Зачем паять провода

Немного о правильном паянии. в 100500й раз о том, как, чем и на чём паять

Конечно, об этом писали реально 100500 раз. И гугл выдает огромное количество статей о том, как качество запаять по-быстрому проводочек, транзитор или чего там обычно паяют. Ниже я описываю свой подход и высказываю своё мнение, основанное на своём опыте паяльно-лудильных работ.

. Внимание, данные инструкции основаны на личном опыте ремонта АНАЛОГОВЫХ ЭФФЕКТОВ. Т.е. в основном мапятся на обычные, не смд девайсы.

Паяние — на 30% правильные инструменты, и на 70% — опыт. Ну, во всяком случае мне так кажется. Постараюсь рассказать обо всем по порядку.

Инструменты для паяния гитарных педалей в частности это:

1. Припой — только хороший 60/40, только Asahi, только с флюсом внутри 🙂

2. Оплетка для снятия припоя — подойдет любая, 2-2.5мм шириной для начинающих.

3. Флюс — паяльный жир — наше всё. Нужен скорее для выпаивания элементов.

4. Канифоль — тоже иногда не повредит. Исключительно сорта «А».

5. Паяло — 25-40Вт, желательно с регулировкой температуры и её отображением. Lukey — вполне подойдет, Goot — вообще хорошо. Ещё нужно присмотреть жало, чтобы удобно паять. В стоке идёт тонкое, я добавляю «лопатку».

6. Очищающие средства для паяла — губка и латунная стружка в банке.

7. Очищающие средства для платы/пайки — изопропиловый спирт. Медицинский мне лично не катит, т.к. оставляет характерный белый мерзкий налёт.

Опыт — это количество паек. Это именно то, сколько раз вы ткнули паялом в плату.

Постараюсь описать идеальный с моей точки процесс, начиная с подготовки и заканчивая финалом — правильной пайкой.

1. Прогрев паяльника — включите станцию на температуру пайки. Для обычного припоя типа рекомендованного выше это около 350 градусов.

2. После прогрева перейдите к чистке жала, если на нем есть черный нагар. Просто несколько раз (до очистки жала) почистите его об латунную стружку (возвратно-поступательными движениями)

3. Снимите с жала окислы. Для этого достаточно кратким прикосновением протрите жало об мокрую губку

4. Залудите очищенное жало. Трубку припоя поднесите к жалу и растворите минимальное количество припоя на жале. Жало должно характерно блестеть, это видно на обучающих роликах

5. Поднесите жало паяльника и трубку припоя (да, в процессе участвуют ОБЕ руки) к месту пайки

6. Аккуратно приложите жало к месту пайки, чтобы нагреть его. В зависимости от массы может потребоваться до 2-3х секунд, для обычной пайки это буквально половина секунды

7. Приложите трубку припоя к месту соединения жала паяльника и места пайки. Припой должен начать плавиться. Контролируйте количество расплавленного припоя, дозируя количество расплава. В случае, если припой плавить на жале, а затем подносить к месту пайки, чтобы припой перетек на место пайки, это приведет к непропаю, загаживанию места пайки, выгоранию флюса, содержащегося внутри трубки припоя, и, как следствие, преждевременному загаживания жала паяльника.

8. Расплавливаемый припой должен принять форму аккуратной капли. Если получается «худая» капля — припоя мало, «толстая» — много

9. Уберите жало паяльника и дайте припою остыть. Поверхность остывшего припоя должна быть красивой, гладкой и блестящей. В случае крошения/кристаллизации нарушены условия процесса

10. Повторите процесс 10 тысяч раз. Постепенно будет получаться всё лучше и лучше 🙂

Опционально — смывка остатков флюса с платы. Он выглядит как блестящее пятно вокруг свежей пайки, может также выглядеть непонятными брызгами капель. Не все флюсы пассивны, некоторые со временем могут вообще разъесть пайку. Поэтому для хорошего девайса можно потратить немного спирта. Достаточно смочить любой ватный тампон и хорошенько протереть плату.

Также после чистки можно побрызгать плату защитным лаком, чтобы она не тускнела (медь/пайка не оксидировала) — это улучшит ремонтопригодность и срок службый/надежность девайса.

Опыт можно получить из также из видео. Ниже прекрасные обучающие видосики, рекомендую! (вообще это части одного фильма, однако выбраны специально, т.к. считаю часть из них неактуальной):

Электрика по-немецки 🙂

Услуги электрика в Ярославле. Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

Соединение проводов пайкой. Надёжно? Да!

