Зачем ставить узо на вводе

Оглавление:

Мужской сайт

Настоящий мужик должен быть хозяином в доме!

УЗО на вводе

УЗО на вводе

Как выбрать УЗО

Как и любое другое устройство, УЗО или как их еще называют выключатели дифференциального тока, имеет разные технические характеристики.

Основными параметрами, на которые обращают внимание при выборе УЗО, являются:

  • — напряжение сети 220/380 В;
  • — количество полюсов, для однофазной сети – двухполюсные, для трехфазной – четырехполюсные;
  • — номинальный ток на который рассчитано УЗО. Выпускаются на номинальный ток нагрузки 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А;
  • — дифференциальный ток на который реагирует УЗО (ток утечки) – 10, 30, 100, 300, 500 мА;
  • — по типу дифференциального тока:

АС — реагируют на переменный ток утечки;

А — реагирует на утечки переменного тока и постоянного пульсирующего;

В — реагирует на постоянный и переменный;

S — для обеспечения селективности имеет выдержку времени отключения;

G — тоже, что и S, но имеет меньшую выдержку времени.

Ошибки при выборе УЗО

С точки зрения изоляции абсолютно идеальных приборов не существует, каждый электроприбор имеет естественную утечку, хотя и очень незначительную.

При выборе УЗО нужно понимать, что сумма естественных токов утечки может вызвать ложное срабатывание устройства. Исходя из этого существует правило в котором говорится, что сумма естественных токов утечки приборов, которые подключаются к данному устройству защитного отключения, должна быть не больше 1/3 от номинального тока утечки.

К примеру, если устройство защитного отключение имеет номинальный ток утечки 10 мА, то сумма естественных токов утечки не должна превышать 3,3 мА, для 30 мА – это 10 мА и т.д.

Поэтому для того чтобы выбранное УЗО не срабатывало ложно, нужно учитывать естественные утечки электроприборов, которые к нему подключаются (качественные фирмы производители указывают ток утечки в паспорте или на корпусе устройства).

Какое устройство защитного отключения выбрать?

К потребителям электрической энергии по линиям электропередач протекает ток синусоидальной формы, поэтому и утечки в этом случае также будут синусоидальными. Следовательно, по типу выключатели дифференциального тока нужно выбирать – АС.

Устройство защитного отключения для квартиры

Для защиты в обычной квартире выключатели дифференциального тока выбирают как правило однофазные (двухполюсные) типа — АС, с номинальным напряжением — 230 В и номинальным током до 32 А.

Минимальный ток утечки, который способно почувствовать УЗО 10 мА.

Достаточно ли одного УЗО на вводе в дом или нужно ставить еще на каждый отвод?

Однако выбирать УЗО с таким током утечки совсем не обязательно. Дело в том, что величина тока в 10 мА может являться суммарной утечкой для электроустройств и аппаратов квартиры в целом, особенно при старой электропроводке.

Устройство защитного отключения чувствуя это утечку будет ложно срабатывать. Для защиты людей от поражения электрическим током достаточным будет выбор УЗО с током утечки 30 мА.

Устройство защитного отключения для дома

В больших домах и коттеджах устанавливают трехфазные (четырехполюсные) выключатели дифференциального тока. Чтобы защита для таких сооружений была надежной, то в этом случае требуется установка не одного выключателя дифференциального тока, а нескольких. Схема питания для дома как правило имеет каскадный характер, с множеством разветвлений (особенно если дом многоэтажный).

В этом случае УЗО необходимо устанавливать на каждом разветвлений. Это как правило вводной электрощит, первый этаж, второй этаж, отдельные пристройки и т.п.

Для установки в вводном электрощите выключатель дифференциального тока выбирают с током утечки 100мА и выше. По типу имеет место устанавливать ВДТ типа S. Этот тип ВДТ селективные и имеют выдержку времени отключения.

Для отдельных групп помещений подойдут такие же как и для квартиры, с током утечки 30 мА, и типом А или АС.

Если УЗО планируется устанавливать в помещении со старой, ненадежной электропроводкой то в этом случае выбор и дальнейшая установка УЗО для таких помещений нецелесообразна.

Как известно УЗО реагирует на ток утечки а для электропроводки провода которой имеют старую ненадежную изоляцию (особенно в домах старой постройки) небольшие токи утечки возникают постоянно. УЗО в таких случаях может срабатывать часто и как правило без видимых причин.

В следствии этого рекомендуется применять в таких помещениях розетки со встроенным в них УЗО.

Похожие материалы на сайте:

Выбор УЗО и дифференциальных автоматов

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта D-Electric.ru.
Для выбора УЗО и дифференциальных автоматов существует целая методика расчета, которая, правда, всегда заканчивается одними и теми же выводами, поэтому перейдем сразу к сути вопроса.

УЗО имеют две основные характеристики: пропускная способность, которая указывается в амперах (16; 25; 40; 63 и т.д.), и величина тока утечки, при которой УЗО должно сработать (10, 30, 100, 300, 500 мА).

Максимальный ток, который УЗО может выдерживать длительное время (пропускная способность) выбирается равной или на ступень выше, чем у автомата, защищающего линию. К примеру, на группу розеток ставим автомат на 16 Ампер. Номинал УЗО в таком случае — 16 или 25 Ампер.

Теперь о величине тока утечки: УЗО с характеристикой 10 и 30 мА защищают человека от поражения электрическим током. 100, 300, 500 мА — это защита от возгораний. Такие УЗО контролируют состояние изоляции электропроводки. В квартирах устанавливаются в качестве вводного (общего) устройства с характеристикой 100мА.

Что касается дифавтоматов — то это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе. Характеристика в амперах — как у автомата, указывает на допустимый ток в линии. Если ток превысит указанное значение, то через некоторое время дифавтомат выключится. Характеристика в мА — все то же самое, что и у УЗО.

Согласно действующим правилам все розеточные линии должны быть защищены УЗО или дифавтоматоми с характеристикой не более 30мА (влажные помещения рекомендуется защищать устройствами на 10мА). Что выбрать? Дифференциальные автоматы, конечно, выгодно отличаются от пары УЗО-автоматический выключатель — две функции в одном корпусе. Единственный недостаток — это цена. Поэтому, если средства позволяют, то лучше защитить линии розеточной сети именно дифами. Если нет, то ставим УЗО.

Можно еще немного сэкономить, если одно УЗО будет защищать несколько розеточных линий: к примеру, две группы розеток для которых ставим два автомата на 16А, а перед ними УЗО на 40А 30мА (16А+16А = 32А, ближайшее по номиналу УЗО на 40А). Единственный недостаток — при неисправности в одной из этих линий отключается УЗО и соответственно будет обесточена и вторая линия.

Есть вариант для совсем экономных (широко применяется в строящихся сейчас домах) — вводное УЗО на 30мА.

Применение УЗО в квартирных щитках. Можно ли для квартир применять УЗО на вводе?

Все требования выполняются, но есть одно «но» — при неисправности в одной линии будет обесточена вся квартира. С другой стороны, если проводка выполнена качественно, то бояться этого не стоит.

Следующая статья: Выбор автоматических выключателей

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт
D-Electric.ru обязательна.

Для чего нужно УЗО

Рано или поздно человек начинает задумываться о безопасности своего жилья, своей жизни. Чтобы защитить себя и свое жилье необходимо основательно отнестись к решению этого вопроса. Особого внимания в доме требует электрическая проводка, к выбору, которой стоит подойти с особой тщательностью.

Сейчас в каждом доме имеется целый арсенал различной бытовой электротехники. И чем больше ее количество, тем больше нагрузка на электрический кабель.

При отсутствии устройств защиты, это может привести к беде. Любой материал со временем приходит в негодность. Это касается и наружной проводки, и внутреннего провода, расположенного в корпусе электроприбора. Изолирующие свойства с течением времени теряются. Возникает утечка электроэнергии, а это является прямой угрозой для жизни человека.

Чтобы избежать неприятностей, достаточно прибегнуть к использованию защитных устройств. Одним из таковых считается УЗО — устройство защитного отключения.

Зачем нужно узо устанавливать в квартире

Из названия устройства становится ясно, что оно предназначено для защиты любого живого существа от поражающего действия электрическим током. А также предотвращает возможность возгорания электропроводки из-за ее перегрева, различных неисправностей.

Как отмечалось ранее, целостность внутренней электрической цепи прибора может нарушиться. Причин этому несколько:

  • • механическое воздействие;
  • • температурное повреждение;
  • • старение изоляции электропроводки.

Так вот, при отсутствии устройств защитного отключения, любая из этих причин может нанести непоправимый вред человеку. Можно потерять не только свое жилище, но и погибнуть, попав под напряжение. Электрический удар способен повлечь за собой фибрилляцию сердца.

Конечно, здесь большую роль играет и собственное сопротивление человека. Чем оно выше, тем больше шансов остаться в живых. Только скажите, надо ли рисковать своим здоровьем? Не проще ли просто установить необходимую защиту и наслаждаться жизнью? Вы все еще сомневаетесь для зачем нужно УЗО в квартире?

Рассмотрим на примере. Во время работы стиральной машины повредилась изоляция на фазном проводе, и он касается корпуса. Корпус электроприемника в итоге этого оказался под напряжением.

