Замыкание ноль и заземление

Срабатывает УЗО при замыкании ноля и земли

Доброго всем дня!
Вот возник у меня вопрос на который я не могу найти ответ.
вводные данные:
Новостройка
Сделана эелектрика
Схема такая: Лестничный щит (Вводной автомат (С63 2Р)-счетчик — узо (100мА)) — Квартирный щиток (Вводной автомат(С50 2Р)-распределение по нагрузкам)
Были заказаны зависимые ВМ и духовка но в итоге куплены независимые, а выввод то один (стоит автомат С32 1Р).
При установке распределительной коробки (поставить розетку для духовки) выснилось, что при отключенном автомате (С32 1Р) и включенном вводном (квартирный щиток) при замыкании нуля и земли происходит срабатывание узо в лестничном щите. До автомата на ВП (С32 1Р) больше узо нет

Так не надо после узо соединять РЕ и N то есть ноль и землю

zyuziakin написал :
Вот возник у меня вопрос на который я не могу найти ответ.

Плохо искали
, пост

Огромное спасибо за ссылки
Прошу прощения что сразу ненашел

Принцип действия УЗО основан на сравнении токов протекающих через нулевой и фазный проводники. В нормальном режиме они равны. Если в сети повреждается изоляция, то часть тока протекает через изоляцию на землю минуя нулевой проводник. Т.е. ток в нулевом проводе меньше чем ток в фазном, что вызывает срабатывание УЗО.
В нулевом рабочем проводнике N из-за несимметрии нагрузки протекает ток который вызывает перепад напряжения на проводе и чем дальше от источника питания тем это падение больше. Через нулевой защитный проводник PE ток не протекает таким образом на всем проводнике сохраняется напряжение 0 В. Если замерить напряжение между N и PE то вольтметр покажет 2-5 В. При соединении N и PE проводников через ноль в УЗО протекает ток который вызывает отключение УЗО. А автомат обычно отключает только фазный проводник.

Земля прозванивается с нулем, это нормально?

Добрый день!
Подскажите плиз, на вход в квартиру нового дома заходит 3 провода, и прозванивая тестером ноль и землю он пищит. Это нормально? В момент прозвона провода отключены от проводки в квартире, замыкание внутри квартиры исключено.
Спасибо!

так и должно быть!

ноль с землёй в системе TN-C-S объединяется на шине ГЗШ на вводе питающего кабеля в здание.
В системе TN в общем случае — на КТП соединяются нулевая обмотка с нулём после трансформатора тока в нуле (если такой установлен) в самом начале системы низкого напряжения.

Иные системы в современных многоквартирных домах не применяются.

masterlomast написал :
В момент прозвона провода отключены от проводки в квартире, замыкание внутри квартиры исключено.

А вы отключите общее (противопожарное) УЗО , если оно есть — «звониться» не будет

Спасибо за разъяснение!
Общего противопожарного узо нет, насколько я понимаю. На площадке стоят два автомата — один гасит электронный счетчик, но фаза в квартире не пропадает, второй вырубает фазу. Стоят друг над другом.

masterlomast написал :
На площадке стоят два автомата — один гасит электронный счетчик, но фаза в квартире не пропадает, второй вырубает фазу

Вы что то путаете.

А какое номинальное (максимальное) сопротивление между нолём и землёй?

Talker написал :
А какое номинальное (максимальное) сопротивление между нолём и землёй?

Даже не знаю . смеяться сейчас . или плакать , В системе TN-C-S — нуль и «земля» («земля» — это защитный НОЛЬ) где то до потребителя имеют «общую маму» (общий контакт, место разделения). исходя из этого. сопротивление будет равно сопротивлению проводников до «мамы»

haramamburu написал :
исходя из этого. сопротивление будет равно сопротивлению проводников до «мамы»

Это понятно, 0,5 Ом думаю нормально, а если показывает 4,5 Ом Это в норме?

Talker написал :
а если показывает 4,5 Ом Это в норме?

4,5 Ом — это порядка 2,5 км алюминиевого провода сечением 16 мм2!

Alexiy написал :
4,5 Ом — это порядка 2,5 км алюминиевого провода сечением 16 мм2!

В данном случае это между нулём и корпусом компьютера. Заземление отдельное, я не знаю как называются эти системы заземления, но ноль и земля разделены.

Talker написал :
ноль и земля разделены.

это в любой системе кроме TN-C, но она в быту не используется.
Вопрос в том, что сопротивление между рабочим нулём и защитным проводником не может быть 4,5 Ом в нормальной проводке. Где-то ощутимая проблема с контактами или/и проводниками. Или измерения были проведены с нарушениями и погрешность порядка 1000%

Rumato написал :
Вы что то путаете.

Да не думаю, но перепроверю. попробую уточнить у местного электрика. Может что-то напутали электрики которые делали это все при строительстве дома. там те еще специалисты. Но факт есть факт, один автомат выключает экран счетчика, другой свет у меня. я думал это «современные технологии») причем тот что отключает свет находится под номером соседней квартиры. Типа так:
мой номер: соседский номер:
1 2
3 4
1 — гасит у меня счетчик, но фаза есть
3 — предпологаю соседский
2 — гасит счетчик у соседей
4 — вырубает фазу у меня

Вообщем тут буду расспрашивать ЖЕКовского электрика.

Так что насчет сопротивления, мерять есть смысл? Какое должно быть?

Электрики есть? (Заземление, зануление и отгорание нуля) ***Full shit***

Есть дом 9 этажный.
В доме на каждой площадке есть электрощитки. (К.О)
В квартирах заземления нету и не было.
Ну строители «этой страны» не заботились в 196* бородатом году что понадобиться земля.
Купил стиралку. В магазине сказали, нужно заземление.
У меня его нет. В магазине сказали вызовите электриков у пусть вам стиралку на отдельный автомат поставят и землю сделают.
Ок.
Пришли сделали. Как оказалось они просто кинули землю на корпус щитка.
Корпус щитка сам землёй не является а является нолём, занулён вообщем.

И всё бы хорошо но тут подумал я что надо бы свою квартиру заземлить нормально.
Взять эту землю что сделали электрики и на все розетки в квартире повесить.

Но тут один электрик говорит следующее.
Земля твоя никакая не земля а просто ноль.
Тот же ноль что если бы ты взял из розетки.
В домах типа моего частенько происходит отгорание нуля.

Казалось бы чего такого. А на самом деле если произойдёт отгорание нуля, то фаза пойдёт на щиток, должна бы пойти дальше на землю, ан нету земли то, отгорела, и фазы пойдёт на мою якобы землю(а точнее на все электроприборы в квартире). А фаза то в доме в жилом не одна а целых три 🙂
Вообщем техники я лишусь всей и на раз.

Теперь вопрос, чтоже это сцуко за электрики если такое сделали, и чтоже это сцуко за строители раз не могли заземление сделать нормальное.
Схема прилагается.

Тоесть получается что ноль для потребления энергии и якобы земля это одно и тоже.
Правда ноль идёт сразу к нулю, а якобы земля идёт через щиток к нулю, что в принципе однохуйственно.
И пока эта самая земля есть, тоесть в будке она есть проблем нет, но стоит отгореть нулю и настанет армагеддец.
Пока у меня подключена таким образом только стиральная машина.
А я хотел все приборы в доме заземлить.
Вот теперь думаю.

@ndrei
> Ну строители «этой страны»

Я снял квартиру в Германии в которой жили чистые арийцы, подозреваю дедушка (первый владелец) даже участвовал в войне.
Так вот суть в том, что на корпус плитки электрической была кинута фаза.
Не думаю меня хотели убить, скорее всего и в «другой стране» много далпаепов.

Лучше вообще не заземлять, чем землю на ноль бросить. Кроме того, заземление нужно лишь для приборов, подключаемых в 3х фазную сеть (чтобы владельца не убило).

> А фаза то в доме в жилом не одна а целых три 🙂

Для конкретного дома/подъезда заводится одна из фаз, если все нормально сделано. 3 фазы делают только для электроплит, а розетки все от одной запитаны.

oistalker
У нас идёт 3 фазы в подъезде.
И они распределены в случайном порядке по квартирам, тоесть в каждой квартире одна фаза и один ноль.
Тоесть в моём случае лучше вообще не мудиться и оставить всё как есть?
Хотелось землю к сетевым фильтрам подвести.
На них много электроники а фильтр так и просит землю. Даже индикаторы есть показывающие наличие земли.

