Защита проводки узо

Безопасная проводка. Электрические автоматы. Пробки. УЗО. Дифференциальное устройство защитного отключения. Угрозы электричества. Защита. Автоматика безопасности. Автоматический выключатель

Как обеспечить безопасность электропроводки? Автоматика. Электрический автомат, дифференциальные устройства защитного отключения (УЗО). Схема включения. Защита от электрического удара. (10+)

Самоучитель электрика — Автоматика безопасности

Системы автоматической защиты

Электрическая сеть несет в себе две угрозы.

Во-первых, мощность сети вполне достаточна для воспламенения материалов, используемых в отделке помещений и в бытовых приборах. Замыкание внутри электроприбора или в проводке может привести к неуправляемому росту силы тока и возгоранию. Справиться с этой проблемой на 100% невозможно, но частично помогает автомат (автоматический выключатель), который отключает подачу напряжения в случае роста силы тока выше допустимых значений. Такие автоматы основаны на расширении материалов при нагревании. Контакты внутри автомата удерживаются во включенном состоянии специальной пластиной, по которой протекает ток. Если сила тока превышает определенное значение, то пластина нагревается настолько, что деформируется и высвобождает пружину, размыкающую контакты. Преимущество таких автоматов в том, что они не реагируют на кратковременные неопасные импульсы тока, например, пусковые. Автоматы прерывают ток, если он превысил допустимые значения и протекает достаточное время, чтобы нагреть пластину.

Во-вторых, один из проводов сети (он называется нулевым) связан с землей, а другой (он называется фазой) находится под напряжением относительно земли. Это означает, что между фазовым проводом и разными заземленными предметами (влажным грунтом, трубами отопления и водоснабжения, громоотводом, железным полом помещения и т. д.) при замыкании возникнет электрический ток. Удар электрическим током, протекающим между двумя сетевыми проводами, можно считать малоопасным. Ущерб, нанесенный организму, связан с траекторией протекания тока через человеческое тело. Два сетевых провода неспроста ведут рядом друг с другом на очень небольшом расстоянии. Залезть между двумя сетевыми проводами так, чтобы ток прошел через жизненно важные органы (прежде всего, сердце) очень тяжело. Для этого нужно быть не просто акробатом, а очень одаренным циркачом. Обычно под ток попадает кисть руки. Удар от одного пальца к другому довольно неприятен, но совершенно безопасен.

Но вот удар током от фазового провода к заземленному предмету — совсем другое дело. Вы можете стоять на земле, случайно коснуться оголенного провода и немедленно умереть, пропустив через себя электрический ток от правой руки к левой ноге через все, что только может пострадать. Чтобы справиться с этой проблемой, есть два подхода. Один — дорогостоящий. Он применяется в особо опасных условиях, например, в очень влажной среде, или в тех случаях, когда безопасность выходит на первый план, например в помещении детского кружка технического творчества. Применяется специальный изолирующий трансформатор. Он имеет две совершенно одинаковые обмотки, трансформирует 220 вольт в 220 вольт. Но вторичная обмотка у него заизолирована от первичной. Таким образом, провода, которые разводятся по помещению, никак не связаны с землей, ни один из них не имеет опасного напряжения по отношению к земле. Такая проводка по-прежнему может привести к удару током между проводами, но удар между одним из проводов и заземленным предметом исключен.

К сожалению, такой разделяющий трансформатор имеет большие габариты, шумит и очень дорогой. Так что есть более опасная, но и более дешевая схема — УЗО (Устройство защитного отключения). УЗО ограничивает дифференциальный ток, то есть разницу между током, входящим по одному проводу, и током, уходящим по другому. УЗО, грубо говоря, следит за тем, чтобы весь ток, который вошел в цепь по одному проводу, обязательно вышел по другому. Сила тока, протекающего по фазовому проводу, должна быть равна силе тока, протекающего по нулевому. Работе обычных бытовых приборов такой контроль совершенно не мешает, так как они включены между фазой и нулем. Но если появится нагрузка, подключенная между фазой и заземленными предметами, например, Ваше тело, то по фазовому проводу будет идти больший ток, чем по нулевому (часть тока фазового провода обратно утекает в обход нулевого). В этот момент УЗО должно обесточить сеть и спасти Вашу жизнь.