Человек, стоящий на влажном полу, прикоснулся к металлической части машинки. В результате по образовавшейся цепи, ток через человека уходит в землю. УЗО, «почувствовав», что не весь ток вернулся, тут же отключает напряжение, тем самым спасая жизнь человеку.

Несомненно, человек почувствует незначительное покалывание, однако, останется живым.

Как работает УЗО?

Основной его задачей является — защита человека от поврежденного прибора, корпус которого имеет опасный потенциал. На верхние клеммы УЗО подключается фаза и ноль от источника питания, на нижние клеммы фаза и ноль которые идут на нагрузку. Электрический ток в этом случае протекает от источника питания, проходит через УЗО на электроприбор, затем снова через УЗО возвращается в сеть.

Отсюда делаем вывод, что УЗО — это некий контролер, который контролирует силу тока на «входе» и «выходе».

Вводное узо в квартиру. Зачем устанавливать узо на вводе в квартиру

Если токи на входе и выходе УЗО не равны между собой значит где то есть утечка. На эту утечку устройство защитного отключения очень быстро реагирует и за время около 0.04 сек срабатывает и отключается.

Проще говоря, в нормально функционирующей электросети существенной разницы по величине между входящим и выходящим токами, которые проходят через УЗО быть не должно. Если количество уходящего и возвратившегося тока одинаково, то отключения не будет. Но если ток нашел другую дорогу, и часть его «утекла», УЗО обязательно отключится и прекратит подачу электропитания.

В то же время нужно помнить, что УЗО способно значительно улучшить безопасность электрических установок, но оно не в силах полностью устранить риск электрического поражения или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой тока. Например, такие как, короткое замыкание и перегрузка.

Зачем нужно УЗО на 100 мА или применение УЗО для защиты от пожаров

Для защиты человека от поражения током устанавливают УЗО с номинальным током утечки порядка 10 – 30 мА. А почему? Да все просто, потому что ток большего значения может стать для человека летальным.

Но фирмы производители выпускают устройства защитного отключения с номинальным током утечки в 100, 300 и да же 500 мА. Вы не задумывались о том, для чего нужно УЗО с таким номиналом.

Всем известно, что при силе тока 50 мА человек без помощи посторонних не сможет освободиться от электрического провода. А значение равное 80 мА приводит к мгновенной смерти. В чем выражается потребность установки устройств высоких номиналов? На самом деле для защиты от поражения током такие УЗО не применяются, их задача немного другая.

Необходимость применения УЗО с номиналом от 100 мА и выше связана с тем, что в практически каждой системе электропитания присутствуют «блуждающие» токи. Иными словами, происходит утечка естественных токов. В любом устройстве нет идеальной изоляции, всегда присутствует естественная утечка тока.

Даже в проводах, которые используются для монтажа электропроводки, есть естественная утечка и тем она больше чем длиннее проводка. Если установить УЗО с номиналом 30 мА на большой дом скажем 2-х, 3-х этажный, то оно от естественной утечки токов будет попросту ложно срабатывать.

Устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 300 мА, позволяют предотвратить возникновение пожара. Например, при продолжительной утечки тока, равного 200—500 мА выделяется такая тепловая энергия, которой вполне хватит, чтобы воспламенить близко находящиеся материалы и привести к пожару.

Поэтому основная задача данного типа защитного устройства состоит в противопожарной защите. Также УЗО с номиналом 100 мА – 500 мА обеспечивают резерв основных УЗО. Их установку производят на вводе в помещение.

Смысл работы заключается в следующем: сначала отключаются УЗО с низшим номиналом, но если по какой то причине оно не отключилось ( например из-за неисправности) и утеска продолжается, то через время срабатывает вводное.

Установив устройство защитного отключения — вы тем самым сбережете жизнь и здоровье своих близких!

Наличие устройства защитного отключения – гарантия безопасной работы электропроводки. Предназначается, в первую очередь, для безопасности жизни человека и предотвращения пожаров и коротких замыканий в электропроводке.

Подключение УЗО в квартире производится по двум самым распространенным России схемам TN-Cи TN-C-S.

  1. TN-C система. Она состоит, из одного общего проводника, выполняющего роль заземления и рабочего «нуля», без отдельного проводника выполняющего функцию заземления.
  2. TN-C-S система. Она включает в свой состав нулевой и заземляющий провод, объединенных в один общий проводник, разделяемый после ввода в помещение на два проводника N(ноль) и PE (заземление). Служит промежуточным вариантом между, редко используемыми в жилищном российском строительстве, системами TN-S, TN-C

Рекомендуемое и самое удобное место расположения УЗО в схеме электропроводки является его установка в электрощите рядом со счетчиком электроэнергии и вводным автоматом, то есть рядом с источником питания.

В процессе монтажа электропроводки для более надежной схемы целесообразно использовать подключение УЗО и автомата на отходящие линии электропроводки с дифференциальной защитой, они дублируют друг друга.

Подключение УЗО в системе TN-C без защитного заземления

При отсутствии заземляющего проводника использование УЗО позволяет снизить опасность от удара электрического тока при коротком замыкании и пробое электротока на корпус бытового оборудования. При использовании УЗО без заземления происходит автоматическое отключение автомата при касании поврежденного участка цепи человеком, и при всех повреждениях электроцепи.

Рис №1. Схема подключения УЗО и автоматов без использования заземления

УЗО в отсутствии заземления обеспечивает защиту помещения от пожара, так как предохраняет от утечки тока металлические конструкции оборудования.

В использовании УЗО без заземления, есть необходимость в значительно большей мере, чем с использованием заземляющего проводника, так как при наличии заземляющего провода уже осуществляется защита человека, а при отсутствии «земли», УЗО компенсирует защиту человека.

Рис №2. Принципиальная схема подключения УЗО в квартире без использования заземления

Подключение УЗО в системе TN-C-S, с защитным и нулевым проводником

Одна из надежных схем использования УЗО заключается с использованием отдельного заземляющего провода и рабочего нулевого проводника.

Использование УЗО в системе TN подразумевает наличие нейтрали, без которой невозможно произвести замер электросчетчиком потребляемой электрической энергии

Электропроводка в системе TN-C-S. За пределами помещения отрезок провода выглядит как проводник PEN в системе TN-C, но со значительно более высокой степенью защиты. Электрозащита электропроводки с заземлением и подключенным УЗО выше, чем степень защиты электропроводки без заземления.

Рис №3. Схема подключения УЗО в системе TN-C-S с заземлением

Подключение УЗО в частном секторе

Частное домовладение подразумевает использование значительного количества бытовых устройств, для, которых требуется использование УЗО. Для подключения УЗО в частном доме используют несколько устройств защиты селективного (избирательного) действия, например для стиральной машины, водонагревателя, печи для сауны или бани и другого оборудования, требуется применение индивидуального УЗО. В этом случае при неисправности произойдет отключение только необходимого поврежденного оборудования.

Зачем применяют УЗО и нужно ли его ставить

Схема подключения УЗО для частного дома

Для частного сектора допускается использовать систему ТТ, она подразумевает сама по себе относительную безопасность при пробое сопротивления изоляции на корпус. Повышает степень надежности, УЗО в этом случае гарантирует наивысшую степень безопасности из-за распределения защитного заземления отдельных потребителей индивидуальным заземлителем. УЗО в этой системе, мгновенного срабатывания

Рис №5. Схема подключения УЗО в системе защитного заземления ТТ

В российских электросетях ПУЭ рекомендует применение стандартной системы TN-C-S, объясняется это, прежде всего тем, что при токах КЗ, ток проходит в землю через защитное заземление, а не идет в проводник РN, поэтому отключение не всегда проходит. Именно для таких случаев и рекомендуется устанавливать УЗО, реагирующее на минимальные токи утечки.

Рекомендация: В современных жилых помещениях желательно разделять потребители на разные группы. УЗО устанавливается на оборудование, требующее выполнения повышенных норм безопасности, например стиральная или посудомоечная машина, бойлер. Освещение через УЗО подключать не обязательно, иначе при каждой перегоревшей лампочке, в случае использования УЗО общего назначения, для квартиры, будет происходить полное отключение электричества.

Смотрите так же:  Sata интерфейсные провода

Важно: УЗО необходимо включать последовательно с автоматическим выключателем, в крайнем случае, использовать с предохранителем, предназначенным для защиты УЗО от сверхтоков. Ток нагрузки УЗО должен превышать номинальный ток автомата на ступень или по крайней мере, быть равен ему.

Строго запрещается: Выполнять соединение нулевого провода с проводником, осуществляющим защитное заземление, или с заземлителем металлического корпуса оборудования, в зоне действия защиты УЗО.

При отключении УЗО необходимо проверить состояние проводки, отсутствие постороннего запаха оборудования, устранить причины и после этого ввести УЗО в работу.

Памятка: На корпусе УЗО находится кнопка «ТЕСТ», предназначенная для проверки срабатывания УЗО, нажав кнопку можно убедиться в мгновенном отключении электросети.