В предыдущей статье я рассказал о технологии соединения проводов при помощи опрессовки. Неплохой способ. Но если вы были внимательны, то заметили, что там я вскользь упомянул, что есть способы более надежные, чем опрессовка – сварка и пайка. О пайке мы сегодня и поговорим. И, да, как и обещал, сегодня я буду ругаться.

Вы думаете, что на первой фотке статьи запечатлена пайка? Нет, это не пайка. Es ist Scheiße, а не пайка! Мне, впервые взявшемуся за паяльник в восьмилетнем возрасте, было нелегко сотворить это непотребство. Пришлось постараться. Я даже копирайт на эту фотку не стал наносить. Как выглядит настоящая пайка, вы увидите позже.
Сначала, дорогой читатель, немного теории. Пайка, так же как и сварка, являются соединениями на молекулярном уровне , как бы пафосно это ни звучало. Все остальные соединения основаны на использовании контактного давления, реализованного тем или иным способом. Ясно, что любой конструктивный элемент, обеспечивающий контактное давление, со временем может ослабнуть или выйти из строя. Напротив, межмолекулярные связи чрезвычайно стабильны во времени.
На просторах Инета можно встретить множество утверждений о том, что пайка ненадежна. Многочисленные диванные эксперты, никогда в жизни не паявшие, имеющие лишь приблизительное представление о том, с какого конца следует браться за паяльник, не удосужившиеся даже почитать теорию, однажды решили что-то спаять и получили результат, как на первой фотке, а то и похуже. После этого снова уселись на диваны, и начали на чем свет стоит ругать пайку. Рукожопы хреновы! Лучше бы подкопили деньжат да сделали себе операцию по пересадке рук обратно в плечи. Правда, кроме этого останутся еще проблемы с головой, но тут медицина уже бессильна.

Пайка, дорогой читатель, требует знаний и навыков, это – почти искусство. Надо чувствовать процесс, видеть, что происходит под жалом паяльника и понимать происходящее.
Ну вот, пар выпустил, теперь можно заняться делом. Прежде чем мы перейдем к практической части, так же, как и в прошлой статье, я перечислю достоинства и недостатки пайки и расскажу еще немного теории.
Достоинства.
1. Высокая надежность. Важнейшим параметром, характеризующим надежность соединения, является его переходное сопротивление; чем оно ниже, тем лучше. У пайки переходное сопротивление исчезающе мало. По надежности пайка начинает уступать сварке только в экстремальных условиях эксплуатации (воздействие высоких температур, агрессивных сред и т.д.). Но к квартирной проводке это не имеет никакого отношения.
2. Низкая стоимость соединения. Из оборудования нужен только паяльник, а расходные материалы (припой и флюс) стоят недорого, а расход их невелик.
3. Универсальность. Пайка позволяет соединять одно- и многопроволочные жилы любых сечений и в любых комбинациях, что позволяет решать многие нестандартные задачи. Кроме того, применение специальных флюсов позволяет соединять медные провода с алюминиевыми (извечная проблема).
4. Соединение не требует обслуживания в процессе эксплуатации. Сделал и забыл.
Недостатки.
1. Низкая технологичность, большое количество подготовительных операций и, как следствие, высокая трудоемкость.
2. Высокие требования к квалификации исполнителя.
Теперь опять теория. Как я уже сказал, пайка – соединение на молекулярном уровне. Поэтому она предъявляет особые требования к качеству подготовки поверхностей спаиваемых деталей. Они должны быть чистыми и свободными от окислов. Если, зачистив изоляцию провода, вы видите что жила имеет темный цвет, нужно всего-навсего зачистить ее до металлического блеска при помощи наждачной бумаги. Диванным экспертам это неведомо.
Кроме того, в процессе пайки важно поддерживать оптимальный температурный режим. Маломощный или недогретый паяльник не сможет прогреть соединение, и результат будет как на первой фотке этой статьи. Это называется «холодной» пайкой. Я специально взял 40-ваттный паяльник, да еще и не догрел его и просто намазал припой на скрутку проводов. Еще одна ошибка «диванных».
С другой стороны, перегрев паяльника приведет к тому, что флюс в зоне пайки будет выгорать очень быстро, не успевая делать свое дело. Правильный температурный режим трудно описать словами, нужна практика, процесс нужно почувствовать.
Отдельно о флюсах. Ни в коем случае нельзя применять агрессивные флюсы (паяльную кислоту, паяльный жир и т.д.). Да, пайка с ними идет «на ура». Но остатки флюса в течение нескольких последующих лет разрушают пайку, тупо разъедают ее. Можно применять только нейтральные флюсы – канифоль, спирто-канифольный раствор (флюс СКФ), в крайнем случае – флюс ЛТИ-120.
И, наконец, дорогой читатель, переходим к практике.

