Заземление колодца с водой

Жители тульской деревни бьют тревогу: В колодце вместо воды – мазут!

Деревня две недели без питьевой воды, а администрация помогать не торопится.

Жители деревни Тихвинка Ленинского района Тулы уже две недели остаются без питьевой воды. Центрального водоснабжения в деревне нет, и все берут воду из построенного два года назад колодца.

Но 9 сентября жители зачерпнули из колодца вместо воды черную жижу. Цветом, запахом и консистенцией жидкость похожа на мазут или отработанное машинное масло.

– Только наша деревня начала преображаться: по «Народному бюджету» у нас поставили детскую площадку, начались разговоры о проведении центрального водопровода, и вот мы снова живем как в каменном веке. 9 сентября я, как обычно, пришла набрать воды, но зачерпнула целое ведро мазута, – рассказывает Ольга Авдошина. – Сначала даже не поняла, что случилось. Зачерпнула второй раз и снова достала из колодца мазут. Кто вылил его в колодец, непонятно. Но для всех нас это большая беда. Никто из жителей испортить колодец не мог, потому что сейчас мы все сидим без воды. Ближайший колодец находится примерно в 1,5 км от наших домов, и подъезда машин к нему нет. Лично я вынуждена привозить воду в бочках от свекрови, которая живет в Скуратово. А пенсионеры, которым некому помочь, таскают по полведра из дальнего колодца.

Воду из колодца берут жители около двадцати домов, в каждом из которых по 3-6 человек.

Осложняет ситуацию и то, что у большинства жителей есть мелкие и крупные домашние животные. Без воды содержать их невозможно.

Это не говоря уже о том, что отсутствие воды в деревне в такую погоду создает пожароопасную обстановку.

Раньше у многих жителей Тихвинки на участках были свои собственные колодцы, но несколько лет назад вода из них ушла. Именно после этого и построили общий глубокий колодец.

Из-за того, что мазут в колодце стоит уже две недели, уровень воды в нем начал падать. Вероятно, мазут впитался в землю и теперь может попасть в грунтовые воды. Жители опасаются, что загрязнится еще и почва вокруг.

– Отсутствие колодца для всех нас создает огромные трудности, – говорит Ольга. – Естественно, мы стали обращаться везде, куда только можно. Звонили в администрацию. Сначала нам сказали, что реагентов нет и чистить воду никто не будет. Потом сообщили, что все приведут в порядок к 1 октября. А затем появилась информация, что у них сломалась помпа. Когда ждать ремонта – неизвестно. Нам все время называют разные причины, чтобы отложить работу. Конечно, сотрудникам администрации говорить удобно, у них есть вода в квартирах, для них неделя-другая значения не имеет. А для нас каждый день становится испытанием.

Жители обращались во все инстанции, звонили даже в полицию, потому что иначе как вредительством такое загрязнение единственного в деревне колодца назвать нельзя. Но пока все кормят Тихвинку обещаниями.

Myslo запросил комментарий в главном управлении Центрального округа администрации Тулы, и вот какой ответ мы получили:

– В части населенного пункта деревни Тихвинка установлен колодец общего пользования. Неустановленным лицом осуществлено загрязнение колодца емкостью, предположительно из-под бензина. До 25 сентября будет проведена работа по прочистке колодца с применением абсорбирующих и дезинфицирующих средств.

Сроки очистки колодца перенесли на пять дней. А пока жителям придется жить без воды и надеяться, что никаких происшествий в деревне не произойдет.

Вопрос о подключении насосной станции к электричесву

ЗЫ: предугадывая вопрос сразу отвечаю — скважина не рабочая, насосная станция качает воду из колодца, а не со 120 метров.

: Что имеем — металлический кессон, соединенный со скважиной (80 м обсадных труб). В нем стоит насосная станция, корпус которой соединен с корпусом кессона, т.е. фактически соединен с хорошей землей. В бане стоит входное УЗО на 63А/30мА. После него стоит УЗО для насосной станции и освещения кессона на 16А/10мА. "Третий провод" взят до первого УЗО. Если его соединить с корпусом насосной станции, то по идее получаем заземленный ноль. Т.е. ситуацию, когда я весь поселок сажаю на свою землю. Не проводить в кессон третий провод — тоже не самый хороший вариант. Где выход?
: Изолировать корпус насосной станции от кессона? Или взять "земляной провод" после первого УЗО, но перед вторым?
: Удачи, Михаил.
: ЗЫ: предугадывая вопрос сразу отвечаю — скважина не рабочая, насосная станция качает воду из колодца, а не со 120 метров.

Я бы сделал так — корпус НС соединен с кессоном, подключение насоса по 2 проводам (фаза-ноль) через УЗО. В случае пробоя-утечки УЗО сработает.
Кстати, если от НС вода идет по пластиковой трубе, то вообще пофиг. Чистая вода (водопроводная) очень плохо проводит эл-во. И все, что в кессоне, изолировано от дома. В моем случае (проводка зеленым садовым шлангом) произошло вообще безобразие. Реле давления в колодце перевернулос кверху штуцером и контактная группа плавала в воде 🙁 Контакты корродировали, но током не било — гальванической связи между колодцем и домом нет.