На корпусе УЗО рядом с клеммами подключения нанесен специальный значок, показывающий к какой клемме необходимо подключить «ноль» к какой – «фазу», перепутав провода и подав напряжение ошибочно, УЗО выйдет из строя.

Запрещается использовать УЗО с повреждениями корпуса и изоляции проводников электрической сети!

Зачем ставить УЗО + автомат, если можно поставить дифавтомат?

В общем-то вопрос в сабже.

Из статьи по адресу вычитал, что УЗО и ВДТ (выключатели дифференциального тока) — одно и тоже. Так почему же в некоторых типовых схемах подключают последовательно УЗО и обычный автомат, вместо одного ВДТ? Например тут:
Из каких соображений?

В каждой серии защитных аппаратов представлено всего лишь несколько моделей двухполюсных УЗО — и в несколько раз больше моделей диф.автоматов.
Это неизбежно отражается на их доступности и цене.
Полноразмерный диф.автомат достойного производителя обычно стоит дороже, чем связка из УЗО и двухполюсного автомата той же серии с теми же параметрами.
И даже «компакты» нередко дороже, чем УЗО+однополюсник.

Бесспорные достоинства полноразмерных диф.автоматов в быту обычно не востребованы, а недостатки проявляются в полный рост.
Скажем, изменение номинала диф.автомата в быту — это покупка нового аппарата за ту же цену.

Дмитрон написал :
Так почему же в некоторых типовых схемах подключают последовательно УЗО и обычный автомат, вместо одного ВДТ?

потому-что узо без связки с автоматом это нонсенс : к.з и каюк узо, контакты сварились . Предпочтительней поэтому дома поствить диффавтомат(ы) если позволяют габариты щитка.

=vadim= написал :
Предпочтительней поэтому дома поствить диффавтомат(ы) если позволяют габариты щитка.

Самая предпочтительная схема: автомат >групповые узо>двухполюсные автоматы линий.

Arr написал :
Неправильно.

ну и чем-же обусловлена столь категорическая «правильность» ? Есть потребители которым это «узо» как лишняя «фича».

=vadim= написал :
ну и чем-же обусловлена столь категорическая «правильность» ? Есть потребители которым это «узо» как лишняя «фича».

Нет таких потребителей, применяется для защиты человека.
Расшифруй УЗО, и сразу понятно что для человека это не лишняя «фича».

Проблема чисто экономическая. Если делать по-уму и ставить одно хорошее дорогое УЗО на вводе, а дальше множество мелких дешевых автоматов для защиты линий от перегрузок. Для контроля утечки и защиты жизни одного УЗО вполне достаточно, т.к. УЗО стработает при наличии утечки в любой цепи. Если же тыкать УЗО в каждую линию не задумываясь о целесообразности этого действия, то, естественно, разумней ставить дифавтоматы из соображения экономии места в щитке.

filvik написал :
Нет таких потребителей

например: верхнее освещение.

dmvt1 написал :
Если делать по-уму и ставить одно хорошее дорогое УЗО на вводе

. которое «сдохнет» и останетесь Вы без «ляктричества».

. или без защиты, в случае сваривания контактов.

УЗО не только для защиты людей, а как-же УЗО с рядом номиналов 30 ma 300 ma 500 ma 1amp

2belyi Залезьте в соседнюю тему, там это уже обсуждается

belyi написал :
УЗО с рядом номиналов 30 ma 300 ma 500 ma 1amp

Скажу больше: есть и на 10ma и на 100ma. Логично поставить на ванную дифавтомат на 10ma, а на все остальное 300ma. Хочу напомнить, что опасным для человека считается ток свыше 30ma, но некоторые дросели люмин ламп и китайские удленители с фильтрами дают утечки на землю, небольшие, но в сумме может быть и больше 30ma.

Ромео написал :
Скажу больше: есть и на 10ma и на 100ma. Логично поставить на ванную дифавтомат на 10ma, а на все остальное 300ma. Хочу напомнить, что опасным для человека считается ток свыше 30ma, но некоторые дросели люмин ламп и китайские удленители с фильтрами дают утечки на землю, небольшие, но в сумме может быть и больше 30ma.

Если какое-то оборудование дает такую утечку, то его нужно его сразу выкидывать, а не увеличивать номинал УЗО. Все розеточные группы должны защищаться УЗО до 30мА — УЗО на 300мА должно выполнять противопожарные функции, а не защиту человека.

Ромео написал :
екоторые дросели люмин ламп

Это интересно как? Как правило, в люминесцентном светильнике на землю сажается лишь корпус. Дроссель протекает на корпус? Значит

avmal написал :
его нужно его сразу выкидывать

Ромео написал :
некоторые дросели люмин ламп

Они дают значимую утечку только при включении, УЗО, вообще говоря, на такие импульсы реагировать не должно.
Кстати, для подобных нагрузок некоторые производители выпускают УЗО «пониженной чувствительности»: формально они укладываются в «нормативы» для обычных УЗО 30мА, но все показатели ближе к верхней границе.

VladislavV написал :
Это интересно как? Как правило, в люминесцентном светильнике на землю сажается лишь корпус. Дроссель протекает на корпус? Значит

Как не знаю, на на практике был случай: по проекту ставилось УЗО на 30ma сразу после вводного автомата в щите освещения, дальше несколько групп освещения в сумме на 40 люм светильников («армстронговские» 4х18вт). Включаем свет — УЗО вышибает. Проверели всю проводку, каждый светильник, потеряли кучу времени — все в порядке, а УЗО вышибает. Вобщем поменяли на 300ma и все стало в порядке.

Ромео написал :
Как не знаю, на на практике был случай: по проекту ставилось УЗО на 30ma сразу после вводного автомата в щите освещения, дальше несколько групп освещения в сумме на 40 люм светильников («армстронговские» 4х18вт). Включаем свет — УЗО вышибает. Проверели всю проводку, каждый светильник, потеряли кучу времени — все в порядке, а УЗО вышибает. Вобщем поменяли на 300ma и все стало в порядке.

А стало бы 300 вырубать, поставили бы 500?

Вообще бы выкинул. Свельники заземлены надежно. А что бы предложили Вы, Avmal?

Ромео написал :
по проекту ставилось УЗО на 30ma сразу после вводного автомата в щите освещения

Можно было рассматривать это как ошибку проектирования с соответствующими претензиями к автору.
Резервного места в щитке не было?

Ромео написал :
что бы предложили Вы

Исправления в проект?

УЗО срабатывало при включении входного автомата при взведённых групповых и включённом освещении?
При поочерёдном включении групп УЗО не срабатывало?
Фаза одна или три?
Какой резерв позиций на рейке?

Можно было опытным путём определить, при включении скольки светильников срабатывает этот экземпляр УЗО, другие экземпляры. После этого задуматься о возможности разбиения на группы или о применении УЗО типа AP-R или даже селективного.

Впрочем, если это офис с обычными условиями и автор проекта дал согласие, то УЗО на 300мА — тоже выход.

Ромео написал :
Вообще бы выкинул. Свельники заземлены надежно. А что бы предложили Вы, Avmal?

Я бы распределил все светильники на две, а при необходимости на 3-4 группы, и каждую повесил бы на отдельное УЗО по 30мА.
В конечном итоге, изменив проект, вообще отказаться от УЗО в осветительной линии и довольствоваться противопожарным на входе.

avmal написал :
вообще отказаться от УЗО в осветительной линии и довольствоваться противопожарным на входе.

В основном сейчас я так и делаю, тогда я был молодой и не опытный. Впрочем мы отвлеклись от темы. УЗО не спасает от токов КЗ, а автоматический дифферен (на морде у него АД) совмещает две функции: защита от КЗ и от токов утечки. АД 10-30ma обычно ставлю на группу помещения с высокой степенью опасности (например ванна, улица), а УЗО 30ma общее на несколько розеточных групп.

В том и основное преимущество, что можно сразу сказать-утечка это или КЗ. Это проще в эксплуатации.
2ВТБ! Почему сразу ошибка проекта? А где длина линии? Условия? Может всё в допуске.
Кстати, почему на УЗО влияет очерёдность включения?
2filvik Недели 3 назад был у вас в городе. Объехал слева завод, потом по Ленина, завернул на Российскую. Всё спрашивал: «Где живёт filvik»? Но ни кто не ответил. Я развернулся и уехал.

avmal написал :
Если какое-то оборудование дает такую утечку, то его нужно его сразу выкидывать, а не увеличивать номинал УЗО.

Оборудование можно отремонтировать.

avmal написал :
Все розеточные группы должны защищаться УЗО до 30мА — УЗО на 300мА должно выполнять противопожарные функции, а не защиту человека.

А человек в огне не горит, как будто бы.

leonard написал :
Оборудование можно отремонтировать.

Но не в организации, занимающейся эксплуатацией. Ремонтом должны заниматься специализированные сервисные центры.

leonard написал :
А человек в огне не горит, как будто бы.

УЗО на 300мА должно выполнять противопожарные функции, а не защиту человека ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
Если так понятнее .

2avmal А УЗО на 30ма хуже выполняет противопожарные функции ?

Великий Кузен написал :
Почему сразу ошибка проекта?

А на кого ещё валить исполнителю? Не на заказчика же.

почему на УЗО влияет очерёдность включения?

