Заземление газовой трубы в частном доме

Заземление от газовой трубы

Дом не подключен к заземлению. Хотя от всех розеток идут провода на заземление (на щиток). Поэтому и хотел спросить: можно ли использовать в качестве заземления газовую трубу?

нельзя, в инструкциях к технике так и написанно.

по правилам газовая труба должна иметь диэлетрическую муфту или фланец на месте присоеденения к домовой разводке,тоесть не должна иметь контакта с подземными трубопроводами. а подземные трубопроводы должны иметь изоляцию предотвращающую котакт с планетой во избежание корозии. как-то жена во время мытья посуды полужила удар током от водопроводного крана.а унеё очеь слабое сердце , пришлось пригрозить соседям судом за подключение нуля к водопроводной трубе. соседи все поняли .

a z a n написал :
по правилам газовая труба должна иметь диэлетрическую муфту или фланец на месте присоеденения к домовой разводке,тоесть не должна иметь контакта с подземными трубопроводами. а подземные трубопроводы должны иметь изоляцию предотвращающую котакт с планетой во избежание корозии. как-то жена во время мытья посуды полужила удар током от водопроводного крана.а унеё очеь слабое сердце , пришлось пригрозить соседям судом за подключение нуля к водопроводной трубе. соседи все поняли .

Подземная газовая труба имеет положительный потенциал для защиты от корозии, поэтому и ставится фланец, чтобы не вводить в дом дополнительный потенциал. А в доме она просто болтается, ни к чему не подключённая.

Заземление газопровода, измерение сопротивления контура заземления газовой трубы в частном доме

Нужно ли заземлять газовую трубу или газовый котел в частном доме? Без контура заземления газовой трубы на вводе в дом и, подтверждающих его наличие, протоколов измерений газовая служба не примет газопровод в эксплуатацию. И требования их будут обоснованы, поскольку это указано в стандарте по заземлению газовых труб и газовых магистралей.

С точки зрения необходимости монтажа заземления можно отметить, что металлическая газовая труба вследствие наличия изолирующих фланцевых соединений или ИФС оказывается не заземлена и в случае, например, падения на трубу неизолированных проводов воздушной линии, что нередко случается, на трубе может оказаться повышенный потенциал. Такая ситуация может привести к смертельному исходу как вследствии поражения электрическим током при прикосновении к неизолированным металлическим частям, соединненным с трубой, так и вследствие возгорания. Для предотвращения подобной ситуации в нормы стандарта для газопроводов были введены требования к контуру заземления для газопроводов .

Монтаж газовых труб выполняет газовая служба, а контур заземления —электромонтажники и электротехническая лаборатория, которая производит измерение сопротивления контура заземления и выдает протокол.

Стоимость монтажа контура заземления для газопровода или газового котла и цены на измерения и проверку контура заземления можно узнать связавшись с нами по телефонам в разделе нашего сайта Контакты

Заземление в частном доме – гарантия безопасного и комфортного быта

«Земля-матушка» прокормит, говорит землепашец, прокладывая первую борозду. Земля защитит – утверждает электрик, подключая дом к подземному контуру. Оба они правы, но сегодня нас больше интересует способность нашей планеты принимать на себя удары электрического тока.

Мы ответим на вопрос, зачем нужно заземление в частном доме и что представляет собой его конструкция. Надеемся, что наш рассказ поможет владельцам усадеб понять исключительную важность данного метода защиты от поражения электротоком.

Как работает заземление

Наш дом наполнен разнообразными электроприборами. Все они потребляют ток и не представляют опасности до момента повреждения изоляции. Как только целостность Как работает заземление диэлектрического слоя проводника нарушается, ток из покорного работника превращается в опасного врага. Прикосновение рукой или любой другой открытой частью тела к прибору, в котором произошел «пробой на корпус», может закончиться трагически.

Для исключения подобного риска предназначено защитное заземление. Принцип его действия основан на том, что электрическое сопротивление нашей планеты близко к нулю. Любой человек, напротив, – проводник с достаточно большим номиналом (около 1000 Ом). Согласно физическим законам ток движется в сторону наименьшего электросопротивления. Поэтому, выбирая между нашим телом и землей, ток предпочитает уйти в грунт.

В теории, как говорится, всегда все гладко. На самом же деле, любое заземление обладает собственным активным сопротивлением. Поэтому при проектировании его конструкции очень важен точный расчет. Он сводится к подбору такого омического сопротивления защитного контура, чтобы при контакте с оголенным проводником или прибором пробитым «на корпус» через человека прошел ток, не представляющий угрозы для жизни. Основной удар при этом должен принять металл и передать его в землю.

Конструкция защитного заземления

Конструкция заземления Состоит из двух частей:

  • Внутренней. В здании все непроводящие ток части (корпуса) электрооборудования подключают к заземляющим проводам, выводимым на распределительный щиток.
  • Внешней. От щитка к заземлению идет проводник (стальная полоса). Она приваривается к заземляющему контуру.

Конструкция заземления совершенно одинакова как для одно, так и для трехфазной сети. Она представляет собой несколько электродов (стальных уголков, труб, двутавров), забитых в грунт и сваренных между собой стальной полосой в виде треугольника или квадрата. Выбор формы и размера контура забивки электродов зависит от площади территории усадьбы и габаритов здания.

Правила оговаривают допустимое расстояние от дома до защитного контура. Согласно этим требованиям, он должен располагаться не ближе 1 метра и не далее 10 метров от фундамента. Глубина погружения электродов в грунт также лимитируется. Она должна быть не меньше толщины промерзания грунта. В средней полосе России эта величина составляет 80 см. Степень насыщенности почвы влагой также влияет на глубину закладки контура. Если водоносный горизонт расположен близко к поверхности грунта, то электроды приходится закапывать неглубоко. В сухой почве их, напротив, забивают на максимально возможную глубину.

