Заземление подвала

Можно ли организовать контур заземления в подвале?

Подвал в многоэтажном доме оформлен в собственность. Возможно ли организовать контур заземления там? Насколько это реально и законно? Если это возможно, к каким специалистам обратится за расчетом и монтажом контура.

Организовать контур в подвале вполне возможно. Однако под домом полно строительного мусора. Поэтому лично я бы выбрал глубинное заземление.

Такое вот модульно-штыревое заземление можно организовать на любом ограниченном пространстве. Главное чтобы штырь нормально в землю шел.

Монтаж конечно лучше поручить профессионалам. Потому как при всей кажущейся простоте процесса, как и в каждом деле, тут есть свои нюансы. К тому же сертифицированные организации вам еще и проведут измерение сопротивления растекания и выдадут протокол.

Вы имеете в виду заземление в подвале который Вы купили, для Ваших целей, то есть контур заземления для электро оборудования которые так же будут находиться в подвале?

В этом случае особых проблем не возникнет, проблема тянуть шину к щитку, из подвала, который обычно располагается на втором этаже здания.

Закон не запрещает, хотя многие специалисты посоветует делать заземление за периметром здания.

Что бы организовать контру заземления необходимо провести расчёты.

Ну а в общем «классическая» схема траншея-вбитые треугольником уголки- полоска железа (40х4, как вариант) сработает и в подвале.

Но опять же слишком много поправок, подвал у Вас сухой, в каком состоянии трубы?

Вентиляция рабочая, в подвале нет сырости?

Если есть возможность, то почему бы не вынести заземление за периметр дома?

Это ведь совершенно не сложно, та же схема, но не внутри здания а снаружи.

Если всё же решили в подвале, то дина уголков должна быть не меньше 2,5-й метров, сварные соединения лучше заменить болтовыми и не забывайте об антикоррозийной обработке.

Ну а вообще ситуацию (подвал) надо видеть, споры по этой теме не утихают, среди профессионалов есть те кто категорически против, есть которые утверждают что проблем не будет.

Разрешено ли размещать контур заземления в подвале частного дома?

Ответы экспертов

Однозначно да ! Контур заземления в подвале размещать можно , а в некоторых случаях нужно ( когда возникают сложности с земляными работами ). Процесс его установки несколько отличается от стандартного . Согласно современным правилам , контур должен проходить на расстоянии минимум 1 метр от каждой стены , кроме того , важно учесть , что глубина подвала на 1 — 2 метра больше уровня земли , поэтому монтировать уголки необходимо на глубину 1 — 1 . 5 метра . Это делает процесс монтажа менее трудозатратным и более быстрым . Все остальные действия точно такие же , как и при установке контура в обычных условиях .

По завершении всех работ необходимо проверить установленную систему . Для этого необходимо открыть электрощиток и перевести все тумблеры в положение » отключено «. После этого нужно найти провод заземления ( желто — зеленый окрас ) и индикатором проверить напряжение — его быть не должно . Также следует подготовить какой — либо проводник и соединить ним ноль и землю . В итоге должно сработать устройство защитного отключения . Если этого не случилось , значит , контур установлен неправильно .

Контур защитного заземления в частном доме

Говорят, что наивысшей ценностью обладает человеческая жизнь. А раз так, то ее, жизнь, нужно всячески оберегать и защищать. Много коварных вещей в мире угрожают здоровью и жизни человеческой. И одна из таких угроз — электрический ток. Примечательно, что даже отсутствие электрической энергии может довольно пагубно отразится на состоянии здоровья современного человека (умрет от голода и холода). Но гораздо более опасно для жизни — непосредственное воздействие тока на человека. И чем больше ток и дольше воздействие — тем опаснее.

Не удивительно, что на каждую опасность у человека припасен целый арсенал средств для защиты. Так, от кирпича — каска, от микробов — таблетки, а от поражения электрическим током — защитное заземление. Сразу оговорюсь, что заземление эффективное, но не единственное средство защиты человека и имущества от аварий в электрических установках. И лучше всего, когда применяются сразу несколько средств защиты в комплексе.

Немного теории.

В поселках для обеспечения электроснабжения чаще всего применяются системы TN, в которых нейтраль источника питания (трансформатора) глухо заземлена. В случае 3-х фазного ввода 220/380В, к дому подводятся 4 провода (3 фазных проводника и нулевой проводник). До непосредственного ввода в дом мы имеем систему TN-C, где нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены на всем протяжении. В такой системе не только трансформатор, но и все столбы должны быть заземлены и соединены с нулевым проводником. После ввода в дом, согласно последним рекомендациям, систему TN-C, лучше преобразовывать в систему TN-C-S. Делается это с помощью разделения в щитке общего нулевого защитного провода на два: отдельно нулевой рабочий N и отдельно защитный PE (который не обрывается на всем протяжении!). Таким образом к конкретному потребителю 220В подходит 3 провода (фаза L, ноль N, защитный PE). Кроме того, на вводе в дом устраивается контур защитного заземления, который подключается к шине PE в щитке.