Значительная утечка возможна в момент включения.

BV написал :
2avmal А УЗО на 30ма хуже выполняет противопожарные функции ?

Специально для Ромео
а у меня на объекте электрики с украины 😉 ставили светильники на улицу в поручни лестницы из нержавейки — и вылезла у них утечка- вышибает дифф и все тут. когда кабель в трубу затягивали — повредили изоляцию ;-).
какое решение . — правильно! заменили узо на автомат 16А. сдали заказчику.
Не знаю сколько стоил весь коттедж, но только система управления освещением, которую ставил я — стоила около 30куе (тогда, в 2000г).
Адрес коттеджа — Серебряный Бор, г.Москва ;-)))) — хозяин уже поменялся, но не из-за узо 😉 к счастью.
А диффы любят ставить проектировщики и пр. — с объема оборудования намного приятнее денег снять ;-). Или когда надо место в шкафу экономить (оно тоже денег стоит, и не только — иногда бывает, что без диффов шкаф на стенку не помещается 😉
УЗО бывают для переменного тока и переменного+пульсирующий(несимметричный). разные вещи, в современный дом надо ставить последние — маркировка «АС». поэтому от люм ламп некомпенсированных и вышибает 😉 — все-таки надо к специалистам обращаться или книжки читать 😉
а на вход надо ставить селективное (!) узо 100-300ма — т. наз. — каскадная селективная защита., и тут вылезает жаба — и душит, душит, душит.
ха-ха! ну и кто его, селективного — в живую видел хотя бы?

  • по расчету кол-ва узо есть вполне конкретные рекомендации;
  • зачем ставить ниже узо 2хполюсный автомат? чтоб денег снять по-больше? почему бы не обойтись разделением нейтралей?

Электрика по-немецки 🙂

Услуги электрика в Ярославле. Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

Для чего нужны двухполюсные автоматы?

Иногда у меня, да и у других монтажников спрашивают, для чего нужны двухполюсные автоматические выключатели, которые при отключении разрывают и фазный проводник и нейтраль. Казалось бы, нейтраль рвать нет смысла, поскольку ее потенциал относительно земли невелик. Но не все так просто…

Сначала о том, что такое двухполюсный автомат. Это два одинаковых однополюсных автомата, собранных в единый блок. Они имеют не только единый рычажок, но и внутреннюю блокировку между своими механизмами. Она нужна для синхронизации работы двух половинок, чтобы они одновременно включались и главное, одновременно отключались при срабатывании защиты. Это принципиально важно, поскольку ПУЭ запрещают разрывать нулевой проводник без одновременного разрыва фазного:
Понятно? Последний абзац п.3.1.18 запрещает рвать нейтраль отдельно от фазы; соответственно, применение вместо двухполюсного автомата двух однополюсных недопустимо! Также недопустимо пытаться сделать двухполюсный автомат из двух однополюсных, просто объединив их рычажки. В двухполюснике обязательно должна быть внутренняя блокировка между двумя механизмами, обеспечивающая их одновременное срабатывание. Единый рычажок нужен лишь для ручного включения и отключения.
Когда же надо применять двухполюсники? Сначала рассмотрим ситуацию, которую сплошь и рядом можно встретить в старом жилом фонде, построенном до введения в действие ПУЭ-7. В таких домах в квартирах проложена двухпроводная проводка, защитного проводника нет. Начиная с ответвления от подъездного стояка, квартирная сеть должна рассматриваться как однофазная двухпроводная . А в такой сети фазный и нулевой проводники являются равнозначными. Другими словами, жэковский электрик, производя какие-либо работы в этажном щите запросто может поменять местами провода на отводе в вашу квартиру и при этом не нарушит никаких правил. Да это и немудрено, поскольку в те времена цветовой дифференциации штанов цветовой маркировки проводов не было; вся алюминиевая «лапша» (провод АППВ), применявшаяся для монтажа в жилых домах была белого цвета. Но в вашей квартире уже установлен новый щиток. И если в этажном щите произошла такая «перестановка», то у вас в щитке все перевернется с ног на голову. На автоматах окажется ноль, а на нулевых шинках – фаза! Теперь, если вы попытаетесь отключить автоматом какую-либо линию, вы отключите только ноль, а фаза останется. Если вы не проверите отсутствие фазы и полезете что-то делать, то познакомитесь с воздействием электрического тока на человеческий организм. После этого вы попытаетесь отключить вводной автомат у себя в квартире. Но если он однополюсный, у вас опять ничего не получится, он окажется включенным в разрыв нейтрали, а не фазы. А вот если на вводе будет двухполюсник – другое дело. Вы сможете обесточить свой квартирный щиток и спокойно поменять местами концы после вводного автомата, вернув фазу на автоматы, а нейтраль – на нулевые шинки.
На первый взгляд, в новых домах, соответствующих ПУЭ-7, такой ситуации быть не может. Здесь в квартирах уже однофазная трехпроводная сеть; каждый провод имеет строго свое предназначение и соответствующую цветовую маркировку. Ну не дальтоник же электрик местной управляющей компании, не перепутает же он синий с белым? Но кроме здравого смысла есть еще человеческий фактор. И он может проявиться по-разному:
1. Провода уже могут быть перепутаны на этапе строительства нашими трудолюбивыми гостями из солнечного Таджикистана.
2. Электрик управляющей компании может оказаться знатоком различных напитков и делать свою работу после очередной их дегустации.
3. Ну и наконец, просто ошибка, от которой не застрахован ни один человек. А моя патологическая привычка по три раза проверять сделанное присуща далеко не всем.
Следующая ситуация, в которой необходимо применение двухполюсников – замена пакетных выключателей (пакетников), вот таких:

Этот ночной кошмар электрика в огромном количестве стоит в этажных электрощитах домов 60…90х годов постройки. Почему кошмар? Объясняю. Исправный пакетник – вещь вполне надежная и безопасная. Но из-за полного отсутствия профилактики электрооборудования со стороны управляющих компаний зажим проводов в клеммах этих пакетников со временем ослабевает. Клемма начинает греться сама и заодно греет карболитовый корпус пакетника. На фотке овалами отмечены выгорающие клеммы. Угрожающе выглядит, не правда ли? Из-за постоянного нагрева сам по себе хрупкий карболит корпуса становится еще более хрупким и начинает разрушаться. Если попытаться отключить такого «инвалида» корпус может просто рассыпаться. Но пакетник коммутирует оба провода, и фазу и нейтраль. Поэтому при разрушении корпуса произойдет короткое замыкание. Пакетник стоит до квартирных автоматов и защищен только предохранителем в общедомовом ВРУ, вместо которого, вполне возможно, давно стоит кусок сварочного электрода или чего-то подобного. Короче, коротыш будет АДСКИМ! Со страшной вспышкой, дугой, струями плазмы изо всех щелей корпуса и брызгами расплавленного металла! Поэтому электрики эти пакетные выключатели называют не иначе как «взрывпакетники» или «гранаты». Я даже исправные на вид пакетники включаю-отключаю исключительно в перчатке и отвернув лицо в сторону. А уж если есть хоть малейшее подозрение – вообще не трогаю; выкусываю из схемы и меняю на двухполюсник.
Поехали дальше. Следующая область применения двухполюсных автоматов – замена плавких предохранителей (пробок). Их еще очень много в домах 50…60х годов постройки:

«Интересность» здесь заключается в том, что пробки установлены и в фазном проводе и в нейтрали. Это привет из прошлого, из тех времен, когда жилой фонд переводили с напряжения 127В на 220В. Трансформаторы на подстанциях были еще старыми, 127/220, а не как сейчас, 220/380. Поэтому в квартиры подавали не фазное напряжение (фаза + нейтраль), а линейное (две фазы); соответственно и предохранители ставили в оба провода, как того требуют ПУЭ:
Трансформаторы давно заменили, а вот пробки как были, так и остались. Теперь в квартиры подаются фаза и нейтраль, и плавкий предохранитель в нейтрали – грубое нарушение правил:
Двухполюсный автомат и здесь будет полезен, поскольку позволит легко заменить пробки без переделки схемы щитка.
Еще одна ситуация, в которой необходимо применение двухполюсников – ввод электропитания в частный дом или дачу. Такие дома всегда получают питание от воздушной линии (ВЛ), которая может быть в каком угодно состоянии. Например, в таком:

От воздушной линии, находящейся в аварийном состоянии можно ожидать чего угодно. Например, при сильном ветре может произойти схлестывание или обрыв проводов. Что в таком случае по нейтрали «прилетит» в ваш дом предсказать невозможно. Двухполюсный автомат в этой ситуации позволит отключить оба провода, полностью обезопасив себя.
Еще одна область применения двухполюсных автоматов – подключение потребителей, требующих напряжения 380В. Такие нечасто, но встречаются. Я сейчас не о трехфазных нагрузках (там нужен трехполюсный автомат) а о тех, которым для работы нужны две фазы, скажем, мощный водонагреватель или электроплита, включенная по двухфазной схеме. Для подключения такого потребителя нельзя применить два отдельных однополюсника; опять же, нужен двухполюсник.
И наконец, двухполюсник необходим, если дом или дача подключены по системе ТТ. Я здесь не буду описывать подробности этой системы, статья не об этом. Скажу только, что в системе ТТ возможна значительная разность потенциалов между нейтралью питающей сети и местным заземляющим устройством (ЗУ). Применение двухполюсника обязательно, поскольку для того, чтобы полностью обесточить дом надо разорвать оба провода.
Поэтому, дорогой читатель, если электрик, услугами которого вы пользуетесь, предлагает вам установить на вводе в квартиру или дом двухполюсник – соглашайтесь без разговоров. А если не предлагает – настаивайте на этом. Разница в цене одно- и двухполюсника – 150…200 рублей. Ваша безопасность – бесценна.