Порог срабатывания УЗО может быть разным. В быту обычно применяют УЗО на 10 — 30 мА тока утечки. Чем меньше этот ток, тем безопаснее, но тем больше вероятность случайного отключения. В квартире у меня оно было рассчитано на 10 мА и само никогда не срабатывало. Но в загородном доме, где длина проводки велика, проводка проходит по различным подземным каналам, качество сети плохое, пришлось поставить устройство на 20 мА.

Мне УЗО не раз спасало жизнь, когда я, пользуясь электрической косой на своем участке, перерубал ею провод питания. Коса, а значит, и я, оказывались подключенными к фазе, которая замыкала за нож косы. С другой стороны, я босиком стоял на покошенном газоне. При отсутствии УЗО я бы уже этот материал не писал. А так я получал неприятный удар током, но после этого сеть обесточивалась.

И автоматы, и УЗО должны быть включены так, чтобы, срабатывая, разрывать оба провода (или три — при трехфазной сети). Автоматические выключатели для однофазных сетей применять в трехфазных нельзя. Установка отдельного автомата на каждую фазу является ошибкой, так как прерывать только одну фазу, оставляя включенными остальные, опасно для трехфазного оборудования. Трехфазный автомат можно использовать для однофазной сети, пропустив через него фазу и ноль, а оставшиеся клеммы оставив незанятыми. Трехфазный автомат контролирует силу тока по каждой фазе, так что сработает и при однофазном включении. Трехфазное УЗО также можно применять для однофазной сети, оставив ненужные контакты неподключенными. Несколько однофазных УЗО в трехфазной сети работать не будут.

Корректную работу УЗО необходимо периодически проверять. Для этого на УЗО есть кнопка тестирования, которая искусственно создает асимметрию тока. При ее нажатии исправное устройство защитного отключения должно срабатывать.

Защита проводки узо

Главное меню

Последние новости

Самые читаемые

Подключение УЗО (устройство защитного отключения)

Подключение УЗО, или устройства защитного отключения, является в настоящее время одним из самых передовых способов защиты человека от поражения электрическим током.

Подключение УЗО обязательно при применении бытовой техники, использующей воду и электричество, такой как стиральные машины, посудомоечные машины, водонагреватели, гидромассажные ванны, душевые кабины и прочие. Подключение УЗО целесообразно и оправдано по социальным и экономическим причинам в электроустановках всех возможных видов и самого различного назначения. Затраты на подключение УЗО несоизмеримо меньше возможного ущерба — гибели и травм людей от поражения электрическим током, возгораний, пожаров и их последствий, произошедших из-за неисправностей электропроводки и электрооборудования. Если учесть, что стоимость одного автомата УЗО не превышает стоимости простого бытового электроприбора, а возможный ущерб, которого можно было бы избежать, если бы было осуществлено подключение УЗО, исчисляется огромными суммами, то становится совершенно очевидной и не требующей дополнительных доказательств необходимость скорейшего и самого широкого внедрения автоматов УЗО нового поколения во всех электроустановках.

В последние годы в нашей стране внедрение УЗО ведется весьма интенсивно — подключение УЗО осуществляется в обязательном порядке во всех вновь строящихся и реконструируемых жилых зданиях. Действует требование обязательного подключения УЗО при эксплуатации электроприборов и электроинструментов в особо опасных помещениях, не допускаются к эксплуатации мобильные здания из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения, не имеющие подключения к УЗО.. Автоматы УЗО применяются для комплектации вводно-распределительных устройств (ВРУ), распределительных щитов (РЩ), групповых щитков (квартирных и этажных), а также для защиты отдельных потребителей электроэнергии.

Область применения автоматов УЗО достаточно широка.