Зачем это надо?

Арсенал защитных средств составляют, прежде всего, автоматические выключатели (тепловые расцепители), УЗО (устройства защитного отключения), контур заземления. Автомат или тепловой расцепитель срабатывает, если ток, проходящий через него, выше номинала автомата. Это бывает в случаях, когда подключена мощная нагрузка (как правило, нагревательное оборудование) или произошло короткое замыкание. Важно учитывать, что если номинальный ток автомата 25А, то при нагрузке в 27-30А автомат выбьет не сразу, а через какое-то время. Если автомат расположен за пределами дома, то в зимние холода порог срабатывания еще увеличивается. Помимо этого, даже в случае КЗ (короткого замыкания) при большой длине проводов, неправильном выборе сечения провода и номинала автомата, последний и вовсе может не отключиться! Номинал автомата и сечение проводов необходимо всегда подбирать в соответствии с нагрузкой! Если максимальный ток потребления составляет 16А, крайне опасно устанавливать автомат на 63А. Прежде всего, автоматы предотвращают возгорания и пожары. Но самое неприятное — это то, что в случае повреждения изоляции в электроприборе и попадания напряжения на незащищенные, открытые участки прибора, на корпус, автомат никак не защитит человека, который прикоснется к этому корпусу. В таких случаях необходимо, чтобы в системе электроснабжения дома были предусмотрены УЗО. УЗО — устройства, которые выявляют утечки. Если на корпусе прибора (компьютера, котла, стиральной машины и пр.) у нас окажется 220В, то автомат не отключится. Не отключится и УЗО, так как нет утечки тока. Но как только человек прикоснется к неисправной стиральной машине и ток потечет в тело (кстати, кровь и жидкость спинного мозга имеют самое низкое сопротивление — ухватиться за 220В пальцами, имеющими раны и порезы очень опасно!), УЗО выявит утечку и отключит линию. Время, за которое срабатывает УЗО очень небольшое, поэтому, как правило, оно спасает жизнь человеку, но при этом током его все же дернет. Однако лучше всего, если в системе присутствует контур заземления, а корпус прибора заземлен. В этом случае, даже при отсутствии УЗО, при попадании напряжения на корпус, ток потечет по защитному заземлению в землю. На корпусе прибора по-прежнему будет напряжение и человека также может ударить током, но это напряжение уже будет значительно меньше. Какое именно — зависит от сопротивления контура заземления (измеряется в Омах). Чем оно ниже, тем меньше будет это напряжение. При хорошем заземлении на корпусе поврежденного прибора будет около 100В, что неприятно, но летальный исход маловероятен. Когда же в системе кроме контура заземления присутствуют УЗО, это самый эффективный способ защиты, поскольку УЗО выключит потребителей сразу после повреждения изоляции и попадания напряжения на корпус прибора.
Другими словами, для защиты людей от поражения электрическим током, необходимо предусматривать защитную шину PE, защитное заземление, установку в щитках автоматических выключателей и УЗО. Только в этом случае можно говорить об эффективной защите от этого в общем-то полезного, но одновременно грозного спутника людского быта — электрического тока.

Делаем заземление

Итак, предположим у нас применяется сеть типа TN-C с глухозаземленной нейтралью. Нам необходимо обеспечить повторное заземление на вводе в дом, которое будет выполнять роль защитного заземления. Напряжение в сети 380/220В. На этот счет ПУЭ 1.7.103 нам сообщает, что сопротивления контура заземления не должно превышать 10 Ом в любое время года. Меньше можно, больше не желательно. Но что такое 10 Ом? Сколько металла нужно зарыть в землю, чтобы получить требуемые 10 Ом? Для расчета контура заземления существует масса формул, учитывающих множество параметров, но есть и компьютерные программы, облегчающие расчет. У меня был проект, который я проверил в компьютерной программе и привожу результат.

Смотрите так же:  Схема электронного строения цирконий

Для обеспечения необходимого сопротивления заземления необходимо вбить в землю четыре вертикальных заземлителя, представляющих собой угловую сталь шириной 40-50 мм и длиной 2 метра таким образом, чтобы верх заземлителя был на глубине 0,5-0,7 метра. Между собой заземлители должны соединяться арматурой диаметром 10-12 мм методом сварки. Расстояние между заземлителями не должно быть меньше их длины и в моем случае составляет как минимум 2 метра. Располагать заземлители, можно вряд или квадратом или иным способом, если выдерживаются необходимые расстояния между ними.