Share this:

Понравилось это:

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Все понятно и доступно изложено! Большое спасибо!

Смотрите так же:  Как понять где фаза

А две фазы через него можно пропускать? Ведь он электрически не связан внутри.

Да, можно. Более того, при подключении нагрузок, требующих двухфазного питания — нужно.

Спасибо за статью! Весьма подробно, с примерами и опытом.

Автору данной статьи в рай без очереди👍👍👍👍👍

Алексей, спасибо, но я туда не тороплюсь 🙂

Маленький вопрос от пытающегося разобраться в электрике. Подскажите, двухполюсники имеют номинальное напряжение 400 вольт. Я так понял, что их можно подключать на входе в квартиру к сети 220 В. Если так, будут ли они нормально работать при таком напряжении.

Сергей, номинальное напряжение 400 вольт означает, что изоляция автомата выдерживает линейное (межфазное) напряжение. Тот случай, когда двухполюсник коммутирует две фазы.
Разумеется, на меньшем напряжении автомат будет работать нормально.

Спасибо! Очень помогло разобраться.

Граждане, у меня вопрос:
Смотрите, ставим двухполюсной автомат на вход, далее счётчик и далее ставим автоматические выключатели на каждую группу на фазовый провод.
НО, двухполюсной автомат подключался как положено, фаза к фазе, ноль к нулю. Допустим электрик на столбе что-то ремонтировал и перепутал провода, теперь на двухполюснике провода также перепутаны — фаза идёт на ноль, а ноль на фазу. Теперь если будет КЗ, то автоматический выключатель сработает, но получается отключит уже не фазу, а ноль, не отключая фазу!, потому что провода то перепутаны.
Скажите пожалуйста, в чём я не прав?

Вы правы. А всё, что нужно сделать в этой ситуации — поменять местами провода под вводным двухполюсником.

Здравствуйте.
Хочу сделать электрику сам, чтобы точно не было халтуры.
Скажите, как Вы думаете, насколько безопасна такая схема:
На вход двухполюсной автомат, далее счётчик, далее от каждой розетки или выключателя я тяну свой отдельный кабель сразу в щиток, минуя все скрудки, распределительные коробки и т. д., чем меньше соединений, тем лучше.
Далее, на каждую розетку/выключатель я в щитке ставлю свой отдельный двухполюсной автомат, чтобы при перегрузки или КЗ не вырубалось всё, а только обесточивалась та розетка/выключатель, где произошла неполадка.
Т. е. на вход двухполюсник, далее счётчик, далее идёт несколько двухполюсников, каждый на свою розетку, каждая розетка/выключатель запитывается лично по своему кабелю напрямую из щитка, минуя все скрутки, коробки и другое.
Двухполюсник на каждую розетку или выключатель ставлю вместо обычного АВ, чтобы если на столбе перепутают фазу и ноль, не получилось так, что ноль обесточен, а фаза подключена, потому что фаза и ноль то перепутаны.
Безопасна ли такая схема?

Здравствуйте, Гость. Да, Ваша схема безопасна, хоть и избыточна. И кстати, вот это:
«чтобы при перегрузки или КЗ не вырубалось всё, а только обесточивалась та розетка/выключатель, где произошла неполадка»
называется селективностью. Оставьте надежду найти ее в масштабах квартиры; хороший коротыш все равно уронит и групповой и вводной автоматы.

Добрый день, уважаемый Мастер. Уточните, пожалуйста, — у меня в эл.щите стоит реле контроля напряжения на 40А, а электрик посоветовал приобрести для замены пакетного автомата двухполюсный автомат на 25 А. Каково Ваше мнение? А также двухполюсные автоматы каких фирм Вы посоветуете? Спасибо.

Тамара, здравствуйте. Электрик всё верно посоветовал.
По производителю, если нужно качественно и не очень дорого, то возьмите АВВ домашней серии SH:
http://www.etm.ru/cat/nn/9750549/
Если подешевле, то ВА47-29 от IEK:
http://www.etm.ru/cat/nn/9670220/
Можно подороже — снова АВВ, но уже взрослой серии S:
http://www.etm.ru/cat/nn/9749652/
или бескомпромиссное качество 5SY от Siemens:
http://www.etm.ru/cat/nn/2759118/
А если серьезно, то берите первый вариант — домашний АВВ; в нем все оптимально.

Спасибо, уважаемый Мастер. Удачи и успеха Вам — во всём!

Подскажите, у меня сейчас 2 пробки плавких стоят, по 16, значит мне нужен один двухполюсный на 25? (дом старый, сталинка)

Виталий, здравствуйте. Нет, Вам нужен 16-амперный двухполюсник.

Здравствуйте мастер! У меня на даче стоит автомат 2Р 25А АВВ после него счётчик и далее простые автоматы. 2 года всё было отлично, а в этом году по приезду на дачу обнаружил что на этом автомате оплавлен провид сип и клемо подключения фазы , но при этом ноль в порядке и далее тоже всё целое! Из-за чего такое произошло и что делать теперь? Заранее Спасибо!

Александр, здравствуйте. Проблема зажима СИП (многопроволочного алюминия) в клеммах автоматов не нова. Лучшее, что можно сделать, — перейти на фасаде дома с СИПа на ВВГ при помощи прокалывающих зажимов. Например, так, как сделано в этой статье.

Здравствуйте !Сталинский дом стоят 3 автомата-25А-10-25,первый на свет и розетки,второй на машинку стиральную,а третий сделан в качестве Нуля и по входу и по выходу туда подкл.потребители!Собираюсь поставить посудомойющ.машинку с автоматом на 16А,но встал вопрос а правильно у меня сделана проводка..подскажите пожалуйста!

Алексей, однополюсный автомат в нейтрали недопустим. Об этом упомянуто прям вот в этой статье, под которой вы оставили комментарий.
Вам нужен электрик.

Большое спасибо за статью!

Дополнить бы статью различиями между 2P и 1P+N. А также масштабируемостью на 3, 4 полюса.

Да, хорошая мысль, спасибо. Надо будет заняться.

Спасибо за статью

Спасибо за статью!

Добрый день. Частный дом постройки 70-х годов. Раньше было — счетчик в доме + пробки. Сейчас счетчик (в опломбированной коробке) стоит на фасаде дома, а вместо пробок двухполюсной автомат. В автомат подключены все потребители дома, т.е. 4-5 проводов разного сечения на фазе и на нуле. Правильно ли это? Может после двухполюсного автомата поставить однополюсные на каждый провод, а ноль после двухполюсного вывести на общую шину и затем к потребителям? Подскажите пожалуйста.

Николай, здравствуйте. Вы все правильно описали. Как выбрать номиналы автоматов в зависимости от сечения проводов рассказано здесь. И еще очень желательно перед автоматами установить УЗО.

Спасибо. Очень познавательная статья. Теперь с выбором номинала автомата все понятно.

Спасибо хорошо описано понятно

Мастер, можете, пожалуйста, чуть шире описать причины возникновения разности потенциалов при системе ТТ и риски при использовании 3х-полюсного вводного автомата в 3х-фазной сети (нейтраль не разрывается)?
Спасибо.

Евгений, здравствуйте. Главная особенность системы ТТ в том, что со стороны потребителя (на вводе в дом) нейтраль не соединяется с местным заземляющим устройством. Поэтому не происходит уравнивания потенциалов местной земли и нейтрали. Если же протяженность линии от подстанции велика, а ее состояние не самое лучшее (старая ВЛ, выполненная голыми проводами), в конце линии на нейтрали может набежать значительный потенциал относительно земли. Это происходит из-за нагрузок других абонентов и ненулевого сопротивления провода нейтрали.
Кстати, система ТТ как раз и рекомендована при неудовлетворительном состоянии сетей (п.1.7.59 ПУЭ). Поэтому удивительно, что Вы применяете ТТ при трехфазном вводе. Обычно три фазы дают в новых сетях, где применение системы TN-C-S предпочтительно.

Немец, спасибо за ответ.
Что есть, то есть: 3 фазы и нейтраль по воздуху (новая ВЛ) и своё заземление в доме (загород).
Но всё же по второй части вопроса: по умолчанию местные электрики сделали ввод на трехполюсном автомате (нейтраль не разрывается). Потом в процессе самостоятельной разводки по дому наткнулся на срабатывание УЗО при отключенной фазе (повторный тест показал срабатывание УЗО при соединении проводов нейтрали и заземления во внутренней проводке). На следующих выходных попробую замерить ток, если это получится сделать обычным мультиметром.
Но в целом в связи с этим как раз и думаю, не произвести ли замену 3х полюсного автомата на 4х-полюсный, есть ли в этом острая необходимость. Т.е. очевидно, что потенциал между нейтралью и землей есть (как Вы и описали), и даже достаточный для срабатывания УЗО. Вопрос только в абсолютной величине и последствиях использования 3х-полюсного ВА.