Проектируя размеры контура и площадь сечения применяемого проката, следует учесть такие требования:

  • Стержни должны располагаться на расстоянии не менее 1,2 метра друг от друга.
  • Сечение металлопроката, используемого для забиваемых электродов и верхней обвязки должно быть не менее 1,5 квадратных сантиметра.

На практике для изготовления вертикальных заземлителей чаще всего используют уголок из стали размером 50х50 мм и толщиной стенки 5 мм. Горизонтальную обвязку делают из полосовой стали сечением 40х4 мм или используют тот же самый уголок. Подробные требования к материалу и размерам контура содержатся в разделе 1.7 Правил устройства электроустановок.

Важное замечание. Нормы запрещают собирать контур из строительной арматуры. Причина состоит в том, что у нее каленый наружный слой. Термообработка ухудшает распределение тока по поверхности металла и ускоряет процесс его коррозии в грунте.

Любителям красить металл для его защиты от ржавчины нужно отказаться от этой затеи. Контур, покрытый краской, перестает выполнять свою работу, поскольку при этом блокируется прямой контакт металла с землей. Лучший вариант защиты – использование оцинкованного стального профиля.

Закончив монтаж контура защитного заземления, берут омметр и проверяют его сопротивление. Для частного дома оно должно быть не более 30 Ом.

Заземление газовой трубы в частном доме

Очень даже может быть. Газовая труба должна быть заземлена и особо хитрож..ые могут таким образом «экономить» э\энергию. Ну а раз потенциал на трубе есть — вызывайте газовщиков или электриков, кто отвечает за дом — пусть ищут утечку. У меня так одно время батарея отопления вдруг стала источником магнитных помех для телевизора. Оказалось — по ней идет ток, не слишком большой но есть. Вызвал электриков — те походили по квартирам — нашли «хитрого» который холодильник заземлил на трубу отопления.

p.s. А труба греется на всей протяженности или конкретно от плиты к стояку и там остывает?

Должна быть изоляционная вставка на вводе в дом, а не на стояке. В Вашем случае видать кто-то из хитрых соседей бросил нуль на трубу.
Впрочем, может быть изоляционную вставку газовщики забыли поставит?

А кто его знает. )) попробуйте на землю разницу и на ноль(если конечно, все как положено сделано — мухи отдельно, котлеты отдельно). И между нолем и землей — тоже разница может быть.

Мало кто знает, что на трубу, по которой газ поступает к нашему дому, подается положительный электрический потенциал. Сделано это для того, чтобы лежащая в земле труба не корродировала. На входе в дом труба имеет диэлектрическую вставку, и газовые стояки в наших квартирах уже не находятся под потенциалом. Это если входная вставка исправна. А если не совсем?

Идем дальше. Газовая плита, как мы уже знаем, обладает целым набором электрооборудования, от электроподжига до лампы подсветки духовки. По сути, это газоэлектрический аппарат. Хорошо, если электрическая изоляция всех цепей в порядке. А если со временем изоляция потеряла свои диэлектрические свойства и происходит пробой?

В одной из квартир вашего подъезда установили новую стиральную машину. Добросовестный мастер проведет заземление на распределительный щиток, халтурщик его куда попало. А вдруг оно попадет на газовый стояк?

Возле дома или в одной из квартир работает сварочный аппарат. Опять же — как обстоит дело с заземлением?

Все перечисленные случаи — не фантазии, а прецеденты из жизни. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв
http://www.dizainproekt.com/

Сотрудники газовых служб некоторых регионов уже в обязательном порядке используют диэлектрическую вставку во внутриквартирных и внутридомовых газопроводах. В частности, ее использование регламентировано приказом МОСГАЗ от 26.12.2008г. N01-21/425: «При замене газовых плит и подключении их на гибкую подводку предусмотреть вставку диэлектрическую». У нас без нее проекты не согласуются.

Раньше хоть на холодную воду садились. а теперь уровень знаний упал . на газовую трубу сели. Ищите в первую очередь гастарбайтеров и квартирантов. К сожалению , не факт, что в Вашем подъезде этот дебил.

Начну со вставки.Если на трубу потенциал подаётся,то может дело в этом.Ну и в ЖЭК стукану.)

А вот если новостройка с 4-х или 5-и проводной схемой запитки — то тут уже возможны варианты.

От, уже что то определенное есть, а то гадание на кофейной гуще было )). То что никакая не земля — ну условно то она все равно земля, а выбирать не из чего. Старый автомат — это один автомат на все остальные розетки в квартире?

Всё было сделано как надо, и на газовом вводе «изолирующий фланец» был, и заземление плиты было правильное, от контура повторного заземления нуля на вводе в дом.

Ничего не помогло. Вернее, беда пришла как раз от того, что всё было сделано «по ПУЭ». Общий нуль (частного посёлка) отгорел в щите ТП (в очередной раз), и на общем нуле поднялось напряжение. Куча контуров повторного заземления, в.т.ч. и контур на вводе в дом — не спасли. Оплётка подводки прогорела секунд за 30, и начало хлестать из-за плиты струями горящего газа. Жесть. Увидели сразу, газ перекрыли, пламя залили.

Смотрите так же:  Какие вв провода на пассат б3

Т.е., напряжение (немного, вольт 10 всего), появилось на корпусе плиты, придя в дом по защитному занулению. И ушло на газовую трубу. И «изолирующий фланец» на газовом вводе не помог, а может он ничего и не изолировал, кто его знает. Принятое тогда решение: защитное зануление с плиты было откинуто, так и живут поныне.

Эту историю рассказывал в начале 2000-х, на форуме Мастерсити, ещё старом. В ответ получил тонну грязи и полное неверие. Нынче, смотрю, народ проникся. И вставки изолирующие уже начали выпускать, и газовщики наконец поняли, о чём речь. Не прошло и десятка лет.