Заземление в гараже. Как сделать?

Имеется железобетонный гараж в кооперативе. Лицевая часть гаражей металлическая, то есть все гаражи соединены между собой. Заземление организовано просто — шина прикручена к рамке ворот. Есть подозрение, что это неправильно, потому как если будет пробой у соседей, то достанется и мне. Вбивать штыри в землю не хочется — трудозатратно. В гараже имеется смотровая яма в форме коробки со стенками из листового металла глубиной метра 1,5 и длиной около 2,5 — думаю, не проще ли к этой конструкции прикрутить шину?

какую шину прикрутить ?
если нулевую,- то можно..

почему 3 трубы(уголка) вбить это сразу трудно сразу?

Переделка зарядных устройств и не только

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители . Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

INVERTED написал :
Заземление организовано просто — шина прикручена к рамке ворот.

Может приварена? Приварить.

INVERTED написал :
В гараже имеется смотровая яма в форме коробки со стенками из листового металла

Приварить полосу к кессону(яме) и раме ворот.

  • думаю, не проще ли к этой конструкции прикрутить шину?

От рамы ворот до щитка приварить полосу 40х4, возле щитка к полосе приварить ухо с отверстием для болта заземления и прикрутить перемычку на корпус щитка, и/или шинку РЕ. Либо приварить шину к корпусу щитка (не очень красиво)

Здравствуйте уважаемые электрики. Решил не создавать новую тему а отписаться в похожей. В общем, купил себе гараж в качестве оснастки для фрезера, ну и машину хранить. Гараж с подвалом по периметру, разделен подвал на две части кирпичной перегородкой. Пол в дальней части подвала — земля, ближней (где и смотровая яма, ну точнее смотровое окно) — бетон. Сразу не понравилась организация электропитания. Сам бокс — лапмы/розетки 220 В двухпроводка. Подвал — лампы 220 В. Решил переделать, начал с изучения форума, во многом разобрался. Позвонил электрику (лично пока не видел), он сказал, что заземления в гаражах нашего кооператива нет! Физически от большого такого щита тянется толстый (не могу оценить на глаз) провод и через распределительные коробки (на 2 гаража) идет ввод собственно в гаражи. Сам щит расположен недалеко от меня (через гараж).
Насколько я понял форум, чтобы жить долго и счастливо, мне нужно разделить в щитке PEN на PE и N, PE заземлить путем вбивания уголка возле ворот (под щитком) и внутрь вести уже 3-х проводку. Там планирую поставить АВ на вход, УЗО на 30 мА, АВ на розетки и свет, трансформатор на 12 В, АВ на 12 В. В подвале все заменить на 12 В, в смотровую яму провести тоже 12 В.

Теперь собственно вопрос:

  • правильно ли я понял что мне нужно сделать с заземлением?
  • хватит ли одного уголка возле ворот гаража (установить еще будет проблема, там все забетонировано, но под щитком бетон разрушен и заземление вбить можно)?
  • правильно ли выбраны комплектующие для обустройства щита в самом гараже?
  • насколько опасно существующее отсутствие заземления?
  • нужно ли требовать от электрика организацию заземления?
  • как отразится на соседях мое заземление в случае аварии?

Спасибо за внимание, на ФАК посылайте, но не сильно, я честно его изучал.

Разрешено ли размещать контур заземления в подвале дома

Здравствуйте, Виктор Семенович!

Согласно ПУЭ расстояние от стены до контура заземления сетей с глухозаземленной нейтралью и напряжением до одного киловольта не регламентируется. Регламентируется этот показатель для сетей с эффективно заземленной нейтралью, напряжением свыше одного киловольта, и составляет 0,8-1 м от фундамента. Но при устройстве молниезащиты, согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», контур необходимо проводить с отступом не меньше 1го метра от внешней поверхности стен дома.

Объясняется такое требование опасностью для жизни человека в результате появления шагового напряжения при ударе молнии. Чем ближе вы к электроду – тем больше шаговое напряжение.

Дополнительную опасность представляет монтаж в доме проводника, который соединяет молниеотвод и заземление, а также расположение самого контура в доме делает возможным переход энергии грозового разряда на другие токопроводящие части в помещении и поражение разрядом людей, которые находятся внутри. Такой эффект имеет место, например, при перегорании проводника, который соединяет молниеотвод и заземление. Задача молниеотвода – отвести молнию от дома, поэтому монтаж всех элементов молниезащиты должен осуществляться исключительно снаружи строения.

Подводя итог, можно сказать, что монтаж заземления частного дома допустимо осуществить в подвальном помещении. В случае когда контур заземления объединен с молниеотводом, делать это запрещено.