Евгений, по порядку.

«Что есть, то есть: 3 фазы и нейтраль по воздуху (новая ВЛ) и своё заземление в доме (загород)»
Почему же не стали делать TN-C-S? Т.е., почему не соединили нейтраль на вводе со своим заземлением?

«в процессе самостоятельной разводки по дому наткнулся на срабатывание УЗО при отключенной фазе (повторный тест показал срабатывание УЗО при соединении проводов нейтрали и заземления во внутренней проводке
Вот это как раз нормально и косвенно говорит о неплохом качестве Вашего заземления. Земля и нейтраль не должны соединяться после УЗО. Вы создали уравнивающий ток, который оказался достаточным для сработки УЗО.

«попробую замерить ток, если это получится сделать обычным мультиметром»
Простые мультиметры не позволяют измерять переменный ток, только постоянный. Нужен или мультиметр с соответствующей функцией, или микротоковые клещи.

«очевидно, что потенциал между нейтралью и землей есть (как Вы и описали), и даже достаточный для срабатывания УЗО. Вопрос только в абсолютной величине»
Совершенно верно, потенциал есть (и он всегда есть!), вопрос только в его величине. Разность потенциалов между рабочей нейтралью и землей в несколько вольт — это совершенно нормально. Такая разность потенциалов неопасна для человека. В то же время, когда Вы замкнули землю и нейтраль, из-за низкого сопротивления цепи возник ток, достаточный для сработки УЗО.
А вот при аварийном состоянии сети (как раз в тех случаях, когда применяется ТТ) разность потенциалов между нейтралью и землей может достигать десятков вольт, что уже опасно.
Поэтому интерес представляет не ток замыкания, а именно эта разность потенциалов. Померять ее можно любым мультиметром.

Вечернее штудирование дало такие выводы:
Новая ВЛ в виде СИП имеет право считаться хорошей (с низкой вероятностью обрыва нуля) и в этом случае может/должна применяться система TN-C-S.
Однако в случае таки аварийной ситуации на линии я в свое заземляющее устройство буду собирать ненужный мне и опасный ток.
Но в то же время система ТТ в моем случае еще опасней, т.к. в грозу возникает потенциал между локальной землей и нулем, и я т.о. наконец нашел объяснение тому, почему в одну из гроз в розетках че-то сверкало, и это точно был не глюк. 🙂

Сенсей, если ещё не утомил Вас, то продолжим — занимательная выходит беседа. 🙂
«Почему же не стали делать TN-C-S? Т.е., почему не соединили нейтраль на вводе со своим заземлением?»
На этот вопрос могу только так ответить: сделали так, как сделали (типа стандартное подключение). На тот момент я и понятий таких не знал, как разные схемы. Тем не менее, и сейчас не в достаточной степени могу оперировать факторами, определяющими выбор между TT и TN-C-S (для чего собсно достаточно только соединить шины N и PE моего заземления). Пойду изучать. Факторы наверняка должны быть, и меня больше заочно напрягает соединенная нейтраль с землей в домашнем щите (TN-C-S), чем отдельная земля (TT).
Добавлю только, что повторных заземлений на столбах не наблюдается, на столбе от ВЛ подключен счетчик, потом полпути до дома воздушка по СИПу 4х16 до промежуточного столба, дальше броня по земле, ЗУ — «треугольник», провод, к сожалению, 6мм2 (ну то по национальной традиции схалтурили «электрики»).

Евгений, в общем случае систему TN-C-S можно реализовывать при условии выполнения ВЛ изолированными проводами (ВЛИ) и наличии повторных заземлений на опорах. Сечение проводника, соединяющего нейтраль и заземлитель на вводе в дом должно быть не менее 10 квадратов по меди. Как видим, последние два условия у Вас не выполняются. Но посмотрите на опоры внимательно, возможно повторное заземление выполнено подключением к арматуре наверху опоры, а не опуском по поверхности. Так тоже можно.

«Однако в случае таки аварийной ситуации на линии я в свое заземляющее устройство буду собирать ненужный мне и опасный ток»
Это распространенное заблуждение о том, что при обрыве нейтрали через местный заземлитель пойдет весь ток сети. Самая неблагоприятная (и маловероятная) ситуация может быть при обрыве нейтрали ВЛ и однофазном замыкании на «бывшую» нейтраль за местом обрыва. Но даже в этом случае ток повторного заземления (даже если принять его сопротивление нулевым) будет ограничен сопротивлением заземления нейтрали непосредственно на подстанции (4 Ом) и не превысит 50 А. Провод в 10 квадратов по меди легко выдерживает такой ток. Собственно, исходя именно из этого и приняты минимальные сечения PEN-проводников 10 квадратов по меди и 16 по алюминию.
В реальной же ситуации ток повторного заземления при аварии будет значительно ниже.

«Но в то же время система ТТ в моем случае еще опасней, т.к. в грозу возникает потенциал между локальной землей и нулем, и я т.о. наконец нашел объяснение тому, почему в одну из гроз в розетках че-то сверкало, и это точно был не глюк»
А вот это второй и, на мой взгляд, главный недостаток ТТ — бОльшая уязвимость для грозовых перенапряжений. Вопрос установки УЗИП становится очень актуальным.

А разве на подстанции всегда именно 4 ома? Я думал, это ограничение сверху, а реально может быть гораздо меньше. Соответственно, ток пойдёт гораздо больше. Лучше всего заземлять у себя PEN сечением, аналогичным самой линии.

А Вы пробовали достичь сопротивления заземления 4 Ом? А еще ниже? Никто не будет делать лишнюю работу.

«Соответственно, ток пойдёт гораздо больше.»
То, что принято допущение о нулевом сопротивлении повторки на вводе в дом, Вас не смущает? Там достаточно 30 Ом, пункт 1.7.103 ПУЭ. Теперь нарисуйте схему и посчитайте.

А вообще, формулировка «4 ома на подстанции» — для обывателя, чтобы не задавал лишних вопросов. На самом деле всё несколько сложнее, и непосредственно у трансформатора допустимо не более 30 Ом. Подробнее — в пункте 1.7.101 ПУЭ.

Обеспечить замену на 10мм2 по меди я смогу. Повторные заземления попробую разглядеть. Правда, Вы сказали арматура, но через неё вроде нельзя заземлять, хотя для железобетона может и не критично (если о такой арматуре речь).
И последнее уточнение, пожалуйста, хотя я продолжу дальше изучать вопрос:
У меня первый автомат (3х полюсный С20) и за ним счетчик установлены в щите на столбе под ВЛ 0.4. Далее, как уже писал, к дому идет частично по воздуху до промежуточного мет. столба уже на участке СИПом 4х16, потом броней под землей ввод в дом, где уже домашний щит (в котором к PE-шине подведен PE-провод 6мм2 от местного заземления). Получается, иных вариантов, как делать переход на TN-C-S как в домашнем щите, нет. А это правильно/допустимо? С учетом того что линия от столба до дома переделываться не будет, то может TN-C-S мне и «не светит».

Пожалуй, сам и отвечу — разделять PEN в домашнем щитке (ЩР) недопустимо Значит, «остаемся» на ТТ и думаем над защитой от грозовых перенапряжений. А там с УЗИПами всё еще запутаннее (дорого и, как ни странно, небезопасно). 🙂
Мастер, спасибо за обстоятельные ответы.

«разделять PEN в домашнем щитке (ЩР) недопустимо»
Почему Вы считаете, что это недопустимо? Это совершенно нормально. Всё, что нужно — это выдержать минимальное сечение PEN-проводника до точки деления: 16 квадратов по алюминию или 10 по меди.

Немец, спасибо.
Я в формулировках запутался, поэтому посчитал, что нельзя.
Буду разделять PEN в домашнем щите.

А есть разница куда подключать фазу в двухполюснике, слева, или справа? Есть необходимость подключить фазу справа, но есть сомнения, правильно ли так делать.

Именно в двухполюснике (автомат 2P) разницы нет, поскольку он собран из двух идентичных автоматов. Потому и клеммы полюсов никак не маркируются.
Но еще бывают автоматы 1P+N. Они так же имеют габарит в два модуля, но защита (расцепители) у них есть только в фазном полюсе; полюс нейтрали представляет из себя просто рубильник, работающий «за компанию» с фазным полюсом. Соответственно, здесь нужно смотреть на маркировку; полюс нейтрали обязательно будет промаркирован буквой «N». Если присмотреться, то на фотографиях этой статьи можно увидеть, что на вводе в квартирный щиток установлен автомат 1P+N с промаркированной нейтралью.

