Замена провода от генератора

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Проводка от генератора

Всем Привет!
Вопрос такой: хочу поменять провода от генератора до аккумулятора — поставить по толще и собственно возник вопрос как идет этот провод «+», сразу на Аккумулятор или сначала куда-то в салон. Подскажите кто делал.
Можно ли прокинуть еще один провод напрямую с генератора на Аккумулятор не снимая имеющийся, и чем это грозит

Комментарии 9

сделай, так называемую, разминусовку. Я себе сделал. Почитай про нее в нэте. Японцы с завода делают разминусовку.
www.drive2.ru/cars/honda/…lickclack/journal/118328/

половина приведенных в статье улучшений не правда, особенно та их часть где упоминается влияние на работу двс

а никто и не говорил, что от разминусовки лошадей прибавится. Естественно это бред. Но минусов точно нет.
Я уже рассазывал тут, как один чудак в лапти обувал по поводу разминусовки, я ржал: — «»при разминусовке, вокруг машины создается отрицательно заряженное поле, которое препятствует налипанию мусора, пыли и т.д. говорят, можно даже на мойках сэкономить! + положительно влияет на аэродинамику авто!».
В той статье просто много рекламы.

да, на мойках сэкономить это ваще прикол )))

а зачем?
зачем кидать дополнительный провод от генератора? что, по штатным проводам ток плохо идет или греется? могу понять, когда на стартер более усиленный провод кидают. все таки пиковые нагрузки и т.д… и то… производитель не мог не учесть этот факт!

+ 1 я дублировал минусовой на кпп, кинул на заднюю крышку стартера по причине коррозии мест сочленения деталей корпуса сделанных к тому же из разных металлов

а зачем?
зачем кидать дополнительный провод от генератора? что, по штатным проводам ток плохо идет или греется? могу понять, когда на стартер более усиленный провод кидают. все таки пиковые нагрузки и т.д… и то… производитель не мог не учесть этот факт!

кидать нужно, т.к. при работе двигателя и всего лишь включенных фарах просадка напряжения на заводских проводах около 0,2 В. Это уже много.
А производитель АВТОВАЗ. Они толком не рассчитывают силовые провода.

провод идет на прямую к акб, через блок предохранителей около акб. я прокинул дополнительный провод кг 35, через колбу и предохранитель на 100А, колбу и пред можно купить в магазине автозвука

ВОЛГАУНИВЕРСАЛ

Управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием. Возвышайте добродетельных и наставляйте неученых, и люди будут доверять вам.
Конфуций (551-479 гг. до н.э.)

Автор Тема: Замена кабеля генератора (Прочитано 11869 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Быстрый ответ

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Страница сгенерирована за 0.687 секунд. Запросов: 99.

Отгорел провод Генератора. (Р)

Возникла проблема — перегорел провод генератора-толстый(+(я так полагаю)).

Как все было!

Загорелась лампочка АКБ на приборной панели. решил что Глюк — перезапустил Авто. Повторилось через несколько Секунд! При этом не включался Обогрев Лобового Стекла!
Затем через минут 10-15 езды загорелась Лампа АБС!
Но после выключения Дальнего то погасала то загоралась вновь!
Ели доехал с Таганрога домой. Машину не глушил до самого дома.

После открытия в гараже Капота — почувствовал запах гари, после чего отключил АКБ.
Посмотрев на провод Генератора и заметил Причину!

Оказывается Авто — умное. по мере того как не было нормального заряда АКБ Генератором и Заряд АКБ иссякал, она начала по-тихоньку выключать более Энергоемкие «приборы». я прав или нет? Как можно еще объяснить скорое отключение АБС

Можете как-нибудь объяснить причину почему мог перегореть Провод Генератора?
Что-то уж больно много проводков в моем Форде перегорают или отгнивают.