Когда-то я уже слышал такой аргумент. Не от Вас, конечно.
Всё немного сложнее, чем может показаться. Задача повторных заземлений — снизить (в идеале до исчезновения) некий потенциал, появляющийся на нулевом проводнике при его достаточной протяжённости. И «мощность» заземлителей для повторного заземления значения не имеет. Достаточно хоть одного уголка 50х50, с сопротивлением хоть 100 Ом.

В 7 ПУЭ, убрали (емнип) нормировку по сопротивлению контура повторного заземления. Хотя и в 5-6 изданиях, требования к устройству повторного заземления нулевого проводника были более чем щадящими. К примеру, на вводе в многоэтажный дом, предлагалось устраивать повторное заземление нуля из стальной полосы 4 х 40 мм, длиной 16 метров. Зарытой на глубину 0,7 м вдоль фасада дома, в метре от стены. Всего-то.

Имхо, если всё же сеть в посёлке частного сектора выполнена хоть как-то по ПУЭ, с повторными заземлениями нуля через 100-150-200 метров, и на вводах в дома, то отгорания нуля в щите ТП не страшны. Суммарно пониженное сопротивление множества заземлителей — выручит.

Но это только в случае одного «но». Если контур заземления вокруг ТП соответствует ПУЭ, и его сопротивление минимально. Потому, что это к нему пойдут (по земле) уравнивающие токи, при обрыве жилы нуля. Чтобы попасть «куда им хочется» — к нулевой точке обмоток трансформатора. А не в «Землю», как в-чёрную-дыру-всё-в-себя-засасывающую, как почему-то думают многие.

Чёт меня в сторону понесло, прошу прощения за теоретический флуд. С уважением.

Сорри, вопрос не ко мне, конечно. Можно про свой дом скажу?

У меня сделано. На вводе, у меня повторно заземлён совмещённый нуль воздушки, и с этой точки взят третий проводник, равного с фазным сечения. Для целей защитного зануления. Всего, чего надо, кроме газовой плиты. Учёл печальный опыт родни, так сказать.

Полагаться в целях защиты только на УЗО — лично мне боязно. Поэтому, защитное зануление тоже использую.

Подпишусь под каждым словом. Я не электрик, работал на узле эл.связи в сельской местности — а это близко, и опоры рядом, и провода бывают, и по одним щиткам в панельных домах коммуникации идут. НО. ПУЭ, это хорошо. Но страшно далеки они от народа в некоторых местах нашей необьятной )) За время работы чего только не насмотрелся, случаи попадания электричества на линии связи были не редки. И щитки, которые страшно открыть видел, и последствия ураганов разных на воздушных линиях — после аварий, как правило бок о бок работали мы — связисты и электрики. И нулевые провода, лежащие на металлических заборах, искрящие весело — Так вот, я к своей линии энергоснабжения довольно критично отношусь )) Лучше перебдеть, чем недобдеть ))

В случае обрыва нулевого провода где то до вас, при отсутсвии повторных заземлений на опорах, ток от всех соседей, которые живут дальше вас от тп, пойдет через ваше заземление. А оно вам надо?

Без разницы. Оно на то и сделано. Железа мне было не жалко.

Более того, при магистрали ВЛ 25 квадрат, ввод специально выполнен кабелем с жилой 35 квадрат. Нуль в ТП горел неоднократно, кабель чуть тёплый, ток на заземлитель ампер 20-30 был, сейчас не помню, давно мерил. Повторные заземления ВЛ у нас ещё остались, как не странно, в.т.ч. и дальше меня.

Нуль всё время горел либо в шкафу ТП, либо на первом столбе, где три фазы по улицам расходятся. Дерева сейчас жёстко опилены, «гиблые года» проскочили удачно, максимум схлёсты на линии были. Сейчас чисто, более чем.

quote: Originally posted by carrier:

В смысле третий провод занулён

Кхм!
Сорри, как известно, «на Ганзе постов не читают», уж простите.
Правильно ли я понял, что Вы взяли третий провод по сути с «рабочего нуля», без его повторного заземления на вводе?

У меня третий (защитный) проводник взят именно с точки на вводе в дом, где приходящий нуль заземлён повторным заземлением. Без повторного заземления нуля, с воздушного ввода, я бы не в жисть никаких третьих проводов не прокладывал, ибо жить охота.

С чего вдруг ЭТО правильным стало. Да еще и в частном доме?
Правильное защитное заземление — это отдельный провод на отдельный заземляющий контур, ток по которому потечет только в случае пробоя изоляции «на корпус». А Вы «присели» на рабочее заземление, выполнив ЗАНУЛЕНИЕ — что по ПУЭ допускается лишь как замена заземлению (при невозможности его организовать) да и то — с кучей оговорок

Самый смех начнется, если лихая братва в КТПхе переполюсует ноль с фазой. (шансы, конечно, малы — но русский человек может все )
Вот за это я и не люблю зануление

ЗЫ: Знаю 2-х электриков, которые в своей же конторе после переборки щита подали на этаж вместо фаза-ноль — фаза-фаза.

Что называется «классика жанра» по взрывам бытового газа — с тех пор, как появились гибкие подводки и газовые плиты с электроподжигом 220 вольт.

Газовый стояк в любом случае заземлён, т.к. газовые трубы всегда проложены и имеют контакт с землёй.
На электрощитке «чистой земли» в подавляющем случае нет, есть «зануление». Зануление в идеале мало отличается от чистой земли, на практике может заметно отличаться, в аварийном случае, когда «отгорает ноль» разница огромна.

В этих условиях корпус газовой плиты имеет потенциал «зануления», а газовый стояк — потенциал «чистого нуля».