Подключения УЗО требуют электроустановки общественных зданий — детских дошкольных учреждений, школ, профессионально-технических, средних, специальных и высших учебных заведений, гостиниц, медицинских учреждений, больниц, санаториев, мотелей, библиотек, крытых и открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений, бассейнов, саун, театров, клубов, кинотеатров, магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, торговых павильонов, киосков и т.п.; Подключения УЗО требуют электроустановки жилых зданий — индивидуальных и многоквартирных, коттеджей, дач, садовых домиков, общежитий, бытовых помещений и т.п.; Подключения УЗО требуют электроустановки административных зданий;

Смотрите так же:  Крепление асинхронных электродвигателей

Подключения УЗО требуют электроустановки производственных помещений — мастерских, АЗС, автомоек, ангаров, гаражей, складских помещений и т.д.;

Подключения УЗО требуют электроустановки промышленных предприятий — предприятий по производству и распределению электроэнергии, железнодорожных предприятий, горной, нефтедобывающей, сталеплавильной, химической промышленности, взрывоопасного производства и многих других. Автоматы УЗО, которые устанавливаются в квартире, как правило, делятся на три группы:

  1. подключение УЗО (автоматы УЗО на рабочий ток 63 А и ток утечки 300 мА) на входе в квартиру;
  2. подключение УЗО (автоматы УЗО на рабочий ток 25-40 А и ток утечки 30 мА) осуществляется для защиты всех электрических цепей квартиры (розетки, бытовые приборы, освещение);
  3. подключение УЗО (автоматы УЗО на рабочий ток 16 А и ток утечки 10 мА) для защиты особо опасных с точки зрения возможности поражения электрическим током человека помещений квартиры– ванной комнаты или опасных потребителей электрической энергии: гидромассажная ванна, проточный водонагреватель, накопительный водонагреватель, стиральная машина и прочие потребители электрической энергии, в которых одновременно используется вода и электричество.

Следует особо отметить при подключении УЗО, что каждый элемент защиты, устанавливаемый в электрощит квартиры, имеет свое назначение, и назначение это имеет узкую направленность. Автоматы защиты от перегрузки по току защищают только от превышения рабочего тока в электрической цепи и короткого замыкания и являются элементами защиты самой электрической проводки. Автомат УЗО защищает человека от поражения электрическим током прямо (при соприкосновении человека с фазовым токопроводником) и косвенно (отключая неисправную, мокрую или поврежденную электрическую проводку). Существуют также автоматы защиты от перепадов напряжения в линии электропередачи, питающей квартиру.
Из всех известных электрозащитных средств только подключение УЗО обеспечивает защиту человека от поражения током в случае прямого прикосновения к находящимся под напряжением частям электроустановки.

В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?

Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО ;). Поэтому в этой ситуации надо подумать о полной замене электропроводки, а затем установить УЗО.

Защита от искрения и дуги — УЗИС, AFDD. Виды, принцип действия, правила и ГОСТ для них.

На сегодняшний день для защиты электропроводки в наших домах и квартирах достаточно всем привычных автоматических выключателей, УЗО или дифф.автоматов.

Однако в недалеком будущем к ним могут добавиться еще одни устройства, пока малознакомые рядовому потребителю, но все более активно внедряющиеся в нашу жизнь, как на добровольном уровне, так и на законодательном. По крайней мере нормативно правовая база идет именно в этом направлении (ГОСТ Р50571.4.42-2017).

По простому их называют искрозащитные или защитные устройства от дуги. Пока их установка всего лишь рекомендация, но в ближайшие годы все может резко измениться. Подобное было и на первоначальных этапах внедрения УЗО.

  • УЗИС — устройство защиты от искрения
  • AFDD — так его называют в Западных странах
  • AFCI — аббревиатура применяемая в США
  • УЗДП — устройство защиты от дугового пробоя

Какое из названий более верное? Согласно ГОСТ IEC 62606-2016 правильнее будет называть его УЗДП, хотя в народе больше прижилось самое первое — УЗИС.