Технология заземления в подвале

Для защиты от последствий утечки тока контур электрической проводки заземляют. В коттедже или частном доме можно сделать заземление в подвале. В этом случае легко решается вопрос с заглублением электродов ниже уровня промерзания грунта и, как следствие, ухудшения работы контура в зимний период (мерзлый грунт имеет большее удельное сопротивление, а значит и передача ему тока от заземляющего контура будет затруднена).

Материалы и инструменты, необходимые для работы:

  • штыковая лопата;
  • ударное устройство для забивания (кувалда или мощный перфоратор с патроном SDS+ и специальной насадкой);
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • набор гаечных ключей.

В качестве материалов для вертикальных электродов используют сталь или, что лучше, стальной сердечник в медной оболочке. Обычно берутся штыри длиной от 1 до 1,5 м и диаметром менее 20 мм, но можно также использовать трубы, уголки, профиль. Горизонтальными электродами служат стальные трехметровые полосы сечением 40х4 мм.

Пошаговая инструкция

  1. Для устройства заземления в подвале параллельно углу фундамента на расстоянии 1 м от стен выкопать траншею длиной в каждую сторону 3 м и глубиной 0,5 м. Ширина должна быть удобной для работы (от 0,3 м).
  2. С помощью кувалды или перфоратора с насадкой для забивания загнать стержень в землю так, чтобы над поверхностью осталось 10-15 см. Штыри (вершина угла и концы его сторон) должны быть расположены таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 3 м.
  3. Соединить стержни между собой стальной трехметровой полосой сечением 40х4 мм при помощи сварки.
  4. Сварить из стальной полосы вывод в направлении электрического щитка.
  5. Соединить заземляющий контур с щитком проводником надежным резьбовым соединением.
  6. Желательно произвести проверку сопротивления заземляющего контура и, в случае необходимости (превышения 4 Ом), увеличить количество вертикальных электродов.
  7. Зачистить сварные швы и для защиты обработать антикоррозийным покрытием.
  8. Герметизировать надземную часть контура заземления в подвале.
  9. Закопать приямок, восстановить покрытие пола.

Монтаж заземляющего контура в подвале практически ничем не отличается от аналогичного процесса на улице, но в виду того, что подвальное помещение имеет повышенный уровень влажности все надземные части контура необходимо обязательно герметизировать.

Арбат. работы по заземлению в подвале административного здания. пошаговое руководство. часть I. первое знакомство с объектом.

Аннотация. Статья в четырёх частях написана по материалам разработанного и реализованного проекта «Работы по заземлению в подвале административного здания по адресу Москва, Трубниковский пер.,19». Заказчиком является Министерство экономического развития России. Проект разработан на основе экспериментального изучения электрофизических свойств грунта под зданием, изучения архивных документов обследования здания, расчётов и собственного обследования перекрытий цокольного этажа. Статья состоит из 4 частей и содержит 4 таблицы, 68 иллюстраций.
В ходе разработки и технической реализации проекта построено высококачественное долговечное глубинное модульное заземление в подвале административного здания. Использованы новейшие технологии, комплектующие изделия и материалы. Получена ценнейшая информация по электрофизическим свойствам грунта в Центре Москвы на глубине до 18 метров от поверхности земли. Экспериментальные данные получены на основе прецизионных измерений сопротивления растекания заземления. Проведённый анализ экспериментальных данных дал информацию о специфике электрофизических свойств грунта в условиях плотной городской застройки. Результаты работы выложены в общедоступную базу данных.

Вашему вниманию предлагается наиболее полный вариант статьи с лирическими отступлениями. Объект очень интересный, более того — исторический.

Содержание
Часть I.
Общее описание объекта. Используемые материалы. Выбор места для вбивания глубинных электродов
Часть II.
Изучение конструктивных особенностей здания и геоподосновы. Проведение предварительных рассчётов. Выбор мест для заземляющего и измерительных электродов. Технологический анализ ситуации
Часть III.
Исследование электрофизических свойств грунта и постройка заземлителя. Анализ полученных данных
Часть IV.
Сборка системы. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. для заказчика

«На свете много есть такого, друг Гораций. « (с)
Общее описание объекта
Административное здание в Центре Москвы. Год постройки — 1912. 5 этажей и подвал.

В подвале изначально располагался Винзавод.

Поскольку подвал задумывался как производственное помещение, высота сводчатых потолков превышает 4 метра. Сводчатые потолки находятся на уровне до -0.6 метра от современного уровня поверхности земли.

