом 1.5 этажа, но не по крыше кабель будет проложен, а по кирпичной стене и не снаружной стороны стены, где его видно с улицы и на него льет дождь, снег, солнце, а по внутренней стороне, могу этот кабель в гофру засунуть. Мне сказали (не профессионалы), что обязательно кабель вести по наружной стене, что бы его было видно, чтобы я не смог скрытно к нему подключится, хочу узнать так ли это. Какой нормативный документ описывает такое.

Про то что открыто вести вводной кабель не таких норм. Я уже переделал под Минском несколько вводов, всегда заходил в дом под изоляторами. И не было проблем с энергонадзором. Да Я знаю, что они требуют, что бы вводной кабель шел открыто для исключения «левых подключений».
Если у Вас новый дом, тогда делайте по проекту.
Если меняете старый ввод, тогда лучше обратится к инспектору в местный энергонадзор и узнать их требования, что бы потом не переделывать.

Добрый вечер.
Строю мастерскую. От дома к мастерской в ПНД трубе по земле (частично закопан) проложен провод 3х4 ПБППГ. Оба конца трубы торчат над землей. Правильно ли это? Провод в свое время посоветовали в МПО Электромонтаж. Видел не раз, как в ПНД скапливается конденсат и разъедает оплетку провода. Стоит ли провод заменить и на какой?
Если провод можно оставить, то вопрос второй. От мастерской собираюсь до бани в ПНД по земле пробросить провод 3 на 2,5. Сегодня в МПО Электромонтаже продали для этого случае провод ПБПП.
Как быть?

Последний вопрос. Какой марки провод лучше проложить внутри мастерской (в коробе, в медных трубах) для розеток и освещения, если будут подключен инструмент?

В земле нужно прокладывать кабель для траншей. В помещении прокладывается кабель ВВГнг-LS.

Чертеж заземления брони кабеля неверен. Так же как и в щите на опоре, броня кабеля в доме заземляется на шину PE, а не на N как нарисовано.

Иван, здравствуйте. Вообще так, конечно сделать можно, но это сплошное издевательство над трудом электрика. Зашли СИПом, вошли в автомат (на котором предусмотрена возможность опломбировки), далее с автомата по мощности автомата подбираете кабель, можно как и одножильный, так и многопроволочный. Одножильный опрессовывать не обязательно, многопроволочный обязательно опрессовать наконечниками и только потом заводить в автомат и счетчик. Открываете ПУЭ, находите таблицу «Выбор сечения проводника по максимальному току», смотрите по таблице для одной жилы проложенной открыто и подбираете сечение, лучше взять небольшой запас именно на участке автомат-счетчик и счетчик-автоматы.

Здравствуйте!
Нужна консультация. При вводе кабеля в дом по стене высота ввода не менее 2,75 м. Однако нигде не указаны требования по конфигурации трубы от уровня земли до точки ввода в стену. Дело в том, что прокладка кабеля у меня может осуществляться в ограниченных условиях. И подвести кабель к дому можно только в одном месте. Но в этом месте на пути подъема трубы находится окно! Можно ли его обойти путем изменения конфигурации трубы, соответственно появляется горизонтальный участок. Допустимо ли такое? Дом — каркасный.

Сергей, здравствуйте. По ПУЭ требуется защита кабеля при высоте менее 2,5 метра. Если речь идет о кабеле СИП, то для него никакой защиты не предусматривается. Просто обходите окно этим кабелем. Если же не СИП, то лучше всего будет заправить его в металлорукав или металлическую трубу, но проще сделать провод СИП. Требований о том, чтобы подъем был строго вертикальный нет, есть требование минимального радиуса изгиба, то есть угол из провода сделать строго 90 градусов на участке в два сантиметра делать нельзя (если это не провод сечением 0,75, а мы говорим о водном кабеле.

Спасибо!Соблюдение радиусов не проблема.

Не подскажите? В случае ввода в дом воздушным путем медного кабеля ВВГнг, место крепления крюка обязательно должно быть выше места ввода кабеля? Или крюк может быть ниже места ввода кабеля? Спасибо.

Сергей, здравствуйте. Для начала надо предусмотреть подвес тросика для такого кабеля. Он не является самонесущим, как, например СИП. Его обязательно надо подвешивать с помощью тросика или проволоки, к которой крепится кабель. Как такового норматива по установке крепления нет, есть нормативы по просвету (если кабель проходит над дорогой, есть норматив по высоте в общем, не менее 2,5 метров. Ну и предусмотреть возможность попадания воды в дом по кабелю, то есть нужно сделать так, чтобы она по нему не стекала в «проходку».