В то время как я сталкнулся с этой проблемой мне в одной их Хороших Контор(занимаются генераторами с тартерами) в Ростове скзали что они мой генератор на Дуратек 1.6 даже продиагностировать не могут и для этого надо его в Москву отправлять!
я их попросил просто клемму мне сделать. опять в отказ. в итоге прождав тучу времени отправился я тогда в Родной Таганрог «НИСЧЕМ».
Сам дома сделал втулку на клмму генератора и поставил тот самый кабелек самодельный. вроде до сих пор тьфу-тьфыу-тьфу тук-тук-тук.
Может конечно что-то и стало с зарядкой. из-за чего и перегорел у меня СТОКовый кабель, но все же я больше склоняюсь к тому что все из-за плохого контакта. на некоторых авто схожих с моим видел на этой клемме пвставку типа колпачка, у меня ее почему-то не было с самого начала.
Да и пока ничего не тревожит хотя стоит и Музыка и туча потребителей подключалось.
Вот только диоды ШОУ-Ми плавятся постоянно. может из-за хзарядки а там фиг его.

Все удачи в решении проблем!
И опять же проверять нормально этот кабель. внемне можно и не определить. Соетую все же снять его и в руках проверить!

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Ремонт/ТО: Перестал заряжать генератор — ищем выход. Часть 2

В прошлый раз я уже описал ситуацию http://avtomarket.ru/journal/VAZ/2107/35816/ . Вкратце: погасла контрольная лампа заряда аккумулятора, стрелка вольтметра не показывала зарядку с генератора.

Разобрал панель и проверил лампочку — оказалась целой, на следующий день продолжил выяснять причину и, порывшись в интернете, приступил к работе. Вооружился отверткой-индикатором с проводом и мультиметром. Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность «цепи возбуждения» генератора. Вначале визуально осмотрел клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор, к монтажному блоку и на «массу».

Вроде бы, все целое. Теперь, чтобы определить проходит ли ток возбуждения через панель на генератор включаем зажигание, берем отвертку-индикатор (лампочку) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец — к «массе» или отрицательной клемме аккумулятора.

При замыкании обычным проводом на «массу» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором или она сама или лампа в панели, в зависимости у кого ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора. Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора работоспособна, и проблема находится в генераторе.

Не снимая генератор, выясняю исправность регулятора напряжения в сборе с щеточным узлом. Для этого беру индикаторную отвертку и один конец цепляю к клемме «61» генератора, а другой к положительной клемме аккумулятора.

Наша лампочка не загорелась, значит внутри регулятора произошел обрыв и требуется его замена. Поэтому буду снимать генератор с машины, хотя это и не обязательно — регулятор можно поменять и так, правда это довольно тяжело в морозы -20. Ключом на 10 откручиваем саморезы с брызговика-защиты под генератором и отгибаем его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30».

Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через нижний проем.Заношу генератор в теплое место, вооружаюсь мультиметром. Еще раз убеждаюсь в неисправности регулятора напряжения, прозвонив его мультиметром.

Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается. Также проверяю диодный мост и обмотки на обрывы и замыкания.

Таким образом, неисправным оказался только регулятор напряжения. Заменяем его на новый, купленный в магазине.

Устанавливаем генератор на место в обратном порядке, натягиваем ремень, подсоединяем заряженный аккумулятор. Для начала, измерим напряжение на клеммах аккумулятора на не заведенной машине.

Лампа аккумулятора загорелась, вольтметр показывает уровень заряда АКБ, ток идет на обмотку возбуждения. Теперь заводим автомобиль и наблюдаем за показаниями на клеммах аккумулятора.

Смотрите так же:  Узо для электромонтажа

Как мы видим, генератор исправно работает и создает номинальный зарядный ток 14 В.

Лампа в панели погасла, стрелка вольтметра находится в режиме заряда аккумулятора.Проблема успешно устранена. Пошаговый разбор:

Замена положительного провода генератора УАЗ Patriot

1. Замена положительного провода от генератора + расчёты мощности УАЗ Patriot

2. Ремонт реле-регулятора напряжения генератора УАЗ Patriot

Замена положительного провода от генератора + расчёты мощности УАЗ Patriot

Под нагрузкой между клеммой В+ генератора и аккумулятором у меня теряются 0,25 вольта (думаю так почти у всех).