Поскольку здание очень экзотическое и выразительное, особенно в подвале, там часто снимают фильмы и видеоклипы. Когда я сказал, что работаю по вечерам и ночам, администрация не возражала. Единственное, просили за 1…2 дня позвонить и убедиться, что ночью или в выходные не будет съёмок.
Со слов старожилов, когда снимали культовый фильм «Место встречи изменить нельзя», Владимир Семёнович (Глеб Жеглов) склонившись к этому, деликатно загороженному окну, взывал к Армену Борисовичу (главарь банды): «А теперь Горбатый! Горбатый, я сказал. »

Смотрите так же:  Почему две фазы на выключателе

и Армен Борисович, эксклюзивно ссутулившись, выходил в это окно откуда-то снизу

Возможно — это всего лишь легенда, но очень добрая и хорошая.

Винзавод работал в этом подвале до 1992 года. О масштабах производства можно судить по двум сохранившимся винным бочкам

Ранее севернее здания находился пустырь, поэтому там было оборудовано заземление, представляющее собой несколько уголков, вбитых в землю на глубину 2.5 метра по периметру круга диаметром 8 метров и один уголок – в центре. Уголки были сварены между собой и проводник заведён в здание. Поиск электрических параметров заземления во всей технической документации на здание и оборудование, результатов не дал. Иначе говоря, сопротивление растеканию никто не мерил. Судя по всему, интуитивно приняли его удовлетворительным. Поскольку заземление было построено с использованием уголков из проката Сталь 3 не менее 30 лет назад, можно считать, что коррозией было уничтожено не менее 60% металла. При самых благоприятных условиях коррозия уничтожает не менее 0.1 мм толщины железа в год.
Несколько лет назад, при застройке пустыря, заземление было уничтожено как сооружение, т.е. его попросту никто не заметил – как говорят в Одессе – «похезали». Я считаю, что об этом сожалеть не следует, поскольку оно было малопригодным для выполнения своей прямой функции.
Кроме того, параметры такого заземления зависят от времени года, и при промерзании грунта сопротивление растеканию увеличивается в 2…5 раз.
Здание имеет 3-фазный ввод 380 В.

Техническое задание было следующим – построить модульное глубинное заземление и подвести проводник к указанному заказчиком месту в помещении ВРУ, восстановив существовавшую до 2008 г. систему заземления TN-C-S.
Согласно ПУЭ-7 сопротивление растеканию заземления должно быть не более 4 Ом.

Выбор места для вбивания глубинных электродов
Выбор места для глубинного заземления с сопротивлением растеканию менее 4 Ом в неопределённых условиях – дело, требующее прежде всего, много места. Для большей эффективности заземления, зоны действия электродов по возможности не должны пересекаться. В двухмерной интерпретации из теории множеств это аналогично дизъюнкции A и B, т.е. пересечение A&B в сумме фигурирует только один раз.

Иначе говоря, A + B – A&B.
Так вот этот гомолог A&B для пары взаимодействующих электродов должен быть наименьшим. В идеальном случае взаимоудалённость должна быть порядка 10 длин электродов, в реальном надо стремиться к сумме длин + 10%, т.е. для 12-метровых электродов это порядка 25…26 метров. Электроды надо чем-то соединять. Стальная омеднённая проволока диаметром 8мм (50 мм2) или 10мм (80мм2) – наиболее бюджетный вариант. Медный провод с аналогичными электрическими свойствами в несколько раз увеличивает бюджет.
В любом случае надо было выбирать место для вбивания первого электрода, а также – для вбивания в случае необходимости ещё одного или двух электродов на расстоянии до 25 метров. Я считаю, что надо стремиться строить линейный двухлучевой контур, т.е. в вершине прямого угла вбивать основной электрод, и от него делать два луча, направленные диаметрально противоположно или под углом 900. Смысл такого расположения – экономия на соединительных проводниках – при сильно удалённом третьем электроде желательно увеличить сечение проводника, что вполне логично.
Начались поиски

Не подойдёт – киношники будут спотыкаться о соединительные проводники. Но для фоновой картинки на сайт http://www.groundconnection.ru/ – самое ОНО !
Тоже не подойдёт – далеко от ВРУ.

А вот здесь – вполне уютное местечко. И ВРУ где-то почти над головой.

Останется только найти место для сверления архаичных перекрытий, чтобы не пересверлить какую-нибудь трубу или не обрушить своды – мощный перфоратор – штука коварная. Придаёт нездоровое чувство вседозволенности.
Стиль исполнения задан ранее сделанными работами – люди серьёзные, деловые, евроремонта никто не требует. Как говаривал Ле Карбюзье: «Функционально – значит прекрасно»

Используемые материалы
Для заземления использовались стержневые модульные стальные омеднённые электроды диаметром 14.2мм, длиной 1.5 м. Слой меди – 250 мкм.

Электроды соединяются резьбовыми втулками из латуни. Резьба 5/8 дюйма. В местах соединения закладывается токопроводящая графитная смазка.
На первый заглубляемый электрод навинчивается стартовый наконечник.