Есть армейская модификация — две подковы от сапог (лезвия прогорают быстро :). Может оно там и кипело — не знаю, как только заметил, так сразу исправил.

В любом случае, току течь в колодец ближе и проще (до зеркала воды метров 5), чем в дом (шланг 1/2 длиной 10 м).

Техника безпасности — святое, но водопровод я теперь буду делать только из ПНД :)))

Контур защитного заземления в частном доме

Говорят, что наивысшей ценностью обладает человеческая жизнь. А раз так, то ее, жизнь, нужно всячески оберегать и защищать. Много коварных вещей в мире угрожают здоровью и жизни человеческой. И одна из таких угроз — электрический ток. Примечательно, что даже отсутствие электрической энергии может довольно пагубно отразится на состоянии здоровья современного человека (умрет от голода и холода). Но гораздо более опасно для жизни — непосредственное воздействие тока на человека. И чем больше ток и дольше воздействие — тем опаснее.

Не удивительно, что на каждую опасность у человека припасен целый арсенал средств для защиты. Так, от кирпича — каска, от микробов — таблетки, а от поражения электрическим током — защитное заземление. Сразу оговорюсь, что заземление эффективное, но не единственное средство защиты человека и имущества от аварий в электрических установках. И лучше всего, когда применяются сразу несколько средств защиты в комплексе.

Немного теории.

В поселках для обеспечения электроснабжения чаще всего применяются системы TN, в которых нейтраль источника питания (трансформатора) глухо заземлена. В случае 3-х фазного ввода 220/380В, к дому подводятся 4 провода (3 фазных проводника и нулевой проводник). До непосредственного ввода в дом мы имеем систему TN-C, где нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены на всем протяжении. В такой системе не только трансформатор, но и все столбы должны быть заземлены и соединены с нулевым проводником. После ввода в дом, согласно последним рекомендациям, систему TN-C, лучше преобразовывать в систему TN-C-S. Делается это с помощью разделения в щитке общего нулевого защитного провода на два: отдельно нулевой рабочий N и отдельно защитный PE (который не обрывается на всем протяжении!). Таким образом к конкретному потребителю 220В подходит 3 провода (фаза L, ноль N, защитный PE). Кроме того, на вводе в дом устраивается контур защитного заземления, который подключается к шине PE в щитке.

Зачем это надо?

Арсенал защитных средств составляют, прежде всего, автоматические выключатели (тепловые расцепители), УЗО (устройства защитного отключения), контур заземления. Автомат или тепловой расцепитель срабатывает, если ток, проходящий через него, выше номинала автомата. Это бывает в случаях, когда подключена мощная нагрузка (как правило, нагревательное оборудование) или произошло короткое замыкание. Важно учитывать, что если номинальный ток автомата 25А, то при нагрузке в 27-30А автомат выбьет не сразу, а через какое-то время. Если автомат расположен за пределами дома, то в зимние холода порог срабатывания еще увеличивается. Помимо этого, даже в случае КЗ (короткого замыкания) при большой длине проводов, неправильном выборе сечения провода и номинала автомата, последний и вовсе может не отключиться! Номинал автомата и сечение проводов необходимо всегда подбирать в соответствии с нагрузкой! Если максимальный ток потребления составляет 16А, крайне опасно устанавливать автомат на 63А. Прежде всего, автоматы предотвращают возгорания и пожары. Но самое неприятное — это то, что в случае повреждения изоляции в электроприборе и попадания напряжения на незащищенные, открытые участки прибора, на корпус, автомат никак не защитит человека, который прикоснется к этому корпусу. В таких случаях необходимо, чтобы в системе электроснабжения дома были предусмотрены УЗО. УЗО — устройства, которые выявляют утечки. Если на корпусе прибора (компьютера, котла, стиральной машины и пр.) у нас окажется 220В, то автомат не отключится. Не отключится и УЗО, так как нет утечки тока. Но как только человек прикоснется к неисправной стиральной машине и ток потечет в тело (кстати, кровь и жидкость спинного мозга имеют самое низкое сопротивление — ухватиться за 220В пальцами, имеющими раны и порезы очень опасно!), УЗО выявит утечку и отключит линию. Время, за которое срабатывает УЗО очень небольшое, поэтому, как правило, оно спасает жизнь человеку, но при этом током его все же дернет. Однако лучше всего, если в системе присутствует контур заземления, а корпус прибора заземлен. В этом случае, даже при отсутствии УЗО, при попадании напряжения на корпус, ток потечет по защитному заземлению в землю. На корпусе прибора по-прежнему будет напряжение и человека также может ударить током, но это напряжение уже будет значительно меньше. Какое именно — зависит от сопротивления контура заземления (измеряется в Омах). Чем оно ниже, тем меньше будет это напряжение. При хорошем заземлении на корпусе поврежденного прибора будет около 100В, что неприятно, но летальный исход маловероятен. Когда же в системе кроме контура заземления присутствуют УЗО, это самый эффективный способ защиты, поскольку УЗО выключит потребителей сразу после повреждения изоляции и попадания напряжения на корпус прибора.
Другими словами, для защиты людей от поражения электрическим током, необходимо предусматривать защитную шину PE, защитное заземление, установку в щитках автоматических выключателей и УЗО. Только в этом случае можно говорить об эффективной защите от этого в общем-то полезного, но одновременно грозного спутника людского быта — электрического тока.