Мощный 100-ваттный паяльник, пруток припоя ПОС-61 и флакончик спирто-канифольного флюса – вот и все, что нужно звезде рок-н-ролла для качественной пайки. Мощность паяльника избыточна, но об этом чуть позже.
А вот и учебный макет; тот же, что и в предыдущей статье:

Разделываем кабели и делаем скрутки:

Да-да, дорогой читатель, скрутка не входит в перечень разрешенных способов соединения. Но в данном случае скрутка не будет соединением; соединение будет пайкой. А скрутка – всего лишь технологический прием для фиксации жил, чтобы исключить их шевеление в процессе пайки. В строгом соответствии с инструкцией И 1.09-10, недавно сменившей старую, добрую инструкцию ВСН 139-83:
«4.1.1. Соединение и ответвление алюминиевых и медных жил следует выполнять пропаянной скруткой ; …….»
Кисточкой наносим на поверхность скруток флюс и паяем:

Какая прелесть! Ничего общего с первой фоткой. Немного пояснений:
На первый взгляд может показаться, что припой всего лишь покрыл поверхность скрутки. Однако, это не так. За счет капиллярного эффекта прогретая скрутка «всосала» в себя припой. Опытные пайщики хорошо знакомы с этим явлением. Припой заполнил все пространство между жилами, вытеснив оттуда флюс. Мысленно прикиньте площадь контакта. Она в десятки раз больше площади поперечного сечения соединенных проводников. Это, в сочетании с молекулярной природой пайки, и дает ничтожно малое переходное сопротивление.
У основания скруток припоя нет. Дело в том, что основание я придерживал узкогубцами. Они играли роль теплоотвода, чтобы тепло из зоны пайки не распространялось дальше по жилам и не плавило изоляцию.
Если присмотреться, на поверхности пайки можно заметить капельки не успевшей сгореть канифоли. Это говорит о том, что температура паяльника была выбрана верно. Она была достаточна для быстрого прогрева скруток, но не чрезмерна, благодаря чему флюс не выгорел раньше времени.
Выше я сказал, что мощность 100-ваттного паяльника избыточна. В сегодняшнем примере небольшие соединения, для которых хватило бы и 60-ваттника. Но не иметь же кучу разных паяльников. Для того чтобы поддерживать на мощном паяльнике оптимальную температуру удобно использовать вот такое устройство:

Это обычный диммер (регулятор освещения), собранный в единый блок с розеткой для паяльника. При помощи него 100-ваттный паяльник легким движением рукоятки превращается в паяльник любой меньшей мощности. Очень полезная штука.
Теперь изолируем соединения и укладываем их в коробку:

Обратите внимание, пайка имеет меньшие габариты, чем опрессовка, как по длине, так и по диаметру.
Дорогой читатель! Если вы решили освоить процесс пайки, не пытайтесь сразу делать «боевое» соединение, которому предстоит работать в реальной проводке. Потратьте пару вечеров, делая тренировочные пайки на столе. Терпение, и у вас все получится.
А нам осталось закрыть крышку коробки:

Share this:

Понравилось это:

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Коллега, за пост огромное спасибо, погрело душу. С уважением Сергей Панагушин

Смотрите так же:  Высоковольтные провода ваз 2109 установка

Сергей, и Вам спасибо. Приятно, что есть единомышленники.

Завораживающе.
Получается, что истории про вытекающую пайку и брызги припоя это от рукожопого?

Ну да 🙂
Меня всегда забавлял аргумент противников пайки о том, что при нагреве припой расплавится и потечет. Откуда взяться этому нагреву, если паяное соединение имеет практически нулевое сопротивление?

Не это наверно больше от незнания и не умения обращаться с паяльником.

Коллега, не отрывая глаз,уже 4-й час читаю Ваш блог ! Все очень доступно и ясно объяснено, пробелы заполняются. Я еще молод(23 года), и имеется большой интерес и желание заниматься электромонтажом. Уже закупаю инструмент ведущих производителей стандарта VDE и потихоньку начинаю практиковаться у знакомых.
P.S.диванных экспертов «пруд пруди», а таких по истине грамотных специалистов ещё поискать.