При этом потерь между корпусом генератора и массой почти нет. Решение одно — замена провода от генератора до стартёра, где имеет место соединение с проводом достаточной толщины. Для этого нужен медный провод 0,5 метра сечением 25 кв. мм (я поставил 19 кв. мм — другого не было), две клеммы под шпильки на 6 мм и на 8 мм и пластиковая гофра. Фото ниже, обратите внимание на игрушечные штатные клеммы.
Для справки:
1. Сечение штатного провода 12 кв.мм. (диаметр 4 мм).
2. Расчёт требуемого сечения www.ivtechno.ru/raschyot_secheniya, то есть штатный провод может держать без существенных потерь около 60 А, т.е. в два раза меньше мощности генератора.
3. Вдруг кто забыл: площадь поперечного сечения = радиус в квадрате * 3,14

ИТОГ: до инсталляции ниже запечатлённого рукотворного произведения инженерной мысли потери были 0,25 вольта, теперь 0,1 в. Шпилька В+ на генераторе заметно греется, гайки на ней затянуты качественно, тонкая она (всего 6 мм, при этом стальная, а не медная!). На этом ставлю точку, больше ничего делать не буду.

У меня в машине, если включить всё, что только можно, ток потребления от генератора 81 ампер. толщины установленного провода вполне хватит.

Штатный провод с клеммой к генератору. Обратите внимание, какая тонкая клемма!

Клемма к стартёру. Было vs стало.

Не бог весть какая поломка, но начинающим будет полезно. Несколько дней назад устал работать реле-регулятор генератора. Его поломка стоила перегоревших ламп ближнего света (то что обнаружил пока). Очевидно, первым симптомом поломки стала загоревшаяся индикация «Неисправность АВС» и «Неисправность тормозной системы», отказавший парктроник. Потом обратил внимание на напряжение генератора (часы под тахометром) — мигало 18 В. Покурив форумы, купил трехуровневый регулятор 67.3702 — 04 от ЗАО «Энергомаш» (Калуга).

По-русски незамысловатая коробочка, но на ней вы найдете много полезной информации.

Из важных надписей: модификация регулятора, который вам достался.

Акцент, кабель от генератора к аккумулятору, замена?

Замелтил что напруга чот не велика стала, хотя лампа не горит, приехал к генераторщикам на раевского, поглядел, грит а тут не генратор виноват, а кабель от него к предохранителю.
Вобщем только что во дыоре все промерил заново, действительно, падение напряжения на участке генератор-+клемма аккумулятора примерно 0,8 вольта. при полной нагрузке, и 0,2-0,3 вольта при отключенной нагрузке. при этом напряжение на генераторе 14,6 в, на холостом ходу двигателя. при этом наклеммах аккумулятора 13,7-13,8 вольт.

позвонил в автоилидер и мягко сказать обалдел. стоимость кабеля 1800 руб, плюс рабюота по его замене 2000 рублей.

Думаю купить кабель достаточного сечения, обжать его клеммами, запихать в гофру, и проложить параллельно, старый ессно отключить.
Кто чего скажет? реально это? или там спец кабель требуется?

Замена провода от генератора

Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,

Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.

Вывернуть болты крепления корпуса масляного фильтра.

Разъединить штекерное соединение (1).

Отвернуть гайку (2).

Снять панель защиты картера двигателя.

Снять защитный кожух.

Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи.

Снять плюсовой провод аккумуляторной батареи.

Вывернуть болты (1) панели (2) днища.

Немного надавить на панель (2) днища.

Отвернуть гайку плюсового провода (2) аккумуляторной батареи.

Отсоединить плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи.

Вывернуть винт (3).

Снять фиксатор (4) провода.

Вынуть насечную заклепку (5).

Оттянуть облицовку (6) немного вниз.

Вынуть плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи.

Отвернуть гайку (2).

Извлечь плюсовой провод (3) аккумулятора из фиксатора (4).

Вытянуть плюсовой провод (3) аккумулятора.

Снять изолирующий щиток (2).

Вынуть плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи из фиксаторов (3).

Извлечь плюсовой провод аккумулятора из фиксаторов (1).

Снять шумоизоляционный кожух после разблокировки всех четырех затворов.

Установить шумоизоляционный кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1 — 4) не защелкнутся.

Отсоединить плюсовой провод от вывода (1) плюса аккумуляторной батареи.

Извлечь плюсовой провод (3) аккумулятора из фиксатора (2).