Смотрите так же:  Куда идут плюсовые провода от аккумулятора

Делаем заземление

Итак, предположим у нас применяется сеть типа TN-C с глухозаземленной нейтралью. Нам необходимо обеспечить повторное заземление на вводе в дом, которое будет выполнять роль защитного заземления. Напряжение в сети 380/220В. На этот счет ПУЭ 1.7.103 нам сообщает, что сопротивления контура заземления не должно превышать 10 Ом в любое время года. Меньше можно, больше не желательно. Но что такое 10 Ом? Сколько металла нужно зарыть в землю, чтобы получить требуемые 10 Ом? Для расчета контура заземления существует масса формул, учитывающих множество параметров, но есть и компьютерные программы, облегчающие расчет. У меня был проект, который я проверил в компьютерной программе и привожу результат.

Для обеспечения необходимого сопротивления заземления необходимо вбить в землю четыре вертикальных заземлителя, представляющих собой угловую сталь шириной 40-50 мм и длиной 2 метра таким образом, чтобы верх заземлителя был на глубине 0,5-0,7 метра. Между собой заземлители должны соединяться арматурой диаметром 10-12 мм методом сварки. Расстояние между заземлителями не должно быть меньше их длины и в моем случае составляет как минимум 2 метра. Располагать заземлители, можно вряд или квадратом или иным способом, если выдерживаются необходимые расстояния между ними.

Аксессуары для монтажа заземляющих устройств

Смотровые колодцы

Предназначены для контроля места соединения заземлителя с заземляющим проводником и проведения контрольных измерений сопротивления заземляющего устройства. Колодцы выполнены из морозостойких, ударопрочных материалов рассчитанные на эксплуатацию в условиях интенсивного движения пешеходов и движение автотранспорта на территории жилых зон, дворовых, внутренних и производственных территориях. Колодцы имеют возможность размещения шины заземления.

Шины заземления для смотровых колодцев

Предназначена для защиты от почвенной и электрохимической коррозии мест соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из разнородных металлов.

Изоляционная лента типа DENSO

Предназначена для защиты от почвенной и электрохимической коррозии мест соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из разнородных металлов. Так же используется для защиты от коррозии труб, фитингов и металлической арматуры в грунте и в агрессивных средах под воздействием широкого спектра температур.

Состав: Нетканный синтетический волокнистый материал, пропитанный и покрытый нейтральным составом на основе насыщенного нефтяного углеводорода (петролатум)и инертного кремнесодержащего наполнителя. Применяется в холодном состоянии.

Технические характеристики:
Предел прочности на разрыв 200 Н/50 мм (минимум)
Удлинение при разрыве — 10%
Напряжение пробоя — 16 кВ при перекрытии слоя не менее 55%
Вес 1,44 кг/кв.м. ( в среднем)
Толщина ленты — 1,15 мм ( в среднем)

Материал для оптимизации заземления (МОЗ)

Материал для оптимизации заземления (МОЗ), разработанный в 1992 г., представляет собой средство с высокой токопроводностью, способное решить самые сложные проблемы заземления. МОЗ повышает эффективность заземления, независимо от состояния грунта и является идеальным для использования в районах с низкой токопроводностью, таких как скальные грунты и песчаные почвы.

МОЗ также является лучшей альтернативой в тех случаях, когда невозможно вбить заземляющие стержни или же тогда, когда создание заземления, соответствующего требованиям, при помощи стандартных средств затруднено из-за ограниченности участка земли.

После установки МОЗ сохраняет свое низкое сопротивление на продолжении всего срока эксплуатации. Эксплуатационные качества МОЗ были подтверждены тщательными независимыми испытаниями и доказаны опытом эксплуатации.

ЭЛЕКТРОСАМ.РУ

Электролитическое заземление. Устройство и установка. Применение

В любых зданиях с наличием электрической сети обязательно имеется заземление, которое обеспечивает безопасность человека. Неисправный электрический прибор или короткое замыкание могут подвергнуть человека воздействию электрического тока, а система заземления может спасти ему жизнь, отводя электричество в землю.

Но как обустроить заземление, если здание находится на песке, камнях или вечной мерзлоте? Такой грунт обладает большим удельным сопротивлением, обычный контур заземления работать не будет, поэтому без специальной технологии и оборудования здесь не обойтись. В таких случаях на помощь приходит электролитическое заземление.

О таком оборудовании знают те люди, которые самостоятельно устанавливали заземление на своем дачном участке. Для улучшения работы такого контура приходилось поливать соленой водой место установки металлического электрода в земле. Сегодня заземление электролитического действия изготавливается в виде готового комплекта составляющих элементов, которые остается только купить и правильно установить.