Если на газовом стояке нет диэлектрической вставки, разрывающей электрическую цепь, то гибкая подводка выполняет роль сопротивления или спирали электроплитки. Чем больше разность потенциалов между «чистым нулём» газового стояка и «занулением» корпуса газовой плиты, тем больше греется гибкая подводка (или металлическая оплётка гибкой подводки). В худшем случае металлическая оплётка может сильно нагреваться, даже раскаляться, после чего внутренний резиновый шланг с газом рано или поздно разрушится, и газ выйдет наружу в помещение кухни. Газ может сразу загореться от раскалённой оплётки. В общем, ничего хорошего — пожар, ещё хуже — взрыв бытового газа.

Я сразу поставил на стояк диэлектрическую вставку. Подводка — специальная газовая гофротруба из нержавейки, куплена в газовом магазине со всеми сертификатами. И тем не менее зажигаю плиту зажигалкой. Так спокойнее.

1) Трёхфазная. Есть опасность обрыва нуля или схлёстывания «чужой» фазы с нулём и отгорания нуля _до_Вас_ (в т.ч. и на подстанции). Повторного заземления нуля нет или оно плохое, защита на подстанции не срабатывает.
В этом случае у Вас на нуле появляется напряжение до 220 вольт относительно земли и до 380 вольт относительно «Вашей» фазы.
В этом случае использовать ни двухполюсный автомат, ни УЗО, без повторного заземления «Вашего» нуля — бесполезно. Ваши электроприборы окажутся под напряжением питания 380 вольт, ток увеличится настолько, что электроприборы не выдержат и сгорят, но не настолько, чтобы сработал вводной автомат на 25-32 А. Ток, проходящий по УЗО через ноль и через фазу — одинаковый, и оно не срабатывает.
«Занулять» корпуса на рабочий нулевой проводник без его повторного заземления — смертельно опасно.
Без качественного повторного заземления «Вашего» нуля единственная надежда — реле максимального напряжения (приставка к вводному автомату — независимый расцепитель). Скакнуло напряжение — ввод вырубился.

2) Питающая линия — однофазная. Если ноль отгорел до Вас, то и на фазе, и на нуле без повторного заземления будет 220 вольт (т.е. «Ваша» фаза), ток будет равен нулю, и всё просто погаснет. Использовать нулевой рабочий проводник в качестве нулевого защитного в однофазных цепях запрещено (однако, для воздушных ЛЭП сделано исключение, но имеется в виду, повторные заземления выполнены в соответствии с ПУЭ и находятся в исправности, а на это я бы не рассчитывал).
В этом случае, если грамотно и качественно выполнить повторное заземление «своего» нулевого проводника, Вы, а может быть и Ваши соседи после точки обрыва нуля, заметите лишь небольшое снижение напряжения. Рабочий ток нуля пойдёт через Ваше повторное заземление и далее на подстанцию. Здесь есть опасность:
а) Ваш провод (при отсутствии повторногозаземления у соседей) будет иметь недостаточное сечение и станет перегреваться;
б) Новый электронный счётчик имеет контроль тока нуля, и будет считать и за Вас, и «за того парня»;
в) Напряжение на заземляющем устройстве заметно повысится относительно зоны нулевого потенциала (читай — металлических водопроводных труб), и все заземлённые на этот заземлитель корпуса окажутся под напряжением относительно водопровода — опасность поражения электрическим током, если нет системы уравнивания потенциалов.
Но в этом случае сработают и двухполюсный автомат, и, тем более, УЗО — разность токов нуля и фазы превысит единицы или даже десятки ампер.

И в том, и в другом случае режим — аварийный, необходимо полностью прекратить подачу электроэнергии в дом до устранения причины аварии.

quote: Originally posted by ZavGar:

разряд прошёл через телевизор, внутридомовую сеть (УЗО отрубило путь току в ЛЭП) и через кабель насоса — в землю через колодец.

Не знаю.Дело в том что антенн две,на доме и на маленьком домике,с которого строительство начинал.Телевизор искрил как раз в маленьком,а УЗО вырубило в большом.С избой они по электричеству не связаны.Насос всасывающий в колодце стоит вверху,трубы ПНД.Но это всё неважно,главное,что нигде не полыхнуло и все живы.

В крайнем случае, на опоре, с которой идёт ввод в дом.
Это если не дают вскрывать кабель (от опоры до счётчика),чтобы прицепить сжим для повторного заземления на нулевую жилу ввода. Тогда ввод гнать от опоры тремя проводами, два из которых на счётчик, а третий — защитный нуль, на соответствующую рейку в щитке.

Резоны: повторное заземление нуля «где-то-там» ничего не решает. Обрыв нуля на магистрали, при неудачном стечении обстоятельств, и занулённые корпуса домашних устройств оказываются под напряжением сети.

После вводного автомата или счётчика, повторно заземлять нуль нельзя. Причины вполне доступно освещены выше ув. ZavGar.

quote: Originally posted by ZavGar:

б) Новый электронный счётчик имеет контроль тока нуля, и будет считать и за Вас, и «за того парня»;

Кхм! Это какие такие счётчики так могут?

quote: Originally posted by niki2000:

После вводного автомата или счётчика, повторно заземлять нуль нельзя. Причины вполне доступно освещены выше ув. ZavGar.

Смотрите так же:  Переходник из 12 вольт в 220

Если сделан отдельный ввод заземления (PE) — нельзя (в системе TN-C-S повторное объединение проводников PE и N после точки разделения PEN запрещается).
Если повторного заземления на опорах нет, то придётся принимать любые меры к автоматическому отключению ввода при превышении номинального напряжения (независимый расцепитель максимального напряжения), или при прохождении аномально сильного тока через ваше «личное» повторное заземление (а то проводник перегреется и может вызвать пожар или напряжение на заземляющем устройстве недопустимо повысится. В этом случае я бы поставил двухполюсный автомат перед точкой повторного заземления (до счётчика). Пусть он сработает и отключит линию, чем спалить дом нерасчётным током утечки на заземлитель или получить шаговое напряжения в зоне растекания тока от заземлителя. Дачный участок для этого не предназначен.