Дык земля и нуль — это одно и тоже. Разница лишь в том, что нуль может быть с на любой жиле провода, вставленного в розетку(смотря какой стороной вставлять), а земля — она идёт по специально выделенной ей проволоке, не?

@ndrei
В идеале земля — это когда в фундаменте лежит массивная железная хрень, от которой уже идет провод в квартиры.
В реальности частенько этот провод кидают на батареи, так что батарея в твоей квартире из себя представляет ноль.

Отгорание нуля возникает только в местах хреновых соединений, при этом если это происходит ниже места соединения нулей соседних квартир, фаза твоего соседа пойдет к тебе по нулю. Т.к. в квартиры заводят трехфазный ток, то разность фаз между твоей фазой и фазой соседа будет иметь место быть, и ты получишь 380В чистого электричества, и у тебя погорит все что было в этот момент включено. При этом рубильники на короткое замыкание не сработают, они на это не расчитанны, т.к. это не КЗ, а лишь большой ток.

Решение — во всех современных фильтрах за 100р есть варистор — для защиты от молнии и скачка энергии. Суть его работы в том, что при повышении тока выше определенного порога, он устраивает КЗ и вышибает пробки, вместо того чтобы гореть технике. При отгорании нуля будет тот же самый эффект, возникнет кз и вместо перегоревшей аппаратуры просто вышибет пробки. Единственный минус — на таких фильтрах обычно стоит собственный предохранитель, и если он расчитан на меньшее количество ампер, нежели рубильники в щитке, то его вышибет первым. В любом случае все что в него включено не пострадает.

Теперь насчет собственно стиральной машины. Все зависит от того, где отгорел ноль и где ноль и земля соединяются воедино. В нормальных домах провод земли идет в подвал и там на трубу. Поэтому ток по такой земле не ощущается. Поэтому если дело обстоит именно так, то при отгорании нуля ток не пойдет по земле.
Если земля кинута на щиток, а нуль идет вниз, то при отгорании нуля в самом щитке, на земле так же ничего не будет.
Если у тебя земля и нуль соединяются до места отгорания нуля, то стиральная машина превратится в хороший источник тока, и подходит к ней опасно.
Поэтому занулять машину вместо заземления опасно.

Ввиду того что батарея = земля, на батареях частенько присутствует паразитный ток, который легко почувствовать если схватить одной рукой батарею, и этой же рукой че-нить железное. (разными не рекомендую, при приличном токе можно получить смертельную дозу). Ввиду тупости устройства механического счетчика, в глубинке частенько практикуют метод его подкручивать назад, при этом в качестве нуля используется батарея. Соответственно если в подъезде живет такой умелец, то может стукнуть как она, так и корпус стиральной машины, так и вообще все заземленные приборы.

Если хочется уверенности в завтрашнем дне, сделай все как положенно, закопая че-нить железное побольше в землю, и проведи к себе выделенный провод земли.

Сейчас есть нормальные зажимы, чтобы не заниматься этими постоянно отгорающими скрутками, можно просто обжать и никаких отгораний больше не будет. Так же если часто горит, рекомендую поменять нафиг все провода в щитке и навести там порядок, а так же поставить УЗО. УЗО — это та же пробка, но которая вылетает если ток уходит куда-то во вне сети. Т.е. если ты одной рукой возьмешься за батарею, а другой за фазу, узо сработает и тебя током не треснет. Правда если проводка в квартире хреновая, то ток будет постоянно уходить мимо, и узо будет постоянно отрубаться. В любом случае так будет безопаснее.

дафайте по пунктам.
смысл в заземлении есть только если используется УЗО или ДифАвтомат
данные устройства работают примерно следующим образом, они сравнивают токи пришедшие в квартиру по фазному проводу
и ушедшие из квартиры по нулю, если разница между этими токами превышает пороговое значение, устройство срабатывает, и напряжение с фазы убирается.
(наверное К.О.)

так вот первый вопрос. тебе сказали что для стиралки необходима земля, а то что для стиралки необходимо УЗО тебе сказали?

каким образом узо и земля связаны со стиралкой?
начнем пожалуй немного с другого, вообще автоматы которые у нас в щитках должны спасать в следующих ситуациях:
допустим мы сверлим стену и попадаем в кабель, сверлом замыкаем фазу и ноль, происходит короткое замыкание и все аминь.
но не тут то было от короткого замыкания нас должен спасть простой автомат, или дифавтомат, УЗО нам в этом случае мало поможет.
УЗО помогает в том случае если, фаза попала на корпус прибора, при этом возможны две ситуации
1) прибор имеет заземление, т.е. его корпус подключен к земле в евро вилке, вилка воткнута в евро разетку и тд (тд разберем позже)
в этом случае узо сработает сразу, так как часть тока уйдет через землю, в узо будет разница между входящим и выходящим током, и произойдет его срабатывание
2) прибор не имеет заземления, при этом ток в случае касания прибора пойдет через человека, узо также сработает

так вот. собственно к сути проблемы, каким образом организовывается (ака что нужно для) работы узо
1) если это именно УЗО то ему также нужен и простой автомат, либо должен быть дифавтомат выполняющий обе функции
2) через него проходит фазный провод, и через него же возвращается нулевой провод одной линии
3) на этой же линии должна быть земля, которая в общем случае может быть просто подключена в цепь после узо, либо действительно быть заземлена
т.е. с технической точки зрения электрики все должны были сделать правильно
под должны были, я подразумеваю, что в щитке было установлено УЗО,
земля была подключена после УЗО, т.е. как в описываемом случае к щитку, который после узо подключен к нулю.

Теперь дальше. отгорание, нуля в нашем случае.
вещь конечно хреновая, но в принципе, УЗО должно определить данную ситуацию, пускай даже через касание прибора человеком и вырубить фазу

И еще один вопрос.
ты собрался заземлять все остальные розетки, а о УЗО ты думал?
или я не пойму в общем случае какой понт от земли?

Centuri0n
> В идеале земля — это когда в фундаменте лежит массивная железная хрень, от
> которой уже идет провод в квартиры.
в идеале, не в идеале,
в реале очень часто практикуется, подключение земли к нулю, просто оно может быть в разных местах
либо как у ТС через опу, т.е. где-нить на этаже допустим через щиток, либо в новых домах делают все таки отдельную жилу для земли, которая на выходе из дома подключается все к тому же, нулю

Centuri0n
> В реальности частенько этот провод кидают на батареи, так что батарея в твоей
> квартире из себя представляет ноль.
бред. чуть менее чем полностью. седня у тебя батарея представляет ноль, а завтра у тебя сосед ниже этажом поставил пластиковые трубы отопления, и когонить пришибло при замыкании фазы на батарею

Centuri0n
> При этом рубильники на короткое замыкание не сработают, они на это не
> расчитанны, т.к. это не КЗ, а лишь большой ток.
да если есть бабло. следует установить и защиту от сверх токов, и от низкого напряжения ))) правда средства такой защиты как правило одно разовые,
но лучше заменить такой автомат, нежели купить новый телевизор.

Про заземление и отделочников

Сделали проводку в большом коттедже по крутому дизайнерскому проекту с огромным

количеством всяких примочек,сделали все замеры,включая даже петлю фаза-ноль,установили все приборы,все розетки на- всякий проверили 3-кв нагрузкой.

Через какое-то время звонит злой хозяин и говорит так: Какого йуха в кабинете

Смотрите так же:  Расчёт сечения провода по мощности формула

постоянно срабатывает УЗО? Поехали смотреть.Оказалось-вилка воткнута-нормально,

вытаскиваешь,поворачиваешь на 180 градусов -выключается узо.

После нескольких часов мозголомства оказалось,что на этой группе КЗ между

нолем и землей.Опосля выяснили,что КЗ вызвано саморезом по бетону,на который

повесили полочку,хотя было оставлено предостережение БЕЗ ИНДИКАТОРА ПРОВОДКИ

НЕ СВЕРЛИТЬ! Нервов потратили много.Саморез вывернули,КЗ исчезло.
Р.S Хорошо,заказчик адекватный-кормил и вискарика подарил 4 пузыря.

