Замена провода от генератора к аккумулятору

Сообщества › Автозвук › Блог › Дублирование проводов с генератора, обязательный шаг для автозвука

Заводские провода, которые идут с генератора на аккумулятор, очень тонкие, соответственно при больших нагрузках аккум не успевает нормально принимать и отдавать ток…а значит, он будет недостаточно заряжен.
Выходом из этой ситуации является дублирование проводов питания. Напрямую с генератора до аккума, и плюс и минус.
Процесс очень простой:
Медные провода (в моем случае Кг-25) отмеряем, режем, концы обжимаем в медные наконечники, и соединяем «Плюс» от генератора на Плюсовую клемму аккумулятора. Так же поступаем и с массой…ее мы берем с крепления генератора (между двигателем и генератором), и кидаем на клемму минуса аккумулятора. Дополнительно кидаем кабель от минусовой клеммы аккума на кузов.
Кабель желательно как-нибудь защитить, термостойкая гофра или кабельная оплетка «змеиная кожа». Так же можно добавить на плюсовой кабель предохранитель…не обязательно, но лучше подстраховаться…мало ли дтп, и кабель перебьет…
Эффект заметен сразу! На момент когда у меня еще был родной генератор и обычный (кислота) аккумулятор, а из музыки был только Kicx 49 и один саб… напряжение на музыке падало до 12.2-12.4 В. После дублирования проводов просад был не менее 13 В.

Метки: автозвук, питание

Комментарии 216

Туда нормально подлезть? Доступ есть?

я бы в гофру засунул

еще бы хорошо былобы не просто обжать провода, но и пропаять места обжимки.по факту идет 15% утечка тока в никуда.

спасибо за совет)

Вы вообще в курсе ттх генераторов, на каких оборотах они этот ток выдают?

Не задавался вопросом,
но блесните познаниями))

А стоило бы, раз про генераторы судить беретесь.
Кухарка управляет государством©

В каком месте я здесь про генераторы берусь судить?
по поводу блеснуть познаниями, я имел в виду упомянутые вами ттх генераторов, а не приведение цитат ниочем.
И вообще… вы бы по проще с людьми общались… может и жить проще стало бы;)

Несколькими постами выше, где начали рассуждать про I генератора.
PS. С чего Вы взяли, что мне сложно жить?

Так где факты? (Я о ттх генераторов). Приведите фактически снятые графики зависимости силы тока выдаваемой в нагрузку от оборотов (силового агрегата или ротора генератора) — это явно будет полезнее делу, чем желчные теоретические извержения, коими вы всю ленту здесь «пометили». Хотите отстоять свою точку зрения, отстаивайте, но без ТОЭ и инжинерыназаводелучшезнают.
Есть реальный опыт эксплуатации авто с нештатной нагрузкой (мощный автозвук, люстры, лебедки, спец.оборудованием)? Делитесь им.

P.S. Так я не о вас, я о тех кому доводится с вами общаться…

Какето без ТОЭ? Исчо скажите без физики. С этого и только с этого всё должно начинаться. Остальное — мракобесие.
Тогда и не будет ставиться под сомнение инженерыназаводелучшезнают.
По ТТХ — неужто асех в гугле зобанили? И если Вы настолько внимательны, желчь мои посты вызывают только у неучей. Кто им виноват.
PS. У генератора не ротор, а якорь.

У теоретиков (как вы, видимо) этим всё и заканчиваеся;)
По ТТХ читайте внимательно — «фактически снятые графики», гугл — здесь не поможет.
Так что там по реальному опыту?! Ваш опыт — это курс ТОЭ в уч.заведении? Диван и компьютер?
PS — Якорь у машин постоянного тока, а у машин переменного тока — ротор — к сожалению курс ТОЭ не раскрывает тему электрических машин и тем более устройство генераторов современных автомобилей.

Неблагодарное дело бахвалица, статус диванного иксперда меня вполне устраивает. Скажем так, не одно профильное техническое образование, несколько лет работы автоэлектриком, электронщиком и в должности штатного автоэлектрика одного из автофорумов позволяют закрыть вопрос?
Зачем Вам фактические графики, разве недостаточно заводских ТТХ?
PS. Оговорочка, я начинал с генераторов, когда у них был якорь.

