Заземление насоса для отопления

Оглавление:

Заземление насоса для отопления

Сегодня владельцы загородных домов имеют возможность автоматизировать подачу воды в дом со скважины или колодца с помощью насосной станции. Эти устройства обеспечивают бесперебойную подачу воды из источника в автоматическом режиме. То есть включение и выключение насосных станций происходит по мере расходования воды. Кроме того, данные устройства могут использоваться для повышения давления в централизованном водопроводе.

Любая насосная станция является источником достаточно большой опасности в частном доме. К примеру, в случае нарушения изоляции грызунами или же ее случайного пробоя появляется вероятность поражения человека электрическим током. А учитывая то, что функционирование насосной станции связано с водой, опасность увеличивается в несколько раз.

Подключение насосной станции к питающей сети

Установка насосной станции обязательно должна проводится в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Любые отклонения могут привести к выходу дорогостоящего оборудования со строя или даже к несчастным случаям.

Согласно требованиям ПУЭ любой электроприбор должен подключаться к трехфазной электросети. А это значит, что розетка для включения насоса, который является составляющим компонентом насосной станции, должна быть оснащена выводом подключенным к защитной заземляющей PE шине. Внешние различия розетки с заземлением и без него видно на представленном рисунке.

Но к сожалению во многих поселках для обеспечения электроснабжения применяются системы заземления TN с глухозаземленной нейтралью. Поэтому при подключении насосной станции необходимо убедиться, что в доме обустроен контур защитного заземления, а общий нулевой провод в щитке разделен на нулевой рабочий N и защитный PE, к которому подключен заземляющий вывод розетки для подключения насоса.

Следует помнить, что все импортные насосные станции изготавливаются в соответствии с промышленными нормами страны-производителя. Как следствие скачки напряжения, которые часто отмечаются в наших электросетях, негативно сказываются работе устройства и могут привести к его преждевременному выходу со строя. Поэтому рекомендуется при подключении насосной станции использовать не только УЗО, но и стабилизаторы напряжения.

Заземление корпуса насоса

Многие специалисты, даже если в щите имеется защитная PE шина и подключение выполняется с помощью современных вилок и розеток, советуют заземлять корпус насоса. Согласно п.1.7.70 ПУЭ, в качестве заземлителей могут быть использованы естественные заземлители, такие как:

  • Проложенные в земле металлические трубопроводы со сваренными стыками. При этом нельзя использовать трубопроводы для транспортировки горючих газов и жидкостей, канализационные трубы и магистрали центрального отопления;
  • Трубы скважин;
  • Железобетонные и металлические конструкции дома, которые соприкасаются с землей.

К выбранному естественному заземлителю приваривается стальная полоса, оснащенная специальным болтом для подсоединения заземляющего проводника, в качестве которого, чаще всего, используется медный провод.

Следует помнить, что за счет протекания токов утечки по естественным заземлителям срок их службы сокращается. Поэтому лучше в непосредственной близости с колодцем или со скважиной обустроить независимый контур заземления.

Для этого следует выкопать траншею треугольной формы глубиной приблизительно полметра по углам которой вбить штыри диаметром не меньше 16 мм и длиной как минимум 2 м. По контуру вертикальные заземлители соединяются такими же штырями или полосовой сталью (4х40мм ) методом сварки. Выход контура заземления организуется стальной полосой с болтовым соединением, к которому заземляется непосредственно корпус насоса посредством использования заземляющего проводника.

Заземление в деревянном доме — гарантия безопасног…

Деревянные дома сегодня чрезвычайно популярны в загородном строительстве. И это вполне объяснимо, ведь дерево экологически.

Расчет заземления трансформаторной подстанции

Электрические трансформаторные подстанции являются промежуточным звеном в системах передачи электроэнергии от электростанций потребителям. Основными функциями.

Как правильно подключить насос отопления к электросети?

Централизованное теплоснабжение не всегда обеспечивает помещение необходимым теплом. В связи с этим многие предпочитают устанавливать автономные системы отопления. Но частой проблемой децентрализованного отопления является неравномерное распределение тепла. Например, в котле вода закипает, а в дальних комнатах температура батарей может быть невысокой. Некоторые предпочитают замену радиаторов отопления. Но большинство, для выхода из подобной ситуации, устанавливают циркуляционные насосы. Это позволяет повысить эффективность работы всей отопительной системы и равномерно прогреть все помещение.

Монтаж насосов для отопления выполняет специалист. Но можно проделать эту работу и самостоятельно. Главное знать некоторые нюансы данного процесса и придерживаться ряда рекомендаций. Для тех, кто не знает, как правильно поставить насос в систему отопления, данная статья будет очень полезной. В ней подробно описан алгоритм подключения такого оборудования и рассмотрены особенности монтажа насоса вило.

Преимущества установки насосов отопления

Прежде чем рассмотреть, как подключить насос к отоплению, надо отметить ряд преимуществ, которые пользователь получает в итоге:

  1. увеличение теплоотдачи;
  2. равномерное распределение тепла между всеми отапливаемыми комнатами;
  3. повышение экономичности отопительной системы;
  4. исключение возможности появления завоздушин, которые мешают теплоносителю нормально циркулировать в системе.

Чтобы установить насос для отопления системы, надо воспользоваться услугами специалистов. Но данная работа не отличается большой сложностью. Поэтому можно выполнить ее своими силами, и при этом дополнительно сэкономить на оплате услуг работников по монтажу отопительных приборов.

Подготовка к установке насоса для отопления

Прежде чем устанавливать насос, надо его купить. От правильного выбора зависит многое.