Ноль с землей прозвониваются в щитке, ошибка ли?

Панельный дом 1980 года постройки, этажный шиток, на вводе между этажами идут три толстых провода: синий, черный, желтый. Через орешки синий и черный провода (соответственно ноль и фаза ) идут на входные двухполюсники квартир, а желтый провод, типа земля идет на корпус щитка к которому приделана также земляная шина. Т.е налицо как бы трехпроводная схема с N,P и PE.

Но почему то земля и ноль прозваниваются в щитке, хотя в щитке они не замкнуты между собой? Что это? Двухпроводная схема? Зачем тогда надо вести отдельный земляной провод между этажами? Или косяк и надо вызывать дезовского электрика — пусть разбирается.

Ноль и защитный ноль всего в стояках идут,а разделяются в ВРУ.Да если и земля чистая(в чем я сомневаюсь),то и прозваниваться с нулем она может ибо нейтраль глухозаземленная.

volchenok написал :
прозваниваться с нулем она может

treff написал :
Но почему то земля и ноль прозваниваются в щитке,

так и должно быть. ноль и РЕ соединяются в ВРУ здания

В гугле TN-C-S забейте и все станет ясно.

Т.е. Если все же была TN-S, то прозваниваться не должно?

treff написал :
Если все же была TN-S, то прозваниваться не должно?

volchenok написал :
ибо нейтраль глухозаземленная

TN-S в доме 80 года?

Johnny написал :
TN-S в доме 80 года?

Если была капиталка. Вот почему 3 стоячных конца а не 5. Возможно последние этажи с целью экономии.

volchenok написал :
Ноль и защитный ноль всего в стояках идут,а разделяются в ВРУ.

Bladiclab написал :
Фото ВРУ нули.

С секционной перемычкой чего-то попутали.

ksiman написал :
С секционной перемычкой чего-то попутали.

Вводная ячейка.
Шина заземления на корпусе: 5 жила (броня) кабеля с подстанции + перемычка между рабочей нулевой шиной и шиной заземления + повторный контур заземления
Нулевая рабочая шина на изоляторах: ноль с подстанции + перемычка между рабочей нулевой шиной и шиной заземления

Johnny написал :
TN-S в доме 80 года?

Там была капиталка судя по всему, т.к. все медью проложено в стояках.
Только вот не прозванивался ноль с землей там на сколько помню, я еще даже вопрос задавал про УЗО: у меня при монтаже розеток выбивало узо при замыкании нуля и земли и за разницы потенциалов — говорили что так и должно быть. А в этом доме не выбивает, и как оно выбьет то если разница потенциалов то нет (одинаковое напряжение между фазой и нулем и фазой и землей), земляная шина то одна или я не прав?

treff написал :
А в этом доме не выбивает, и как оно выбьет то если разница потенциалов то нет (одинаковое напряжение между фазой и нулем и фазой и землей), земляная шина то одна или я не прав?

А вот с этого момента более подробнее обрисовываем что имеем (АВ, УЗО, кабель и т.д.). Фото эт. щита подробнее без фанатизма.

treff написал :
Только вот не прозванивался ноль с землей там на сколько помню

А должно! Перепроверьте.

treff написал :
я еще даже вопрос задавал про УЗО:

выбъет или нет, зависит от нач. условий — где точка разделения, есть ли нагрузка на линии.
Вы воткните контрольку меж фазой и «землей» — там то уж стопроцентно видно будет.

haramamburu написал :
А должно! Перепроверьте.

Проверить не могу, уже не живу там.

haramamburu написал :
выбъет или нет, зависит от нач. условий — где точка разделения, есть ли нагрузка на линии.
Вы воткните контрольку меж фазой и «землей» — там то уж стопроцентно видно будет.

Что должно видно то быть? На щитке этажном — 220показывает, что в розетках после УЗО между фазой и землей не проверял, но наверное те же 220 будут, или с выключенным автоматом проверять?

treff написал :
Проверить не могу, уже не живу там.

А тогда для чего эти заморочки?

Bladiclab написал :
А вот с этого момента более подробнее обрисовываем что имеем (АВ, УЗО, кабель и т.д.). Фото эт. щита подробнее без фанатизма.

Да все классически вроде: на входе в квартиру стоит квартирный щиток, в нем вводной двухполюсник, с него идет разделение на 2 узо и один дифф:

  • 64A/30ma — за ним вся квартира кроме СУ, однополюсные автоматы, ноль соединен на ноль-шине с этим УЗО
  • 16A/10ma — за ним однополюсники которые в ванне, ноль соединен там с другой ноль-шиной которая с этим уже УЗО
  • диф автомат 16A/10ma тип AC — с него сразу на единственную розетку идет куда стиралка подключена

Земляная шина общая в щитке, на нее соответственно подключены все линии, ну и линия которая идет с этажного щитка с PE.

Rumato написал :
А тогда для чего эти заморочки?

Возможно путаница возникла:
В доме где я сейчас, возникло подозрение что что то не так с землей, тк не выбивало УЗО при замыкании земли с нулем. Когда искал из-за чего это может быть то столкнулся с ситуацией когда ноль и земля прозваниваются, до этого скажем так не обращал на это внимание, но почему то казалось что прозваниваться они не должны. Причем в доме где жил раньше они вроде как не прозванивались и узо срабатывало при замыкании земли и нуля, что мне казалось правильно..

Не ошибка.
Нейтраль глухозаземленная.

elgato написал :
Не ошибка.
Нейтраль глухозаземленная.

Тогда дурацкий вопрос: зачем нужно тогда вообще заземление в розетке, ну т.е. подключать все потребители на отдельную земляную шину в щитке, которая потом соединяется с земляным проводом в щитке , если она потом все равно с нулем соединяется в вру или где-нить дальше? Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?

treff написал :
Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?

Смешной вы. еще предложите в розетке перемычку меж нулевой клеммой и клеммой заземления перемычку кинуть

treff написал :
Тогда дурацкий вопрос: зачем нужно тогда вообще заземление в розетке, ну т.е. подключать все потребители на отдельную земляную шину в щитке, которая потом соединяется с земляным проводом в щитке , если она потом все равно с нулем соединяется в вру или где-нить дальше? Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?

Объясняю: по рабочему нулевому проводнику в нормальном режиме течет ток, есть большая вероятность повреждения этого проводника, нарушения целостности. При этом на данном проводнике высока вероятность появления опасного потенциала. Именно по-этому его нельзя применять в качестве защитного. (как следствие имеем системы TN-S и TN-C-S)

К проводнику РЕ предъявляются дополнительные требования, + в нормальном режиме ток через этот проводник не течет. Так что пока вандалы РЕ где-то на полпути не срежут — вы в безопасности.

Замыкание ноль и заземление

элеат
Вопрос- зачем это делается?
Есть такой документ: Правила устройства электроустановок. И там есть такая обязательная норма
Это если вкратце.

А если чуть развернуто:
Допустим, у вас есть некое электрооборудование. Корпус его заземлен. В щитке в фазном проводе стоит автомат на определенный ток.
Вариант А: ноль не соединен с землей (изолированная нейтраль).
Тогда при пробое изоляции фазы на корпус величина тока будет определяться сопротивлением всех элементов в цепи, из которых самым непонятным является сопротивление между землей (корпусом устройства) и нулем. Это сопротивление достаточно велико, ток в цепи достаточно мал -> автомат не срабатывает. Тут подходите вы, беретесь рукой за корпус аппарата, ловите фазу.
Вариант Б: ноль надежно соединен с землей (глухозаземленная нейтраль).
Пробивается изоляция фазы на корпус, ток идет по пути фаза -> корпус -> заземление -> соединение заземления с нулем -> ноль, т.е. фактически режим короткого замыкания. Ток достигает значительной величины, срабатывает автомат — и цепь обесточена.