Опять ни слова по теме…
PS Мне вообще не интересно что вы, кто и кто вы, если вы не можете привести ни одного практического примера применительно к данной теме. Не вижу смысла продолжать о чем-то спорить с человеком который здесь вместо объективной помощи по теме пытается доказать всем, что «у него больше…»
И мне тем более не интересно с чего вы начинали, если на данный момент все автомобильные генераторы (по крайней мере те что мне доводилось разбирать) — это асинхронные машины переменного с электромагнитным возбуждением и трехфазной обмоткой с двуполупериодным выпрямителем. Ваши оговорки пусть останутся при вас!

Я всего лишь ответил на Ваши настойчивые ( не в одном посте) неоднократные вопросы по реальному опыту. Поставили в тупик. Неинтересно — зачем задавали?
Что касается данной темы — всё уже сказано в комментах, читайте внимательно. Могу ещё для наглядности посчитать потери в проводе — они мизерные. Только надо ли? Все же опираются не на замеры и расчёты, а на какие то практические факты *моргало-неморгало*.
PS. Может, расскажете мне ещё про схемотехнику РН?

Вы не привели ни одного конкретного примера по теме.
Кто вы и где вы были — это не по теме.
Здесь не авторитетами меряются а обсуждают конкретную тему.
p.s. Что можно поведать самодостаточному и самоуверенному теоретику…

«У генератора не ротор, а якорь.» ©

Молодой человек, у Вас проблемы по жизне? Кто Вам виноват, что Вы читать не умеете? Нахрена Вы лезли ко мне с дурацкими вопросами по моему опыту? Закрадываются смутные подозрения, кто на самом деле в сабже хочет выставить на обозрение свою пиписку.
Я уже здесь отвечал, что поддерживать полемику по обсуждению личных качеств оппонента мне по меньшей мере неинтересно. Засим разрешите откланяться.

Помогите, может кто сталкивался. Проблемы с генератором.

Опции темы
Поиск по теме

Помогите, может кто сталкивался. Проблемы с генератором.

А может и не в нём. Индикатор аккумулятора на табло не горит что с заведенным двигателем и что с выключенным двигателем но с включенным зажиганием. Гугл говорит что то перемкнуло. Посмотрел на провод выходящий из генератор вроде бы целый. Тут тоже искал но не нашел. аккум сдох поставил на зарядку.

Ипсум кузов sxm15 двс 3S

Может быть, но это врят ли, на днях ремень ломался там зогорался, и вчера перед тем как завести тоже загарался, сегодня утром не заметил. Посмотрел когда уже аккум сдох, другой аккум поставил и включил зажигание вот тогда и заметил что он не загорается.

Ладно пошел смотреть в стороны предохранителя. Заодно проверю генератор. Завтра отпищусь. Идеи будут пишите.

У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?

P.S. Сначала думал проблема в аккуме, купил новый неделю назад, зарядил полностью и поставил на машину. Ничего не изменилось.

Смотрите так же:  Провода свечные гранта

У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?

P.S. Сначала думал проблема в аккуме, купил новый неделю назад, зарядил полностью и поставил на машину. Ничего не изменилось.

Вчера все предохранители проверил и перепроверил тестером, всё норм. Индикатор так и не появился. На клембах аккумулятора даёт 12,6 волть. На самом генераторе тоже. Что бы проверить наверняка, отключил провода от генератора и проверил на самом генераторе(сверху там где один большой втыкается) там всего 1,5 вольт. Значит генератор сдох? Снял генератор. Щетки вроде норм высовываются около 6-7мм, на самой втулке т.е. там где соприкасаются имеется выемка около 1 мм. на фото указана красным кружком.

Ещё, похоже буду покупать контрактный, какой у меня должно быть, ели у меня ипсум 99г.в. 15кузов, климат контроль(электронное управление) и табло с подсветкой(не простой деревянный). Мне говорят машина деревянная обычной комплектации.

Прав, конечно.Когда генератор крутится и зарядка есть, то 14,2 вольта должно быть(на большом проводе, подключенном к генератору).Кстати,так и проверить наличие или отсутствие зарядки.Прицепился вольтметром, завел,напряжение выросло-есть зарядка.Не выросло-нет зарядки.Но,чтобы определиться генератор неисправен,или что-то другое, нужно все-таки проверить в первую очередь все напряжения на проводах к генератору.Если все нормально, то причина в генераторе,если нет значит что-то другое. Для проверки вполне достаточно лампочки-пробника мощн. 3-5 Вт.

Не сталкивался насчёт комплектующих,за щетки спасибо, запомню.