На рынке представлено множество различных моделей от разных производителей. Нужно выбирать насос для отопления характеристики которого соответствуют особенностям помещения, его площади, количеству окон, наружных стен и т.п. Лучше отдать предпочтение более известному производителю. Слишком дешевые агрегаты покупать не стоит в виду большой вероятности приобрести подделку. А при эксплуатации такого оборудования может возникнуть немало проблем.

Чтобы упростить процесс монтажа насоса для отопления, лучше выбирать насосный прибор с разъемными резьбами. Иначе потребуется подбирать переходники. А это понравится далеко не каждому пользователю.

Из дополнительного оборудования и инструментов для работы понадобятся:

  • обратный клапан. Без него работа насоса под давлением будет неполноценной;
  • фильтр глубокой очистки;
  • запорная арматура;
  • байпас из отрезка трубы. Диаметр должен соответствовать диаметру стояка;
  • специальные ключи для установки.

Основные правила монтажа насоса

Устанавливая электронасос для отопления, надо помнить о соблюдении ряда важных правил:

  1. по бокам от насоса надо зафиксировать шаровые краны. В случае необходимости демонтажа насоса, с помощью шаровых кранов вероятность выхода теплоносителя из системы будет исключена;
  2. перед насосным устройством врезается фильтр. Нужно это для защиты прибора от различных частиц, которые присутствуют в теплоносителе;
  3. в верхней части байпаса должен находиться воздушный клапан. Он будет выводить скопившийся в системе воздух. Можно выбрать автоматический либо ручной тип клапана;
  4. резьбовые соединения должны выполняться с помощью прокладок и герметика. Нужно это для избежания протеканий;
  5. на насосном приборе есть стрелка, которая показывает направление движения теплоносителя. Это направление надо соблюдать в процессе монтажа;
  6. чтобы сделать процесс использования насосного устройства полностью безопасным, подключать прибор надо только в розетку с заземлением. Поэтому перед установкой насоса требуется провести ряд действий по обеспечению заземления.

Подключается электронасос для отопления дома по следующему алгоритму:

  • выбор места. Подключенный насос нуждается в периодическом обслуживании. Также необходимо позаботиться о том, чтобы был доступ к электросети. Поэтому месторасположение надо выбирать, учитывая данные факторы. Конечно, близость к сети не является обязательным требованием: можно провести удлинение силового кабеля сети к требуемому месту монтажа. Но это создаст дополнительные неудобства. Лучше всего устанавливать насосы в месте ввода расширительного бака. Таким образом, можно достичь максимально высоких температурных показателей в данном месте;
  • если насос устанавливается в действующую сеть, предварительно необходимо слить теплоноситель. Если система отопления находилась в длительной эксплуатации, ее надо хорошенько прочистить от скопившихся внутри загрязнений. Для этого следует несколько раз наполнить ее водой, а затем опорожнить;
  • монтаж насоса и функциональной цепочки арматуры выполняется в соответствии с описанными выше правилами;
  • когда процесс установки завершен, отопительную систему надо снова заполнить теплоносителем;
  • теперь нужно проверить систему на работоспособность. Например, если не включился насос отопления, возможно, есть какие-нибудь проблемы с электропитанием. Надо проверить предохранители и фазы. Если все в норме, вероятно, сгорела обмотка привода. Все погрешности на данном этапе следует исправить;
  • после этого надо открыть центральный винт. Он находится на крышке корпуса. Данная процедура нужна для того, чтобы избыток воздуха вышел из насоса. Когда выступит вода, значит все в порядке: воздух полностью удален. Надо отметить, что выводить воздух с насоса с ручным управлением следует каждый раз перед включением устройства.

Зная, как поставить дополнительный насос в систему отопления, можно без затруднений проделать эту процедуру самостоятельно. Положительные изменения в пользовании отопительной системой с врезанным насосом заметны в первые дни эксплуатации.

Лучше покупать насос для котла отопления типа автомат. Так можно защитить устройство от неправильной эксплуатации. При подключении оборудования к сети лучше использовать автоматический предохранитель с флажком, который будет выполнять две функции: предохранителя и выключателя. Устанавливать предохранитель следует на расстоянии более 50 см от котла.

Можно установить насос в отопительную систему, где уже имеется один насос. Но тут надо учитывать некоторые нюансы. Насосный прибор включается, когда срабатывает тепловое реле.

Чтобы оба аппарата работали синхронно, второй прибор надо тоже подключить к реле.

Дополнительный насос можно подсоединить к основному путем параллельного подключения. Зная, как подключить насос отопления к электросети, это особых трудностей не составит.

Чаще всего насосное оборудование работает от 220 вольт. Но есть агрегаты, работающие от 380 вольт. Сегодня в продаже можно встретить и насос для отопления на 12 вольт с плавным вариатором скорости. Такие агрегаты незаменимы, если нет возможности подключения к электросети 220 вольт. Благодаря электронному вариатору скорости, насос включается плавно, есть возможность выставлять точные параметры прибора. Но все же насос для отопления 12 вольт используется крайне редко.

Монтаж насосов Вило

Сегодня на рынке большой популярностью пользуются насосы Вило. Они отличаются хорошими техническими характеристиками. Большое разнообразие размеров резьбовых и фланцевых соединений позволяет выбрать именно такое насосное оборудование, которое идеально подойдет для монтажа в существующую систему отопления. А сам радиатор отопления задействован в работу не будет.