Конструктивные особенности

Несмотря на внешнюю простоту и компактность всего устройства, в нем заложены разработки, связанные с высокими технологиями.

Электролитическое заземление состоит из следующих элементов:

  1. Колодец (углубление в грунте, облегчающее последующее обслуживание, делается над электродом, чтобы была видна его верхняя часть). Колодец нужен при монтаже оборудования в вечной мерзлоте, когда основную часть времени грунт закрыт снегом.
  2. Заземляющий кабель со специальным зажимом.
  3. Специальная смесь минеральных солей.
  4. Основной электрод (полый трубопровод с небольшими отверстиями по длине).
  5. Особый заполнитель (смесь солей на глиняной основе, засыпается перед монтажом основного электрода).

Место соединения кабеля с электродом изолируется специальной гидроизоляционной лентой, надежно защищающей от влаги и возникновения коррозии. Лента способна сохранять свои свойства долгие годы. В комплекте устройства имеется инструкция по самостоятельной сборке и установке. Правильно проведенная сборка и монтаж обеспечат длительный срок эксплуатации оборудования в любых условиях.

Принцип действия

Работа этого заземляющего оборудования заключается в повышении электропроводности грунта во время водно-солевых химических реакций. Действие электролитического заземления происходит так:

  • Внутри трубки с отверстиями находится смесь солей с глиной, которая, впитывает в себя влагу из почвы.
  • Образуется водно-солевой раствор электролита, некоторая часть которого просачивается через отверстия и пропитывает находящуюся рядом почву. Эта реакция происходит независимо от температурного режима, с одной скоростью.

Такой обмен веществ позволяет использовать это оборудование в местах, где обычное заземление не работает.

Достоинства

Если сравнивать электролитическое заземление, с другими обычными контурами заземления, то есть несколько преимуществ:

  • Небольшая длина электрода в виде трубы с электролитом внутри позволяет уменьшить объем грунтовых работ.
  • Удобная и простая установка.
  • Возможность монтажа самостоятельно, без обращения к специалистам.
  • Водно-солевой электролит поддерживает внутри трубы химическую реакцию на одном уровне, и не происходит быстро. Это позволяет образовать непрерывный электролитный баланс в грунте.
  • Во время химической реакции не образуется агрессивных веществ, которые могли бы вызывать сильную коррозию на стальных деталях этого оборудования.
  • Такая технология заземления позволяет использовать его в течение длительного времени, которое может достигать более 15 лет.
Недостатки

Электролитическое заземление используют только для особых условий, при невозможности применения обычного контура. Несмотря на простую установку и долговечность конструкции, стоимость всего комплекта довольно высокая, по сравнению с обычным оборудованием, которое чаще всего изготавливают самостоятельно из имеющихся в наличии материалов.

Установка электролитического заземления

Монтаж и подключение комплекта заземления, действующего на электролитическом принципе, не вызывает больших затруднений, и его может осуществить любой домашний умелец.

Что понадобится для монтажа

Перед началом самостоятельной установки потребуются следующие инструменты:

  • Прибор для замера сопротивления. Таким прибором может послужить любое устройство, имеющее функцию измерения сопротивления – тестер, мультиметр, омметр и т.д. Если такого прибора нет в наличии, то можно попросить у знакомых на время установки. Если вы часто занимаетесь подобными работами, то целесообразно будет приобрести недорогую модель прибора, так как после установки комплекта оборудования, можно будет в любое время измерить его сопротивление, а также использовать прибор для других работ в электрике.
  • Разводной ключ для подключения крестообразного зажима.
  • Набор гаечных ключей для затяжки болтовых соединений.
  • Инструмент для копки траншеи, если будете копать ее самостоятельно. Это обычно штыковая и совковая лопата, а также стальной ломик.
  • Электроинструмент для дробления камня в скальном грунте. Можно использовать отбойный молоток, перфоратор.
Порядок работы

Чтобы электролитическое заземление эффективно и долго функционировало, необходимо выполнять определенный алгоритм действий:

  • Выкопать траншею длиной 220 см и глубиной 70 см. Чтобы определить ширину траншеи, необходимо измерить диаметр трубы, из которой изготовлен электрод. Ширина траншеи должна быть в 4 раза больше диаметра трубы. Копку можно выполнять самому лопатой, а можно обратиться за помощью к специалистам, которые выполнят эту работу с помощью специальной техники. Если предстоит установить электролитическое заземление на каменистом грунте или в скальных породах, то обращение к специалистам будет очень кстати, к тому же, эта услуга не слишком дорогостоящая, но экономит ваше время и силы.
  • На дно выкопанной траншеи необходимо насыпать специальный заполнитель, входящий в комплект, слоем 2 см. После засыпки заполнителя необходимо выровнять его.
  • Электродную трубу необходимо тщательно очистить от упаковочной пленки. Металл должен иметь чистую поверхность, а остатки упаковки не должны оставаться на электроде.
  • Установить электродную трубу в подготовленную траншею, положив ее на заполнитель. При монтаже короткая часть изогнутого электрода должна направляться вверх и немного выступать над поверхностью грунта.
  • Оставшийся заполнитель высыпать в траншею, чтобы окончательно закрыть всю трубу.
  • На верхней части электрода закрепить колодец, имеющийся в комплекте, для возможности дальнейшего обслуживания. Часть колодца, находящаяся в земле, не должна превышать 0,5 метра.
  • Подключить к электроду специальный зажим, и затянуть ботовое соединение.
  • Заизолировать место подключения гидроизоляционной лентой.
  • Подключить конец заземляющего кабеля к зажиму и заизолировать гидроизоляционной лентой место соединения, защитив его от проникновения воды.
  • Открыть крышку, которой закрыт электрод, и залить в его полость 20 литров воды для начала химической реакции в электролите.
  • Подключить заземляющий кабель в распределительный щит и измерить сопротивление заземления, которое не должно быть более 30 Ом. Во время измерения следует быть осторожным, так как работы по установке еще не закончены. Для проведения измерений лучше использовать резиновые перчатки.
  • Если сопротивление укладывается в нормативные значения, то временно следует отключить заземляющий кабель от щитка, чтобы закончить все работы.
  • Засыпать траншею, учитывая, чтобы крышка заземляющего электрода осталась видна на поверхности.
  • Подсоединить кабель к электрическому щиту и снова провести измерение сопротивления. Если показания прибора нормальные, то работу можно считать законченной. В дальнейшей эксплуатации электролитическое заземление требует периодического контроля, путем измерения его сопротивления.
Смотрите так же:  Куда подсоединяется заземление
Порядок измерения сопротивления

Эта процедура не вызывает больших затруднений. Чтобы получить правильные результаты, необходимо выполнять определенный порядок действий:

  • Один измерительный провод подключить зажимом к месту подключения кабеля заземления к электроду.
  • Другой провод прибора соединить с техническим штырем, который представляет собой кусок стальной арматуры, вбитый в грунт.
  • Величина сопротивления будет отображаться на цифровом или стрелочном индикаторе прибора, в зависимости от его исполнения.
Расчет сопротивления заземления

Для таких расчетов обычно используют следующую формулу:

  • С – коэффициент электролита.
  • р – удельное сопротивление грунта.
  • L – длина изогнутой трубы электрода.
  • d – диаметр заземляющей трубы.
  • Т – расстояние от поверхности земли до заземлителя.
Особенности установки

Электролит, находящийся в трубе, работает при любых погодных условиях и температурах, но при установке оборудования все-таки существуют некоторые особенности.

  • Нельзя устанавливать заземление рядом со зданием, так как может возникнуть эффект «шагового напряжения», которое опасно для жизни.
  • Если электролитическое заземление устанавливалось в районе вечной мерзлоты, то от выделяемой тепловой энергии из-за реакции электролита вокруг заземления грунт может подтаивать, в результате появляется так называемая «зона талика». Это место может стать опасным для фундамента домов, дорожного покрытия и других объектов, находящихся вблизи. «Зона талика» обычно представляет собой овал, длина которого около 6 метров, а ширина 3 метра. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании строительных работ.
Особенности обслуживания

Электролитическое заземление не требует сложного и трудоемкого обслуживания, так как прочные металлические элементы и простая конструкция позволяют функционировать ему длительное время, которое может достигать 50 лет без проведения ремонта.

Поверхностные насосы для дачи: установка и подключение + особенности эксплуатации

Чтобы выбрать оптимальный вариант насоса для забора воды, собственникам дачных участков приходится принимать во внимание множество факторов. Согласитесь, не хочется оказаться в ситуации, когда после приобретения дорогостоящего оборудования оказывается, что его производительности недостаточно.

Мы поможем решить этот вопрос. Расскажем, по каким критериям подбираем поверхностные насосы для дачи. У нас вы узнаете, как производится подключение насосного агрегата, какое оборудование потребуется, если вы решите автоматизировать откачку воды из скважины или колодца.

В представленной к ознакомлению статье подробно описаны конструктивные особенности поверхностных насосов и специфика эксплуатации. Материал сопровождается тематическими фотографиями и видеороликами, которые помогут сделать все правильно.

Особенности эксплуатации поверхностных насосов

Поверхностные насосы, как понятно из названия, устанавливают на поверхности. Это относительно недорогие и вполне надежные устройства, хотя для очень глубоких скважин они не подходят.

Редко найдешь поверхностный насос, который может подавать воду с глубины более 10 метров. И это только при наличии эжектора, без него показатели еще ниже.

Если на даче имеется скважина или колодец подходящей глубины, можно смело выбирать для участка поверхностный насос.

Можно взять модель с относительно невысокой производительностью для полива или более мощное устройство, которое эффективно обеспечит водой частный дом. Удобство поверхностных насосов очевидно: прежде всего, это свободный доступ для настройки, технического обслуживания и ремонта.

Кроме того, установка такого насоса на первый взгляд выглядит очень простой. Насос нужно установить в подходящем месте, опустить шланг в воду, а затем подключить устройство к электропитанию. Если насос нужен только для полива, можно приобрести и поставить его без каких либо дополнительных элементов.