Имхо, Вы чрезмерно усложняете.
Измерительный контур? Мы что, АТС по советским СНИПам заземляем? Или подстанцию 110/220 проектируем?

Среднеообычный контур, три уголка 50х50, заострённых с конца, с разносом метра в три, . Забитых в дно траншеи глубиной 80 см до состояния «уже не идёт», лишка срезана и обварена полосой указанного Вами сечения. Вполне работоспособно. Выполнено мною в одиночку, и находится в счастливой эксплуатации уже более 10 лет. Такого контура, имхо, вполне достаточно.

Вы вправе запроектировать и построить хоть многокилометровые поля заземления, чтобы приблизиться к некоему идеалу. Но, имхо, стоит учитывать, что любой идеал в принципе недостижим, так как могут возникнуть новые обстоятельства. О которых Вы в данный момент не подозреваете. И которые не прописаны ни в одном нынешнем ПУЭ и ПТБ. Имхо, стОит всё же ограничится тем разумным, что представляется на данный момент. Мой разумный вариант — я изложил выше. У меня реализовано именно так.

quote: Originally posted by ZavGar:

Опять же — если именно на этой опоре есть повторное заземление.

Предложением выше, это же и было написано. При повторном заземлении нуля на опоре.

quote: Originally posted by ZavGar:

В этом случае я бы поставил двухполюсный автомат перед точкой повторного заземления (до счётчика). Пусть он сработает и отключит линию, чем спалить дом нерасчётным током утечки на заземлитель

Вот лично мне не нравится, когда вполне расчётный (кстати) ток на заземлитель, мне предлагают провести через мой вводной кабель, внутрь дома. И потом пропустить его через клемник счётчика, который на то не рассчитан. И учитывая то, что этот «левый» ток на заземлитель может протекать часами. Поэтому, у меня заземлитель повторного заземления подключен к нулю ввода _до ввода в дом_. И специально выбрано значительное сечение жил ввода — 35 квадрат. Я считаю это правильным.

Прошу прощения, повторю обращённый к Вам вопрос:

quote: Originally posted by ZavGar:

) Новый электронный счётчик имеет контроль тока нуля, и будет считать и за Вас, и «за того парня»;

Какие модели современных счётчиков так могут?

Это понятно. Только вне дома (квартиры). Либо в случае, если вне квартиры установка такового выключателя невозможна (например если на лестничной клетке место не предусмотрено).

quote: Originally posted by Postoronnim V:

Только вне дома (квартиры). Либо в случае, если вне квартиры установка такового выключателя невозможна

В любом случае. Не далее 15 метров от счётчика. Если счётчики и выключатели расположены вне этажного щита (в т.ч. вне и внутри частного дома), клеммники пломбируются.

quote: Originally posted by niki2000:

Вот лично мне не нравится, когда вполне расчётный (кстати) ток на заземлитель, мне предлагают провести через мой вводной кабель, внутрь дома. И потом пропустить его через клемник счётчика, который на то не рассчитан. И учитывая то, что этот «левый» ток на заземлитель может протекать часами.

Я вот тоже против заноса такого тока в дом. И клеммник счётчика не очень надёжен. Но вот бодаться с электриками совершенно не хотелось.
Поэтому: с опоры спускается ВВГ 4*16, на уровне глаз — металлический ящик, фазы заходят в опломбированный трёхполюсный автомат, оттуда — на счётчик, ноль — непосредственно в счётчик. На выходе из счётчика: ноль — на нулевую шину, на корпус, корпус заземлён проводом ПВ3-16 на выпуск арматуры опоры.
Фазы из счётчика расходятся на линейные автоматы (задействован только один — на кабель, идущий в дом), УЗО в ящике нет (установлено в доме).

Все цифровые счетчики (особенно двухтарифные) считают ток так, насколько знаю. Могу конечно ошибаться, но перекидывание «нуля» на «землю» такие счетчики не останавливает , проверено моим соседом, даже более забавно получается — они считают расход в таком положении и с выключенной нагрузкой — сосед получил неплохой счет после отпуска, когда уехал, выключив все приборы(после чего попросил посмотреть меня схему подключения на предмет утечки — вот тогда я и обнаружил его «хитрость» с «нулем» ).

Заземление газового котла и газопровода

Вступление

По нормативам заземление газового котла и газопровода обязательный этап газификации дома, если устанавливается энергозависимый газовый котел. Все современные газовые котлы не работают без электричества. Оно нужно для автоматики котла, для работы вентилятора и нагнетающего насоса. Следовательно, если вы планируете газифицировать свой дом и установить газовый котел, то вам нужно задуматься о монтаже отдельного заземления для газового оборудования.

Заземление газового котла и газопровода – принципы монтажа

Заземление котла очередной обязательный этап газификации дома. Заземление газового котла и газопровода делается отдельно от локального заземления дома. Кроме отдельного заземления необходимо, обязательно, установить устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат (Дифавтомат) на линию питания газового котла. УЗО отключит электрическую цепь газового котла при аварийной ситуации. На фото эти устройства помещены в компактный силовой щиток (бокс) с прозрачной крышкой.

Требования к заземлению газового оборудования

Отдельное заземление нужно потому, что к заземлению для газового оборудования предъявляются более жесткие требования по сравнению с локальным заземлением дома.

По нормативам, сопротивление заземления газового котла растеканию тока должно быть (согласно ПУЭ 1-7-103):

  • Меньше 10 Ом для глиняных почв;
  • Менее 50 Ом для почв песчаных.

Эти требования действительны для однофазного напряжения 220 вольт и трехфазного напряжения 380 Вольт.

Приемка заземления может, производится по двум пунктам ПУЭ: 1-7-103 или 1-7-59. Они отличаются жесткостью требований к заземлению, поэтому предварительно узнайте, на каких нормативах работает газовая компания вашего района.

Обеспечить такое сопротивление заземления может штыревой глубинный заземлитель. По сути это длинный штырь, который нужно вбить в землю.