Стоит рассмотреть, как подключить насос на отопление Вило. Монтаж агрегатов вило не представляет большого труда. Устанавливать насос Wilo можно непосредственно на трубопроводе. Существуют разные модели. Если помещение имеет небольшую площадь (до 750 кв.м), то стоит отдать предпочтение модели Wilo-Star-RS. Насосы данной серии оснащены трехступенчатыми переключателями. Для питания нужен ток с напряжением в 230 вольт. Прибор может работать при температуре рабочей жидкости от -10 до +110 градусов. При этом окружающая температура должна быть не более +40 градусов.

Монтаж данного агрегата предполагает горизонтальное размещение его вала. Клеммная коробка имеет два кабельных вывода. Поэтому насос Wilo для отопления можно подключить к электросети с любой стороны. Благодаря пружинному устройству клемм, кабель подсоединяется очень просто.

Таким образом, подключение насоса для отопления – работа не сложная. И ее можно проделать самостоятельно. Главное, грамотно подобрать насосное оборудование, знать особенности монтажа и соблюдать ряд правил во время установки прибора.

Смотрите так же:  Подключение асинхронного двигателя с 380 на 220

Подключение, заземление насоса отопления.

Уважаемые, помогите советом.
(просьба читать до конца)

Меняю отопление в частном доме, ставлю трубы — пластик, радиаторы — алюминий.
В системе будет использоваться насос Grundfos 25\40.
Насос надо заземлять, у него разъём питания L\N\PN.
В доме нет земли.
Я ПРОЧИТАЛ Help по заземлению и безопасности!
Прочитал это Но так и не понял как мне правильно поступить в данной ситуации.Точнее я запутался после слов электрика в магазине, он сказал что УЗО бесполезно.Этот человек вроде с опытом, о нем хорошо отзывались, давал мне много раз консультации.Может он просто об этом еще не знает или я что-то не правильно понял.И еще я вычитал что можно объединить ноль с землей, при условии что в будущем в розетке ноль с фазой не поменяется.Помогите советом.И если вариант с УЗО работает, дайте ссылку на схему соединения и тех. параметры самого УЗО.

Только не «объединяйте ноль с землей», если полностью не понимаете, что делаете!

Если в доме «двухпроводка» и нормальной «земли», точнее защитного нуля нет — то простейший вариант — поставить УЗО на 30мА. Всё равно полезно. Только при отсутствии «земли» и пробое изоляции в насосе Вы получите несмертельный, но болезненный удар током. Либо удар будет несильным, либо УЗО сработает. При наличии «земли» оно сработает «не дожидаясь» пока вы насос тронете. При отстутствии УЗО удар током может оказаться смертельным. Вот и все отличия. Насосу будет пофиг. А как «землю сделать» — длинная тема.

quickweb написал :
Насос надо заземлять

Насос нужно подключать к защитному проводнику питающей сети, который может быть, в зависимости от системы питания дома, заземленым занулением, системы TN-S, TN-C-S, или обычным заземлением, система TT. Если в инструкции написано заземлить то это писали некомпитентные люди.

quickweb написал :
так и не понял как мне правильно поступить в данной ситуации.

Как писал Sergey_Msk если не понимаете в электрике и в доме двухпроводка ставте на насос УЗО 30 мА.

quickweb написал :
Точнее я запутался после слов электрика в магазине, он сказал что УЗО бесполезно.Этот человек вроде с опытом, о нем хорошо отзывались, давал мне много раз консультации.

Это электрик с поверхностными знаниями в электрике, УЗО до 30 мА в первую очередь предназначено для защиты человека, не зависимо от того есть ли заземленое зануление, системы TN-S, TN-C-S, или обычное заземление, система TT.

quickweb написал :
И еще я вычитал что можно объединить ноль с землей, при условии что в будущем в розетке ноль с фазой не поменяется.

Ни в коем случае этого не делайте, это опасно!

quickweb написал :
И если вариант с УЗО работает, дайте ссылку на схему соединения и тех. параметры самого УЗО.

Минимум, питающую линию насоса защитите автоматом номинал которого выбирается в зависимости от мощности насоса, а после автомата насоса ставте электромеханическое УЗО 30 мА с рабочим током как минимум на один шаг больше номинала автомата насоса. Лучше вообще сделать двухуровневую дифзащиту, где-то после вводного автомата поставить электромеханическое УЗО 63А 30 мА, а насос подключить как я описал выше, но электромеханическое УЗО взять с уставкой 10 мА. УЗО подключается в разрыв питающей линии, то есть с одной стороны в УЗО входит фазный и нейтральный проводник, а с другой выходит фазный и нейтральный проводник.

непонятно с заземлением

Нужна помощь .
Частний дом , проводка розеток выполнена трехжил кабелем 2,5кв.. Защищена автоматами 16А.
Провода на заземление выведены, но заземления еще не сделано. ( все желтые провода пока только выведены на щиток)
Водяной насос Grundfos тип 25-60, подключен к системе отопления.( принудительно прогодяет воду)
В насосе три клемы , линия . ноль и земля.
Вчера проихожу -нет света выбило дифавтомат enext40a_ in0,03А.
Сегодня проверею. и выходит: если поключаю насос без клемы земля -все хорошо работает как и работало до этого целый год.
Но только подключаю к насосу провод заземление ( насос включается через розетку с помощью трехжилильного кабеля)-снова выбивает дифавтомат , автоматы не выбивает .
В чем дело -подскажите.
Проблема с насосом или в проводке
Заранее спасибо

ПК написал :
все желтые провода пока только выведены на щиток

Но полагаю Все они подключены к Нулю Ввода (ПЕН) — если так, то все как и положено: пробит насос

Нет, провода просто выведены в щиток и никуда не подключены.-. идет процес ремонта .
Но главное что все работало отлично за два года диф ни разу несработал.