Давайте поподробнее разберемся что же это такое и для чего они вообще нужны.

Данные устройства фиксируют наличие искры в проводке и обесточивают ее. Основная причина пожара в домах это не какая-то утечка тока, от которой призваны защищать противопожарные УЗО ( с током утечки 100-300мА) и даже не короткие замыкания.

Если монтаж электрики выполнен правильно, верно подобрано сечение и номинал автомата, то риск возникновения и распространения огня минимален.

Чаще всего пожары случаются из-за искрящей проводки или дуги возникающей при плохом контакте.

Можно перечислить 9 основных причин этих явлений:

  • механическое повреждение кабеля
  • ослабленный контакт, появляющийся не только по истечении долгого времени эксплуатации, но и по причине применения неправильного инструмента
  • передавленный кабель
  • повреждение грызунами скрытой проводки за полыми стенами из-за отсутствия защиты гофрорукавом
  • повреждение наружной изоляции и отсутствие элементарной защиты в виде изоленты или термотрубки
  • старение изоляции, которое своевременно выявляется специальными приборами
  • заводской дефект кабеля, изготовленного не по ГОСТу
  • неполноценный контакт (из-за плохой розетки или несоответствующей вилки)
  • скрутка меди и алюминия

Более того, искрение может возникнуть даже на казалось бы цельном проводе или кабеле. Достаточно было при монтаже сделать слишком крутой изгиб или случайно поставить на него что-то тяжелое.

В принципе об этих проблемах и причинах знали достаточно давно, но технологии не существовало до конца 90-х годов. Впервые они были применены в электросетях США и Западных странах.

Наиболее широкое распространение они получили в деревянных домах каркасного типа, где все провода без всяких гофр и труб открыто прокладываются сквозь горючие перегородки.

Безусловно, такая защита не панацея и не спасет например от элементарного нагрева контактов. Если у вас вилка не искрит в розетке, а всего лишь греется, или окислился контакт в месте соединения медной проводки с алюминиевой, что также приводит к нагреву, то пожара не избежать и дугозащитные устройства здесь не помогут.

Хотя опять же за рубежом, уже постепенно начинают внедрять розетки со встроенной термической защитой. При перегреве они автоматически отключаются.

Правда такие розетки еще нигде, даже в США не обязательны для монтажа и устанавливаются на добровольных началах.

Каким же образом искрозащитное устройство, которое стоит в электрощитке на входе в дом, видит искрение провода в самой дальней розетке спальни или зала? Какая магия здесь используется?

Конечно же магии тут никакой нет, все основано на законах физики. Аппарат главным образом следит за спектром тока проходящего через него.

Когда в цепи электропроводки в любом месте начинается искрение, во первых искажается синусоида и она становится рваной. Сила тока и напряжение начинают скачкообразно изменяться. Возникают помехи.

Однако если бы защита была отстроена на отслеживание только этих параметров, было бы очень много ложных срабатываний. Именно этим грешили самые первые экземпляры.

Поэтому последние качественные УЗИС или УЗДП анализируют массу параметров:

  • полярность
  • продолжительность
  • и темп следования скачков
  • проанализировать ток, и при этом убедиться что его источник именно дуга, а не полезная нагрузка
  • выяснить насколько опасна эта дуга по ее мощности

Ведь простое включение вилки в розетку также вызывает искрение. Но при этом ничего отключаться не должно.

  • если первые две задачи успешно решены и ток выявлен, то его нужно успеть разорвать в заданное время

При всем при этом, ГОСТ не определяет как именно это сделать. Каждый производитель решает задачу по своему и оформляет соответствующие патенты.

  • Меандр УЗМ 51МД
  • AFDD Eaton
  • УЗИс-С1-40 Эколайт
  • Siemens 5SM AFD

Только при наложении в совокупности всех факторов, защитный аппарат определяет что в цепи появилась дуга и отключает ее.

Если импульсы в сети меньше заданной амплитуды, то это считается не опасным и прибор не реагирует.