Отсоединить плюсовой провод (3) аккумулятора от генератора.

Разрезать бандаж жгута проводов между генератором и выводом плюса аккумулятором.

Снять плюсовой провод (3) аккумулятора по направлению вниз.

При установке обратить внимание на метки (1) на плюсовом проводе аккумулятора.

Завести плюсовой провод (1) аккумулятора снизу вверх за левым кронштейном двигателя.

Замена провода от генератора

В общем. смешно читать ну да ладно.
Провод у генератора раздваивается , один идет на АКБ , второй питает все и вся в автомобиле .
Ставить толще на штатный генератор это — ::an:: ипанатство короче.
Отгорел и отпал он ни разу ни от малой толщины , а от того что какой то дятел его не обжал как следует . Таких проблем я вылечил сотни , если не больше.
Ставь провод схожего сечения , или обжимай клемму на старые если их длинны хватит . Обязательно протяни болт на генераторе , бывает провод горит из за того что не протянут силовой болт в диодном мосту.
А главное — помните : электрика — наука о контактах . Если все контакты зачистить и протянуть как следует , то даже штатный генератор будет жить долго и счастливо.

. и с этим не поспоришь. факт!

особо увеличивать сечение этого провода смысла нет. не такая уж большая его длина, да и штатный гена дай бог даст свои 90 Ампер. в общем потери на нем не столь существенны. есть смысл тянуть таким же проводом минус от гены до акб, эффективнее просто.

В общем. смешно читать ну да ладно.

а что смешного то? если провод отвалился от места крепления на генераторе пусть он хоть раздваивается хоть растраивается — автор спрашивает именно про отрезок между генератором и АКБ

Да сколько раз обсуждалось на форуме тянуть кабель от гены до акб,всегда приходили к выводу-тянуть.Или хуже будет от кабеля большего сечения?

Да нет конечно , хуже не будет .Но и особо лучше — тоже не будет .
Поймите — сам по себе штатный генератор не в состоянии обеспечить даже все бортовые нагрузки включенные одновременно , а вы еще музон вваливаете. То есть генератор тем сильнее нагружен , чем сильнее разряжен АКБ . Гораздо эффективнее — подкинуть доп батарейку , так вы приподнимите нижнюю планку по просаду и емкости и соответственно немного разгрузите генератор .

спс за ответы, кинул кг25й.. так если поставить провод такого же сечения, он опять пыхнет. Малыш_курган, минус ты имеешь в виду тянуть с корпуса гены? он же на двиг заземлен..

А почему он должен пыхнуть то? некоторые машины всю жизнь ездят и ниче не отгорает.
Я тоже не согласен что увеличение сечения кабеля между генератором и АБ не дает эффекта. Ведь тянем в багажник провод не от генератора а от АКБ. Так вот в цепочке генератор — АКБ — усилитель это все один и тот же провод. Если бы усилитель был бы подключен к генератору напрямую то конечно пофигу какой на аккум кидать. То есть это равносильно что привести в багажник кг50 а в конце прикрутить к нему какую нить соплю и запихнуть в усилок:biggrin:

А почему он должен пыхнуть то? некоторые машины всю жизнь ездят и ниче не отгорает.

а у меня отгорел. более того прогорел практически весь провод, я его извлек все таки. и половина жил превратилась в труху.. в общем я прокинул провода по такой схеме
http://imagepost.ru/images/g/en/gen_4.jpg
http://imagepost.ru/thumbs/g/en/gen_4.jpg (http://imagepost.ru/?v=gen_4.jpg)

а у меня отгорел. более того прогорел практически весь провод, я его извлек все таки. и половина жил превратилась в труху.. в общем я прокинул провода по такой схеме
http://imagepost.ru/images/g/en/gen_4.jpg
http://imagepost.ru/thumbs/g/en/gen_4.jpg (http://imagepost.ru/?v=gen_4.jpg)

причину тебе Андрюха уже написал «Отгорел и отпал он ни разу ни от малой толщины , а от того что какой то дятел его не обжал как следует..»

Смотрите так же:  Включение трансформаторов в трехфазной сети

плохо обжатые жилы попереломились , сечение уменьшилось и оставшиеся целые жилы не справились с проходящим через них током. Вот и превратились в труху.