Скорее всего проблема в насосе. Поскольку срабатывает дифф, то существуют только две причины: КЗ или утечка в насосе (неисправность дифавтомата не рассматриваю). Факт того, что срабатывание происходит при подключенном РЕ-проводнике говорит больше в пользу утечки, если даже РЕ-проводник не подключен на штатное место. Я так думаю.

Я понимаю , что если бы было кор.зам. выбивал бы автомат . Если утечка в насосе чем мне это чревато.
Я подключил сейчас , без заземления -все рабоитает отлично.
Но насос напрямую связан с трубами , батареями. Чтобы как-бы не очень согреться

Утечка рано или поздно выльется в более серьезное последствие вплоть до КЗ. А корпус насоса с напорными трубами имеет металлическую связь?

Если диф не выбивает при отключенном от насоса PE — значит утечка не в насосе а в проводке линии на насос, или других линий если их PE соединены в щитке. Подключая PE к насосу вы просто заземляетесь на водопровод и естественные заземлители через трубы отопления и сопротивление заземлителя становится достаточным для срабатывания дифавтомата. При отсутствии заземления до реконструкции по правилам PE в розетках не подключают а изолируют, иначе при пробое одного прибора — потенциал будет на всех подключенных.

Серенький написал :
Утечка рано или поздно выльется в более серьезное последствие вплоть до КЗ.

вплоть до летального исхода..

Серенький написал :
А корпус насоса с напорными трубами имеет металлическую связь?

обычно да..Ну бывают там непроизвольные частные случаи, когда прокладки из поронита, или пластиковый фитинг, или пакли намотано с краской так, что не пробивает до металла..

ПК написал :
Если утечка в насосе чем мне это чревато.
Я подключил сейчас , без заземления -все рабоитает отлично.

Отключить насос, проверить изоляцию мегометром.Чревато тем шо может убить током..

4eh написал :
Отключить насос, проверить изоляцию мегометром.

Достаточно будет отключить все 3 провода от насоса и включить УЗО/диф — если не выбьет — значит точно насос, эт я продолжил мысль vs220 ,

повторяю. Линия розеток где-то 7шт защищена автоматом 16а. Проводка трехжильная. Заземление к розеткам подключено но в щите провода пока стоят отдельно , тоисть каждая линия с автоматами стоит отдельно -ждет общего соединения с шиной. Насас конечно через мет фитиги имеет связь со всей водообогреват системой .
Оключаю насос все работает как и работало 2 года отлично. диф не выбивает
Поключаю два провода L/N — тоже все хорошо.
Но только подключаю провод заземления с розетки к клеме заземления насоса- выбывает диф.
Может быть проблема во всей линии розеток не знаю
включал во все розетки даной лини перфоратор 2,2КВТ — все нормально .

ПК написал :
Поключаю два провода L/N — тоже все хорошо.

ПК написал :
включал во все розетки даной лини перфоратор 2,2КВТ — все нормально .

ПК написал :
Может быть проблема во всей линии розеток не знаю

Вот поэтому и нужно проверить сопротивление изоляции мегомметром.
Линия, положение 1000В сопротивление не менее 0,5 МОм.
Насос, положение 500В сопротивление не менее 0,5 МОм.

чисто мысль вслух — а не мог насос просто банально протечь? Вот Вам и утечка на корпус, от чего и УЗО «нервничает»?

drdollar написал :
насос просто банально протечь?

Верно. Но так как при вводе в эксплуатацию в большинстве (мое мнение) не толкаются линии меггером. Лишняя возможность проверки только плюс.

ПК написал :
Поключаю два провода L/N — тоже все хорошо.
Но только подключаю провод заземления с розетки к клеме заземления насоса- выбывает диф.

А если подключить только провод заземления без L/N?

Bladiclab , не у каждого же он есть А сальники/места соединений проверить — 20 секунд дела

Oбесточьте линию на насос выключив диф , проверьте отсутствие напряжения на розетке в которую включаете насос. Затем замерьте сопротивление линии на этой же розетке между N и PE и между L и PE мегомметром на 500V. Сопротивление должно быть больше 0.5 Мом — если меньше ищите утечку на линии. Если нет возможности воспользоваться мегомметром то проверьте хотя бы китайским тестером в 90% для поиска хватает и его ( чтобы срабатывало узо на 30мА сопротивление должно быть меньше 8 Ком, а такое и китаец с 9V в большинстве случаев определяет).
И не тяните с проверкой и заземлением.
Используя неисправное электрооборудование вы рискуете жизнью.

drdollar написал :
чисто мысль вслух — а не мог насос просто банально протечь? Вот Вам и утечка на корпус, от чего и УЗО «нервничает»?

В этом случае узо выбивало бы и при отключенном PE

vs220 написал :
чтобы срабатывало узо на 30мА сопротивление должно быть меньше 8 Ком, а такое и китаец с 9V в большинстве случаев определяет

кетайский тестер ДТ9205 — пределы измерений
2 МОм, погрешность измерения -1.2 %
20 МОм — 5 %
200 МОм — 10 %
на диапазоне 20 Мегом подсоединял образцовое сопротивление на 5Мом от измерительного прибора высокого класса — кетайец ошибся во втором знаке после запятой..

если дом не ДСУПирован, то и отопительный «круг» не заземлен = чего ему выбивать при двухпроводке?