Да, спасибо, с этим разобрался, ещё такой вопрос: на фасаде частного дома установлен двухполюсник на 32А, в доме группы автоматов, отключают только фазу. Хочу так же иметь возможность отключать в доме ноль. Что лучше поставить, автомат, в таком случае, можно ли ставить последовательно автомат такого же номинала, что и на входе, не хотелось бы уменьшать. Или просто выключатель нагрузки, мне не нужно, чтобы он срабатывал, в случае чего я могу выйти во двор и включить автомат на фасаде, нужно именно полностью выключать нагрузку, для замены розетки, к примеру. Видел в одном доме стоит группа автоматов на фазу и один отдельный на ноль, так можно?

Смотрите так же:  Диаметр провода сип 2а

Устанавливать в нейтраль однополюсный автомат нельзя ни в коем случае и в статье об этом сказано. Поставьте на вводе в щиток двухполюсный автомат или выключатель нагрузки. Как по мне — так лучше автомат, того же номинала, что и на фасаде.

Большое спасибо за совет, так и сделаю. А скажите у некоторых людей в частном секторе наблюдал ещё сохранившиеся автоматы вкручивающиеся в гнезда пробок с плавким предохранителем, там ноль и фаза получается разрываются отдельно, эти люди сильно рискуют? И почему столько лет такая ситуация сохранялась повсеместно?

Это наследие сетей 127/220, об этом тоже рассказано в статье. Да, рискуют изрядно.

«И почему столько лет такая ситуация сохранялась повсеместно?»
Философский вопрос, из той же категории, что и дураки, и дороги. Более того, даже сейчас находятся «спецы», воспроизводящие такое.

Да, есть «спецы», поинтересовался у знакомых, где видел группу автоматов с отдельным на ноль, кто им ставил, оказывается действующий сотрудник «электросети», причём изначально был плавкий предохранитель на ноле и группа автоматов на фазу, на автомат пробку заменили уже сами после второго перегорания.)

«на автомат пробку заменили уже сами после второго перегорания»
Ну и что изменилось? Что плавкий предохранитель, что автомат — разницы никакой. Рвать нейтраль можно только одновременно с фазой. И эта «одновременность» должна быть обеспечена конструкцией коммутационного аппарата.

Подскажите, двуполюсный автомат собран из двух однополюсных , а как считается ток для каждого ведь цепь автоматов последовательна тоесть каждый автомат должен иметь в двое меньший номинал ? например если на двуполюснике написано 32а то получается что отдельно на автомате сборке 16а

Андрей, в замкнутой цепи ток одинаков на любом из участков. Поэтому двухполюсный автомат номиналом 32А собран из двух однополюсников того же номинала.

Здравствуйте. Помогите разобраться. В квартирном щитке после счетчика стоит диф. автомат EKF 25 А. Дальше от него идут розеточные группы автоматами по 16 А и свет 10А. Только вот если в розетку включить одновременно перфоратор и строительный пылесос и при этом например ещё холодильник начинает работать то диф. автомат вырубается. Скажите можно ли заменить этот диф. автомат на двухполюсный автомат например на 32 А, или 40 А?
Или двухполюсный автомат необходимо ставить до счетчика,а не после?

Владимир, здравствуйте. Диффавтоматы от EKF известны своими ложными сработками из-за помех. Такие помехи, в частности, дают коллекторные двигатели (пылесос, перфоратор) и коммутация индуктивной нагрузки (пуск двигателя холодильника).
Просто замените этот диффавтомат на аналогичный, но от нормального производителя. Хотя бы на Easy 9 от Шнайдера.
Устанавливать автомат большего номинала и, соответственно, завышать выделенную на квартиру мощность нельзя.

Спасибо вам за участие!
В щитке от застройщика были установлены диффавтоматы от EKF номиналом 32А и 25А. Перед счетчиком в подъездном эл. щите стоит диффавтомат автомат на ввод номиналом 50 А. В свое время я во время ремонта после счетчика оставил диффавтомат на 32 А, но спустя 2 года он вышел из строя — выключился и больше не включался, Я заменил его диффавтоматом на 25А. Как он себя ведет я описывал выше. Поэтому я и спрашиваю про двухполюсный автомат. Диффавтоматы очень дорогие.

Владимир, уверен, что в подъездном щите стоит противопожарный диффавтомат, т.е., с номиналом диффтока более 30мА. Для защиты человека он не предназначен.
Вместо диффавтомата Вы можете установить связку из однополюсного автомата номиналом 32А и УЗО номиналом 40А и с диффтоком 30мА. Это будет и надежней и дешевле. Единственный недостаток — такая связка будет занимать один дополнительный модуль.

Я правильно понял что двухполюсный автомат в принципе не стоит рассматривать?
В таком случае считаю что лучше диффавтомат поставить чем связку из однополюсного автомата номиналом 32А и УЗО номиналом 40А. На безопасности не стоит экономить.. Подскажите какого номинала поставить 32А или 40?

«Я правильно понял что двухполюсный автомат в принципе не стоит рассматривать?»
Да, иначе останетесь без диффзащиты. Противопожарный диффавтомат на лестнице — не в счет, он не для защиты человека.

«В таком случае считаю что лучше диффавтомат поставить чем связку из однополюсного автомата номиналом 32А и УЗО номиналом 40А. На безопасности не стоит экономить..»
Здесь нет никакой экономии на безопасности. Наоборот, связка из автомата и УЗО более надежна, чем устройство «два в одном».

«Подскажите какого номинала поставить 32А или 40?»
Если на лестнице у Вас стоит 50-амперник, то нет смысла себя ограничивать. Ставьте 40А.

Я только понять не могу — если мы выбираем УЗО 40А, то почему автоматический выключатель д.б. меньшего номинала т.е.32А?
Решил что ваш вариант правильнее.Рассматриваю УЗО фирмы АВВ. Выбираю между F202 AC-40 и FH202 AC-40. Можете подсказать в чем их разница? Кроме цены в 2 раза?

«Я только понять не могу — если мы выбираем УЗО 40А, то почему автоматический выключатель д.б. меньшего номинала т.е.32А?»
Вы не озвучили производителя, поэтому я исходил из китайцев. А у них номинал УЗО надо выбирать на ступень выше вышестоящего автомата.

«Рассматриваю УЗО фирмы АВВ»
Теперь понятно 🙂

«Выбираю между F202 AC-40 и FH202 AC-40. Можете подсказать в чем их разница? Кроме цены в 2 раза?»
В быту — практически ни в чем.

Здравствуйте!
У меня вопрос по домашней разводке.
Имея двухполюсный автомат на входе и диффавтомат, есть ли смысл в установке двухполюсных автоматов для отдельных цепей розеток, освещения или отдельных элементов (кондиционер, стиральная машина, и тд)?

Добрый день. Нет, необходимости в установке двухполюсников на групповые линии нет.

Ясно! А как насчет дифференциальных автоматов?
Мой друг электрик советует совсем не ставить дифференциал.
С другой стороны, по нашим стандартам на каждые 5 линий нужен дифференциал. У меня 9 линий.
1 линия отвечает за свет, 4 линии за серии розеток (примерно 5 розеток на каждую линию), еще 4 отдельные линии на кондиционеры и стиральную машину.

Пока склоняюсь к золотой середине, поставить один дифф автомат вначало.

Прав ли друг-электрик? И насколько опавдана нормативная необходимость установки дополнительных дифференциалов на каждые 5 линий?

«А как насчет дифференциальных автоматов?»
Положительно.

«Мой друг электрик советует совсем не ставить дифференциал.»
Во-первых, непонятно, что Ваш друг подразумевает под словом «дифференциал». Что такое дифференциал в рамках Теории механизмов и машин я знаю. А в электротехнике такого понятия нет, там есть понятие «Дифференциальная защита».
А во-вторых, Ваш друг — не электрик, раз дает такие советы.

«по нашим стандартам на каждые 5 линий нужен дифференциал.»
Я не знаком с испанскими нормами, но российские ПУЭ отталкиваются не от количества линий, а от предполагаемых токов утечки. Приведу цитату:
«7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.»
Практика показывает что фактические токи утечек на потребителях как минимум вдвое меньше расчетных. А утечки на исправных кабелях вообще ничтожны.

«Пока склоняюсь к золотой середине, поставить один дифф автомат вначало.»
Типичный пример преобладания финансов над здравым смыслом. Лучше поставьте два УЗО 40/30 и разбейте линии под ними на 4+5. Групповые автоматы, разумеется — однополюсные.

Вы правы, наверное друг-электрик неправильно меня понял по терминологии.
Под словом «дифференциал» я имел ввиду дифференциальную защиту.

Но вернусь к предложеной вами схеме.
Идея была установить автоматы в коробку с 24 элементами. С одним УЗО на схему оставалось 2 свободных слота. Автоматы в схеме однополюсные, двухмодульные.
Теперь измененная схема с применением двух дифференциальных защит и двух одномодульных автоматов, по преджнему имеем 2 свободных слота.
Стоимость увеличится на 24% по причине отличия в цене одномодульных автоматов от двухмодульных и дополнительного УЗО.

Что скажите по поводу балланса здравого смысла и экономической состовляющей?

«Автоматы в схеме однополюсные, двухмодульные.»
. Может, Вы имели в виду автоматы 1Р+N?

«Что скажите по поводу балланса здравого смысла и экономической состовляющей?»
Александр, замените все групповые автоматы с двухполюсных на однополюсные. Тогда и появится здравый смысл в обнимку с экономической составляющей.