В релюшках напряжения можно подкрутить срабатывание как по верхней границе, так и по нижней. Здесь же все параметры задаются на заводе изготовителе.

Безусловно, у самых первых подобных экземпляров все еще встречаются погрешности и ложные срабатывания. Технологию нельзя назвать до конца отработанной.

Однако большинство грубых ошибок уже исключены. Например обыкновенный пылесос, блендер или дрель, при включении могут породить похожую на дугу определенную волновую характеристику. Также дуга возникает при электророзжиге плиты.

Любой щеточный электроинструмент искрит, в особенности если его щетки уже достаточно выработались. Не говоря уже про начальный бросок пускового тока.

Производители учитывают все эти рабочие моменты и ложных срабатываний у качественных моделей становится все меньше и меньше.

Как быстро должны срабатывать такие устройства обнаружения дугового разряда? Зависит здесь все от напряжения и номинала тока дуги.

Вот таблица всех значений:

Допустим устройство у вас сработало и все отключилось. Как найти место где возникла дуга и появились искры? Если у вас двухэтажный особняк с полсотней розеток, куда бежать в первую очередь и как узнать эту очередность?

Тут вам поможет ваш электрощиток. Чем больше в нем будет групп и автоматов, тем лучше.

Смотрите так же:  Чертить электрические схемы в visio

Каждый автомат отвечает за определенную комнату или зону в доме. Отключаете их все скопом, после чего включаете УЗДП.

Далее по одному начинаете включать автоматические выключатели. Причем после включения каждого автомата выжидаете минимум по 10 секунд и только потом переходите к другому.

Имейте в виду, что в цепи должны быть подключены все приборы, которые работали до этого. Кроме того, они должны быть под нагрузкой, а не на холостом ходу. Иначе при токе до 2,5А устройство защиты от дуги может не сработать.

При включении дефектной линии дугозащита должна вновь отключить ее. Тем самым, вы определите проблемную зону или группу. Допустим это кухня.

Отправляете туда жену, чтобы она наблюдала, а вы тем временем вновь запускаете автомат. Визуально или по звуку можно будет установить место искрения.

А если все равно ничего не видно и не слышно? Тогда действуйте следующим образом. Начните поочередно выключать из розеток все приборы на этой линии.

Если УЗИС все равно срабатывает, то причина в самой проводке, а если нет, то виноват какой-то из отключенных приборов или конкретная розетка.

Включите в эту розетку другой прибор и посмотрите что изменится.

По ГОСТу правильное определение и сокращенное название это УЗДП — устройство защиты при дуговом пробое. Поэтому в первую очередь она спасает именно от дуги, а не от искрения.

Термин «искрение» здесь означает повторяющийся дуговой пробой.

2 Заменяют ли УЗДП-УЗИС автоматы и противопожарные УЗО?

Нет, не заменяют. Они представляют из себя третий этап развития защит и устанавливаются в цепь после автоматов и УЗО, а не вместо них.

Зато отдельные УЗДП отечественных марок могут полноценно заменить реле напряжения. Также в США и на Западе выпускают модели AFCI 3 в 1.

Они имеют в своем корпусе и автомат, и УЗО, и дугозащиту. Такое объединение с одной стороны вроде бы и хорошая оптимизация, но с другой имеет ряд недостатков:

  • непросто определить какая из защит сработала в том или ином случае
  • если AFDD сгорит, то вы лишитесь сразу всей защиты

А при выходе из строя только УЗИС, у вас останутся в «голове» и автомат, и УЗО.

  • при повреждении любой функции в AFDD по отдельности (автомат-УЗО-УЗДП) вам придется менять его целиком, что больно ударит по кошельку

Главное преимущество таких AFDD это компактность и простота схемы подключения. Не нужно в щитке коммутировать кучу проводов и наконечников, достаточно подключить всего один девайс.

3 Каким нормативам и стандартам подчиняются устройства защиты от дуги?

В России это межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного значения при дуговом пробое. Общие требования.» (скачать)

Стандарт на их применение — ГОСТ Р50571.4.42-2017 (скачать).