4eh китаец не для проверки сопротивления изоляции — а для поиска линии с утечкой при срабатывании узо. Ну лень таскать мегомметр, а тестер в 90% позволяет найти линию с утечкой.

drdollar чтобы срабатывало узо достаточно нескольких килоом, а отопление обычно связано с водопроводом, газом (вставку диэлектрич не всегда ставят ) котел, дымоход, батареи — все это обычно дает сопротивление значительно меньше. Хотя конечно возможно что PE линии на котел где то имеет связь с землей — в этом случае будет выбивать при утечке в насосе, проверяется как говорил haramamburu подключить только провод заземления без L/N (осторожно подключать при обесточенной линии) если выбивает диф значит утечка в линии, нет — проверить насос.

vs220 написал :
4eh китаец не для проверки сопротивления изоляции — а для поиска линии с утечкой при срабатывании узо. Ну лень таскать мегомметр, а тестер в 90% позволяет найти линию с утечкой.

так и я о том же..
Мегометр он не заменит это однозначно,- но тем не менее..

ПК написал :
Но только подключаю провод заземления с розетки к клеме заземления насоса- выбывает диф.

Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

  • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
  • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Смотрите так же:  Какие бывают силовые провода

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2 . Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

греется провод циркуляционного насоса

Поставил циркуляционный насос на систему отопления.
Батареи чугун, трубы сталь.
Температура провода, подводящего питание к насосу в процессе работы доходит до 40-50 градусов. Провод отопительных приборов не касается, температура воды 35 градусов.
Корпус самого насоса тоже где-то 40-50.
Если кто то эксплуатирует насосы в системе и обращал внимание, подскажите, это нормальная ситуация?

а насос то работает, т.е. крутится?

Нет, не нормальная — корпус может быть теплым, как Вы и описали, но провод не должен.
Если провод теплый, значит, его сечение не соответствует току.
Насос, скорее всего, от 80 до 150 Вт, его рабочий ток на уровне 0,5 А (пусковой больше в несколько раз).
Если сечение провода нормальное, возможно, действительно стоит насос, как написал @lex. Воздух через боковой винт стравливали?
Теоретически другая возможная причина — межвитковое замыкание в обмотке статора.

Насос работает, все три скорости. Воздух стравливал.
Корпус греется в пределах нормы, примерно до тех-же 40-50 (выше чем t теплоносителя)
Провод родной, вроде сечение должно быть расчетным и при этом никакого нагрева не должно быть.
Амперметром замерил силу тока — китайский прибор выдает гуляющие показания — 0,1-0,35 А. При межвитковом замыкании, похоже амперметр должен показывать постоянные цифири?

Хм. малый ток, как в штатном режиме. Вы писали — провод родной, а какое у него сечение — не знаете? Свой ЦН я подключал кабелем 3х1,5, хотя можно было бы и потоньше. Но даже в меди 0,75 на 1 м кабеля выделится 2*0,35*0,35*0,018*1/0,75 = 0,006 Вт — эта мощность ничего не нагреет.
Не пробовали в те же условия поместить кусок обесточенного провода — не будет ли он греться так же под воздействием конвекции и излучения?

О замыкании: судя по току, его там нет. В любом разумном случае такой ток не греет. Но, может быть, оно периодически возникает (и тогда ток скачет)? Нужно бы понаблюдать.

При отключении насоса нагрев прекращается.
Наблюдать не хочется, хочется не бояться что в мое отсутствие провод загорится и чего нибудь запалит.
Внешняя оболочка резиновая, довольно толстая.
Не хочется резать, но на ощупь внутри многожильный гибкий кабель.
Не думаю, чтобы конструктора не умели рассчитать сечение провода.
Разве что китайское изделие «hand maden»

Вы правы, хочется не бояться. Я бы заменил кабель на проверенный.

Даа ребята нагородили,а ларчик то просто открывается,греется провод зазаемления,так как насос соединен с водопроводом или газопроводом а в щитке РЕ (земля) имеет некий потенциал относительно водогазо вот и течет ток от щитка к водогазо и обратно.
Выход токовыми клещами определить по какой трубе течет ток.
Если газ то обычно ввод в здание через токоизолирующий фланец,если вода то вставить вставку полипропиленовую в водопровод.
Ну и как временную меру поставить УЗО и отключить заземление на насос.
Кобель здесь не причем,но если перкос увеличится по были случаи кабель полыхал.
Таже картина на водонагревателях может быть.
Удачи

romannn написал :
греется провод зазаемления

Если Вы правы, то в квартире есть замыкание фазы на систему отопления и при отключенном (из розетки) насосе между трубой и нулем будет потенциал. Можно проверить.

Koseg. никакого замыкания в квартире нет,есть банальный перекос фаз в трехфазной питающей сети,кроме того есть некоторое падение напряжения на нулевом проводе N вот этот потенциал (относительно заземленного водопровода ,если относительно газопровода то там есть потенциал катодной защиты) и вызывает ток, причем величина тока зависит от напряжения между нулевым защитным проводником РЕ (земля) (в щитках эту роль выполняет ноль) и водотеплогазопроводом (смотря к чему данный насос подключен) а также внутренним сопротивлением источника этого напряжения .

romannn, в таком случае и стиральная машина, и все потребители с заземлением должны ту-же проблему выдавать?
Попробую замерить напряжение земля — ноль.

А еще попробую померять силу тока в проводе заземления.

Вообще-то насос подсоединен к системе отопления автономной, т.е. з землей контакта не имеющей. Газ, конечно подведен. Водопровод — металлопластик.

А насчет перекоса фаз — сеть однофазная, конструкция эл. двигателя насоса неведома, скорее всего асинхронный с кз ротором. Даже если двиг. трехфазный, к нему подводится одна фаза (два провода), из которых с пом. конденсатора добывают три провода с тремя фазами.