Теперь, почему это (повторное заземление нейтрали) всегда делается на вводе в здание: потому что подводящая линия, в целях экономии, не 5 или 3х проводная, а 4х или 2х (ноль и защитное заземление — один проводник).
И если где-то на линии ноль отвалится — вы получите на своем конце ноля нечто, величину чего сложно предсказать. Если же ноль заземлен у вас — его потенциал так и останется «похожим на ноль».

flashwolf
а 4х или 2х (ноль и защитное заземление — один проводник).
Кстати, тоже интересный вопрос- почему к трансформатору, установленному на всю деревню, подходит при силовых провода, а не четыре?

И если где-то на линии ноль отвалится
Теперь понятно, значит это заземление сделано только для случая обрыва нулевого провода.

ýëåàò
Кстати, тоже интересный вопрос- почему к трансформатору, установленному на всю деревню, подходит при силовых провода, а не четыре?

а 4й для чего?
его выводят с трансформатора от средней точки с 3х обмоток

чето последнее время ники стали каракулями отображаца
а еще говорили че кирилические ники нормально будут видны
2007 года а такая вот лажа до сих пор

элеат
Кстати, тоже интересный вопрос- почему к трансформатору, установленному на всю деревню, подходит при силовых провода, а не четыре?

Потому что магистраль сделана не звездой, а треугольником. Там нет такого понятия, как нулевой провод. И нуля там нет.

BlackDoc
И хорошо, если на входе приборов стоит варистор с предохранком — тогда просто сгорит предохранок(а т.к. варистор китайский и на малую мощность рассеивания, то и варистор тоже — чинил такие железки неоднократно). Если варисторной защиты нет, то писец гарантирован, вплоть до пожаров.

Как правильно подсоединять варистор+предохранители для защиты собственной электросети ?Просто про варисторы и его свойства где-то читал .Да и в Чип и Дипе можно приобрести не маломощный,а мощный,предназначенный для тяжелых условий эксплуатации,выглядит как диск диаметром 105 мм .

Добавление от 05.08.2007 14:01:

А внешне,по-моему,видел-как мощный тринистор ,если не ошибаюсь.

Если Вы хотите защитить собственную сеть от отгорания нуля, то поставьте УЗО и прикрутите к УЗО варистор на вход «нуля» и выход «Фазы»

Варистор — любой (из чип-дипа) на AC rms = 250 вольт
(померяй НОЧЬЮ напряжение в сети — если не больше 240-245 — то
варистор на 250, если 250-260 — то варистор на 270(в чипе нету)

По мощности бери БОЛЬШОЙ варистор — или часто менять придётся — они
отличаются по рабочей рассеиваемой мощности — лучше брать таблетку от
4 см в диаметре, а ещё лучше под винт, а не под пайку.

Принцип прост — при повышении напряжения варистор начинает «течь», а
УЗО воспринимает это как грабли — и вырубается.

P.S. Про варистор и предохранок — стандартное решение — варистор начинает «течь» через предохранитель и выжигает его. Но китайцы в оборудовании экономят на всём и ставят очень маломощные варисторы, которые сгорают сами. Хотя предохранитель обычно выжечь успевают, хоть и не всегда

GVAR
Посоветуйте где правильно заземлить «НОЛЬ» ? До счетчика или после него?
Правильным ответом будет — согласно ПУЭ (или аналогичного документа) Украины.

От подстанции идет провод самонесущий 4х16 мм2 порядка 50 метров. далее заходит в электро — щиток, рубильник с видимым разрывом, вводной автомат на 50 ампер, далее 3х фазный счетчик (электронный).
В России при 4х-проводной вводной линии реализуется схема TN-C-S следующим образом:
Если щиток у вас один — то он совмещает функции ВРУ и ГРЩ. В нем устанавливаете 5 шин — 3 фазы, N (ноль) и PE (защитная земля). Входящие фазы после рубильника (3х фазного) и автомата (3х фазного) идут на счетчик, со счетчика — на эти три шины, с которых уже расходятся по выходным 3х и 1-фазным автоматам.
Входной PEN-проводник (ноль) подключаете к N шине, с нее же — «ноль» на счетчик (ноль на счетчике — не проходной, подключается одной точкой), и с нее же — провод на PE шину. К PE шине присоединяете заземление и провода от схемы уравнивания потенциалов. N и PE шины, кроме этого единственного соединения в щитке, никогда больше не пересекаются.
К потребителям, соответственно, тянете 3 (одна из фаз, N и PE) либо 5 (три фазы, N, PE) проводов.

psnsergey
А если вместо варистора поставить динистор на 330 В сразу после предохранителя — тогда если амплитудное напряжение будет больше 330 В (действующее больше 235 В), динистор откроется, и током выжгет предохранитель? Это должно срабатывать быстрее варистора.

элеат
То есть чтобы ток тек через землю? Прямо от подстанции? До которой несколько км?

элеат
Почему нельзя воспользоваться только ОДНИМ проводом (фазным), а вместо нуля использовать хорошее заземление?
Почему нельзя? Конечно можно. Если сопротивление вашей нагрузки много больше сопротивления земли до подстанции,
Henrietta
До которой несколько км

Т.е. светодиод включить — при «хорошем заземлении» запросто. И человека в мир иной отправить — тоже вполне себе.

Henrietta
А если вместо варистора поставить динистор на 330 В сразу после предохранителя — тогда если амплитудное напряжение будет больше 330 В (действующее больше 235 В), динистор откроется, и током выжгет предохранитель? Это должно срабатывать быстрее варистора.
Все правильно — и на таком принципе есть защитные устройства.
Только используется мощный ТИРИСТОР или СИМИСТОР с соответсвующим запуском.
Преимущества — мощный тиристор может запросто «проглотить» ток в неск кА. При этом на нем не будут выделяться жуткие Джоули, как в случае с варистором. Т.е. Тиристор будет с высокой вероятностью не одноразовым.
Недостаток — а вот быстродействие у тиристоров (и динисторов) как-раз и «не очень» — неск микросекунд в лучшем случае.

Henrietta
То есть чтобы ток тек через землю? Прямо от подстанции? До которой несколько км?
При «хорошем» заземлении сопротивление определяется сопротивлением заземляющего устройства.
Кроме того, если до подстанции идет трехфазная линия — по «нулю» идет только рассогласоваение нагрузок между фазами. Т.е. при одинаковых нагрузках — ничего.

Почему нельзя воспользоваться только ОДНИМ проводом (фазным), а вместо нуля использовать хорошее заземление?
Работать, конечно, будет. Все дело в разном понимании слова ХОРОШЕЕ в выражении «хорошее заземление».
А в ообще, есть такая книженция — ПУЭ. Ее надо как Библию на сон грядущий почитывать. Там есть ответы на такие вопросы. И отсебятины не надо.
Тогда жизнь будет более счастливой еще на этом свете.

ZIP80
Как правильно подсоединять варистор+предохранители для защиты собственной электросети
Правильно — понимать, что и от чего вы защищаете.

Немного «матчасти»:
На варисторе указано т.н. «классификационное» напряжение, т.е. напряжение при токе 1 мА. Еще нам нужен параметр «к-т защиты», т.е. отношение напряжений на варисторе при токах 100 А и 1 мА, параметр сей примерно равен 1,5. Ну и напоследок — характеристика автомата или плавкого предохранителя защиты, т.е. зависимость скорости срабатывания от тока (на автоматах это буквой обозначают, например B, C, D).

Варистор — штука нежная, и если насиловать — долго не проживет. Чтобы не насиловать и не «греть» его попусту, рабочий режим выбирают на токе не больше порядка классификационного. Т.е. берем сеть 220В +10% = 242 В действующего напряжения, *1,42 = 344 амплитудного. Варистор, соответственно, выбираем с классификационным напряжением не ниже 344 В, в ряду Е24 это будет 360 или 390 В.

Ток 100 А — это такая вполне средняя величина, как уже говорил нужно смотреть характеристику конкретного автомата или предохранителя. У обычного «бытового» автомата, например, два расцепителя — тепловой и электромагнитный. Тепловой (насколько я все это помню, давно было — впрочем ГОСТ найти не сложно) не срабатывает при токе до 1.15 от номинала, срабатывает при токе 1.45 номинала в течение часа и при токе 2.5 номинала в течение минуты. Электромагнитный расцепитель для, скажем, наиболее распространенной характеристики — C — срабатывает при токе 5 номиналов в течение 30 секунд и при токе 10 номиналов в течение 0.1 секунды.