При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) — для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным — если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) — реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) — прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку — цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки — смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны — в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто «ПОЛУпроводник» :), все диоды (6 штук — 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на «одинаковость» замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора — если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут 🙂 Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.

ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.

П.С. все это есть смысл делать если уже исключены такие вещи как неисправные предохранители или банальный обрыв какого-нибудь проводка.

При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) — для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным — если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) — реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) — прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку — цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки — смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны — в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто «ПОЛУпроводник» :), все диоды (6 штук — 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на «одинаковость» замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора — если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут 🙂 Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.

ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.

П.С. все это есть смысл делать если уже исключены такие вещи как неисправные предохранители или банальный обрыв какого-нибудь проводка.

[Закрыто] Решено: Горит провод АКБ-Генератор

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 14

1 Тема от Norier 2014-11-05 11:53:52

  • Norier
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-11-05
  • Сообщений: 11Спасибо: 2
  • Авто: ваз-2111
Смотрите так же:  Узо 47

Тема: Решено: Горит провод АКБ-Генератор

Всем доброго времени суток! Прошу помощи, поскольку у самого мозгов не хватает. Может кому-то будет смешно, ну да ладно. Сначала предыстория:
Ваз-2111 2000 г.в.. Ездил за город, на 5-ой передаче напряжение в сети по БК возрастало до 17В, фары начинали пульсировать. Если сбросить на нейтралку, то напряжение снова 14. По городу проблем не замечал, кроме периодического мерцания подсветки приборной панели. В последний раз, пока грел авто напряжение выросло до 17, потом упало до 14. Поехал, встал в пробку, тут напряжение стало падать вплоть до 11. На выходных было решено гнать авто на СТО, но Интернет внушил мне, что проблема в регуляторе напряжения и диодном мосту, и что я смогу сделать все сам.
Снял регулятор и диодный мост. На старом мосту я увидел, что один из диодов сгорел практически в пепел, дно пластиковой крышки генератора оплавилось, будто реально диод горел.
На место поставил новый мост (Текстолитовые шайбы НЕ перепутал!!), конденсатор и регулятор напряжения (щетки стоят на контактных дорожках!). Кидаю клеммы на АКБ и провод от АКБ к генератору начинает дымиться.
После того, как оправился от шока, купил новый комплект деталей (зачем — не справишивайте), поставил, накинул клеммы и. ноль реакции, провод не дымит но и машина не ожила. Прозвонил провод от АКБ до Генератора — ОК, провод от генератора до монтажного блока — ОК. Снова все поснимал, поставил назад и после накидывания клеммы провод АКБ снова задымил, нагрелся, провод до монтажного блока холодный.
Теперь однозначно менять провод АКБ, поскольку изоляции на нем уже не осталось
В общем, теперь вопрос: Что я мог сделать не так, чтобы был такой эффект? Если сам генератор замкнут на массу, почему я не сгорел до того как решил поменять мост?

Дополнительная масса на генератор

Нужна ли дополнительная масса на генератор? Всегда ли есть от неё польза и как просто и быстро организовать дополнительную массу на генератор Вашего автомобиля?

Собственно говоря, сейчас мы кратко и рассмотрим эти вопросы.

Дополнительная масса на генератор лично для меня стоит лишь на третьем месте в вопросе соединений масс. На первые места я всё же поставлю массу от двигателя к кузову и дополнительную массу от ЭБУ к двигателю.

Но это не значит, что дополнительная масса на генератор не принесет никакой пользы. Принесёт однозначно. Поэтому всё таки стоит задуматься об её внедрении на свой автомобиль, особенно, если ему уже под десяток лет.

Для новых авто этот вопрос не критичен, а вот с годами данная тема становится всё больше актуальной. Ведь с течением времени всё в этом Мире имеет свойство стареть, изнашиваться и терять свои былые свойства.

Так и в этом случае.

Фактически генератор изначально не имеет на большинстве автомобилей прямой связи с кузовом по линии 31 (масса), а соединяется с ним через множество промежуточных соединений. Ведь сначала генератор прикручен к кронштейну, кронштейн к двигателю

Затем всё это дело выходит на болт крепления стартера. К болту крепления стартера прикручен наконечник провода от отрицательной клеммы АКБ, который соединен с самим проводом через обжим

Этот провод приходит к АКБ и через очередной обжим…

…идет на обжатый наконечник, который прикручен к кузову

Как видим, путь довольно не простой и на каждом участке со временем могут возникнуть препятствия в виде окислов, прослаблении соединений и обжимов, что приводит к падению напряжения в местах контактов и прочим сопутствующим проблемам.