В общем, спасибо за участие, результатами дальнейших исследований поделюсь.

Не спорю с Вами, но хочу уяснить ситуацию.

С газопроводом ясно: вижу потенциал 3-5 В, отбросил заземляющий провод котла, чтобы резьбовое присоединение газопровода к котлу не разогревалось.

Вопрос был о насосе системы отопления.
Если в системе отопления Yyr:
1) корпус насоса не заземлен, а занулен,
2) система отопления заземлена,
3) нейтраль сместилась (перекос),
то зануляющий проводник будет греться.

Например, в моей системе корпус насоса заземлен (не занулен), система изолирована от земли (не учитывая связи по подпиточной воде). Провод не греется, а греться будет в случае появления потенциала на трубопроводе (т.е. утечки или замыкания через сопротивление).

Еще Yyr писал: «При отключении насоса нагрев прекращается».
А ведь в этом случае нагрев зануляющего проводника продолжался бы и при отключенном насосе (пока вилка находится в розетке).

В любом случае, действительно, если дело в третьем проводнике, какой-то ток можно обнаружить клещами.

Схемы подключения насоса отопления: варианты монтажа и пошаговый инструктаж

Равномерное распределение тепла в доме с автономной отопительной системой обусловлено используемой моделью перекачивающего устройства. За счет этого оборудования обеспечивается принудительное движение теплой среды по трубам и радиаторам.

Чтобы определить, какая схема подключения насоса отопления будет оптимальной для самостоятельного воплощения, предстоит учесть многие детали.

Плюсы и минусы применения насоса отопления

Еще пару десятков лет назад в частном секторе дома оснащались отоплением самотечного типа. В качестве источника тепла использовалась дровяная печь или газовый котел. Для габаритных циркуляционных приборов оставалась всего одна область применения – сети централизованного отопления.

Сегодня же производители оборудования для отопления предлагают менее габаритные агрегаты, обладающие следующими преимуществами:

  1. Увеличилась скорость передвижения теплового носителя. Выработанное котлом тепло достаточно быстро поступает в радиаторы. За счет этого существенно ускорился процесс прогрева помещений.
  2. Чем больше скорость движения, тем выше пропускная способность труб. Это означает, что идентичный объем тепла может быть доставлен в комнаты, магистралью с меньшим диаметром.
  3. Схемы водяного отопления претерпели значительных изменений. Магистраль может быть проложена с самым незначительным уклоном. Также сложность и протяженность линии может быть какой угодно. Основное правило – рациональный выбор отопительного насоса исходя из требуемой мощности.
  4. С помощью бытового циркуляционного прибора стала возможна организация теплых полов в доме, а также эффективной системы отопления закрытого типа.
  5. Появилась возможность спрятать всю отопительную линию коммуникаций, проходящую через комнаты, что не всегда благополучно сочетается с дизайном помещения. Достаточно распространены варианты укладки труб за натяжными потолками, в стенах или под покрытием полов.

К недостаткам насосных систем относят обусловленность функционирования от подачи электричества и его расходование перекачивающим аппаратом в отопительный сезон.

Поэтому если участок часто лишается электроснабжения, целесообразно будет установить устройство для обеспечения электроэнергией в бесперебойном режиме. Второй недостаток не является критичным и может быть устранен правильным подбором мощности и модели прибора.

Выбор места врезки прибора в систему

Установка циркуляционного насоса предполагается на участке сразу после теплогенератора, не доходя до первой линии разветвления. Не имеет значения выбранный трубопровод – это может быть как подающая, так и обратная магистраль.

Где можно поставить насос

Современные модели бытовых агрегатов для отопления, выполненных из высококачественных материалов, выдерживают температуру максимум в 100 °C. Однако, на более высокий нагрев теплоносителя большинство систем не рассчитаны.

Одинаково эффективной будет его работоспособность как на подающей, так и на обратной ветке. И вот почему:

  1. Плотность воды при нагреве до 50 °C равна 987 кг/м 3 , а при 70 градусах – 977,9 кг/м 3 ;
  2. Отопительный агрегат способен вырабатывать гидростатическое давление в 4-6 м водного столба и перекачивать почти 1 т теплоносителя в час.
Смотрите так же:  Правильно подключить телефонную розетку

Из этого можно сделать заключение: малосущественная разница в 9 кг/м 3 между статистическим давлением движущегося теплоносителя и обраткой не влияет на качество обогрева помещений.

Бывают ли исключения из правил?

В качестве исключения могут послужить недорогие котлы с прямым типом сгорания, функционирующие на твердом топливе. В их устройстве не предусмотрена автоматика, поэтому в момент перегрева теплоноситель начинает кипеть.

Проблемы начинают возникать в том случае, если установленный в подающую магистраль электронасос начинает наполняться горячей водой с паром. Тепловой носитель проникает через корпус с рабочим колесом и происходит следующее:

  1. За счет действия газов на крыльчатку перекачивающего прибора происходит снижение КПД агрегата. В результате коэффициент скорости циркуляции теплового носителя существенно понижается.
  2. В расширительный бачок, расположенный вблизи всасывающего патрубка, поступает недостаточное количество холодной жидкости. Перегрев механизма увеличивается и формируется еще больше пара.
  3. Большое количество пара при попадании в крыльчатку полностью останавливает передвижение теплой воды по магистрали. Из-за возрастания давления происходит срабатывание клапана предохранителя. Выброс пара осуществляется непосредственно в котельную. Создается аварийная обстановка.
  4. Если в этот момент не потушить дрова, клапан не сможет справиться с нагрузкой и произойдет взрыв.