причину тебе Андрюха уже написал «Отгорел и отпал он ни разу ни от малой толщины , а от того что какой то дятел его не обжал как следует..»

плохо обжатые жилы попереломились , сечение уменьшилось и оставшиеся целые жилы не справились с проходящим через них током. Вот и превратились в труху.

понял.. а дятлов у нас на заводе очень много к сожалению. все приходится самому доделывать

так правильно протянуть + от клем генератора до аккума, и — с корпуса ренератора до аккума, я правильно понял. blush:

Да делай так выграеш пару десятых вольта! Только незабудь поближе к генератору пред поставить на +. И незаморачивайся сильно по поводу сечения! Как тут тебе советваль нужно правельно обжать и поротянуть!

А что электриков тут нету! Некому суть проблемы обяснить! Почитал и вижу тут много самаучек и теории им нехватает!
А машину у него скорей вчего приора! И провод одгарел по простой причине! Наконечник латунь , а провода медь, жилы находятся на воздухе! Туда попадает влаго и все это зеленеет и окисляится в итоги сопротивление растет и место обжатия наконечника греется и современем отгорает! У меня было такое!

И ЧЕМ тебе не угодила латунь . Удельное электрическое сопротивление ее лишь в 4 раза меньше меди. соответственно латунь-это есть один из сплавов меди. Хотя поверхность латуни, если не покрыта лаком, чернеет на воздухе, но в массе она лучше сопротивляется действию атмосферы, чем медь. соответственно . сделай выводы сам:wink: Кто тут и почему быстро зазеленеет:hi: Конечно, ты прав на счет :»жилы находятся на воздухе! Туда попадает влаго и все это зеленеет и окисляится в итоги сопротивление растет и место обжатия наконечника греется и современем отгорает!» и плохой контакт + (некачественный обжим) причина тому:wink. Дружно прячем медь в термоусадку:wink. А перед обжимом применяем токопроводящую пасту:wink. Ну или паяем и затем в термоусадку.

Считаю, что и клеммы на акум должны быть не медными, а латунными, но обязательно должны иметь большую площадь пятна контакта, ну и соответственно сами клеммы должны быть хорошего сечения (читай как большими:biggrin:) дабы прировнять общее их сопротивление к сопротивлению аналогичных клемм из меди(:wink: бааальшие такие клеммы:wink: прям как дистрибьютеры питания:wink:). латунь будет устойчивее к воздействию окружающей среды, в плане окисления, чем медь. соответственно это уже гарантия долговечности и надежности контакта. К тому же не стоит забывать, что сами выводы аккумов в большинстве своем свинцовые:wink: Вот как ты думаешь, какое соединение будет менее подвержено коррозии и окислениюю, и как следствие образованию плохого контакта ? Медь-свинец или Свинец-Латунь (медь +цинк):wink: Клеммы лучше лудить. ну и конечно очень важно: нужно правельно обжать и поротянуть!

Да нет конечно , хуже не будет .Но и особо лучше — тоже не будет .
Поймите — сам по себе штатный генератор не в состоянии обеспечить даже все бортовые нагрузки включенные одновременно , а вы еще музон вваливаете. То есть генератор тем сильнее нагружен , чем сильнее разряжен АКБ . Гораздо эффективнее — подкинуть доп батарейку , так вы приподнимите нижнюю планку по просаду и емкости и соответственно немного разгрузите генератор .

Чета я думаю там просто говнянский контакт был, вот и выгорел провод. Воообще в нашем деле главное гена помощнее и провод потолще и зайпатый контакт.

были штатные провода — поменяли на 50кв. — свет стал меньше моргать. сменили все протяжки на 95 квадратов — свет перестал моргать вообще!

. потом поменяли на 120кв. , свет стал гореть даже без генератора и аккумулятора. :rofl2:

Извини — но чудес не бывает. Есть элементарная математика и физика.