В качестве заземлителя можно использовать фирменный глубинный заземлитель или металлический профиль (уголок, труба, круглая арматура). Для достижения нужного сопротивления заземления приходится вбивать в землю несколько электродов. Части заводского заземлителя соединяются специальными муфтами. Части самодельного заземлителя соединяются сваркой.

Для монтажа такого заземлителя не нужно много места. Достаточно участка 500×500 мм. Часто заземление газового котла делается непосредственно в помещении, где котел устанавливаются. Просто разбирается пол и в землю вбивается нужное количество электродов. После каждого вбитого электрода замеряется сопротивление заземлителя и по достижению нормативных требований по сопротивлению забивка электродов прекращается. Если невозможно заземлится в доме, то монтируется заземлитель на участке. Со щитом заземлитель соединяется заземляющим проводом, который прокладывается в траншее 500 -700 мм глубиной.

Верхний конец электрода должен быть заглублен на 70 см от поверхности земли. К вбитому электроду подсоединяется специальный контактный соединитель на болтах. Через соединитель заземлитель соединяется с электрощитом дома, а именно с главной заземляющей шиной щита. Сечение заземляющего провода 16-25 мм2.

Дополнительные защиты газового оборудования

  • Кроме защитного заземления и установки УЗО, все металлические трубы газопровода подсоединяются к системе уравнивания потенциалов дома (СУП). Здесь нужен медный провод сечением 6 мм2.
  • Также нельзя забывать о заземлении домового регуляторного газового пункта (ДРП) или регуляторного пункта установленного отдельно на вашем участке в шкафу (ГРПЩ).

Итог работ

Готовое заземление газового котла и газопровода сдается РЭС вашего филиала «Облгаза». Сдача проходит с замером сопротивления заземления и стоит официальных денег. На фото ниже пример актов, которые составляют принимая заземление газового котла и газопровода.

Заземление и газовая труба.

Сообщение lutik1313 » 29 май 2012, 12:36.

Сообщение lutik1313 » 29 май 2012, 12:37.

Сообщение carrier » 29 май 2012, 12:37.

Сообщение Monolit-kbf » 29 май 2012, 12:52.

Сообщение кака » 29 май 2012, 12:54.

Сообщение carrier » 29 май 2012, 12:54.

Сообщение Neve » 29 май 2012, 16:38.

http://www.teplotrading.ru/podvod.html — как диэлектрическая вставока обычно выглядит

Мало кто знает, что на трубу, по которой газ поступает к нашему дому, подается положительный электрический потенциал. Сделано это для того, чтобы лежащая в земле труба не корродировала. На входе в дом труба имеет диэлектрическую вставку, и газовые стояки в наших квартирах уже не находятся под потенциалом. Это если входная вставка исправна. А если не совсем?
Идем дальше. Газовая плита, как мы уже знаем, обладает целым набором электрооборудования, от электроподжига до лампы подсветки духовки. По сути, это газоэлектрический аппарат. Хорошо, если электрическая изоляция всех цепей в порядке. А если со временем изоляция потеряла свои диэлектрические свойства и происходит пробой?
В одной из квартир вашего подъезда установили новую стиральную машину. Добросовестный мастер проведет заземление на распределительный щиток, халтурщик «кинет» его куда попало. А вдруг оно попадет на газовый стояк?
Возле дома или в одной из квартир работает сварочный аппарат. Опять же — как обстоит дело с заземлением?
Все перечисленные случаи — не фантазии, а прецеденты из жизни. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв
http://www.dizainproekt.com/
Сотрудники газовых служб некоторых регионов уже в обязательном порядке используют диэлектрическую вставку во внутриквартирных и внутридомовых газопроводах. В частности, ее использование регламентировано приказом МОСГАЗ от 26.12.2008г. N01-21/425: «При замене газовых плит и подключении их на гибкую подводку предусмотреть вставку диэлектрическую». У нас без нее проекты не согласуются.

Сообщение carrier » 29 май 2012, 16:52.

Сообщение Postoronnim V » 29 май 2012, 17:27.

Сообщение TENCH » 29 май 2012, 21:38.

Сообщение TENCH » 29 май 2012, 21:44.

Сообщение carrier » 29 май 2012, 21:50.

Сообщение Monolit-kbf » 30 май 2012, 07:50.

Сообщение Monolit-kbf » 30 май 2012, 07:54.

Сообщение GoBlinTsht » 30 май 2012, 08:08.

Сообщение TENCH » 30 май 2012, 08:12.

Сообщение carrier » 30 май 2012, 09:14.

Сообщение Monolit-kbf » 30 май 2012, 09:30.

Сообщение Dr.Acula » 30 май 2012, 10:18.

Сообщение lutik1313 » 30 май 2012, 12:31.

Сообщение carrier » 30 май 2012, 12:37.

Сообщение carrier » 30 май 2012, 20:17.

Сообщение Monolit-kbf » 30 май 2012, 22:02.

Сообщение niki2000 » 30 май 2012, 22:20.

Сообщение carrier » 30 май 2012, 22:40.

Заземление газопровода

Заземление газового котла / газопровода

Заземление газопровода / газового котла вместе с установкой УЗО — необходимое и обязательное условие при подключении газа к жилому дому. Эти меры кроме стандартной: защиты человека и электрооборудования от опасного напряжения и тока, направлены на защиту от пожара и взрыва.

Смотрите так же:  Заземление проводника при постоянном токе

В связи с этим, к качеству заземления газового котла / газопровода предъявляются более жесткие требования в сравнении с обычным повторным защитным заземлением дома.

Комплект для заземления

Для строительства заземления газопровода / газового котла с требуемым качеством (сопротивлением заземления) рекомендуется использовать универсальный комплект модульного заземления ZZ-000-015 , смонтированный в виде одного электрода (точечное заземление).