Самое главное в Ваших статьях — качество, дотошность и немецкая пунктуальность. Таких монтажников — днем с огнем. Спасибо за статьи.

Хоть я и проработал всю жизнь в связи, но постоянно приходилось заниматься подключением установок к щитам эл.питания. Всегда применял только пропайку многожильных проводов и ни разу не подводила эта технология, а вот с обжимом можно и в просак попасть, выполнив неправильно обжим жил кабеля.

Опрессовка, при всей кажущейся простоте, имеет множество нюансов. И в полной мере ей владеют только те, кто прессует десятки или сотни соединений за смену.

Да и еще, с флюсами господа — поаккуратнее, это химреактив и если им мазать от души и после пайки не удалить остатки, через какое-то время провод перед местом пайки попросту превращается в труху и, ну дальше я думаю всем понятно.

Ну, канифоль — не кислота; никакой опасности не представляет 🙂

Уважаемый! Вы сами себе противоречите. Вы утверждаете. что пайка надежна. При этом вы утверждаете, что многие не умеют правильно паять. Связи не видите? Зачем убеждать людей паять, если скорее всего у них получится хрень = ненадежная пайка. Я, например, рукожоп во всем, что связано с жидкостями, маляркой, и пайка в том числе. Собственно поэтому я электрик, а не маляр. Все мои соединения, выполненные всеми видами клемм живут долго и счастливо, включая домашние на китайских колодках, сделанные в детстве)
И еще по поводу 3 пункта достоинств пайки: В электромонтаже НЕ МОЖЕТ быть соединений разных проводов. Вам ли не знать, что для стационарной прокладки используется только моножила, а кабели разного сечения могут отходить только от разных автоматов, ведь они должны быть защищены от перегрузки соответствующей характеристикой автомата. Единственное, что может быть — алюминий с медью при частичном ремонте.
Лично я использую сварку и wago, в зависимости от случая.

«Вы сами себе противоречите. Вы утверждаете. что пайка надежна. При этом вы утверждаете, что многие не умеют правильно паять. Связи не видите? Зачем убеждать людей паять, если скорее всего у них получится хрень = ненадежная пайка.»
Не вижу никакого противоречия. Некачественная пайка собственно пайкой не является. Сначала нужно научиться паять «на столе», и только потом делать рабочие соединения. В статье об этом упомянуто, в самом конце.

«Все мои соединения, выполненные всеми видами клемм живут долго и счастливо, включая домашние на китайских колодках, сделанные в детстве
Если в Вашем детстве уже присутствовали китайские колодки? клеммы?, то это значит, что у Вас еще все впереди.

«В электромонтаже НЕ МОЖЕТ быть соединений разных проводов. Вам ли не знать, что для стационарной прокладки используется только моножила, а кабели разного сечения могут отходить только от разных автоматов, ведь они должны быть защищены от перегрузки соответствующей характеристикой автомата.»
Ну хорошо, вот Вам пример. Достался обывателю по случаю кабель КГВВ 3х4. Знакомы с ним? Там жилы от ПВС, но изоляция жил и оболочка — от ВВГ. Для замоноличивания пригоден. Обыватель решил им проложить линию до ближайшей коробки, а уже оттуда — ВВГ 3Х2,5. И все это, как и положено, из-под автомата 16А.
По защите — все ОК. А как соединять в коробке? Варить многопроволочку? Её же прессовать? Остается всего один способ — пайка.

ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
526. Электрические соединения
П р и м е ч а н и е — Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).

Соединения в распредкоробках не подвержены никаким механическим воздействиям.
Даниил, если бы Вы умели паять, подобных вопросов у Вас бы не возникало.

Опрессовка быстрей, соединение занимает меньше места, инструмент непожароопасен (только пальчик по неосторожности можно прижать).
По-поводу пайки: ГОСТ 31996-2012 в таблице 18 пишет, что допустимая температура нагрева 350 градусов, а это явно многовато для мягкого припоя.

Достоинства опрессовки описаны в соответствующей статье. Замечу только, что паяльник гораздо менее пожароопасен, чем фен или газовая горелка для усадки ТУТ. А уж при виде сварки проводов в деревянных домах я просто молчу, а пожарный инспектор так же молча падает в обморок.
ГОСТ 31996-2012, говорите, температура 350 градусов? А Вы не обратили внимание, для какого режима она указана? Это температура по условию невозгорания изоляции при коротком замыкании. То есть, ВСЯ защита в доме отказала, и сидим, ждем, когда отработает защита на ТП. Кабелю в такой ситуации однозначно конец, и то, в каком состоянии окажутся соединения, уже не имеет никакого значения. И даже лучше будет, если соединение разрушится и перестанет проводить ток коротыша. Но если в паяной скрутке расплавится припой, он из нее не вытечет (капиллярный эффект), и соединение будет продолжать работать.