Для передачи энергии удара от молота к заглубляемому электроду используется специальный боёк из прочной стали. Часть электрода, резьбовая втулка, боёк и рабочий орган электромолота показаны на технологической подсборке

Делаем проводку в гараже своими руками: схема подключения, электрощиток, заземление и фото

Электроэнергия в гараже – необходимое мероприятие. Она, как минимум, требуется для зарядки аккумулятора.

Кроме того, приходится точить инструменты, сверлить, включать паяльник, осветительные приборы.

Однако присутствие ГСМ, и особенно бензина, предъявляет к электропроводки в гараже особые требования. Сырость и контакт с землей делают проводку опасной в отношении электротравм.

Поэтому, перед тем, как получить гараж с электричеством, следует изучить основные требования безопасности, а также технологические приемы электромонтажных работ, нарушение которых также очень плохо влияет на безопасность.

Проводка в гараже: требования правил

Не делая подробных ссылок на нормы электроснабжения гаража СНИП и ПУЭ (правила устройства электроустановок), и прочие правила, что сделало бы статью громоздкой и трудночитаемой, все же необходимо выписать саму суть.

Если гараж находится в кооперативном владении, то потребуется получить разрешение для его электрификации. Узнать подробности можно у администрации кооператива.

Для подключения к трехфазной сети 0.4 кВ (380 В) необходимо обратиться в местное предприятие электроснабжения. Если все делается по правилам, то они же составят проект по требованиям заказчика. (На самом деле такой проект возникает как согласование пожеланий заказчика с возможностями и ограничениями правил.)

Можно сделать своими руками монтаж электропроводки в гараже, а также выполнить все монтажные работы. Но это только тогда когда речь идет об однофазной сети 220 В. Для подведения трехфазной сети потребуется разрешение. А монтаж до отдельного счетчика будет делать уполномоченная организация (местный электроснаб).

В случае сети 220 В позаботьтесь о счетчике, рассчитанном на ток в 50 Ампер, чтобы в случае необходимости был запас по току нагрузки. Разумеется, кабели от ввода должны этот ток обеспечивать. Эта работа также делается специалистами при контроле энергонадзора.

Если ваш счетчик уже такой ток обеспечивает (видно на самом счетчике), то можно делать подключение к гаражу, по воздуху, или под землей.

Как сделать проводку в гараже своими руками — фото:

Как провести электропроводку в гараже? Сначала обсудим то, что можно делать самостоятельно, своими силами. Из дома можно провести электричество в гараже по воздуху или под землей. Воздушную линию делают кабелем и подвешивают на стальной несущей проволоке диаметром 3 мм.

Линию под землей тянут в гофрированной трубе из пластика, в траншее глубиной 80 см, на подушке из песка, толщиной 10 см. Эта линия подключается к домашнему счетчику и является, таким образом, частью квартирной проводки, в качестве отдельной линии, также защищенной автоматом.

В самом помещении устанавливается сделанный своими руками электрический щиток в гараж для дальнейшего распределения электроэнергии (схему электрощитка для гаража смотрите ниже). И этот электрический щиток для гаража начинается с главного автомата, такого же, как и в квартире. О выборе номинального тока для них скажем ниже.

Схема распределительного электрощитка для гаража своими руками:

Схемы и расположение потребителей

Как провести проводку в гараже своими руками? Перед началом работ нужно подобрать схему проводки в гараже своими руками. Схемы электропроводки в гараже бывают разными, в зависимости то того, какая информация требуется тому, кто их смотрит. В электрической технике различают принципиальные схемы и схемы расположения.

Первые должны детально описывать всю электрическую цепь, а вторые – расположение потребителей, с указанием расстояния или так, чтобы можно было ориентироваться по масштабу чертежа. Начнем с принципиальной схемы подключения проводки в гараж, которая требуется в соответствии с последней версией ПУЭ.

Однофазная принципиальная схема электроснабжения гаража показана на рисунке ниже. Для удобства на схеме проводки в гараже использована реальная расцветка проводов (как в обычных кабелях).

Разводка электропроводки в гараже своими руками — схема, фото:

Фазный проводник сети находится под опасным напряжением относительно нейтрали и земли, так как нейтраль обычно заземляется. Однако, для работы устройства защитного отключения (УЗО) необходима защитная земля (PE, protection earth).

Принцип работы УЗО состоит в использовании дифференциального трансформатора, который складывает входящий (по фазному проводу) и уходящий (по проводу нейтрали) токи. Если изоляция потребителя повреждена и есть замыкание на корпус, то сумма токов фазного провода и нейтрали не равна нулю. А разницу дает как раз ток утечки на землю.

Возможно, этот ток течет по телу человека! Смертельный ток около 100 мА. А УЗО, показанное на схеме, настроено на ток 5 мА. Таким образом, человек будет защищен, ибо устройство сработает за миллисекунды и разомкнет цепь.