Такой монтаж позволяет получить качественное заземление на компактной площади (0,5 * 0,5 м) в подвале, подполе или вблизи дома, не нарушая газоны и покрытия.

Индивидуальная комплектация

Готовые комплекты заземления являются лишь рекомендованными наборами. В каждом индивидуальном случае возможен подбор Вашего набора из отдельных комплектующих в необходимом количестве.

Требования к качеству заземления

Сопротивление заземления, использующемуся для подключения газового котла / газопровода, должно быть:

  • в обычном глинистом грунте не более 10 Ом
    (при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
    (ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений))
  • в песчаном грунте не более 50 Ом
    (при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
    (ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений; для грунтов с сопротивлением более 500 Ом*м)

На ПУЭ (пункты 1.7.103 или ПУЭ 1.7.59 (последний менее «требовательный»)) ссылаются специализированные документы:

  • СНиП 31-02-2001
  • СНиП 42-01-2002
  • СП 42-101-2003
  • ТСН 41-312-2004 (для МО)

Несмотря на то, что пункт ПУЭ 1.7.103 описывает менее жесткие нормы для сопротивления каждого из повторных заземлений (в обычном грунте — не более 30 Ом) — представители газовых компаний требуют выполнения заземления с сопротивлением не более 10 Ом в обычном грунте.

Данное требование разумно и связано с распространённым явлением: отсутствием повторного заземления каждого столба воздушной линии (ВЛ).

Таким образом, для компенсации каких-либо нарушений со стороны электросети — непосредственно на месте необходимо обеспечить сопротивление заземления не более 10 Ом и этим выполнить требование ПУЭ по общему сопротивлению растеканию заземлителей всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ.

Комментарий специалиста

Сам ПУЭ (напоминаю):

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Согласно этому пункту, общее сопротивление заземлений всех столбов, домов и другого оборудования после «трансформатора», должно быть не более 10 Ом. А вот каждого «потребителя» — повторного заземления при этом не более 30 Ом. Заземление нашей газовой системы является таким КАЖДЫМ повторным заземлением. И казалось бы — нам надо делать 30 Ом.

Однако! Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель. Поскольку у нас столбы часто не заземлены и ничего кроме заземления газового оборудования во многих домах делаться не будет, то получится, что общее сопротивление всех заземлителей, которое должно быть не более 10 Ом, будет равно нашему сопротивлению «повторного заземления» газового оборудования.

Следовательно наше заземление должно быть не более 10 Ом.

Благодарность

Выражаем благодарность Алексею Шахову, участвующему в подготовке материала данной страницы.

Установка защитных устройств

Соединение заземления с электрощитом

Соединение производится медным проводником рекомендованным
сечением 16 — 25 мм². Например, специальным заземляющим проводником.

Для соединения заземляющего электрода с проводником используется специальный зажим, входящий в комплект.

С подробным описанием всех этапов монтажа можно ознакомиться на отдельной странице «Монтаж заземления».

Редактирование комментария доступно только в течение
1 часа после публикации. Все свои комментарии Вы можете просмотреть в Личном кабинете.

Защита и диагностика трубопроводов

— минимальное переходное сопротивление растеканию тока;

— наименьшие габаритные размеры;

— наиболее долговечный и недефицитный материал;

Материал анодного заземления

Принципиально заземлитель может быть изготовлен из любого токопроводящего материала: металла, графита, угля и т. п. Но наибольшее распространение получили заземлители из черных металлов, особенно из стали. Это объясняется тем, что в практических условиях почти всегда можно найти бросовый черный металл — в виде старых труб, рельсов, уголков, двутаврового проката — и использовать их для анодных заземлений. Недостаток заземлителей из черного металла заключается в сравнительно быстром разрушении их проходящим током за счет высокого электрохимического эквивалента (9-10 кг/А•год). Но в то же время форма и механическая прочность изделий из бросового железа обычно позволяет легко устанавливать их в грунт.

Для снижения потерь металла анодные заземления устанавливают в неагрессивные электропроводящие засыпки из измельченной и утрамбованной коксовой и угольной крошки. В некоторых случаях применяют отходы электродного производства — графитовую крошку и шлак.

Применение коксовой засыпки изменяет электрохимический механизм работы анодного заземлителя. Одновременно с ионной проводимостью на границе ”стальной заземлитель-грунт”, связанной с растворением металла, возникает электронная проводимость на границе «стальной заземлитель-засыпка».

Стекание электрического тока в грунт с прессованной коксовой засыпки не вызывает растворения поверхности засыпки.

Характер электрохимических процессов, протекающих на поверхности анодного заземлителя, зависит от количества влаги в приэлектродном слое заземлителя, определяемого влажностью грунтов.

В засыпке не должно быть свободного грунтового электролита. В противном случае на поверхности заземлителя появляется ток ионной проводимости, и стальной электрод начинает разрушаться.

По этой причине в грунтах насыщенной влажности (для коренных песков — 2096, супесей — 2596, и суглинков — 3094), где с поверхностью стального электрода контактирует грунтовый электролит, применение коксовой засыпки неэффективно. Стальные электроды разрушаются с той же скоростью, что и без засыпки.

Для влажных и маловлажных грунтов интенсивность разрушения стальных электродов в коксовой засыпке определяется электрохимическим эквивалентом для стали в коксе, который в 1.5—2.0 раза ниже, чем для стали в грунте в зависимости от плотности анодного тока.

Для обеспечения одинаковой плотности тока и равномерного износа по всей поверхности анодного заземлителя необходимо создать равномерную толщину и степень утрамбовки засыпки. Ручным способом в траншее этого достичь практически не удается.

При комбинированном заземлении, состоящем из вертикальных и соединенных с ними горизонтальных заземлителей, удается обычно получить наименьшее сопротивление растеканию тока при наименьших размерах площади. Комбинированное заземление обычно выполняется из вертикальных заземлителей, забитых в ряд или по контуру, соединяемых по верху одной или несколькими горизонталями. При этом стремятся расположить вертикальные заземлители на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы снизить до минимума экранирование, то есть взаимное влияние, что увеличивает сопротивление растеканию.