Для оптимизации работы прибора рекомендуется позаботиться об устройстве автоматизированного управления. Такие системы могут отключить насос при возникновении опасной ситуации, например, если вода в него не поступает.

“Сухой ход” не рекомендован практически всем моделям поверхностных насосов. Можно также автоматизировать отключение насоса, если окончилось время полива, заполнен необходимый объем и т.п.

Как устроена насосная станция?

Для организации автономного водоснабжения дома из колодца или скважины стоит приобрести дополнительные элементы и объединить их в полноценную насосную станцию. Помимо насоса понадобится гидробак, а также реле давления. Это реле включает и отключает насос, в зависимости от того, опустошен или заполнен гидробак.

В результате, в доме всегда будет в наличии некоторый запас воды, а работа насоса вхолостую полностью исключается. Это значительно продлевает ресурс его работы. Кроме того, наличие гидробака компенсирует возможные гидроудары, что положительно сказывается на состоянии водопровода в целом.

Дополнительно рекомендуется также приобрести манометр (если гидробак им не укомплектован). Разумеется, можно приобрести насосную станцию, укомплектованную всеми необходимыми компонентами. Порядок установки станции промышленного производства и собранной самостоятельно не слишком различаются.

Гидроаккумулятор или гидробак представляет собой емкость, снабженную специальной резиновой мембраной. По мере заполнения бака эта мембрана растягивается, а при его опустошении — сжимается. Такое устройство считается высокоэффективным для автономного водоснабжения.

Система с накопительным баком

В качестве альтернативы гидроаккумулятору можно рассмотреть обычный бак, например, из пластика. Он может быть любой подходящей емкости, которая обеспечит потребности семьи в воде. Обычно такой накопительный бак устанавливают как можно выше, чтобы обеспечить достаточный напор воды в водопроводной системе дома.

При этом необходимо учитывать, что нагрузка на стены и перекрытия возрастет. Для расчетов следует помнить не только о весе накопленной жидкости (вес воды в баке на 200 литров составит, разумеется, 200 кг).

Учитывать нужно и вес самого бака. Совокупный вес соотносятся с несущей способностью дома. Если в этом отношении появляются сомнения, лучше обратиться за консультацией к опытному инженеру.

Чтобы автоматизировать работу насоса с самодельным накопительным баком, можно использовать поплавковый датчик. Это относительно несложное устройство, многие мастера изготавливают его самостоятельно. В баке устанавливается поплавок, с помощью которого сведения об уровне воды поступают к автоматическому переключателю.

Когда количество воды в баке достигает минимального уровня, насос включается и работает до тех пор, пока бак не заполнится. После этого насос автоматически отключается. Накопительный бак считается эконом-вариантом водоснабжения дома, поскольку стоимость такого комплекса устройств ниже, чем у насосной станции промышленного производства.

Где лучше установить насос?

Важнейший момент при установке поверхностного насоса или насосной станции — выбор подходящего места.

Вот несколько требований, которые помогут найти подходящее место для насосного оборудования:

  • чем ближе устройство к источнику воды, тем более стабильно будет осуществляться ее забор;
  • устройство (или комплекс устройств) следует укрыть от непогоды в специальном помещении, оголовке, бункере и т.п.
  • необходимо защитить насос от замерзания во время зимних холодов;
  • место, в котором установлено оборудование, должно быть вентилируемые, чтобы избежать повышенного уровня влажности, вызывающего коррозийные процессы;
  • следует позаботиться о достаточном пространстве не только для размещения насоса или всей станции, но и для проведения необходимых работ по обслуживанию, настройке, ремонту и т.п.;
  • место должно быть либо удалено от жилых помещений, либо дополнительно изолированно от шума, поскольку поверхностная насосная техника работает довольно громко.

Не всегда удается соблюсти все эти условия, но к этому следует всеми силами стремиться. Поверхностный насос обычно устанавливают как можно ближе к источнику воды.

Чтобы защитить устройство от воздействия внешних факторов, его можно поставить в таких местах как:

  • специальный деревянный короб;
  • благоустроенный оголовок скважины;
  • полость, выкопанная в земле;
  • внутри просторного колодца;
  • помещение котельной, расположенное рядом с источником воды и т.п.

Конечно, каждый участок индивидуален, решение нужно принимать в зависимости от ситуации. В землю насос углубляют, если нужно защитить устройство от морозов, а других вариантов нет. Придется выкопать достаточно просторную и глубокую яму, она должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Конечно, если дача используется только в теплое время года, требования к установке насоса могут быть не такими суровыми. Проблема замерзания автоматически отпадает.

Но от осадков насос все же следует надежно спрятать. При консервации дачи на зимний период, разумеется, поверхностный насос необходимо снять, очистить и положить на хранение в подходящих условиях.

Если источником воды служит колодец из достаточно больших по диаметру бетонных колец, можно поместить насос прямо в нем. В этом случае копать ничего не нужно, понадобится небольшой прочный плот, способный выдержать вес насоса. Плот опускают прямо на поверхность зеркала воды, сверху на нем закрепляют насос.