извини,но я пишу,опираясь на факты :hi:

оно и понятно. теория это и объясняет. да и дело то не в этом.
Зачем этот максимализм . wink:

Ну насчет провод можно не менять — тут я категорически не согласен. Менять надо обязательно минимум на 25 квадратов, можно и больше — хуже не будет. Берем хотя бы,из эммы — ток 100а — 25 кв.мм. И уж насчет того, что гена не тянет все штатные потребители, тут точно не соглашусь. У меня на девятке гена тянул все потребители даже на холостых,14+ вольт. второй акб добавить конечно хорошо, но всё равно если у тебя гена не будет тянуть музыку — это не панацея, акб будут плохо заряжаться,а разряженный акб будет еще больше давать нагрузку на гену. Я советую прокинуть кг 25-35 от гены до акб,пред можно поставить один, со стороны акб,на 100а, или 150, если сгорит.штатный минус на двигатель достаточно толстый, тут уже усиливать можно по желанию. А штатные провода, которые идут в салон,я подсоединяю напрямую к акб. Можно тоже через пред, для безопасности.

На любой нормальной иномарке подключено по такой схеме. Конечно, если вы больше доверяете инженерам автоваза, то можете оставить всё как есть с завода и удивляться почему штатный гена не тянет штатные потребители

можно:wink: но не обязательо. Нерационально:pardon: с дуру можно и куй сломать.

А в чем нерациональность заключается? В том, что переплатишь 100 рублей за толстый провод? Или если поставишь толстый провод пожертвуешь чем то еще?

Противникам замены кабеля от генератора к батарее — вы заводские ленточные хомуты тоже считаете достаточными для обжима шлангов? Цель завода — потратить как можно меньше денег, сколько раз на ХХ при включенном ближнем, дальнем, печке и обогреве мерял падение напряжения между болтом генератора и «+» аккумулятора всегда было падение минимум на 0,3 вольта. В запущенных случаях и 1 вольт убегал

противникам . уж не меня ли ты имеешь ввиду . wink:

гена 120 А, две протяжки плюса и минуса соответственно, каждая из двух медных проводников общей площадью 40+ квадратов, каждый провод зажат в медные наконечники с токопроводящей пастой и под термоусадкой, максимальная площадь пятна контакта, все дела. могу и за 60 квадратов прыгнуть, как здрасте, провод еще есть. Только что мне это даст . на 0,1 В меньше просадок при токе от гены в 120 А . wink:
и где тут рациональность . unknown:

. потом поменяли на 120кв. , свет стал гореть даже без генератора и аккумулятора. :rofl2:

Извини — но чудес не бывает. Есть элементарная математика и физика.

Привет! Вопрос по теме возник. В 10й семейке тазовпиталово бортсети авто идет от уха генератора. А по схеме в книжке указана запитка от аккума. Кроме того на гену в 12хе приходит 2 провода зажатых в общую клемму. Они уходят в салон и отдельно провод от гены на аккум. Эти 2 провода в общей клемме просто увеличение сечения? И как будет правильнее от аккума клеммы тащить эти провода или от генератора? Или пофиг?
А и еще один провод шел прям от клеммы аккума в жгут и по ходу тоже в салон но посередине отсека заходит как к мозгам. Это тоже часть штатной проводки или колхоз старого хозяйна?

В общем. смешно читать ну да ладно.
Провод у генератора раздваивается , один идет на АКБ , второй питает все и вся в автомобиле .
Ставить толще на штатный генератор это — ::an:: ипанатство короче.
Отгорел и отпал он ни разу ни от малой толщины , а от того что какой то дятел его не обжал как следует . Таких проблем я вылечил сотни , если не больше.
Ставь провод схожего сечения , или обжимай клемму на старые если их длинны хватит . Обязательно протяни болт на генераторе , бывает провод горит из за того что не протянут силовой болт в диодном мосту.
А главное — помните : электрика — наука о контактах . Если все контакты зачистить и протянуть как следует , то даже штатный генератор будет жить долго и счастливо.

Такая охинея))) А еще спасибок натыкали:lol:
Андрюха, ничего Личного.