А почему вы термоусадку приписываете в цикл опрессовки? Это изоляция соединения и она будет иметь место в любом из случаев (кстати, есть гильзы ГСИ, уже изолированные так же как и гильзы с термоусадкой). Так же можно обойтись и без термоусадки вообще при использовании качественной изоленты.

Что касается подобных споров, для себя в свое время решил что есть три вида разрешенных неразъемных соединений (сварка, пайка, опрессовка) и все остальные. С остальными считаю, что можно поспорить, поклонникам первых трех с какого-то момента (раньше сам набил шишки на этом) даю право считать свой способ лучшим, приняв в первом приближении что они одинаковы (что, кстати, и показали тесты на мастерсити, отличия действительно несущественные).

Если меня спросят заказчики, в чем я вижу преимущества моего способа соединений, я отвечу, но в публичных статьях это писать не буду.

Все утверждения из серии «пайка надежней опрессовки» (или любые другие из сравнения этих трех соединений), извините, представляют ту самую диванную аналитику, которую вы так не любите и основаны на домыслах сторонников того или иного вида соединений. Потому чтобы говорить о надежности, необходимо оперировать цифрами и определенными величинами, а не предположениями.

Во всем остальном эта статья, как и другие, прекрасна. С удовольствием читаю ваш форум. Спасибо.

Алексей, здравствуйте. В статье описан весь технологический цикл соединения опрессовкой, потому и термоусадка в него попала.

Дмитрий, скажите пожалуйста, обязательно ли делать скрутку перед пропайкой? Можно ли, например, просто спаять два прямых провода, зачистив и приложив их друг к другу на длине, скажем, 2 см?
Получится намного компактнее… По идее, сопротивление соединения будет хорошим…
Спасибо!

Скрутку делать необязательно, но в любом случае нужно обеспечить механическую фиксацию проводов. Если в процессе кристаллизации припоя провода сдвинутся друг относительно друга, пайка получится дефектной.
Иногда (особенно при пайке жил большого сечения), вместо скрутки применяется бандаж, когда сложенные вместе прямые жилы перед пайкой плотно обвиваются тонкой жилой, выдернутой из провода типа ПУГНП, витой пары, или чем-то подобным.
Давненько обещал одному уважаемому человеку сделать статью про пайку жил большого сечения. Надо будет заняться 🙂

А к статье у меня с канала можешь видео про бандаж добавить. А вообще бандаж штука хорошая и когда то разрешалась как отдельный вид соединения.

Да, вы правы. К тому же, для соединения трёх и более проводов намного проще перед пайкой скручивать их.

Когда паял соединения в своем огородном домике, поступал несколько иначе, чем автор. А именно — вначале обрабатывал зачищенные от изоляции концы проводов канифолью, затем провода (каждый по отдельности) лудил припоем по 3-4 см. Только потом делал скрутку, и в конце снова заливал припоем. Получался монолит, с сопротивлением почти как у сверхпроводника ))
Не электрик.

Андрей, здравствуйте. Способ, который Вы описали, полезен при окисленных жилах, или в том случае, когда у начинающего пайщика нет уверенности в том, что припой в скрутке полностью покроет поверхность предварительно необлуженных жил.
И у Вас, и у меня в итоге получились одинаковые соединения 🙂

Я бы не пожалел флюса и припоя, и залудил контакт по самую изоляцию, чтоб полностью исключить контакт меди с кислородом. Но тут главное не перегреть изоляцию жилы.
На практике это хорошее соединение? Не было конфузов?

Я бы не пожалел флюса и припоя, и залудил контакт по самую изоляцию, чтоб полностью исключить контакт меди с кислородом
Обратитесь в любой детский радиокружок, там Вас научат паять.

Не было конфузов?
Никогда.

Спасибо за статью)

Дорогой сэр! Спешу вас обрадовать — ваше первое фото холодной пайки ввиду отсутствия водяного знака завоевало популярность у рукожопых блогеров, пишущих ради букав. Я навскидку за пару минут нашел 3 (три!) ресурса, на которых это примерное непотребство (я бы назвал иначе, но тут могут быть дамы) позиционируется как образец пайки. Ссылки по понятным причинам не привожу — народ не так поймет, да и подобные ресурсы вредны для психики. А за статью спасибо! Распаячная коробка действительно образцовая, простит века. Побольше бы людей с таким подходом.