Смотрите так же:  Подключение греющего кабеля к узо

Преимущество такого решения состоит в том, что глубина погружения шланга будет несколько увеличена, т.е. забор будет производиться с большей глубины. Но следует учесть и возможные проблемы.

Для обслуживания и ремонта оборудования его придется вынимать на поверхность. Увеличивается риск контакта электроприбора с водой. Но в целом этот вариант вполне приемлем.

Если необходимо установить поверхностный насос в составе насосной станции, требования к выбору подходящего места будут примерно такими же. Хотя следует помнить, что размеры целого комплекса устройств несколько больше, чем у обычного насоса. Чаще всего станцию ставят в оборудованном возле устья скважины кессоне.

Идеальным местом считается котельная, уже благоустроенная для работы отопительного оборудования. Устанавливают насосные станции и в подвале жилого дома, но такое помещение придется тщательно подготовить: утеплить и обеспечить отопление, чтобы предотвратить замерзание воды, и т.п.

Можно поставить станцию и внутри колодца, но это вызовет дополнительную проблему. Для регулировки реле давления оборудование придется вынимать на поверхность. Показатели, которые получены при работе насоса на поверхности, могут измениться, когда его опускают вниз. Это затрудняет настройку реле давления.

За неимением лучшего, поверхностные насосы иногда ставят прямо в жилых помещениях: в прихожей, кладовке, санузле и т.п. Так оборудование не намокнет и не замерзнет, но шум от его работы определенно будет мешать жильцам дома.

Этот вариант можно рассматривать только как временный, при первой возможности насос или станцию следует установить в более подходящем месте.

Выбрать место для поверхностного насоса следует еще до его приобретения. При установке такого оборудования следует придерживаться правила “1:4”. Именно таким должно быть соотношение глубины, с которой производится забор воды, к горизонтальному расстоянию до насоса.

Если вода поступает с глубины два метра, то горизонтальный отрезок до оборудования должен составлять не более восьми метров. Если это соотношение не соблюдается, например, расстояние до насоса больше, рекомендуется взять трубы на четверть дюйма шире, чем рекомендованные изготовителем размеры.

Порядок подключения насоса

Хотя считается, что с установкой поверхностных насосов хлопот меньше, чем при установке погружных моделей, все же не стоит относиться к этому делу легкомысленно. Ряд важных моментов, учтенных при установке насоса, поможет повысить эффективность его работы и предотвратит возможные поломки.

Шаг #1. Подготовка материалов и инструмента

Чтобы подключить поверхностный насос, для начала следует запастись соответствующими материалами.

Вот примерный список необходимых элементов:

  • соединительный штуцер, который устанавливают между насосом и шлангом;
  • шланг для забора воды из источника;
  • шланг или трубы для присоединения насоса к накопительному баку;
  • шланг для полива;
  • обратный клапан с сетчатым фильтром;
  • специальный адаптер для второго выхода;
  • соединительные фитинги;
  • крепежные элементы и т.п.

Если монтируется система с гидроаккумулятором, также понадобится реле давления и манометр. Если же решено использовать только накопительный бак, следует приобрести или сделать поплавковый датчик.

Из инструмента могут понадобиться различные ключи, а также приспособления для работы с крепежными элементами. Пригодится рулетка, строительный уровень, материалы для изоляции резьбовых соединений, паяльник для полипропиленовых водопроводных труб и т.п.

Шаг #2. Установка устройства на основании

Перед тем, как подключать к насосу какие-либо элементы, нужно установить его на прочном и ровном основании. Это важный момент.

Даже небольшая неустойчивость или крен может вызвать существенное снижение производительности прибора. Основание можно выполнить из бетона, кирпича или даже из массива древесины.

Главное, чтобы оно было прочным и ровным. Для закрепления насоса в устойчивом положении обычно используют анкерные болты.

Под крепеж в корпусе прибора предусмотрены специальные отверстия. Иногда под корпус насоса монтируют большую резиновую прокладку. Она исполняет роль амортизатора и гасит вибрацию при работе двигателя.

Шаг #3. Монтаж подающего шланга

После этого следует установить подающий шланг. К его нижней части присоединяют обратный клапан, на который надевают сетчатый фильтр. В качестве крепления используют муфту с наружным резьбовым соединением.

Насосы, снабженные обратным клапаном и фильтром грубой очистки, производятся на промышленных предприятиях. Чтобы не возиться с этой частью монтажа системы, можно купить такой готовый шланг.

Но, по отзывам опытных мастеров, самостоятельное изготовление шланга с клапаном обойдется значительно дешевле. Если же технология установки всех элементов соблюдена, такое устройство будет не менее надежным, чем модель промышленного производства. Иногда монтируют два обратных клапана: один на конце шланга, другой — рядом с гидроаккумулятором.

Верхнюю часть шланга с помощью штуцера соединяют с насосом. Вместо шланга можно использовать полипропиленовую водопроводную трубу диаметром 32 мм. После этого шланг опускают в воду таким образом, чтобы обратный клапан был погружен в нее не менее, чем на 30 см.

Обратный клапан, как и защищающий его фильтр — необходимые элементы. Клапан защищает насос от холостого хода, поскольку не дает воде выливаться обратно после отключения насоса. Фильтр необходим для защиты устройства от загрязнений.