Смотрите так же:  Схема провода hdmi

«»Провод у генератора раздваивается , один идет на АКБ , второй питает все и вся в автомобиле.»» На ген может идти либо одинарный, либо спаренный провод, я имею в виду силовой. так вот, он обязательно идет на блок предохранителей под капотом. И только после преда, он идет на «+» АКБ и уж потом питает вся и все))

«»Ставить толще на штатный генератор это — ::an:: ипанатство короче.»» Тут вообще жесть:crazy: Родной проводок на Ген в машине, рассчитан чтобы с умеренными потерями передать около 60-70% от мощности Гены. Просто большего от гены в штатном авто не требуется:sarcastic:

Мы же, выжимаем максимум, садим ген до значения АКБ и при этом потеря в 0,2В уже критично! До багажника теряется даже на Лютой силе порядка 0,4-0,5В если в багажнике нет АГМ а под капотом Мехман. Так давайте еще и на двух, полтора метровых кусках от Гены потеряем до 0,4в а порой и больше. на штатной проводке.

Оставлять родной провод на Гене, все равно что цеплять уси от прикуривателя! Вот ей Богу, там сечение почти одинаковое. sarcastic:

Даже если Гена на 90А — Плюс и минус тянем на АКБ под капотом. Нулевку ессно ну или Гк50. На «+» от Гены, возле АКБ ставим пред по максималу Гены:good:

«»Отгорел и отпал он ни разу ни от малой толщины , а от того что какой то дятел его не обжал как следует . Таких проблем я вылечил сотни , если не больше.»» Может быть ты наоборот, хотел сказать:mocking: Ни разу от не большой мощи?)) Дятлы его обжимают как следует, просто клемка, кабель и обжим, рассчитан на максимум половину тока из того на что способен Гена.

«»А главное — помните : электрика — наука о контактах . Если все контакты зачистить и протянуть как следует , то даже штатный генератор будет жить долго и счастливо»» О мой Бог:crazy: Причем тут Генератор??)) Сказал бы уж что усь там. Генератор скажет тебе ОГРОМНОЕ спасибо и будет жить Легко и не Принужденно, если как раз у тябя все контакты будут зеленые и не протянутые. ибо такая силовая не сможет забрать с Гены его максимум.

Вот Либо стебешься. либо я там ХЗ, Или ты SQшник:music::hi:

Поймите — сам по себе штатный генератор не в состоянии обеспечить даже все бортовые нагрузки включенные одновременно , а вы еще музон вваливаете.

Да с куя бы)) С сабовым усем, до честных 800-900Вт можно смело кататься на штатке. А многие еще и умудрятся до 1,5 кило снимать.
Ну ессно при прослушивании не включать печку на 4Й и поднимать обороты двигла.

И да, главное делайте упор на сечение силовой, а не на контакты:crazy::lol:

Опять без обид)) Просто забавно пишешь:drinks:

Серёга Пан, Серега, а десятина (двиник, одиннадцатая) это ни фига не приора. так вот, он обязательно идет на блок предохранителей под капотом тож без обид, но там такого блока нема:wink:

прочти выше че пишет Дэн, вот это штатная проводка десятого семейства.

Дэн, эт не колхоз старого владельца. штатка. у меня все так же. год назад диагност наш три дня карпел над десяткой после покраски. пока я не заметилА и еще один провод шел прям от клеммы аккума в жгут и по ходу тоже в салон но посередине отсека заходит как к мозгам. вот этот самый проводок (с дросселем, ну или помехозащищающим элементом) посаженный на двигло вместо плюсовой клеммы:biggrin. как раз он и питал ЭБУ, бензонасос и ленивчик.

2,5-4 мм.кв) на кузов, на двигатель прикручивается основной тОлстый провод (

16 мм.кв). Если вы владелец машины отечественного автопрома, то вы должны знать, что тОлстый провод прикручен под болт к термостату! да еще через гайку, шайбу, прокладку и др. Вот вам и хОроший контакт! Там нагрев — расширение, остыл — сузился. А рабочая температура инжекторного двигателя под 98-100 град. Представьте себе что будет с проводом и наконечником?
МАшины не раз приезжали с такой проблемой, зажигание есть, а стартер не крутит!
Первое и самое первое: купили машину(или она уже есть) — пересаживаем тОлстый провод ближе к стартеру прям под болт крепления стартера, если длина позволяет, на крайняк под болт кпп, поедете в сервис. ууу. как минимум 300-500руб. отдадите за «пересадку».
Второе после первого: тонюсенький проводок на кузов — выкидываем, а туда делаем так: два провода ПВ3-16(я не сторонник КГ), опресовываем с одной стороны по наконечнику ТМЛ-16-6(ТМЛ!), садим к клемме минус(там есть два болта, если у вас только не хомуты..), другие два конца в один наконечник ТМЛ-35-8, и на штатный болт к корпусу авто.
Все! 50-60см провода+наконечники

70-100руб. проблемы с массой навечно решены!(проверено у самого такое стоит на калине, фото позже).