С тросом понятно, не менее 5 мм диаметром и подвесы с шагом 50-70 см, кабель в гофру диаметром на один типоразмер больше диаметра кабеля. А т.к. хочу ввод расположить выше крюка крепления кабеля, то снизу вверх вода не попадет. Сам ввод — металлическая труба на 3-4 типоразмера больше гофры. Уклон в сторону улицы 5%. Соответственно если кабель ВВГнг 4Х10 с внешним диаметром 16 мм, то гофра 20 мм и труба с условным внутренним проходом 60-80 мм. Думаю кабель пустить через фронтон по стропилам в такой трубе и в ней же опустить вниз к щитку.

Все верно, только одно дополнение, в том месте, где будет наинизшая точка, нужно сделать отверстие в гофре, чтобы вода не застаивалась

Спасибо за замечание! А подвод металлической трубой к щитку не подскажите? У меня оптимально сверху. Или существуют требования по вводу в щиток (сверху-снизу)?

Если щиток находится внутри дома, то особых требований нет, при условии, что помещение не относится к разряду особо влажных, взрывоопасных или др. Если так, то нужно использовать соответствующий щит и соответствующий ввод (защита по IP).

Электричестао подключено к уличному сщитку дом кирпичный.Вопрос такой провод заводить в дом можно мрям в уличном щитке просверлив дырку или рядом со щитком ,или это значения не имеет?

Михаил, здравствуйте. Главное значение лишь в том, чтобы была исключена возможность собирания воды и попадания внутрь дома или щита.

Здравствуйте,Сергей!
Подскажите,обязательно ли заземлять броню кабеля?
И можно ли при вводе в дом использовать металлорукав?
Спасибо.

Здравствуйте, Андрей. Нет, броню кабеля заземлять не обязательно, а в некоторых случаях как нежелательно, так и желательно, но не в вашем случае. Да, при вводе в дом можно использовать металлорукав. Главное требование, нужно исключить возможность того, чтобы в рукаве скапливалась вода.

Спасибо,Сергей! Еще спрошу:
1) А что тогда делать с броней-отрезать «под корень»?
2) Выделенная мощность у меня 15кВт 3-фазная сеть.Правильно ли я думаю-заземлить металлический щит на столбе(столб метров 30 от дома).От этого щита вести бронированный кабель в дом 4х6мм.В щите дома сделать разделение РЕNа, РЕ заземлить на заземляющий контур возле дома.

Андрей, здравствуйте. Ну вообще-то отвечает вам не Сергей, а Денис :))) Ну да это не суть важно. Да, броню отрезаете под корень, только не повредите при этом изоляцию проводов. Да, щит желательно заземлить, если от него вы ведете четырех жильный кабель, то заземление так же надо завести в дом, сделать нулевую и заземляющую шинки и их между собой объединить перемычкой. Дальше вести трехпроводную систему на однофазные потребители и пяти проводную на трехфазные.

Спасибо,Денис!
А заземление щитка на столбе делается такое же,как и у дома,-контур из 3-х уголков? И хватит ли сечения 6 мм для заземляющего провода?

Андрей, здравствуйте. По правилам заземление делается исходя из того, что между контуром заземления и нулем должно быть сопротивление не более 4 Ом, так что тут я вам не советник, ибо грунт везде разный. Для заземления ПУЭ говорит следующее: заземляющий проводник должен иметь сечение не менее рабочего нулевого, но не менее 4 мм2 по меди и 10 мм2 по алюминию.

Спасибо,Денис! И еще вопрос.-Действительно ли заземление из простых металлических уголков служит всего лет 10? Получается,через каждые 10 лет забивать новый контур?

Андрей, тут все зависит от тока утечки и от размера уголков (ну еще от агрессивности грунта). Чем больше ток утечки, тем сильнее происходит разрушение металла. Так что не обязательно это должно быть строго 10 лет, может больше, может и меньше.

Денис,а что это за ток утечки-это естественный процесс? Можно ли с ним бороться?

Андрей, можно только косвенно, изначально обеспечить хорошую изоляцию электропроводки, чтобы в дальнейшем не возникали токи утечки, использовать оборудование с заведомо исправной изоляцией. Больше, как таковых вариантов нет.

Денис,спасибо большое за ответы!