Влияние глубины заложения на сопротивление растеканию тока вертикальных заземлителей

С увеличением длины вертикального заземлителя он начинает работать во все более стабильных условиях влажности, вследствие чего понижается его переходное сопротивление и на единицу длины. Для вертикального заземлителя очень важно, чтобы значительная его часть работала в условиях постоянной влажности, что обычно наблюдается на глубине 2—3 метров. На этой глубине влажность грунтов относительно стабильна в течение всего года и, кроме того, на эту глубину не распространяется в обычных условиях промерзание Как показывают эксперименты по измерению переходного сопротивления трубчатого вертикального заземлителя, в зависимости от глубины заложения наиболее целесообразной можно принять глубину заложения 3—4 метра.

Влияние «подсаливания» грунта на переходное сопротивление заземлителя

Для заземления стремятся найти вблизи трассы защищаемого сооружения площадки с наименьшим удельным сопротивлением (не выше 10 ОМ•м). Но поскольку грунты с таким сопротивлением не всегда удается найти, то часто искусственно снижают сопротивление грунта. Наиболее распространенным способом искусственного снижения сопротивления заземлителя является «подсаливание», которое, кроме того, понижает температуру замерзания окружающей влаги. Обычные способы «подсаливания» заключаются в следующем.

При первом способе вырывают шурф глубиной, равной одной третьей длины заземлителя и диаметром 500 мм. В дно шурфа на требуемую глубину забивают заземлитель, а вокруг него насыпают вперемешку слой соли и грунта (1—2 см). Каждый слой поливают водой из расчета 1—2 литра на 1 кг поваренной соли. При втором способе “подсаливания” в заземлителе-трубе сверлят отверстия диаметром 10 мм, располагаемые в шахматном порядке по 6 отверстий на каждые 20 см длины заземлителя. После забивки заземлителя на нужную глубину внутрь трубы заливают раствор поваренной соли, составленной из расчета 1 кг соли на 1—2 литра воды. Раствор просачивается через отверстия в грунт и, “подсаливая“ его, снижает сопротивление растеканию тока с заземлителя.

Можно считать, что при ”подсаливании” таким способом суглинков сопротивление заземлителя снижается в 1.5 раза, супесей — в 2 раза и песков — в 2.5 раза.

Расчет анодного заземления

Сопротивление растекания комбинированного анодного заземления определяют по формуле:

Сопротивление растекания одиночных вертикальных электродов и горизонтальных шин определяется по расчетным формулам, представленным в таблице:

На основании закона Фарадея срок службы стального анодного заземления, установленного в грунт, определяется по формуле:

Практика эксплуатации установок катодной защиты, а также специальные исследования показали, что срок службы анодных заземлений, установленных непосредственно в грунт, мало зависит от плотности тока, растекающегося с заземления. Однако при плотности тока выше 1.0 мА/см 2 возможно образование на поверхности электродов слоя продуктов коррозии с высокой величиной сопротивления, что потребует увеличения напряжения, а следовательно, и потребляемой мощности СКЗ.

Для стальных электродов, установленных в коксовую мелочь, такого явления не наблюдается, то есть такие анодные заземлители работают стабильно и не требуют заметного изменения напряжения СКЗ (в пределах плотности тока 0.1—1.4 мА/см 2 ). Кроме того, установлено, что при применении коксовой засыпки анодное разрушение заземлителей заметно снижается. Коэффициент снижения разрушения анодов изменяется от 1.5 до 2.

Для анодного заземлителя, смонтированного из стальных электродов и установленного с применением коксовой засыпки, срок службы можно определить по формуле:

Похожие статьи:

  • Прогрев бетона от 220 вольт Кабель для прогрева бетона 97 м. (220 вольт) Кабeль для cушки бeтоннo-мoнолитных констpукций от 220 вoльт 40КДБC - 97. Пpи пoнижении темпeратуpы вoздуxa нижe +5°С необxодимо принимaть меpы по пpедотвpащeнию замеpзания бетонa. Haиболеe […]
  • Узо abb 2p 16a 10 ma УЗО ABB F202 A-16/0,01 2-х полюсное тип A 16A 10mA 2 модуля 2CSF202101R0160 Устройство защитного отключения (УЗО) ABB F202 номинальный ток 16А, ток утечки 10mA, тип A, 2 полюса, 2 модуля Назначение УЗО АББ Защита от переменного […]
  • Однофазный двигатель переменного тока с конденсатором Конденсаторный двигатель В ГОСТ 27471-87 [1] дано следующее определение:Конденсаторный двигатель - двигатель с расщепленной фазой, у которого в цепь вспомогательной обмотки постоянно включен конденсатор. Конденсаторный двигатель, хотя и […]
  • Провода высоковольтные дэу эсперо провода высоковольтные daewoo nexia 1,5 литра донс 16-клапанов (дэу нексия) (96497773) провода высоковольтные daewoo nexia 1,5 литра донс 16-клапанов (дэу нексия) каталожный номер: 96497773 альтернативный номер: 96211948 производитель: […]
  • Подъёмники для автосервиса на 220 вольт Новый подъемник для автосервиса 220 вольт Т4 Hoвый пoдъемник нa 220 вольт, гаpантия 12 месяцев. Bозмoжно купить в кредит на сpoк дo 2-х лeт. Плaтeж в мecяц: 4 600 рублей Подъeмник собрaнный еcть в демoнстрaционoм зале. Пoдъемник […]
  • Умножитель из провода Умножитель из провода Принципы построения и работы схем умножения напряжения. В последнее время радиолюбители все чаще и чаще интересуются схемами питания построенным по принципу умножения напряжения. Причин этому можно назвать много, […]