В повседневной жизни простого водителя это проявляется в виде просадок напряжения в бортовой сети при включении потребителей и в не совсем стабильном напряжении в целом.

На графиках же диагностики мы можем увидеть вот такую картину, когда довольно прямая линия в прошлом — превращается в пилу

Поэтому настаёт момент, когда необходимо помочь нашему автомобилю. Варианты, конечно, могут быть разные, но дополнительная масса на генератор является самой простой по работе и самой бюджетной по цене.

Как прокинуть дополнительную массу на генератор и куда её прикрутить вариантов тоже не мало и каждый решает сам, как ему поступить. Я лишь покажу, как сделал лично я.

Первым делом приобрёл медную «косичку» длиной 40 см за 25 грн

Для удобства снимаем корпус воздушного фильтра

Наиболее удобно прикрутить дополнительную массу под гайку крепления генератора, где также крепится кронштейн крепления трубки гидроусилителя. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку

Снимаем кронштейн, зачищаем, обрабатываем средством для защиты контактов и одеваем наконечник нашего дополнительного провода массы

Устанавливаем на место кронштейн

и закручиваем гайку

Далее мнения разделились. Одна половина мозга была за более простое решение — прикрутить этот дополнительный провод за болт крепления кронштейна трубки кондиционера

Но не хотелось лишний раз тревожить все эти резиночки, да и сама трубка изолирована от массы… В общем, не стал я трогать этот кронштейн и послушал вторую половину мозга, которая советовала мне прикрутиться к одинокому отверстию с резьбой на лонжероне

Немного зачистив и обработав средством для защиты контактов, я выполнил поставленную задачу

Получилось вот так

Ну и собственно, первые результаты. Вот так было

Как-то так

На этом всё. Обсуждение данного вопроса можно произвести ниже в комментариях.

Надеюсь информация была для Вас интересной.

Замена провода от генератора к аккумулятору

Подскажите, кто знает! Кузов 39, движок М52, под капотом на впускном трубопроводе плюсовая клемма куда идёт? Там от этого разъема (плюса) в разные стороны уходят два кабеля, один на генератор, я проследил на ощупь(да и видно там его хорошо), а вот второй куда цеплять ума не приложу. Менял стартер и обнаружил просто никуда не присоединенный провод. Ну не может он просто так болтаться куда то же он присоединялся.

Идет на под левый лонжерон, где он соединяется с плюсом от акб! А как он у тя заводится воше без плюса. Вообшем на стартер одевается 3 силовых провода +. Один цельный с ответвлениями которыми идут на гену и на лонжерон, второй короткий который идет на впускной коллектор !

Плюсовой провод с клеммой АКБ ВАЗ 2101- 2107

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке плюсового провода с клеммой АКБ на ВАЗ 2101-2107, в строке «Комментарий» указывайте «плюсовой» или «минусовой» , модель вашего автомобиля, год выпуска .

Провода аккумуляторной батареи на ВАЗ 2101-2107 предназначены для присоединения аккумулятора к электрической системе автомобиля.

От сечения (сопротивления) кабеля, качества контактов и сборки провода — напрямую зависят потери тока передаваемого от аккумулятора к потребителям тока в автомобиле, и наоборот — от генератора к аккумулятору.

Клеммы проводов — играют наиважнейшую роль, ведь без них проводка бы была просто оголена и зацепить её к выводам аккумулятора, просто бы не представлялось возможным, благодаря же клеммам это всё решено, они как бы зажимают эту проводку которая оголена и после чего клемма сажается на необходимый вывод, тем самым обеспечивается постоянный контакт с аккумуляторной батарей и проводка в автомобиле всё работает так как нужно, не коротит.

Чем ниже качество провода — тем больше потери тока при передаче его от источника к потребителю и, соответственно тем больше снижение заявленных характеристик источников тока (аккумуляторной батареи, генератора).

Провод аккумуляторной батареи (провод АКБ, клемма АКБ или аккумуляторный провод) низкого качества может практически свести к нулю все преимущества аккумулятора и генератора с повышенными рабочими характеристиками, и как правило, более дорогими. Более того — низкокачественные провода существенно повышают риск возникновения пожара в подкапотном пространстве автомобиля.