Смотрите так же:  Ока провода

«ваше первое фото холодной пайки ввиду отсутствия водяного знака завоевало популярность у рукожопых блогеров, пишущих ради букав»
Да, я тоже заметил 🙂

Шикарная статья, именно скелетная пайка позволяет понять, что результат достигнут и все требования соблюдены.

В копилку навыков, как паять, базовый курс

  • Лучшие сверху
  • Первые сверху
  • Актуальные сверху

188 комментариев

та у него паяло ватт на 40-50.
кто ж с таким лезет.
я с 25-кой и то, жало напильником зауженное.

PS мечтаю о паяльной станции.

Минусую пост — аналогично! За паяльную кислоту — раз. За такую заточку паяльника — два!

Паять провода в авто или скручивать?

12 лет на сайте
пользователь #67361

Надумал перепаять обломы проводки в авто (идущая к дверям). Собираюсь отключить аккумулятор (2 клеммы) и 12В паяльником (с заземленным жалом) делать дело. Но есть мнение, что на авто можно провода только скручивать (что-то там про накопление заряда при паянии).
Какой способ избрать?

7 лет на сайте
пользователь #461488

Да паяй и не парься, место пайки в термоусадочный кембрик. Скрутка окисляться со временем будет, плохой контакт может быть.
P/S только не кислотным и не глицериновым флюсом, спирто-канифолевым можно,а еще лучше припоем с канифолью внутри, залуди два конца и спаивай их вместе потом.

12 лет на сайте
пользователь #67361

vasutka75, т.е паяльная кислота не подойдёт? Ещё есть канифоль сосновая.

только не кислотным и не глицериновым флюсом

7 лет на сайте
пользователь #461488

vasutka75, т.е паяльная кислота не подойдёт? Ещё есть канифоль сосновая.

только не кислотным и не глицериновым флюсом

канифоль подойдет, после кислотного и глицеринового флюса промывать тщательно надо и покрыть место пайки спецлаком иначе со временем пайка окислиться и рассыпется.

15 лет на сайте
пользователь #8520

Минус пайки в том, что место пайки жесткое и тяжелое. На выходе из пайки в условиях автомобильной вибрации провода любят со временем ломаться. Вывод: пайка — это хорошо, но надо зафиксировать провода в месте пайки. Хорошая толстостенная термоусадка подойдет. Качественные скрутки, как следует загерметизированные изолентой (или хорошей, с клеящим подслоем, термоусадкой) работают годами без проблем.

7 лет на сайте
пользователь #526238

мини-рейтинг:
1.пайка (все диагносты себе или знакомым всегда паяли, а всем остальным паяли только в тех местах, для доступа к которым нужно полавто разобрать )
2.скрутка (по-быстрому, «народный метод&quot
3.обжим (сложности с выбором качественного инструмента, качественных обжимок + реальное пятно контакта под вопросом)

6 лет на сайте
пользователь #729559

мини-рейтинг:
1.пайка (все диагносты себе или знакомым всегда паяли, а всем остальным паяли только в тех местах, для доступа к которым нужно полавто разобрать )
2.скрутка (по-быстрому, «народный метод&quot
3.обжим (сложности с выбором качественного инструмента, качественных обжимок + реальное пятно контакта под вопросом)

полностью согласен.
Для себя пайка и в ответственных местах чтоб потом не переделывать))) Если провода или жгут постоянно нагружен на растяжение-тож пайка)))

12 лет на сайте
пользователь #64249

пайка и все. ну может клемник зажимной
в постоянно трясущемся и вибрируещем авто все остальное проживет недолго

17 лет на сайте
пользователь #917

Собираюсь отключить аккумулятор (2 клеммы) и 12В паяльником (с заземленным жалом) делать дело.

Это абсолютно излишне. Абсолютно не требуется что-либо отключать или заземлять. Паяльник — это не сварка.

15 лет на сайте
пользователь #8520

пайка и все. ну может клемник зажимной
в постоянно трясущемся и вибрируещем авто все остальное проживет недолго

Наоборот! Незафиксированная пайка проживет недолго. Качественная скрутка — долго. Было, делал я скрутки в авто — никаких проблем. Но делал я их мало. Установщик сигнализаций в 2006 делал всё на скрутках. Недавно то машинку продал — никаких проблем с его скрутками, все ок.