добрый день. с двухполюсными то вроде все понятно. Но так и не могу разобраться с 3р и 4р. На вводе в частный дом заходит сип 4*16, так вот как лучше будет, заводить в автомат 4р или ставть 3р автомат?

Андрей, здравствуйте. Зависит от того, какую систему заземления Вы планируете. Если ТТ, то нужен четырехполюсник. Если TN-C-S, то нейтраль разрывать не нужно.

Добрый день. Родители живут в старой хрущевке 60-х годов. В щитовой на лестничной клетке просто ужас (пробки с жучками, алюминиевая проводка). С недавних пор начало пропадать электричество, а электрик управляющей компании говорит что все норм ))). Я принял решение, что нужно в щит ставить автомат на 25А с дешевой серии (наверное двухполюсник) и ввод с хвостами заменить на медь 3х4,0. Дальше возник вопрос с заземлением — в электрокомпании говорят что в таких домах нужно землю кидать на ноль (просто в щите скрутив провода и подключив к нулевой клемме. ). А почитав Вашу статью понял что может быть нехорошо, если поменяется фаза и ноль на входе в щит. Что Вы можете посоветовать по этому поводу? Как мне получить землю, которая необходима для стиралки?
В квартире же планирую: на выходе с счетчика двухполюсник 20-25А (это чтобы иметь возможность обестачивать все и сразу), а далее на розетки 16А однополюсники на каждую комнату и прожорливого потребителя (микроволновка, кондиционер, стиралка), на свет 10А дешевой серии (а может и несколько 6А на каждую комнату, кухню и санузел). На розетки для стиралки, ванной и кухни перед автоматами поставлю один УЗО 30А 30мА (или может даже 10мА).
К силовым розеткам (микроволновка, стиралка) и к кондеру кину медь 3х2,5, на остальные розетки 3х1,5, а на освещение 2х1,0 (лампы экономки, может даже стоит и меньшего сечения, но у нас такие провода, что там будет явно меньшее сечение).
Укажите пожалуйста на мои ошибки, дайте советы.

«в электрокомпании говорят что в таких домах нужно землю кидать на ноль»
Нет, сечение стояка нейтрали в таких домах не позволяет выделять из него землю (пункт 1.7.131 ПУЭ).

«Как мне получить землю, которая необходима для стиралки?»
Пока никак. Но проводку все равно закладывайте трехпроводную, на перспективу реконструкции стояка.

«или может даже 10мА»
При отсутствии заземления — обязательно 10мА.

«на остальные розетки 3х1,5»
Нет, на остальные розетки — так же 3х2,5. Прокладывать кабель 3х1,5 на розетки можно лишь при условии автомата 10А.

«а на освещение 2х1,0»
На освещение тоже нужен трехжильный кабель, даже если в данный момент светильники не имеют клеммы заземления (пункты 7.1.70 и 7.1.36 ПУЭ).

Здраствуйте. У меня вопрос, можно ли кухонные розетки. Разделенные на две линии с самого щитка подключать по схеме. УЗО 25А потом 2 автомата на 16А. И еще, можно подключить варочную плиту через однополюсной автомат на 32А напрямую, без розетки. Общее УЗО есть на 63А.

Виталий, здравствуйте.
Если выше 25-амперного УЗО стоит автомат номиналом не более 25А, то — да, можно. Если нет, то установите его.
Плиту можно подключить напрямую, через клеммник. Но это будет не очень удобно.

Здравствуйте. Статью прочитал на одном дыхании, всё ясно и понятно. Спасибо за труд.

Но есть один маленький вопрос. Хочу у себя в квартире кинуть отдельную линию для подключения стиральной машинки и бойлера. В эл. щите после счётчика стоит блок с тремя однополюсными автоматами: два С16 и один С40. Согласно паспортов на данную технику, стиральная машинка максимально потребляет 1,8 кВт, а бойлер — 2 кВт (у бойлера с завода на питающем проводе стоит УЗО). Если я правильно посчитал и понял, то я кину кабель от автоматов в щитке на двухполюсник в квартире (для подключения сией техники мне понадобится двухполюсный 20 А автомат) и затем уже с нового автомата на технику. Подскажите правильно ли я понял и безопасна ли такая схема подключения.

Роман, здравствуйте. УЗО на шнуре бойлера — это хорошо, но оно ничего не обещает. Кроме того, без диффзащиты остается стиралка.
Поэтому поставьте в этажный щит дополнительный диффавтомат С16 30мА и из-под него запитайте линию 3х2,5 для стиралки и бойлера. Землю для этой линии возьмите с корпуса щита. У Вас электроплиты; сечение стояка нейтрали позволяет.

Спасибо огромное за консультацию. На выходных займусь.

А ещё один вопрос по этой же конфигурации. Есть ли разница в прокладки от щитка медного кабеля с сечением жилы 1,5 и 2,5 мм? Что вы посоветуете .

Разумеется, разница есть. Однозначно нужно 2,5 квадрата.

Доброго времени суток. А в каких случаях применяешься АВ без расцепителя на нейтрали?

Кирилл, здравствуйте. Автоматы 1P+N правила разрешают применять в большинстве случаев. Но лучше будут полноценные двухполюсники (2Р).

Подскажите, пожалуйста, насчет двухпроводной сети. Я правильно понимаю, что двухполюсной автомат можно ставить на сеть типа «фаза и ноль», а на сеть типа «фаза и PEN» — нельзя?

Совершенно верно. Коммутировать PEN-проводник нельзя. Поэтому двухполюсник нужно ставить после точки разделения PEN и коммутировать уже рабочую нейтраль N.

Спасибо. А какая система используется в обычных пятиэтажных панельных хрущевках — «фаза и ноль» или «фаза и PEN»? При условии, что капремонт проводки в доме не делали с 1990 года точно (и, скорее всего, со времени постройки).

Фаза и нейтраль (рабочая, N). По сечению на PEN она никак не тянет. Не пытайтесь заземляться на такой стояк, это опасно.

Понял. Спасибо за ответы.

Спасибо, отличная статья. Всё так себе и представлял — хотя и не профессиональный электрик, но всё у себя делаю сам. Статья позволила подтвердить правильность собственных представлений. В интернете много понаписано по этому поводу, но в основном такая ерунда.

Здравствуйте. Можно ли взамен двухполюсной кнопки-размыкателя на триммере (газонокосилке) установить однополюсный тумблер, т.е. размыкать один провод? Кнопка сгорела. Кнопка управляла коллекторным двигателем 220 В. Для двигателя это имеет значение — искрение, переходные процессы…?

Игорь, здравствуйте. Понимаю Ваш вопрос, кнопка эта достаточно дефицитная и найти ее трудно. Но все же постарайтесь найти именно ее. Дело тут не в двигателе (ему безразлично), а в безопасности.
Во-первых, любой электроинструмент оснащается двухполюсными кнопками. Это вопрос электробезопасности, т.к. если разрывать только один провод схема инструмента может оставаться под потенциалом фазы.
Во-вторых нужна именно кнопка, а не тумблер. Если Вы случайно выпустите триммер из рук, кнопка отключится (она без фиксации) и инструмент не сможет причинить травму. А в случае с тумблером триммер будет продолжать работать и это опасно.

Ирония заключается в том, что кнопка-то не дефицитная, только просят за нее перекупщики в нашей-то столице 3 доллара, хотя в бывшей нашей же столице она стоит 0,8 доллара, но плюс доставка почтой. А однополюсных у меня имеется.

Игорь, тогда поищите тумблер с двумя контактными группами, на три положения без фиксации в крайних положениях. Что-то из таких. Алгоритм работы у них (on)-off-(on), где (on) в скобках означает отсутствие фиксации.

Нашел такой: микропереключатель 2Д701. Его и поставлю пожалуй, 10 А вполне устраивает, старая была на 8 А.

Похожие статьи:

  • Иэк узо 25а ИЭК УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА Warning: Last items in stock! УЗО ИЭК - устройство защиты от дифференциального тока ВД1-63 быстродействующий электромеханический защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток (ток утечки), без […]
  • Узо авдт 63 Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 на токи 6-63А Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, […]
  • Как выбрать узо для деревянного дома Правильный подбор УЗО по мощности Твёрдо решив с помощью УЗО обезопасить свою семью от электрического тока, а свой дом от возгораний, нужно правильно рассчитать характерные показатели защиты и потребления, для того, чтобы подобрать […]
  • Советские автоматы электрические Про электрические аппараты защиты для "чайников": автоматические выключатели Многие помнят советские автоматические выключатели - пробки. Они вворачивались вместо обычных керамических пробок в щиток электросчётчика. Это было […]
  • Узо выбор номинального тока 9. Выбор типа и параметров УЗО 9.3. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ In Номинальный ток нагрузки In выбирается из ряда: 6, (10), 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 А. Для УЗО значение этого тока определяется, как правило, сечением проводников в самом […]
  • Технические параметры узо 4. Технические параметры устройств защитного отключения 4.1. НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЗО Согласно ГОСТ Р 50807-95 нормируются следующие параметры УЗО: Номинальное напряжение (Un) - действующее значение напряжения, при котором […]