Кабель – медный многожильный. Обеспечивает пропускание больших токов и долговечность провода, сохраняет физические и механические свойства при низких температурах. Изготавливается из качественной меди российского производства.

Смотрите так же:  Подключение тройного выключателя на три лампочки

Изоляция – оплетка из ПВХ. Обеспечивает надежную изоляцию кабеля от деталей в моторном отсеке автомобиля.

Клемма «плюс» изготовлена из латуни, покрытие – олово-висмут (специальный материал, препятствующий коррозии клеммы в любых условиях эксплуатации).

Клемма «плюс» имеет защитный чехол из специальной химически, мороза стойкой резины.

Сборка – метод «обжимки» — производится на прессовом оборудовании, обеспечивающем надежное и долговечное механическое соединение и контакт кабеля и клеммы.

Со временем клеммы ржавеют (чистить нужно и ничего ржаветь не будет, металлической щёточкой раз в месяц).

При любой деформации клеммы, при появлении на ней ржавчины которая уже нечем не убирается, клемма подлежит замене на новую, их менять в паре нет необходимости, если у Вас вторая клемма в нормальном состоянии, то её не трогаете.

Клемму от времени распирает и она уже не может полностью стянуться, чтобы обхватить вывод, нет контакта или он есть но очень плохой (клемма болтается, хотя её болт затянут до упора), в данном случае клемма тоже подлежит замене.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2105-3724070.

ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 .

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить п люсовой провод с клеммой АКБ на автомобиле семейства ВАЗ 2101-2107 с карбюраторным двигателем.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена провода от генератора к аккумулятору

LAND ROVER — это не машина а состояние души.

Алгоритм проверки генератора

Некоторые отделы можно пропускать.

Ну очень частая проблема слабой зарядки, это ослабший клиновый ремень. Написано ниже. Кстати если у вас после преодоления каково нибудь водного препятствия пропадает на время зарядка. Не спешите к электрику. Достаточно, завести в гараже машину , включить габариты и дальни и полить на клиновый ремень генератора водички из чайника. Что опять пропала зарядка ? Тогда натяните ремень. Ни помогло! Замените ремень на новый! Опять через некоторое время вылезла эта проблема. Ну значить вам пора менять шкивы на гене и на колен валу. Ручьи в них стерлись от того, что ремень был не натянуты и скользил в них. Ну а если при этом он и грозный часто был. То сам Бог механики им приказал в таком случае укоцать шкивы.

Очень часто ставят музыку мощнее генератора. Мой знакомы как то спросил меня почему у него вечно не дозаряженный акку. Я с ним проехался и заметил, что как только его неслабого размера колонки котлы стали выдавать басы. Так тут же его дальний свет заметно потускнел. Генератор просто был не в состояние выдавать столько току для музыки. А вить он ещё не включил печку и дворники! Посоветовал ему как минимум, послушать музыку не столь тяжелую или за пять минут до дому отключать музыку.

Первые десять минут генератор работает отлично но потом его напряжение падает без нагрузки до 13,6 и ниже. Стоит отключить мотор и постоять минут пять потом завести мотор гена выдаёт опять десять минут нормаль напряжение. Этот дефект пробивающего диода. Диод нагрелся и стал пробивать в обкатку. Остыл опять работает некоторое время нормально. В таком случае надо заменить весь диодный мостик.

2) Генератор со встроенным реле регулятор. Отсоединить контакт контрольной лампы от генератора и посадить его на массу.

Лампочка возбуждения генератора на панели загорелась. Провести проверку в генераторе.

Целостность обмотки возбуждение.

Износ тока подающих щёток.

Лампочка возбуждения генератора на панели не загорелась. Проверить

Целостность лампочки возбуждения.

Поступаетли ток от замка зажигания к лампочки?

Поступает ли ток от лампочки до генератора?

Генератор с внешним реле регулятором.

Проверить поступает ли ток на реле регулятор контакт +. Если нет проверяется, приводка от аккумулятора до замка зажигания и до реле регулятора. Лампочка в 2Ватт должна хорошо гореть.

Отступление тока на В, Ш, 67, возбуждения генератора.

Также проверяется минус на клемме генератора и реле регуляторе. Присоединить контрольную лампочку на 2Ватт к каждому минусу. Лампочка должна гореть.