На практике, от начального момента перегрева до срабатывания предохранительного клапана проходит не больше 5 минут. Если же монтировать циркуляционный механизм на обратной ветке, тогда отрезок времени, за который пар поступит в устройство, увеличивается до 30 минут. Этого промежутка будет достаточно для устранения подачи тепла.

Из этого можно сделать вывод, что нецелесообразно и даже опасно устанавливать циркуляционное устройство на подающую магистраль. Насосы для твердотопливных теплогенераторов лучше всего монтировать в обратный трубопровод. Однако к автоматизированным системам это требование не относится.

Отопление с группой отдельных магистралей

Если отопительная система разведена на две отдельные линии, отапливающие правую и левую стороны коттеджа или несколько этажей – более практичным будет установить для каждой из ветвей индивидуальный насос.

При монтаже отдельного прибора для тепловой линии второго этажа появляется возможность экономить, регулируя необходимый режим работы. За счет того, что тепло обладает свойством подниматься, на втором этаже всегда будет теплее. Это позволит снизить скорость циркуляции теплоносителя.

Врезка насоса производится аналогично – на участке, находящемся сразу после теплового генератора до первого ответвления в этом контуре отопления. Обычно при монтаже двух агрегатов в двухэтажном доме расход топлива на обслуживание верхнего этажа будет значительно меньше.

Схемы для разного типа систем

Изначально необходимо определиться с зоной врезки циркуляционного устройства. С его помощью осуществляется процесс активного движения жидкости – поток проходит через котел и принудительно направляется к радиаторам отопления.

Для расположения бытового насоса необходимо определить наиболее удобный участок, чтобы его легко можно было обслуживать. На подаче он устанавливается после блока безопасности и отсечной арматуры котла.

На обратном трубопроводе насос ставится после расширительного бачка перед тепловым генератором.

Из-за наличия в воде различных механических примесей, например, песка могут возникнуть проблемы в работе перекачивающего механизма. Частицы способствуют заклиниванию крыльчатки, а в худшем случае – остановке мотора. Поэтому непосредственно перед агрегатом потребуется поставить сетчатый фильтр-грязевик.

Отдельно стоит затронуть вопрос отопительной системы открытого типа. Она способна работать в двух режимах – с принудительной и самотечной циркуляцией теплоносителя.

Второй вариант больше подходит для местности с частым обесточиванием. Это значительно экономнее, нежели приобретение бесперебойника либо генератора. В этом случае агрегат с отсечной арматурой необходимо устанавливать на байпасе, а в прямую магистраль производить врезку крана.

В магазинах можно встретить готовые узлы с байпасом. На месте проточного крана на них расположен обратный пружинный клапан. Это решение не рекомендуется применять — клапан производит силу сопротивления в 0,1 Бар, что значится как большой показатель для циркуляционной системы самотечного типа.

Лучше использовать вместо него лепестковый клапан. Однако его монтаж выполняется строго по горизонтали.

Насос и котел на твердом топливе

Подсоединение насоса к системе с твердотопливным агрегатом осуществляется на обратной линии. В этом случае применяется подключение перекачивающего прибора в контур котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном. В дополнение последний может быть оснащен сервоприводом и накладным температурным датчиком.

Вследствие того, что максимальная производительность отопительного оборудования используется полной мерой только в холодный период, возможно осуществить установку теплоаккумулятора (ТА). Он способен поглощать избыточное тепло, а затем, по требованию, отдавать его контуру отопления.

Этот аккумулятор выполнен в форме бака и обложен теплоизоляционным материалом. С одной стороны устройства расположено два патрубка, предназначенные для его подключения, и два с другой – для подсоединения к линии радиаторов.

В процессе прохождения жидкости через котел, который функционирует на максимуме, теплоноситель в тепловом аккумуляторе со временем прогревается до 90-110 градусов. В большом контуре требуется врезка еще одного циркуляционного прибора.

В зависимости от меры остывания жидкости в системе, обеспечивающей отопление, через клапан сюда будет входить необходимо количество тепла из аккумулирующего устройства.

Схема монтажа насоса

Для выполнения своих функций бытовое циркуляционное оборудование, независимо от фирмы производителя, должно быть правильно установлено на трубу или запорно-регулирующую арматуру.

Крепление производится посредством гаек накидного типа. Такой вариант фиксации позволит при необходимости его снять, например, для проверки или осуществления ремонта.

Корректно выполненная установка всех элементов системы отопления обеспечивает равномерный прогрев всей магистрали. В процессе монтажа циркуляционного насоса необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Разрешается устанавливать прибор на любые участки трубы. Трубопровод может быть расположен горизонтально, вертикально или наклонен. Однако роторная ось должна быть в горизонтальном положении. Поэтому установка «головой вниз» или, наоборот, наверх – невозможна.
  2. Стоит внимательно отнестись к расположению пластиковой коробки, где размещены контакты электропитания – они будут поверх корпуса. В противном случае их может залить водой при аварийной ситуации. Для этого потребуется открутить крепежные винты на кожухе и развернуть его в необходимую сторону.
  3. Соблюдать направление потока. Его указывают стрелкой на корпусе прибора.

Всем своим весом насос давит на корпус шаровых кранов, расположенных вблизи. Это стоит принимать в расчет при выборе арматуры. Высококачественные детали оснащены мощным корпусом, который при эксплуатации не покроется трещинами от ежедневных нагрузок.

Установка дополнительного оборудования

Вне зависимости от используемого типа отопительного контура, где производителем тепла служит один котел, достаточно будет установить единый перекачивающий аппарат.