4 УЗДП ставятся на каждую линию по отдельности или одно на вводе?

Устройство можно устанавливать как отдельно по группам, так и в одном экземпляре сразу на весь электрощит. Здесь есть как плюсы, так и минусы:

Среднестатистическая площадь квартиры для защиты одним аппаратом, если исходить из разветвленности проводки — 120-150м2.

Например разработчики УЗИс-С1-40 реально проверяли срабатывание на одиночном проводе длиной до 80м. При этом в цепи присутствовала нагрузка ослабляющая сигнал — телевизор, компьютер.

В итоге аппарат отработал штатно. По ГОСТу же испытания проводят на кабелях длиной максимум до 30м.

5 Почему у некоторых моделей питание заводится сверху, а у других снизу. Как правильно?

Все зависит от производителя и его линейки сборки. У моделей с нижним подключением это связано с конструкцией расцепителя. Например у того же УЗИс-С1, при его переворачивании пришлось бы рукоятку включения также развернуть на 180 градусов.

И тогда язычок во включенном состоянии смотрел бы вниз, что запрещено правилами. Кстати у зарубежных известных марок Siemens, Eaton вход также сделан снизу.

6 Есть ли в девайсе защита от импульсных скачков?

Да, большинство моделей имеют такую встроенную защиту в виде варистора.

Однако они все равно не могут в полной мере заменить полноценные УЗИП.

7 Защищает и отключается ли УЗИС от искрения на вводом автомате или счетчике, то есть до точки своего подключения?

Нет, не отключается и не срабатывает.

По крайней мере нормально отстроенная защита без ложных срабатываний, на это реагировать не должна.

Она отстроена так, чтобы искать повреждения только в защищаемой цепи, а не до нее.

Делаем электрику в квартире

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

  1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
  2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
  3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
  4. Нюансы при штроблении стен.
  5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
  6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
  7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

  1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
  2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
  3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
  4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
  5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
  6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
  7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
  8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
  9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
  10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
  11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

  • В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
  • В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
  • В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
  • В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.
Смотрите так же:  Как подключить провода на чайнике

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

  • В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
  • В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
  • В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
  • В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

  1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
  2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
  3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
  4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

  1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
  2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
  3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

  1. Соединять провода вне распределительной проводки.
  2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
  3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
  4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
  5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
  6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
  7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
  8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
  9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
  10. Делать горизонтальные штробы.
  11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
  12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

Похожие статьи:

  • Гибкие провода гост ПВС 4х4 провод гибкий ГОСТ ПВС-это гибкий провод с медными многопроволочными скрученными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке. ПО последней букве в маркировке "С"-что обозначает соединительный, ясно что кабель в основном используется для […]
  • Заземление вл 10 квМ Заземление вл 10 квМ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ Для повышения надежности работы линий электропередачи, для защиты электроаппаратуры от атмосферных и внутренних перенапряжений, а также для обеспечения безопасности […]
  • Перепутал провода на дтож Сообщества › Volkswagen Passat B3 › Блог › Обрыв проводки в ДТОЖ Всем привет! Появилась проблема в ДТОЖ черного цвета(на приборку) стрелка мертвая, а не за долго до этого менял датчик… думал он перегорел, поставил другой, стрелка все […]
  • Самодельные высоковольтные провода зажигания Автомобильные высоковольтные провода системы зажигания Зажигание рабочей смеси в цилиндрах бензиновых двигателей внутреннего сгорания производится электрической искрой. Из соображений электробезопасности водителя и пассажиров на […]
  • Провода для светильников прозрачные Провод прозрачный 2*0.75 с тросиком (круглый) Прозрачный круглый провод с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из силикона. Предназначен для присоединения различных осветительных […]
  • Нагрев провода расчет Онлайн расчёт мощности, выделяющейся в форме тепла в электрическом проводнике R = ρ * L / S, то есть удельное сопротивление, умноженное на длину носителя, делённое на площадь сечения. Таблица основных удельных сопротивлений металлов и […]