А штатные провода, которые идут в салон,я подсоединяю напрямую к акб. Можно тоже через пред, для безопасности.
На любой нормальной иномарке подключено по такой схеме. Конечно, если вы больше доверяете инженерам автоваза, то можете оставить всё как есть с завода и удивляться почему штатный гена не тянет штатные потребители
Здесь полностью согласен! Но инженеров-электриков автоваза сильно не губите, там без них еще подразделений о-го-го, кто все упрощает!
Плюс с генератора поменять можно(не скажу что нужно, ниже почему) более 25 мм.кв это издевательство! гена настолько хрупкий, что правильно тут писал человек: сломало, замкнуло, сгорело.. Просадки от проводов.
Для справки из личного опыта: когда заводишь машину, по меряй сколько у тебя просадка по -/+. У меня относительно клеммы «-«(клеммы!) и корпуса стартера пик 0,22В!, на плюсе, относительно клеммы «+»(клеммы!) и болта стартера «+» — 0,15В! — это идеально по моему убеждению! с учетом проводов 16мм.кв, их длинны, и мощи стартера почти 1кВт(когда заторможенный в десятки раз больше. )
Теперь почему толстые провода не к чему. Родной гена (ну скажем среднестатистически 85-90А) — откуда такой ток там выжмешь? Там диоды в импульсе мах 100А. В импульсе! обмоточка там какая? мм? даже с учетом того что она трехфазная. А железа там много(в смысле площадь магнитопровода)?
Так можно до бесконечности разводить беседы. про гену. эти 85А можно получить, если охлаждать гену до 25 град. и поддерживать его температуру. Железо(магнитопровод) меняет свои магнитные свойства, а медь свое сопротивление. так что не надо насиловать генератор!:wacko2:

lesorub23rus, критикую не только Вас:smile:

Похожие статьи:

  • Электрические схемы на пежо 307 Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Схема Электропроводки Medmax 47 04 окт 2016 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Проблема следующая: машина Пежо 307 2.0 hdi 90 hp 2002 года Перестали гореть стоп-сигналы. Проверил […]
  • К чему идут провода из котушки Сообщества › АЗЛК Club › Блог › Помогите! Правельно подключить провода к катушке зажигания После капиталки кузова собрал машину (Москвич 2141, ДВС ВАЗ-2106) с проводкой разобрался сам, но 1 проблема не знаю какие провода в какие клемы. […]
  • На магнитоле нет провода управлением усилителем Сообщества › Volkswagen Club › Блог › Помогите с подключением усилителя к магнитоле RCD-510 Привет всем, есть ли специалисты по подключению? Возник вопрос подключения провода включения усилителя к магнитоле RCD-510. Куда к магнитоле […]
  • Пробивает провода на свечи Сообщества › Volkswagen Club › Блог › пробивают свечные провода? дорогие друзья !у кого такое было? кто уже сталкивался с такой проблемой ?вечером заглянул под капот и увидел, что свечные провода искрят на корпус двигателя, это плохо […]
  • Подключение вентилятора 4 провода Сообщества › BMW Club › Блог › Подключение электро вентилятора В электрике понимаю на 2% .Хочу поставить электрический вентилятор на мотор m10 .Проблема в том, что не знаю и не понимаю как это сделать, что куда подключать . Вот сам […]
  • Вв провода омега а Opel Omega Club Высоковольтные провода pilot 18 Мар 2008 Slicker 18 Мар 2008 Истребитель 18 Мар 2008 pilot 18 Мар 2008 pilot, В сервисе сказали верно - надо оригинал брать. Проверено - покупается 2 раза - г дешево выбрасывается, […]