Пожалуйста. Обращайтесь. Чем смогу…

инспектор РЭС составил акт обследования в котором указал на неправильное чередование фаз на вводе прибора учета (3х фазный счетчик) установленный в магазине .Вопрос. кто должен произвести перефазировку фаз если ПУ находиться под напряжением и пломбой

Александр, вам надо смотреть по документам балансовую принадлежность. Если счетчик находится на балансе РЭС, то они, если на вашем, то вам надо согласовать с ними факт переключения и если требуется возможность отключения напряжения (для грамотного и опытного электрика перефазировка под напряжение проблем не составляет). После чего представитель РЭС проводит проверку и пломбирует счетчик.

Господа опытные электрики подскажите «чайнику» каким кабелем и как лучше выполнить следующую задачу: подключение дачи кабелем уложенным в землю. От столба на котором установлен щиток со счетчиком до дома 65-70 метров (на прямую 25м, но этот вариант исключен), дом деревянный с малозаглубленным фундаментом. Глубина вместе с песком и щебенкой до 50см. Я думаю ввод лучше сделать в трубе: 1-1,5м горизонтально, затем вертикально до 2,75м над землей и через стену в дом, труба кончается через 5-10см от стены и переходит в гофру, по прямой до рапред.щитка примерно 2-2,5м. Каким кабелем лучше вести? Достаточно ли укладки кабеля только в песке 10см под и 10см над кабелем? Возможна ли прокладка в траншее вдоль забора, если в одном месте от забора до хоз.постройки 1м (стоит на бетонных кубиках)? Может быть стоит подключиться к воздушке, а счетчик перенести в дом?

Смотрите так же:  Установка скрытых розеток в бетоне

Сергей, здравствуйте. Не совсем понял, почему исключен воздушный вариант? Если вы не планируете использовать мощность больше 32А или около 7 кВт, то для этой цели может подойти и обычный ВВГ медный, 2х4.
1. Практически все современные кабели так или иначе подходят для прокладки в земле, лучший для дачных условий выделить трудно. Единственно избегайте прокладки в земле ПУНПа и КГ.
2. Прокладывайте кабель только целыми кусками. Если это никак невозможно — не муфтите, без опыта надежную муфту сделать невозможно. Лучше сделайте надземную соединительную коробку.
3. Если кабель идет параллельно фундаменту дома, то минимальное расстояние между ними — 60 см. Под фундаментами любого типа кабели проходить не должны.
4. Если вам надо проложить в одной траншее два и более кабелей, то расстояние между ними должно быть не менее 10 см.
5. Если вам надо пройти под корнями большого дерева, обойти которое невозможно — выкопайте с обоих сторон от дерева ямы, забейте под корями металлическую или асбоцементную трубу и прокладывайтесь в ней.
6. Если новый кабель пересекает ранее проложенный кабель, то между ними должно быть не менее 15 см. расстония, а оба кабеля надо одеть в футляры на расстояние в 1м. в каждую сторону от места пересечения.
7. Если вы используете бронированный кабель — не забудьте заземлить его броню.
8. Настоятельно предостерегаю от самостоятельного использования кабелей типа ААБл и тому подобных с бумажной маслопропитанной изоляцией — даже если есть возможность разжиться им за бесплатно. Это хорошие кабели, но они очень жесткие и неудобные, работа с ними требует специальных навыков, на концах кабелей в обязательном порядке должны быть установлены концевые разделки, а проверка их осуществляется только мегометром (тестер не годится).
Ну и еще. Глубина заделки кабеля не менее 0,7 м, то есть, траншея должна быть 0,8 (0,1 подушка из песка под и над кабелем). Кабель нельзя укладывать в натяг, он не должен быть как струна (кабель имеет свойство расширяться и сжиматься от температур, натянутый как струна может и порваться). Нельзя укладывать кабель ближе чем 1 метр от больших деревьев. Лучше всего сделать это в асбоцементной трубе или герметичном металлорукаве. Там где предусматривается нагрузка на грунт, нужно продумать вариант с металлическими трубами (где будет ездить машина, например), которые сразу одеваются на кабель или на герметичный металлорукав (асбоцементные трубы для этой цели уже не подойдут. Старайтесь не повредить изоляцию, когда будете это делать. После укладки обязательно проверьте кабель на замыкание жил тестером на пределе 200К. Во всех трубных соединениях необходимо учесть такой момент, чтобы вода не скапливалась в них (речь идет уже о вводе в дом и наземных соединениях. После того, как вы проложите кабель и засыплете сверху подушку 10 см, засыпаете траншею грунтом на 15 см, трамбуете (без фанатизма, просто проходите ногами), укладываете сигнальную ленту (можно специализированную, даже лучше специализированную, или любой другой материал, который плохо гниет в земле и который вам подскажет, что вы близко подобрались к кабелю, если вдруг по забывчивости решите где-то рядом покопать ямку). Вот в принципе и все.