Смотрите так же:  Подключение старого однофазного счетчика электроэнергии

Но это работает только в том случае, когда ток утечки течет помимо дифференциального трансформатора УЗО, а именно в отдельной линии заземления!

Главный автомат обесточивает нашу маленькую сеть на схеме при коротких замыканиях на общей линии (магнитная защита) или в случае большой суммарной перегрузки всех линий (тепловая защита). Также он используется при ремонтах.

Для того, чтобы обеспечить независимость разных потребителей, используется несколько линий, питающихся от одной или нескольких групп. Обычно в частном гараже, как и в квартире, вполне достаточно одной группы. А каждая группа питается от своего автомата в цепи фазы. Это очень удобно при ремонтах.

Автоматы (автоматические выключатели) защищают свои цепи от перегрузок по току и от коротких замыканий. Следует помнить, что УЗО защищает цепи только от токов утечки! От перегрузки по току она цепь не защищает, это делает автоматический выключатель.

Шины, расположенные в щитках, выполняются в виде полос или брусков из медных или латунных сплавов и снабжены отверстиями для проводов, которые затягиваются винтами. Следует сказать, что современная номенклатура электротехнических изделий очень удобна для монтажных работ, если использовать ее грамотно.

Схема трехфазной сети отличается от однофазной только двумя дополнительными фазами и установкой трехфазных (строенных) автоматов и УЗО. Отдельные фазы этой сети разводятся как линии напряжения 220 В совместно с нейтралью. Между любыми двумя фазами напряжение равно 380 В, а фазовый угол в равномерно нагруженной сети равен 120 градусов. При этом ток в нейтрали равен нулю.

Электричество в гараже своими руками — схема расположения показана на следующем рисунке:

На таких схемах электрики в гараже не обязательно выполнять требования для чертежей по принятым правилам, так как мы делаем их для себя. Главное – это ясность всех обозначений. Вертикальные участки проводки отмечены плюсами с указанием высоты. Это даст возможность легко посчитать длину линий.

На схеме подключения электропроводки в гараже обозначаются условными обозначениями розетки и светильники. Можно добавить выключатели. Все добавляется по месту расположения. Мы еще поработаем над этим документом чуть ниже, когда будем выбирать материалы.

Выбор проводов и кабелей по мощности нагрузок

Здесь можно руководствоваться такой таблицей:

Таблица составлена для напряжения 230 В (новый стандарт вместо 220). Теперь мы можем выбрать сечения кабелей для гаража на предыдущем рисунке. Предположим, что все светильники под потолком на 80 Вт, светильники на 36 В в яме по 100 Вт и розетки для ямы нам понадобятся для электрооборудования мощностью до 5 кВт.

Линия потолочных светильников потребляет в сумме 240 Вт, а для ямных светильников мы не можем использовать таблицу, так как напряжение трансформатора 36 В. Кроме того, в яме есть розетка под электроинструмент на 36 В. Поэтому мы исходим из максимальной мощности трансформатора, пусть она равна 500 Вт.

Провод от трансформатора лучше вести медный, проводка закрытого типа – часть ее проходит по трубам в бетонном полу гаража. Поэтому нам подойдет кабель с жилой сечения 4.5 мм.кв, “четыре с половиной квадрата” на жаргоне электриков. Для ямных розеток мы тоже возьмем медный провод для закрытой проводки, это потребует, согласно таблице, 5.5 мм.кв.

На самом деле эти скрупулезные расчеты вовсе не пустяки, вы поймете это, как только окажетесь в магазине и начнете смотреть на ценники медных кабелей.

Итак, нам понадобится 8 м кабеля 4.5 мм.кв и 7 м кабеля 5.5 мм.кв. А также 9 м алюминиевого кабеля сечением 1.5 мм.кв для потолочных светильников, тоньше электрического кабеля практически не бывает в продаже. Выбираем и покупаем ближайшие сечения с округлением в большую сторону.

Алюминий мы выбираем потому, что он недорог, а потолочная линия практически ненагружена. Кабели следует выбирать в двойной изоляции и с изолирующими проводниками.

По току выбираем и автоматы. Для линии потолочных светильников 2.5 А, для линии розеток в яме 15 А, и остается трансформатор. Поскольку трансформатор трансформирует с тем же самым коэффициентом не только напряжения, но и токи, то мы можем легко подсчитать ток в первичной обмотке: 14 / (220 / 36) = 14*36 / 220 = 2.3 А. Подойдет автомат 2.5 А. Общий максимальный ток составит 20 Ампер и такой же должен стоять автомат. Остается только выбрать подходящее УЗО.

Оно должно быть рассчитано на проходящий ток не менее 20 А и ток срабатывания 10-20 мА, не больше! Приборы с исправной изоляцией имеют практически нулевой ток утечки.