Если же конструктивно система более сложная, возможно применение дополнительных устройств, обеспечивающих принудительную циркуляцию жидкости.

Необходимость в этом появляется в следующих случаях:

  • при обогреве дома участвует более одного котельного агрегата;
  • если в схеме обвязки присутствует буферная емкость;
  • система отопления расходится на несколько ветвей, например, обслуживание косвенного бойлера, несколько этажей и т. д.;
  • при использовании гидроразделителя;
  • когда длина трубопровода более 80 метров;
  • при организации движения воды в контурах обогрева пола.

Для выполнения правильной обвязки нескольких котлов, функционирующих на разном топливе, есть необходимость установки резервных насосов.

Для схемы с теплоаккумулятором также необходим монтаж дополнительного циркуляционного насоса. В этом случае магистраль состоит из двух контуров – отопительного и котлового.

Более сложная схема отопления реализуется в больших домах на 2-3 этажа. Из-за разветвления системы на несколько магистралей, насосов для перекачивания теплоносителя задействуют от 2 и больше. Они отвечают за подачу теплоносителя на каждый из этажей к различным приборам отопления.

Если же в доме планируется организовать полы с подогревом, то целесообразно монтировать два циркуляционных насоса. В комплексе насосно-смесительный узел отвечает за подготовку теплоносителя, т. е. удержание температуры в 30-40 °C.

В некоторых случаях вовсе не требуется установка насосных агрегатов. Многие модели электро- и газогенераторов настенного типа уже имеют встроенные циркуляционные устройства.

Правила подключения к электропитанию

Циркуляционный насос работает от электропитания. Подключение выполняется стандартное. Рекомендуется провести отдельную линию электроснабжения с автоматом защиты от скачков напряжения.

Для подключения необходимо подготовить 3 провода – фазный, нулевой и заземляющий. Выбрать можно любой из методов подсоединения:

  • через устройство дифференциального автомата;
  • подсоединение к сети вместе с бесперебойником;
  • питание насоса от системы автоматики котла;
  • с регулировкой от термостата.

Многие задаются вопросом, зачем усложнять, ведь подключение насоса можно осуществить подсоединением вилки к проводу. Именно так перекачивающее устройство включается в обычную розетку.

Однако специалисты не рекомендуют использовать такой метод из-за опасности возникновения непредвиденных ситуаций: здесь нет заземления и страховочного автомата.

Первый вариант не сложен в самостоятельной сборке. Необходимо установить дифференциальный автомат на 8 А. Сечение провода подбирается исходя из номинала устройства.

В стандартной схеме, подвод питания выполняется к верхним гнездам – они маркируются нечетными цифрами, нагрузка – к нижним (четные цифры). К автомату будет подключена и фаза, и ноль, поэтому разъемы для последнего обозначают буквой N.

Для автоматизации процесса остановки циркуляции теплового носителя при остывании до определенной температуры, применяется электросхема подсоединения насоса и термостата. Второй монтируется в подающую магистраль.

В момент, когда температурный режим воды снижается до указанного показателя, прибор разъединяет цепь электрического питания.

Нет сложностей и в подаче электричества через бесперебойник, для этого у него есть специальные разъемы. В них же подключается и тепловой генератор, когда есть потребность в обеспечении электричеством.

Если же выбрать метод присоединения насоса к регулирующему щитку котла или автоматике – потребуются хорошие знания в системе электроснабжения или же помощь профессионала.

Выводы и полезное видео по теме

Правила установки отопительного оборудования в видеоролике:

Видео поясняет особенности двухтрубной системы отопления и демонстрирует разные схемы установки приборов:

Особенности подключения теплоаккумулятора в систему отопления в видеоролике:

При знании всех правил подключения не возникнет сложностей с монтажом циркуляционного насоса, а также при подключении его к электропитанию дома. Самая сложная задача — врезка перекачивающего устройства в стальной трубопровод. Однако с использованием комплекта лерок для создания резьбы на трубах можно самостоятельно осуществить обустройство насосного узла.

Похожие статьи:

  • Какого цвета нулевой провод в электропроводке Маркировка проводов (N, PE, L) Маркировка провода домашней электросети Библия электрика ПУЭ (Правила устройства электроустановок) гласит: электропроводка по всей длине должна обеспечить возможность легко распознавать изоляцию по ее […]
  • Выравнивание потенциалов заземление Система выравнивания потенциалов По законам физики каждый проводник обладает определенным электрическим потенциалом. Но сам по себе он не опасен, а опасность несет разность потенциалов между различными металлическими предметами. И чем эта […]
  • Схема электрического щита с узо Схема сборки распределительного щитка в квартире и частном доме Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и к тому же способной выдержать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к […]
  • Как заземление заводить в дом Контур заземления частного дома. Контур заземления дома, попробуем смонтировать его самостоятельно. Ранее уже была написана статья, что такое заземление частного дома и для чего оно нам необходимо. Я не буду рассматривать монтаж контура […]
  • Проводка с заземлением в частном доме Как заземлить розетку своими руками Абсолютно безопасная проводка, с помощью которой происходит соединение всех имеющихся мощных электроприборов с заземляющими устройствами, обязательна и необходима в каждом жилом помещении. Заземление […]
  • Заземление кабеля с одной стороны СКС (структурированная кабельная система) проектирование, расчет, монтаж, тестирование – курсы, семинары, обучение, программы Полезные ссылки ОБУЧЕНИЕ ЦОД 26-28 марта Москва Мифы об экранированных кабельных системах. Миф №1. […]