Очевидно, что час, минута, и даже 30 секунд жизни на перенапряжении нас совершенно не устроят — все давно сгорит. А при 0.1 секунды у нас — 10 номиналов, так что если мы говорим о токе 100 А, то это всего-навсего автомат на 10А.

Смотрите так же:  Rj45 4 провода по цвет

А теперь прикинем, на каком напряжении варистор «даст ток» 100 А: 390*1,5 = 585 В. Вот при таких перенапряжениях варистор как самостоятельный элемент защиты эффективен.
При меньших — нет.

И тут возникает вопрос: а насколько часты у вас перенапряжения свыше 600 вольт в розетке?

Добавление от 09.08.2007 00:36:

spliner
Только используется мощный ТИРИСТОР или СИМИСТОР с соответсвующим запуском.
Преимущества — мощный тиристор может запросто «проглотить» ток в неск кА. При этом на нем не будут выделяться жуткие Джоули, как в случае с варистором. Т.е. Тиристор будет с высокой вероятностью не одноразовым.
Недостаток — а вот быстродействие у тиристоров (и динисторов) как-раз и «не очень» — неск микросекунд в лучшем случае.

Кстати, а почему конструкция должна быть обязательно «деструктивной»? «Исполнительный элемент» вполне может стоять последовательно, тогда при нормализации сети возможно автоматическое возобновление питания. Собственно, таких устройств — море, и не просто в теории, а в розничной продаже

Добавление от 09.08.2007 00:40:

И кстати, а почему «несколько микросекунд» тиристора — это ужасно? Половина периода у нас — 10 мс, т.е. тиристор тысячи раз успеет сработать. Весь вопрос в том, от чего мы защищаемся. Если задача — ловить наносекундные «иголки», то. то это очень интересная сама по себе задача, но к защите от перенапряжения ровным счетом никакого отношения не имеющая

flashwolf
Кстати, а почему конструкция должна быть обязательно «деструктивной»? «Исполнительный элемент» вполне может стоять последовательно, тогда при нормализации сети возможно автоматическое возобновление питания. Собственно, таких устройств — море, и не просто в теории, а в розничной продаже

Она не совсем деструктивна — перед ней подразумевается наличие автомата.
Этот автомат и выбирают из условий необходимой защиты — сработает автомат последнего сегмента сети и тп. Совсем не обязательно ТЭС отключать.
Насчет «деструктивного» метода — он более надежен.

И кстати, а почему «несколько микросекунд» тиристора — это ужасно? Половина периода у нас — 10 мс, т.е. тиристор тысячи раз успеет сработать. Весь вопрос в том, от чего мы защищаемся. Если задача — ловить наносекундные «иголки», то. то это очень интересная сама по себе задача, но к защите от перенапряжения ровным счетом никакого отношения не имеющая

Вот именно- смотря от чего мы защищаемся.
Просто если «перенапряжение» вылезет на максимуме амплитуды, то того 10-тка мкс напруги может и хватить для выхода из
строя оборудования.
Правда, говорят, гличи с амиплитудой неск кВ в наших сетях — это обычное явление.
В общем, каждый выбирает себе защиту в зависимости от того, чего защищается. И спорить тут не нужно, конечно.

Думаю, тиристорного отрубальщика после пробок хватило бы в 99% случаев перенапряжения, возникающего от перехлестывания фаз от ветра или от пьяного электрика . К сожалению — это явление в наших селеньях имеет периодичность раз в год и чаще.

psnsergey
В Москве не имеет смысла. Если есть такая обеспокоенность, лучше уж фильтр ЭМ помех (дроссель на полный ток плюс кондёр на 250 В 50 Гц рассчитанный, дроссель на входе впослед с фазой, потом параллельно кондёр, или заводской фильтр) — толку больше, он и киловольтные перенапряжения фильтрует (поскольку они импульсные). А насчёт повышения напруги до, скажем, 300 В — да, тут насчёт защиты можно подумать. Но не стоит, если аппаратура не многие килобаксы стоит.

Это точно.Но есть в поселке квартира,поэтому варисторная защита меня интересует .Параллельно,что ли,подсоединять его к квартире ?

flashwolf
Правильно — понимать, что и от чего вы защищаете.
Домашнюю электросеть в поселке

И тут возникает вопрос: а насколько часты у вас перенапряжения свыше 600 вольт в розетке?
К счастью,этого не было .Но это не значит,что такое не произойдет.

ZIP80
Домашнюю электросеть в поселке
Есть в тут в конференции некто ppkvin, он как раз защитное оборудование и разрабатывает/изготавливает.

К счастью,этого не было .Но это не значит,что такое не произойдет.
Согласен!
А еще могут марсиане высадиться, и тут я тоже не против — можно построить защиту от марсиан. Но, наверное, будет не очень логично построить противомарсианскую оборону, забыв поставить замок на входную дверь? Воры, которые обнесут квартиру — это конечно не сравнится с марсианским нашествием, но тоже неприятно, согласитесь
Это я к тому, что чем ставить варисторную защиту, которая неизвестно, пригодится ли когда-либо реально, а в то же время не спасет от вещей случающихся сплошь и рядом — от отгорания ноля, например, было бы несколько логичнее все-таки использовать что-то другое, срабатывающее не при 600 В, а поменьше.
Хотя бы «колхозное» решение — УЗО и стабилитрон «в диагональ».

Добавление от 10.08.2007 22:25:

spliner
Думаю, оптимально все-таки что-то тиристорное.
И еще момент, почему быстродействие тиристоров не важно: если мы будем ловить «иголки», то схема банально всегда будет в состоянии «аварии». Просто потому, что в деревне длинные провода и куча разнообразных «помешных» нагрузок — электроинструмент, старые холодильники, да и сваркой народ балуется постоянно. И «иголки» в сети будут всегда — вот их, кстати, вполне можно немного «подрезать» большими варисторами.
А устройство защиты обязано реагировать только на изменение среднего, за несколько скажем периодов.

GVAR
В 49м форуме были эти темы, с подробным обсуждением. ключевые участники, как сейчас помню: ВТБ!, kr379, AEM, Valeryko, ppkvin.
Сейчас попробую найти конкретику.

Добавление от 11.08.2007 13:27:

УЗО: какое выбрать для квартиры? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5214) вот например одна из больших «электровойн» — очень поучительно

GVAR
Хотя бы «колхозное» решение — УЗО и стабилитрон «в диагональ». нарисуй схемку

ivasyk__telesyk
ИМХО, варистор тут не очень удачен. Кто-то из 49 форума сооружал цепочку со стабилитроном, и RC фильтром от «иголок» — получилось и стабильно, и помехи зазря не ловит.

Ну а суть — да, все та же: создать при определенном напряжении утечку с фазы после УЗО на ноль до УЗО.

элеат
Например лампу накаливания 100 Вт.
цитата (flashwolf): Если сопротивление вашей нагрузки много больше сопротивления земли до подстанции При этом удельное сопротивление грунта не является величиной постоянной.

Недавно у знакомых в частном доме чуть не произошел пожар по причине отсутствия заземления столба ЛЭП (они заземляются с определённым шагом) — на нулевом проводе был далеко не ноль, что привело к разогреву импульсных БП, питавших 12-вольтовые перекальные лампочки. Патрон с лампочкой смонтированы в декоративном потолочном коробе под лицо, БП валялся в коробе. Разогревалось всё до такой степени, что самозатухающая изоляция проводов окаменела и трещала в руках, а медь пошла цветом побежалости (излишки провода оказались прижатыми к БП). Что грелось в БП сложно сказать — транс почернел, транзисторы затекли корпусным пластиком. За несколько месяцев до ЧП владельца и распорядителя оповестил о проблемах в сети — ящик щитка щипал по рукам. Сложно было контур заземления вбить что-ли.
Очень редко встречаешь аккуратно сделанную проводку в домах, в т.ч. у весьма обеспеченных людей. Работники из ближнего зарубежья о ПУЭ вряд ли слышали.
Был случай, когда проводку в стене замуровали посередине стены (между потолком и полом) — вдалец стал вбивать дюбель для картины и ка-а-ак шарахнет.