Остальные материалы и технология монтажа

Кабели и шины помещаются в закрытые щитки, коробки и кабельные каналы или лотки. Эти материалы традиционно изготавливались из металла. Сейчас применяют негорючий пластик в форме труб, круглых или прямоугольных. Хуже всего гофрированная труба – в нее бывает очень сложно протягивать кабели и провода.

Лучше всего – кабельные лотки с защелкивающимися крышками. Неплохо подходит металлопластиковая труба для водопровода или отопления.

В местах сгиба, если нельзя сделать этот сгиб большим радиусом из труб, применяют коробки, которые служат для распределения ответвлений и устройства выключателей.

Как коробки, так и трубы должны хорошо крепиться на несущих элементах (стенах, балках, потолках), а соединение труб с коробками должно быть, по возможности, герметичным.

На практике придется проявить терпение и мастерство, даже при использовании самых технологичных материалов.

Протягивание кабелей через трубы должно начинаться с проволоки, которая заводится в трубу с помощью специальной головки, исключающей заедание. Затем кабель привязывают к проволоке и протягивают через трубу. Вот почему предпочтительны лотки с закрывающимися крышками. В них очень легко делать монтаж и ремонт.

Для крепления лотков требуется значительно меньше отверстий и они имеют аккуратный внешний вид. В примере с гаражом лотки могли бы использоваться в вертикальных участках проводки, а потолочные светильники можно подвесить на натянутом тросике.

В коробках желательно использовать зажимное соединение винтами, но можно паять медные скрутки, это также вполне надежный метод. Для перехода от алюминия к меди, во избежание коррозии надо использовать или специальные клеммы, или шайбы из цинка или оцинкованной стали. Это помешает коррозии во влажной среде. “Голый” контакт меди и алюминия неизбежно приведет к коррозии, ухудшению контакта и его перегреву.

Заземление

Как сделать заземление в гараже своими руками? Роль заземления уже обсуждалась выше и теперь о том, как его организовать. Для этого следует вбить в землю недалеко от гаража стальную оцинкованную трубу длиной в 2 метра и приварить к ней круглую сталь, диаметром 6-8 мм. Место заземления желательно выбирать влажным.

Стальной круг (его надо покрасить водостойкой краской), заводится в гараж и там ведется к щитку, где делается еще одна клемма для надежного соединения с шиной PE толстым медным проводом. Заземление тем лучше, чем меньше его сопротивление, поэтому толщина заземляющего проводника должна быть достаточной.

Выполнение эл. проводки в гараже своими силами возможно. Самостоятельная разводка проводки в гараже потребует значительно меньших расходов, чем с привлечением наемных работников. Но если вы хотите провести на высоком уровне электрику в гараже своими руками, то придется многому поучиться в этом процессе и почитать статьи, подобные этой.

Данная статья посвящалась, в основном, скорее проектированию гаражной проводки, чему уделяется не слишком много внимания. Тема не маленькая и в рамках одной статьи невозможно охватить все практические тонкости, связанные с монтажом. Но в интернете много схем проводки для гаража и неплохих видеороликов касающихся именно практической части работ и приемов их выполнения.

Полезное видео

Как сделать проводку в гараже правильно? Смотрите видео ниже:

Похожие статьи:

  • Провода на свечи бмв е34 БМВ 5 (Е34). Свечи зажигания Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора, корпуса и бокового электрода (электрода массы). Центральный электрод герметично закреплен в изоляторе, а изолятор жестко связан с корпусом. Между […]
  • Белый и черный провода где плюс какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? какого цвета провод плюс и минус? в зарядном устройстве 2 провода черный и белый . где плюс где минус? можно определить с помощью […]
  • Электрические схемы микроволновых печей самсунг Электрические схемы микроволновых печей Микроволновые печи с электромеханическим управлением обычно имеют стандартную электрическую схему. Отличия между различными моделями незначительны и не носят принципиального характера. Силовая часть […]
  • Отличие провода пунп от ввг Чем отличается ВВГ от ПУНП? Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная. Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается? Сырьём для ПВХ, методикой испытаний. Этот кабель выпускается по ГОСТ, а […]
  • Физик заземление Физика для Детей: З - значит Заземление (6 выпуск) 8 комментариев это скорее для даунов, чтоле -_- смотреть вообще не приятно Чувырла уж прям вполне отталкивающая Глупо как-то рассказано. Да и татух у ведущей нет и в носу без кольца. А […]
  • Гибкие провода гост ПВС 4х4 провод гибкий ГОСТ ПВС-это гибкий провод с медными многопроволочными скрученными жилами в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке. ПО последней букве в маркировке "С"-что обозначает соединительный, ясно что кабель в основном используется для […]