Спасибо, за дельные и практичные советы.

Все равно не понял — почему все требуют кабель в земле не менее 10 мм сечением ? а 4 и 6 нельзя что ль? там же нет нагрузки , как на висячих проводах. И второе — в чем разница между 4-х и 5-ти жильными? Как лучше — Расстояние от дома до столба со счетчиком (штыревое заземление)-40 м — заземлять у столба треугольник и прокладывать 5 жил, ил заземлять контур у дома и прокладывать 4 жилы от столба и соединить в доме землю с 0 ?

Александр, здравствуйте. Ну почему же, можно и 4 и 6, просто тут вопрос в долговечности, но и он не главный. Главное, что слышат звон, но не знают где он. Для СТАЦИОНАРНЫХ КАБЕЛЕЙ, питающих ГРЩ, подстанции и т.д. проложенных в земле, сечение должно быть не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию. То есть, если вы хотите сделать что-то себе, делайте хоть 0,5 мм2, но если вы от подстанции на ГРЩ какого-нибудь ответственного объекта ведете, то да, нельзя тонким кабелем это делать. На тонкий кабель агрессивная среда воздействует более сильно, чем на толстый. Если вы очень хотите 4 или 6 то можно, но делать это будет лучше сначала в герметичном металлорукаве и дополнительно защищать либо асбестовой трубой, либо металлической, или бронированный кабель, но все равно необходимо защищать в наиболее агрессивных средах металлической или асбестовой трубой, но бронированный кабель защищать по всей длине уже не надо. 5 и 4 жилы, тоже как хотите. Работоспособны оба варианта, но надо учитывать заземление у столба, соответствует ли оно значению (менее 4 Ом между землей и нулевым проводом). Да и мне кажется, нет смысла тянуть пятую жилу от столба, особенно, если есть контур около дома. Если же потянете 5 жил, то в доме заземление и ноль соединять не надо.

Добрый день. Подскажите а в СНТ можно делать подземный ввод в садовый дом? Андрей

Андрей, здравствуйте. Никаких ограничений по СНТ, частный ли дом, многоквартирный не существует. Все упирается только в ваши желания и возможности.

Добрый день! Подскажите, можно ли удлинить СИП, 3 фазы. Хочу перенести сборку в другое место внутри дома. Если да, то как соединить СИПы между собой

Алексей, здравствуйте. Соединить конечно же можно, вот здесь можно посмотреть типы зажимов http://www.kudrinbi.ru/public/20513/index.htm. Вопрос в другом, как к этому отнесутся коммунальщики. Чисто теоретически, вы всегда можете подключиться к этим сжимам, чтобы по «левой» ухватить электричества, именно поэтому коммунальщики всегда настаивают на целых жилах (или сжимы должны быть в труднодоступном месте).

спасибо за ответ. дом частный, счетчик на столбе

Алексей, снова повторюсь, здесь для начала надо решить вопрос с коммунальщиками. Вы, конечно, можете сделать на свой страх и риск, но может возникнуть и ситуация, когда к вам придут с проверкой и увидят где-то «орехи» приписать несуществующее воровство электроэнергии. Вы знаете, как у нас в России бывает. У меня было несколько случаев, когда не принимали линию в эксплуатацию мотивируя именно этим фактом. И вполне допускаю, что когда у РЭС будет недобор по оплате, но перебор по киловаттам, могут поступить не очень честно, повесить на того, кто даст повод.

здравствуйте Денис,подскажите как лучше сделать:дом деревянный,провода от столба к дому не изолированные и к счетчику провод идет вдоль газовой трубы по фасаду,чувствую нутром,что не правильно,но доказывать надо знать как точно.Можно ли провод,который по фасаду дома идет «одеть»в гофру или тоже СИП купить?и запрятать его на чердак,но не вдоль же газовой трубы.Просветите,нашим деревенским электрикам всё до фени,даже деревья по всей линиии заплели провода,а они не изолированные,извините бабушку пенсионерку за ворчливость

Надежда, здравствуйте.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

2.4.8. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.
При прохождении ВЛ с неизолированными проводами по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть не менее 1 м.
Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.

Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок
Объект сближения
Расстояние, м
Водо-, паро- и теплопроводы, распределительные газопроводы, канализационные трубы
1
Пожарные гидранты, колодцы, люки канализации, водоразборные колонки
2
Кабели (кроме кабелей связи, сигнализации и проводного вещания, см. также 2.4.77)
1
То же, но при прокладке их в изолирующей трубе
0,5

Подведя итог можно сказать следующее — прямого запрета на прокладку ВЛ (неизолированные провода) и ВЛИ (изолированные) нет. Есть ограничения, что для газопровода наименьшее расстояние сближение не менее метра, если в изолирующей трубе (гофра, металлическая труба, металлорукав, асбесто-цементная труба и т.д.) не менее 0,5. Так же в ПУЭ глава 2.4 говорится, что желательно использовать СИП, но жесткого указания на это опять таки нет. Но вам лично, никто не запрещает купить СИП и заставить повесить местных электриков не ВЛ, а ВЛИ. Ну а по поводу деревьев, если они действительно оплели провода, надо обращаться в вышестоящие инстанции или на тот же сайт gosuslugi.ru, «сверху» обычно более доходчиво и агрументировано «прилетает» письмо счастья, чем снизу. Норматив тот же, для ВЛ не менее 1 метра в любой точке провода (при наибольшей стреле провеса, другими словами, при самой высокой температуре года, когда провод расширяется и имеет самую большую стрелу провеса, то есть опускается на максимально возможную величину к земле), для ВЛИ не менее 0,5 метра. Да и если по правде, чтобы газ рванул мало просто повредить газопровод. Должно быть выполнено несколько условий, самое первое, если говорить о пространстве вне дома, должен быть штиль, повреждение газопровода должно быть довольно сильным, чтобы газ успел смешаться с воздухом до нужной для воспламенения концентрации (просто газ не загорится, так же как и разреженный, чтобы произошло возгорание должна быть определенная смесь газа и воздуха), ну и опять же в этом случае, при искре произойдет воспламенение, но не взрыв, просто газовоздушная смесь мгновенно сгорит. Чтобы произошел взрыв нужно закрытое помещение, то есть должно быть что-то, что сдерживает давление вспыхивающей газовоздушной смеси, и это что-то потом давлением разрывает. Неслучайно в газовых котельных делают большие окна. Воспламенение газа лишь выдавливает эти окна а взрыва не происходит. В кино всякую ерунду об этом показывают. До того, как я стал электриком, я учился на оператора котельной (курсы повышения квалификации) и работал на газовом производстве по обжигу кирпича. То есть, говорю вам об этом всем не понаслышке а проверив все на собственном опыте. Самый простой способ проверить мои слова попросить кого-нибудь помочь, взять зажигалку, сложить руки так, чтобы внутри было свободное пространство и небольшое отверстие между больших пальцев, попросите человека запустить вам туда газ из зажигалки примерно секунд 5-10 (выпуск газа на зажигалке должен быть максимальным), а потом поджечь. Примерно секунды 3-4 вы даже не почувствуете жара, потом начнет припекать. Это я к тому, что вы в любом случае не успеете получить ожог, как бы вы не старались. После того, как увидите огонек, что будет гореть у вас из отверстия между большими пальцами просто раскройте ладони. Газ тут же вспыхнет и сгорит без взрыва, без яркой вспышки и сильных потрясений. Этим всем я хочу сказать, что газ опасен в двух случаях, когда его много и он вытесняет кислород и человек попросту «засыпает» от недостатка кислорода или когда газовоздушная смесь достигла определенной взрывоопасной концентрации в закрытом помещении и в этом помещении появилась искра.

Добрый вечер, всем. Подскажите можно ли щит учета со столба пере подключить в внутрь деревянного из бруса дом,кабель от опоры сип-4

Похожие статьи:

  • Можно ли подключить узо без заземления Подключение УЗО без заземления Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического […]
  • Высоковольтные провода на лачетти 14 Высоковольтные провода Chevrolet Lacetti 1.6 (оригинал, GM) , Днепропетровск Оплата и доставка График работы +38 (068) 850-43-22 Перезвоните мне ж/м Левобережный-3 , Днепропетровск Отзывы Комплект высоковольтных проводов […]
  • Электропроводка без гофры Кабель без гофры. Почему нельзя и когда можно. Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами: нужна ли гофра на потолке нужна ли гофра в стенах и третий, самый главный, а можно […]
  • Схема подключения выключатель legrand Схема для подключения двухклавишного проходного выключателя legrand Когда человек оказывается в помещении, в котором уровень освещенности доставляет дискомфорт, он пытается включить свет. Для этого существует специальное устройство, […]
  • Как подсоединить провода к лампочке Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам. Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества. Да что […]
  • Однофазный двигатель переменного тока с конденсатором Конденсаторный двигатель В ГОСТ 27471-87 [1] дано следующее определение:Конденсаторный двигатель - двигатель с расщепленной фазой, у которого в цепь вспомогательной обмотки постоянно включен конденсатор. Конденсаторный двигатель, хотя и […]