Зачем заземлять ноль?
Если система питания используется с изолированной нейтралью (что в быту не применяется) — то незачем . Если с глухозаземленной нейтралью — то ответ отчевиден. Нейтраль (ноль) должна быть наглухо заземлена. Т.е. так, чтобы отсоединить её от заземления было невозможно (или очень трудно). Именно глухозаземленная нейтроаль используется повсеместно (и не только в России) в сетях 380/220В.

Повторное заземление нулевого провода в линии на ж/б опорах делается на каждой опоре, плюс на вводах в здания

vadim_-
Это неправильно, нейтраль и защитный провод не должны соединяться в щитке у потребителя.
Но на самом деле, как правило, соединяются.
Дело в том, что если не мы соединим их вместе. То они не обязаны быть под одним потенциалом. Следовательно, можно поиметь фазу либо на том, либо на том.
Если мы имеем 2 (ДВА) соединения, скажем к железному корпусу щитка. Одно — от нуля, другое — защитное заземление от потребителя. То получается два соединения — в 2 раза менее надежно, то бишь.
Вот за что надо давать по ушам — так это за рекомендации соединять _в розетке_ защитную землю с нулевым поводом, превращая ее в евро. Такие рекомендации тоже есть. Защитный ноль не должен быть проводящим проводом — надо это уяснить с 1-го класса ЦПШ и , собственно, больше ничего и знать не надо.

Опять же, если по теме. Надо просто прикинуть Джоули «помехи» и правильно распределить их по защитным устройствам.
Если варистор не может взять больше 200 Дж, то и прикидываем так, чтобы он проглотил начало, а более тормозной тиристор потом ему помог. А третим эшелоном уже будет автомат. Е-ссно, RC-цепочками добиваемся, чтобы тиристор не срабатывал от мелочевки.
Тоже вроде понятно, как 2х2.

vadim_-
Замыкание фазы на землю — это основная концепция защиты.
Т.к. вверх по проводу всегда есть куча автоматов.
Соответственно, заземляющий провод должен быть толще фазового, а фазовый провод не должен работать как предохранитель. Т.е. автомат всегда должен отрубать до того, как провод перегорит.
Что не так сложно выполняется, т.к. сопротивление высоковольтной дуги незначительно — порядка Ома и менее. Сколько при этом Ампер получится — считаем сами.

Даже при вытаскивании пострадавшего из-под проводов — первым делом длинной палкой советуют (я бы сказал, предписывают) перемкнуть провода накидыванием друг на друга. Странно, но оказывается это откровенье Божье.

BORIS NIC.
Если я заземлю ноль на входе к своему дому , то не создаст ли место около заземления угрозы для человека находящегося рядом с заземлением ? Шаговое напряжение — если я правильно помню .

Может и создать, несмотря на резонные доводы против . Например: в случае короткого замыкания фазы и нуля вблизи вашего ввода, в случае плохого контакта соединения заземление-нуль, в случае заземления сделанного вопреки правилам (ведро с припаянным проводом или арматурина забитая на пол метра-метр в землю) и тд и тп. Можно еще десяток опасных ситуаций предположить. Если взять книгу «Электробезопасность в вопросах и ответах», то там на вопрос о напряжении шага написано, что на расстоянии 1 м от заземлителя падение напряжения будет составлять 68% от полного. Люди от шагового напряжения 220В страдают действительно редко. А если в линию ударит молния?
Нельзя умолчать о напряжении прикосновения — касание неизолированного заземляющего проводника от нулевого провода к заземлению.
Но это доводы не против заземления Все эти опасные ситуации возможны только в аварийных ситуациях и при несоблюдении элементарных правил.
Еще учтите, что часть выравнивающего тока от перекоса фаз также пойдет по вашему заземлению.

Iwashka
Сейчас не помню, но для провода под напряжением в 220В лежащего на земле, опасным считается вроде как несколько сантиметров. Все зависит от грунта.

Примерно так, но только для провода лежащего на земле, а не для заземляющего устройства. Относительно же провода на земле, мне вспоминается случай как упавший провод в небольшой лужице работал как кипятильник и при этом прохожие спокойно перешагивали через эту лужу, несмотря на мои предупреждения. Будь кто из них в мокрой обуви или босиком — неуверен что все кончилось бы лишь моим испугом.

Это неправильно, нейтраль и защитный провод не должны соединяться в щитке у потребителя. Любая авария с обрывом нуля , и фейерверк в щитке обеспечен

Нет, правильно. Именно так всё и нужно делать в случае PEN проводника на вводе в щиток.

spliner
Стандарт — в этом месте (выше низковольтной линии) протягивается параллельно «проводок» из прутика типа арматуры и заземляется.
Да в общем так делается и при пересечении линии с воздушными трубопроводами и тп.

Для трубопроводов — вы правы, для воздушных линий — нет. Стандартом в этом случае скорее будет профессиональная защита от повышенного напряжения на вводе в дом, плюс заземление на вводой опоре с разрядником. При пересечениях ВЛ применяются специальные меры по усилению надежности линий.

Замыкание фазы на землю — это основная концепция защиты.

Не совсем так. Точнее замыкание фазы на нулевой провод или PEN проводник. При замыкании фазы на землю (заземленное оборудование), которое не соединено с нейтралью источника питания, защита в виде автоматов не сработает, а оборудование останется под напряжением равным примерно половине фазного. Зависит от сопротивления растекания на землю.
У защиты несколько концепций, все зависит от того ЧТО и от ЧЕГО нужно защитить. К сожалению, куча автоматов в реальной жизни не всегда может защитить при КЗ. Отсюда УЗО, разделительные трансформаторы, двойная изоляция и тд, включая одновременное применение нескольких видов защиты.

заземляющий провод должен быть толще фазового

Если имеется ввиду защитный проводник, то по правилам он должен быть равен фазному до определенных сечений, потом может быть меньше. PEN проводник не может быть по правилам меньше 16 мм кв для алюминия и 10 для меди.

Alex G
Нет, правильно. Именно так всё и нужно делать в случае PEN проводника на вводе в щиток.

Флаг Вам в руки, все аварии электрики многоквартирного дома в Ваш щиток. Запаситесь только огнетушителями да побольше.

spliner
Т.к. вверх по проводу всегда есть куча автоматов.
Вы хоть раз видели отдельные автоматы в «земле» или «нуле» (не связанные).

vadim_-
все аварии электрики многоквартирного дома в Ваш щиток. Запаситесь только огнетушителями да побольше.

Я бы порекомендовал вам еще раз внимательно перечитать, что написал flashwolf, а потом ПУЭ главы 1.7 и 7.1 и убедиться что других способов при входящем в щит PEN проводнике нет. Единственное ограничение: для того чтобы можно было N превратить в PEN проводник — это сечение не менее 10кв мм по меди и 16 по алюминию. Такая сеть называется TN-C-S и в старых домах это единственный вариант получить электропроводку, соответсвующую современным требованиям безопасности. Не самый лучший вариант, но другой без реконструкции всей электросети от источника невозможен.

Огнетушитель при обрыве нуля не понадобится, с чего вы вообще взяли, чтоЛюбая авария с обрывом нуля , и фейерверк в щитке обеспечен.? В щитке всего навсего разделяется один нулевой (PEN) проводник на два, далее изолированных друг от друга ( N и PE). Как это может привести к пожару мне непонятно .
Сгореть может бытовая техника пользователя если на вводе нет устройства защиты от повышенного напряжения. Такое устройство рекомендуют правила при питании от ВЛ. Наличие дополнительного (повторного) заземления (выполненного по правилам) на вводе в здание также снижает опасность перенапряжения при обрыве нуля. Но есть и другие, достаточно серьёзные неприятности, возникающие в случае обрыве нуля.

A_I
При пересечениях ВЛ применяются специальные меры по усилению надежности линий.
Смешно.

Ничего смешного в этом нет. Про «совместный подвес» ничего не сдышали? Это когда по одним и тем же опорам идут сразу две линии, верхняя 10кВ, ниже 0, 4 кВ. Наблюдаю такой вариант на соседней улице уже много лет. Ничего в этом хорошего не вижу, но ничего не обрывается и никаких дополнительных разрядников в таком варианте не ставится, кроме тех что требуются по условиям грозозащиты.