Шаг #4. Подключение к системе водопровода

Затем соединяют насос с гидроаккумулятором или накопительным баком. Следует помнить, что горизонтальная часть шланга должна иметь небольшой уклон. Нередко гибкий подвод к баку и адаптер, а также прочие элементы системы монтируют на резьбовых соединениях. В этом случае необходимо позаботиться о правильной герметизации с помощью ФУМ-ленты или других подходящих уплотнителей.

После этого накопительный бак или станцию подключают к водопроводной системе дома. При прокладке труб также следует помнить о правильном уклоне. Важный момент — утепление уложенных в землю труб. Сегодня имеется богатый выбор подходящих утеплителей, остается лишь выбрать и использовать подходящий.

Только после того, как все устройства собраны в общую магистраль и подключены к внутренней части домового водопровода, можно протестировать работу системы.

Неправильный запуск поверхностного насоса может привести к его скорой поломке. Подробности этого процесса изложены в инструкции производителя, которую стоит внимательно изучить.

Шаг #5. Проверка работы системы

Обычно перед запуском поверхностные насосы заполняют водой через специальное отверстие. Вода должна заполнить не только насос, но и части магистрали до насоса и после него. Затем заливное отверстие следует закрыть. Рекомендуется сразу же зафиксировать показания давления в гидроаккумуляторе и в системе.

Эти сведения могут пригодиться при дальнейшей настройке системы. Возможно, нужно немного подкачать воздух в гидробак или стравить его.

После этого насос подключают к электросети и включают, чтобы накопительный бак или гидроаккумулятор наполнился водой. Сразу же следует проверить все соединения на наличие течи, и устранить неисправности при необходимости.

Если используется самодельный бак, не помешает проверить и его целостность. Через незамеченные ранее трещины может начать просачиваться вода. Эту проблему также следует решить немедленно. Если система собрана правильно, и ничто нигде не течет, остается только выполнить настройку управляющего оборудования.

После этого нужно проверить работу автоматических систем. Для этого необходимо открыть воду и понаблюдать за процессом. Когда накопитель будет опустошен, насос должен включиться в автоматическом режиме и снова отключиться, когда емкость будет заполнена до установленного уровня.

Обычно насос автоматически отключается, когда давление в системе приближается к показателю в три атмосферы. После этого воду сливают до тех пор, пока насос снова не начнет работать.

В этот момент следует зафиксировать реальное давление в системе и сравнить его с рекомендациями производителя. Если обнаружены существенные различия, необходимо отрегулировать работу всех устройств до приемлемого уровня. После настройки проверку выполняют повторно.

Выводы и полезное видео по теме

Подробности о том, как правильно подключить поверхностный насос в составе насосной станции, изложены в следующем видео:

Здесь наглядно представлен порядок подключения поверхностного насоса для полива:

В установке поверхностного насоса не так уж много “подводных камней”. Конечно, не стоит полагаться на собственное чутье или знаменитый “авось”.

Внимательное изучение инструкции изготовителя, а также несколько небольших консультаций с опытными мастерами помогут даже новичку справиться с этой задачей вполне удовлетворительно.

Хотите рассказать, как используете поверхностный насос на даче или устроили водопровод на его базе? Есть рационализаторские предложения или каверзные вопросы? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке ниже.

Похожие статьи:

  • Таблица тока в обмотке от диаметра провода Еще раз о выборе сечения проводов Неоднократно поднимался вопрос о выборе сечения проводов, особенно в блоках питания. При этом умные люди настоятельно советовали исходить из плотности тока 1-2 А на мм 2 . Ни в коем случае не собираюсь […]
  • Нарастить провода на колонках Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Возможно ли нарастить провода к колонкам метров до 10? Уважаемые знатоки! Я полный лох в вопросе электроники! Подскажите советом. Имеется магнитола Panasonic RX-CT840. Возможно ли нарастить […]
  • Кусочек провода Кусочек провода проверено в горах Северного Кавказа . про провод Сначала определимся, какими свойствами должна обладать проволока из которой мы будем делать антенну. Первое материал, в нашем случае, для создания эффективного излучателя […]
  • Электрические схемы шкода октавия Электрические схемы шкода октавия Skoda Octavia (Tour). Электросхемы - часть 5 Схема 14. Отопитель: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - монтажный блок плавких перемычек и предохранителей в моторном отсеке; 3 - монтажный блок реле в салоне […]
  • Сопротивление алюминиевого провода длиной 09 км и сечением Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления Решебник к сборнику задач по физике для 7- 9 классов, Перышкин А.В. 1035. Выразите в омах значения следующих сопротивлений: 500 мОм; 0,2 кОм; 80 МОм. 1036. Два провода […]
  • Рр 380 схема Проверка и регулировка РР–380 на стенде Проверка и регулировка регулятора напряжения РР–380 на стенде Схема проверки регулятора напряжения на стенде 1 – вольтметр со шкалой 15 В, класс точности не ниже 0,5; 2 – главный выключатель; 3 […]