Минусы пропаянной скрутки?

Уважаемые форумчане! Подскажите в чем минусы выполнения соединений проводов во внутриквартирной проводке (1,5 мм2-освещение, 2,5 мм2-розетки, 4 мм2-мощные потребители (вар. поверхность)) способом пропайки скрутки? Не оговаривая, что это достаточно муторно и долго. Какие способы соединения проводов разрешены на сегоднящний день при строительстве новых домов?

Лелик 2 написал :
это достаточно муторно и долго

Вы «дружите» с паяльником и будете делать сами? Смывая даже нейтральный флюс, покрывая пайки лаком и защищая термоусадкой «от души»?
Нет минусов, правда, вероятность отказа такого соединения на пару порядков выше, чем для пружинных клеммников, но на практике для нескольких десятков соединений это означает почти абсолютную надёжность.

Неразъемность соединения. Запасы провода побольше надо оставлять.

ВТБ! написал :
Вы «дружите» с паяльником и будете делать сами? Смывая даже нейтральный флюс, покрывая пайки лаком и защищая термоусадкой «от души»?
Нет минусов, правда, вероятность отказа такого соединения на пару порядков выше, чем для пружинных клеммников, но на практике для нескольких десятков соединений это означает почти абсолютную надёжность.

Да, идет речь про полную переделку электрики «от строителей». С паяльником некоторая продолжительная дружба имеется. Т.е. в принципе разница во времени монтажа по сравнению с другими методами не рассматривается. Но также подробней интересны те процедуры которые необходимо сделать (в том числе отнимающие большое время), например смывать флюс и покрывать лаком.

2Лелик 2
Такой же проблемой мучаюсь. Даже если очень сильно дружите с паяльником, то стоять на лестнице и паять провода в распаечных коробках — удовольствие ниже среднего. Поэтому для сечений 1,5-2,5 квадрата выбрал монтаж клеммами Wago, а вот 4 квадрата и выше — вопрос открытый. Паять проще всего. И дешевле. Вчера пробовал обжимать 3-4 провода сечением 4 квадрата+пара проводов 1,5 квадрата клеммой типа НШВи (кусок трубки и 3-4 мм изоляции). Не понравилось. Трубка тоненькая, как фольга. Кабель при желании можно расшатать и вырвать. Есть идея найти медные тонкостенные трубхи подходящих диаметров и прессовать ими. Из таких трубок делают масло-бензопроводы в авто. На этом полет фантазии заканчивается

Лелик 2 написал :
Уважаемые форумчане! Подскажите в чем минусы выполнения соединений проводов во внутриквартирной проводке (1,5 мм2-освещение, 2,5 мм2-розетки, 4 мм2-мощные потребители (вар. поверхность)) способом пропайки скрутки? Не оговаривая, что это достаточно муторно и долго. Какие способы соединения проводов разрешены на сегоднящний день при строительстве новых домов?

Такие как в ГОСТ 10434.
Мня вот что удивляет фирмы стараются, новинки выпускают , здесь уже сколько копий сломано.
и все равно даже если «Не оговаривая, что это достаточно муторно и долго» Не панимаю..

Основной минус: близкая к нулю повторяемость характеристик из за сложной технологии и множества внешних факторов, результатом этого может быть низкая механическая стойкость и склонность к корозии. Поэтому качество скруток от суппер пуперс служащих 250лет, до отвратного.
Примеч: для пожара одной сгоревшей скрутки будет достаточно.
и еще минус необслуживаемость, только не говорите что вы все учли и добавлять за всю жизнь уже не придеться.

1.5, 2.5, 4 мм2 есть клеммники те же Wago, не нравяться Ваги, есть 3M, Вейдмюлер и т.д. вы попробуете в какойнить приличный магазин-электро зайти!
Удачи

Лелик 2 написал :
Уважаемые форумчане! Подскажите в чем минусы выполнения соединений проводов во внутриквартирной проводке (1,5 мм2-освещение, 2,5 мм2-розетки, 4 мм2-мощные потребители (вар. поверхность)) способом пропайки скрутки? Не оговаривая, что это достаточно муторно и долго. Какие способы соединения проводов разрешены на сегоднящний день при строительстве новых домов?