Линиями и пересечениями пусть занимаются электросети, а я бы лучше поставил себе на вводе хороший ограничитель напряжения. И от грозы и от обрыва.

Даже при вытаскивании пострадавшего из-под проводов — первым делом длинной палкой советуют (я бы
сказал, предписывают) перемкнуть провода накидыванием друг на друга. Странно, но оказывается это откровенье Божье.

Только в сетях до 1000 В. Выше — только электроизоляционной штангой.

Замыкание фазы на землю — это основная концепция защиты.

Правильнее сказать — замыкание обесточенного фазного провода на заземлитель при производстве работ. Замыкание в целях защиты фазного провода под напряжением на землю — бред.

Соответственно, заземляющий провод должен быть толще фазового, а фазовый провод не должен работать как предохранитель.

Смотрите так же:  Что такое заземление своими словами

ГОСТ Р 50571.15-97. Электропроводки
524.1 Сечения фазных проводников в цепях переменного тока и токоведущих проводников в цепях постоянного тока не должны быть менее значений, указанных в таблице 52J.
524.2 Сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника, если они имеются, должно быть тем же самым, что и фазных проводников:
— в однофазных двухпроводных цепях независимо от сечения;
— в много- и однофазных трехпроводных цепях при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм для медных и 25 мм — для алюминиевых проводников.
524.3 В многофазных цепях, в которых сечение каждого фазного проводника превышает 16 мм2 для медного и 25 мм2 — для алюминиевого проводников, нулевой проводник может иметь меньшее по сравнению с фазными проводниками сечение при одновременном выполнении следующих условий:
— ожидаемый максимальный ток, включая гармоники, если они есть, в нулевом проводнике при нормальной эксплуатации, не превышает величины допустимой нагрузки по току для уменьшенного сечения нулевого проводника.
Примечание — Нагрузка на цепь при се нормальной эксплуатации должна практически равномерно распределяться между фазами;
— нулевой проводник защищен от сверхтоков в соответствии с требованиями 473.3.2 ГОСТ Р 50571.8;
— сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника по крайней мере равно 16 мм для медных и 25 мм — для алюминиевых проводников.

Именно глухозаземленная нейтраль используется повсеместно (и не только в России) в сетях 380/220В.

Теоретически. Практически возможны варианты. Если заземляетесь вы одни, и повторных заземлений не наблюдается в поле зрения — это не есть хорошо.

Купидон
Именно глухозаземленная нейтраль используется повсеместно.
Теоретически. Практически возможны варианты.

Например?
Других практических вариантов режима нейтрали в бытовых сетях не применяется.
Только TN в разных вариациях что и означает глухозаземленную нейтраль.
А вот все остальные системы — как раз больше теоретические , за исключением системы питания ТТ, которую могут себе позволить жители частных домов. Сделать такое в многоэтажке не представляется возможным. Но система ТТ также имеет глухозаземленную нейтраль.

Только в сетях до 1000 В. Выше — только электроизоляционной штангой.

Правила предлагают несколько вариантов действий в случае напряжения выше 1000В, в том числе и использовать наброс проводов на линию. Хотя сейчас когда в лом сдают даже то, что находится под напряжением найти кусок провода может быть затруднительно .
Главное постараться устроить межфазное кз для срабатывания защиты.

Правильнее сказать — замыкание обесточенного фазного провода на заземлитель при производстве работ. Замыкание в целях защиты фазного провода под напряжением на землю — бред.

Не надо путать производство работ и аварийные ситуации в электрической сети.
Концепция защиты для сетей с глухозаземленной нейтралью действительно состоит в том, что корпуса оборудования должны соединяться защитным проводником с нейтралью источника питания. Это вызовет ток кз достаточный для срабатывания защитного автомата или предохранителя, а следовательно отключение поврежденного участка.
Как вариант в определенных условиях допускается применить ТТ — собственное заземление, не соединенное с нейтралью, используя для отключения УЗО и обеспечив все остальные параметы такой системы питания.
Но это не единственные меры концепции защиты. Возьмем ПУЭ:
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Какие и в каком сочетании применяются эти меры — зависит типа электросети и от конкретной ситуации.

Главное постараться устроить межфазное кз для срабатывания защиты.

Теоретически в этом случае УЗО уже должно было отработать ситуацию. Практически же контактное сопротивление может превышать сопротивление нагрузки в несколько десятков раз. С вытекающими отсюда результатом. Кроме того, если провод висит не стороны источника, а со стороны потребителя ? Вы полностью возместите ущерб последнему за выведенное из строя оборудование? Это в лучшем случае.

Какие-нибудь сети, содержащиеся не на балансе энергослужб и проведённые самостоятельно. Например, в садоводческих товариществах. Там повторные заземления скорее отсутствуют, чем присутствуют.

Купидон
Теоретически в этом случае УЗО уже должно было отработать ситуацию. Практически же контактное сопротивление может превышать сопротивление нагрузки в несколько десятков раз. С вытекающими отсюда результатом.

Чтобы не спорить непонятно о чем, надо вернуться к фразе с которой этот вопрос поднялся:
spliner
Даже при вытаскивании пострадавшего из-под проводов — первым делом длинной палкой советуют (я бы сказал, предписывают) перемкнуть провода накидыванием друг на друга.
Тогда станет ясно, что УЗО здесь ни причем, как и нагрузка с её сопротивлением.
Результат должен быть один — снятие напряжения с части электроустановки, где находится пострадавший или любым безопасным способом освобождение пострадавшего. Как это делать — зависит от конкретной ситуации, где набросом, где снятием проводов под напряжением с пострадавшего сухой палкой (как вы правильно заметили до 1000В), где отрывом пострадавшего от земли и тд и тп.
Стараться замкнуть провода, лежащие на пострадавшем, вместо того чтобы отбросить их в сторону — действительно выглядит нелепо. Но легко представить ситуацию где это будет единственным способом снять напряжение и помочь попавшему под напряжение.

Какие-нибудь сети, содержащиеся не на балансе энергослужб и проведённые самостоятельно. Например, в садоводческих товариществах. Там повторные заземления скорее отсутствуют, чем присутствуют.

Наличие или отсутствие повторного заземления на линии не является основным признаком сети с глухозаземленной нейтралью. Поэтому в любом товариществе подключенном собственной линией к трансформаторной подстанции электрических сетей других вариантов подключения быть не может. Нейтральная точка вторичной обмотки трансформатора 6 (10) кВ/0,4кВ всегда будет заземлена здесь же на ТП. Это и определяет тип сети и меры защиты применимые в ней.
Требования к наличию повторных заземлений (если взять деревянные опоры) достаточно скромное — на концах линий и ответвлениях длиной 200м и более, если это не требуется чаще по условиям грозозащиты. Ну и на вводе в здания. Коттеджи и сельские дома под термин «здания» по старым правилам не подходили . Сейчас такие попытки делаются.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м — для районов с числом грозовых часов в году более 40
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м — для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Если же линия на ж/б опорах, то правила требуют делать заземление траверсы и штырей на каждой опоре, но не специальное, а использовать арматуру опор с обязательным подключением нулевого провода через зажим. С земли это не всегда видно. Такие «повторки» берут свое количеством, но качество часто остается ужасным на «самодельных» линиях, даже когда их делают сами работники эл.сетей в качестве «шабашки». С высоковольтными линиями всегда было строже.

Тогда станет ясно, что УЗО здесь ни причем, как и нагрузка с её сопротивлением.

Я говорю про последствия замыкания провода об провод — например, возгорание маслянного трансформатора. Или же, в сетях с изолированной нейтралью — подание фазы на рабочий ноль может привести к смертельному поражению работающих на электрооборудовании.

Требования к наличию повторных заземлений (если взять деревянные опоры) достаточно скромное — на концах линий и ответвлениях длиной 200м и более

А теперь представьте себе ситуацию, когда в таких условиях некто приобретает нечто, требующее обязательного заземления. Например, водонагреватель. Земляная клемма прибора садится на ноль, в результате у соседа вместо 220 вольт так 300.