Генератор со встроенной реле регулятор.

Вытаскивается кабель с контакта В и подаём ток с клеммы 30 через лампочку на контакт В. Лампочка должна гореть. Если не горит. Значить цепь возбуждения разорвана. Генератор перебрать.

Генератор с внешним реле регулятором.

Вытаскивается кабель с контакта В, Ш и 67 и подаём ток с клеммы 30 через лампочку на контакт В. Лампочка должна гореть. Если не горит. Значить цепь возбуждения разорвана. Генератор перебрать.

Провода аккумулятора — снятие и установка
Электрооборудование. Аккумулятор и генератор. Форд Фокус 1

1. Снимите крышку аккумулятора.

  • 1. Высвободите крышку.
  • 2. Снимите крышку аккумулятора.

2. Отсоедините провода массы аккумулятора.

  • 1. Отсоедините вспомогательные провода -массы.
  • 2. Отсоедините провод массы аккумулятора.

3. Отсоедините силовые провода аккумулятора.

  • 1. Отсоедините вспомогательные силовые провода.
  • 2. Отсоедините силовой провод аккумулятора.

4. Высвободите провода аккумулятора из зажима.

5. Отсоедините провод массы аккумулятора от полки аккумулятора (для наглядности аккумулятор показан снятым).

Автомобили с двигателем 1.4L или 1.6L (100 л.с.)

6. Отсоедините воздушный фильтр и закрепите его в стороне.

Автомобили с двигателем 1.6L (90 л.с.), 1.8L или 2.0L.

7. Отсоедините выпускной трубопровод воздушного фильтра от воздушного фильтра и расположите его в стороне.

8. Рассоедините штекерный разъем датчика массового расхода воздуха (MAF).

9. Отсоедините воздушный фильтр и расположите его в стороне.

10. Отсоедините провод заземления.

11. Отсоедините штекерный разъем электромагнита стартера.

12. Отсоедините провод заземления двигателя.

Автомобили с двигателем 1.4L или 1.6L (100 л.с.)

13. Рассоедините электрические соединения электромагнита стартера.

14. Рассоедините электрическое соединение аккумулятора.

15. Снимите провода аккумулятора.

Автомобили с двигателем 1.6L (90 л.с.), 1.8L или 2.0L.

16. Поднимите и подоприте автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.

17. Снимите защиту двигателя.

18. Рассоедините электрические соединения стартера.

19. Опустите автомобиль.

20. Рассоедините электрическое соединение генератора.

21. Снимите провод аккумулятора.

1. Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

Похожие статьи:

  • Перфоратор бош 220 вольт Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DFR Товар временно отсутствует в продаже Характеристики Мощность 680 Вт Количество скоростей 1 Сила удара 2.4 Дж Количество режимов 3 Режим долбления + Тип патрона SDS+ Быстросменный патрон + […]
  • Реле для коммутации 220в переменного тока S216S02F, Реле твердотельное для коммутации переменного тока 250В 16А, вход DC 20-50мА, изоляция . * Изображения служат только для ознакомления См. DataSheet продукта RELAY SSR Vout=80-240V Vrms=4kV Vdrm, dsm=600V Irms=16A TRIAC […]
  • 220 вольт на балканской Список магазинов Санкт-Петербург, Малая Балканская ул д.26 Как добраться до магазина - Купчино: 1 остановок на автобусе 53, 326, до остановки Малая Балканская улица 1 остановок на автобусе 157, 159, 2М, 54, 74, 50, 56, 96, до остановки […]
  • Сечение кабеля мощность двигателя Рекомендации по подбору сечения кабеля и подключению скважинного насоса Выбор сечения кабеля производится исходя из условия допустимой токовой нагрузки, максимальной температуры окружающей среды и максимального допустимого падения […]
  • Сечение провода для стеклоподъемников Сечение провода Для подключения стеклоподъемников провода какого сечения будет достаточно? 0,75, 1,5? Спасибо. чем провод толще, тем дольше он не соломается в переходе дверь-арка. 8-9171-18-74-12, Сергей. box-mail mail.ru […]
  • Какое узо поставить на проточный водонагреватель УЗО на водонагреватель 5 кВт Приветствую всех. Возник вопрос, какое УЗО поставить на 5 кВт проточный водогрей, установленный в ванне? Предпосылка вопроса Понятно, что в ванне ставим 10 мА. Максимальный ток у таких УЗО по каталогам у […]