ГОСТ Р 50571.15-97
(МЭК 364-5-52-93)

526 Электрические соединения
526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:

  • материал проводника и его изоляцию;
  • количество и форму проволок, формирующих проводник;
  • сечение проводника;
  • количество проводников, которые будут соединяться вместе;
  • условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
    Примечание — Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).

Я бы не рисковал и вообще не делал пайку, дабы не иметь проблем с госэнергонадзором и прочими.
Сам я против паек. Столько раз видел напрочь съеденные коррозией пайки.
Провода укладываются на 30 лет, а пайка может сдохнуть за лет 5.

Я где-то слышал, что скрутки применять запрещено, но точно не знаю. Кстати информация для Лелика 2 из Перми — на заводе «Морион» местных электриков заставили все скрутки, примененные в цеховой проводке, переделать на клемное соединение т.е. они поверх скруток одели обычные винтовые клемники и протянули до упора. А вот клемников Wago в Перми я вообще не встречал. Наши электрики делают скрутку, пропаивают ее и сверху натягивают термоусадочную трубку. Вот какой способ лучше это вопрос.

2эл. любитель Ну по мимо коррозии есть еще температура плавления.
Припой ПОС 40 плавится при температуре 235 градусов, а изоляция ПВХ 150-200 градусов.
Температура плавления меди и соответственно клеммовых соединений в т.ч. и типа Wago, а вернее их металлических частей составляет 1083 или около того.
Получается, что при наступлении определенных условий при которых плавится изоляция проводов и при не столь уж значительном превышении температуры плавления ПВХ изоляции расплавится припой, которым облужена скрутка с соответствующими последствиями (значительное уменьшение электропроводности, увеличение сопротивления, повышение температуры способной расплавить медный провод), а механическое соединение будь то клеммики или ваго с их металлическими контактными элементами сохранят механическую прочность и электрическую проводимость.
Я думаю, что правильно запрещают. Просто я привел коррозию как пример, но дело не только в коррозии.
По указанному мною ГОСТУ по п.п. 526.1 и 526.2 как раз и есть, что пайка не отвечает требованиям механической прочности и электропроводности в случае наступления аварийной ситуации (превышение допустимого тока при прохождении его через проводник), что может случится при отказе автомата при КЗ, а еще хуже, что не КЗ, а очень значительное превышение тока при котором вводной не сработает.

Наверное каждый человек имеющий дело с проводами видел обуглившуюся изоляцию на концах проводов, а сам контакт сделанный посредством винта держит.
Плоховатьенько, но держит.
Теперь винт заменим на пайку и получим привет пожарникам в виде искрения.

Зачем паять провода

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди. ». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

Смотрите так же:  Сечение кабеля при 20 амперах

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

  • Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа
    микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
    луженые.
  • Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
  • Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

Все дело в процессе. Делать надо так:

  • Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
  • В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
  • Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
  • Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
  • Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

  • Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
  • По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
  • Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.



Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

    Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.


Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Похожие статьи:

  • Длина пролета провода сип Форум / Электрика / Длина пролета СИП 2А 2х16 natchen ученик Длина пролета СИП 2А 2х16 22 июня 2007 г., 15:24 Энергонадзор сделал замечание: Не предъявлено обоснование применения пролета СИП более 30 метров без дополнительной […]
  • Схема электронного полива Устройство автоматического полива - схема Устройство для автоматического полива представляет собой электронное реле на транзисторе VT1, база и эмиттер которого соединены с пластинами из токопроводящего материала, воткнутыми в почву на […]
  • Узо с системой tn-c Ставить УЗО в деревне или нет ? Система заземления TN-C. Озадачился вдруг вопросом, ставить вводное УЗО на 25 А, 30 мА или не надо. Система заземления TN-C, кабель новый, баня в 40 метрах от счётчика, в 70 метрах насос через удлиннитель, […]
  • Как поменять свечи и провода Как поменять свечи Очень важная часть в автомобиле это свечи зажигания. И если вы хотите ездить на своем железном коне как говорится без проблем, то их нужно менять. И чем чаще вы это будете делать тем лучше. На официальных дилерских […]
  • Провода с полиэтиленовой изоляцией Провода с полиэтиленовой изоляцией Кабель марки АПВГк изготавливается с алюминиевыми основными и нулевой и медными контрольными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, без защитного […]
  • Схема электронного зажигания вихрь-30 Схема электронного зажигания вихрь-30 У кого есть катер, у того есть мотор. У кого есть мотор, тот знает, что завести мотор бывает очень и очень не просто. Особенно старые отечественные моторы. С такой же проблемой столкнулись и мы. Ясно, […]