Купидон
Я говорю про последствия замыкания провода об провод — например, возгорание маслянного трансформатора.

Почти не реально.

Или же, в сетях с изолированной нейтралью — подание фазы на рабочий ноль может привести к смертельному поражению работающих на электрооборудовании.

Нет, не может. Приведет к короткому замыканию. Если, конечно, в сети с изолированной нейтралью есть вообще рабочий ноль. А замыкание в такой сети одной из фаз на землю — вообще считается рабочим режимом и может держаться сутками, пока не найдут место к.з.
Для справки: сети с изолированной нейтралью используются на напряжение от 6 до 35кВ. Применение их на напряжении ниже 1000В ограничено их спецификой.

когда в таких условиях некто приобретает нечто, требующее обязательного заземления. Например, водонагреватель. Земляная клемма прибора садится на ноль, в результате у соседа вместо 220 вольт так 300
Опять нет. Ничего подобного не произойдет если нулевой провод цел. А если ноль оборван, то величина напряжения как у соседа, так и у этого «некто» будет плохо предсказуема независимо от того, где сидит земляная клемма. При оборванном нуле возможно появление напряжения на корпусе зануленного оборудования. От этого и должно спасать повторное заземление нулевого провода на вводе.

Ничего подобного не произойдет если нулевой провод цел.

И провод нулевой тоже целый. А у соседа как было 300, так и останется Потому что у вас потенциал нулевого провода относительно 0 на ближайшем повторном заземлителе (или вы живёте на хм. этаже 25, а сосед на первом. ) имеет отличную от 0 величину. Причём, чем больше потребляемая энергия устройства, тем больше потенциал. (Сопротивление же ближайшего заземления строго по ПУЭ не превышает 4 Ом. Потенциал находим как произведение 220 на отношение сопротивления нагрузки к сопротивлению заземления. Или на отношение номера вашего этажа к искомому)

Купидон
И провод нулевой тоже целый. А у соседа как было 300, так и останется

Нет. Для того чтобы такое случилось этот нагреватель должен иметь мощность соизмеримую с мощностью источника питания. Если у соседа будет 300, то у вас примерно 140В. А значит получив падение напряжения в своей сети на 80 В при включении нагревателя, вы от него быстро избавитесь или будете сидеть без электричества из за перегрузки сети, вместе с соседом. Этот эффект называется перекосом и повторные заземления нулевого провода на воздушной линии влияют на него не очень сильно при целом нулевом проводе.
Если же сопротивление повторного заземления будет 4 Ома (что по ПУЭ не требуется, там достаточно 30 Ом), тогда эффект от такой повторки будет более заметен и ток прекоса поделится примерно пополам. Но заземление на 4 Ома это достаточно внушительное сооружение.

Alex G
В щитке всего навсего разделяется один нулевой (PEN) проводник на два

Вы специально «запудриваете мозги» (ничего личного) ? В канале идут 5 (пять) проводов сечением квадратов 50, и Вы предлагаете в квартире, в щитке перемкнуть два таких провода, у них макс сечение 6 квадратов. , и эти провода обычно не защищены автоматами. Ну и что будет при аварии позволю Вам самому по-фантазировать.
Если , с позволения сказать, такая х*ня написано в ПУЭ, то на-х такие законы.

vadim_-
Вы сами себе запудриваете мозги. Читайте внимательно. А перед тем как читать изучите (или распросите здесь если учить лень) терминологию чтобы понять чем отличается система TN-C-S от TN-S и обе они от TN-C. Тогда может быть и поймете:
1. Зачем и почему рабоче/защитный ноль PEN в системе TN-C-S разделяется на определенном этапе на два отдельных проводника PE и N .
2. Что для использования рабочего нуля в качестве PEN проводника он должен иметь сечение по меди не менее 10кв мм. Об этом я уже здесь говорил.
И мне непонятно откуда вы берете такое: Вы предлагаете в квартире, в щитке перемкнуть два таких провода
Я все время говорил только о разделении одного провода на два и о том что соединять их после этого нельзя.
3. Что если в электропроводке идут пять проводов, то это (вероятно) система TN-S и объединять в такой системе защитный и рабочий ноль строго настрого запрещено. И это написано в ПУЭ, а не такая х*ня , которую пишете вы (ничего личного, просто ваша цитата ).
4. и эти провода обычно не защищены автоматами. Их нельзя защищать автоматами. Один совсем нельзя, другой с некоторыми особенностями для однjфазных потребителей.

Фантазировать мне нет необходимости, поскольку имею достаточные теоретические знания и опыт практической работы в электроустановках до и выше 1000 В больше 25 лет. Оставляю это вам, а я буду по возможности такие фантазии опровергать.

Если у соседа будет 300, то у вас примерно 140В

Что бы не было разночтений — всё-таки в сетях переменного напряжения надо учитывать разность фаз в измеряемых точках, иначе будет непонятно, почему птицы могут сидет на проводах, а человек повиснуть на руках не может. Хоть и отрезок провода длиною около полуметра и имеет сопротивление мало отличающееся от 0, тем не менее разность фаз в точках хвата может превышать безопасное напряжение.

И ещё по поводу закидывания провод на провод или замыкание провода на провод. Как быть с тем, что провода, вообще говоря, могут находится под разным напряжением, например, в моём случае — это сети 220В/50Гц, 220В/400Гц, 36В/50Гц, 36В/400Гц, пост 27В.

Следует учитывать, что в настоящее время помимо «силовой земли» существует «земля сигнальная». Рекомендации по их разделению внедряются хоть и вяло, но внедряются. Тут замыкание фазного провода на «информационную землю» малым не покажется.

Купидон — может стоит оценить это «хватовое напряжение» (а не «разность фаз») при висении по типу птички?
посчитаем в порядках: км провода имеет сопр порядка 0.1 — 1 ома. следов — 1 метр (ширина хвата руками)имеет сопр 0.0001 — 0.001 ома. берем ток 10 — 1000 А. Падение на 1 метре составит 0.001 — 1 вольт.
допускаем, что в некоторых частных случаях имеем 10кратную ошибку — итого 10 вольт.
Вывод: либо провод лопнет под вашим весом, либо он расплавится от тока, либо высоковолтный пробой прекратит ваши страдания раньше, чем убьет «хватовое» напряжение.

про остальное — даже без каментов.

Купидон
Про хватовое напряжение и разности фаз мне очень понравилось (давно так не ржал), пешите исчо.

разность фаз в точках хвата может превышать безопасное напряжение.
. на 10 угловых секунд, это абсолютно смертельно.

Следует учитывать, что в настоящее время помимо «силовой земли» существует «земля сигнальная». Рекомендации по их разделению внедряются хоть и вяло, но внедряются. Тут замыкание фазного провода на «информационную землю» малым не покажется.
Что Вы курите? Хочу так же.

Похожие статьи:

  • Иэк узо 25а ИЭК УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА Warning: Last items in stock! УЗО ИЭК - устройство защиты от дифференциального тока ВД1-63 быстродействующий электромеханический защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток (ток утечки), без […]
  • Узо авдт 63 Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 на токи 6-63А Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, […]
  • Узо характеристика а Выключатели автоматические УЗО-Д63 Назначение. Двухполюсные автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтоков типа УЗО-Д63 устанавливаются в однофазных электрических сетях переменного тока […]
  • Вес провода ас-50 1 км Провод АС-50, АС*50, неизолированный, характеристика В перечне продукции Кабельного завода «Энергопром» Вы всегда найдете большой ассортимент кабельной продукции. Вся изготавливаемая продукция выгодно отличается высокой степенью качества, […]
  • Автомат узо 50а Можно ли поставить УЗО на 50А, если вводной автомат тоже на 50А? Вводной автомат 50А, а УЗО на группу автоматов 50А и 30 миллиампер, это допустимо? Один комментарий Здравствуйте! Да, допустимо ставить УЗО такого же номинала, как и […]
  • Ставить ли узо на варочную панель Номиналы УЗО и автомата на варочную панель Подводка одна фаза, на квартиру общий автомат 63А. От щита на варочную панель планирую кинуть провод ВВГ-нг-ls 6,0 кв.мм (правильно?). Будет несколько розеточных групп, на варочную - лишь одна из […]